环游冰岛 (7) - 东北区移动日顺道游 (9/4 - 9/17/2025)

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由于在冰岛北部阿克雷里（Akureyri）周边始终未能寻得理想的落脚之处，我们退而求其次，在这座“北方之都”安顿三日，未曾想竟与行程节奏悄然契合（见环游冰岛5和6）。旅程已过半程，今日是移动日，我们将横穿冰岛东北腹地，奔赴东部峡湾的怀抱。近五小时车程中，沿途串联起众神瀑布（Geitafoss）、Hverir地热谷（两车人两天前于钻石圈分别遗憾错过的秘境）、童话般的高地村落Möðrudalur、壮丽的Stuðlagil玄武岩峡谷，以及公路边悄然流淌的Rjúkandi瀑布——一场顺道而行的自然巡礼，正徐徐展开。

告别阿克雷里的时刻，大伙儿都很是眷恋过去三日的惬意时光，隔壁伙伴清晨便跃入屋外热气蒸腾的按摩浴缸，在冷冽清风中啜饮热咖啡，享受最后一刻的悠然自得。我们则在面朝峡湾的露台上静坐，细品晨光中的片刻安宁。唯一遗憾，是连日午后与夜间的阴雨，极光未能如期赴约。

行李装车毕，有人提议合影留念。于是我们这群“六奔七张”却心仍少年的人，在小屋前尽情欢腾起来，笑声穿透晨雾，仿佛要牢牢抓住那正在溜走的青春尾巴，用一场热烈的定格，纪念这段不老的旅程。

途经众神瀑布，伙伴们驱车下道探访众神，我们则继续奔赴前方的地热奇境——Hverir，大地呼吸之地。

当蓝湖般的一池碧色与远处的地热电站出现在前方，我们知道，Hverir地热谷已近在咫尺。这座始建于1969年的地热电站，自七十年代末持续供能至今，产出近3MW清洁能源。如同蓝湖温泉由发电尾水滋养而成，此处也孕育出米湖天然浴场（Mývatn Nature Baths），价格仅为蓝湖一半，却同样充溢着大地的温度与疗愈之力。

这片广袤的地热区域名为Námafjall，翻越山脊，便是Hverir“温泉群”。沸腾的泥浆池、喷涌的蒸汽孔星罗棋布，大地在此剧烈呼吸。

修缮完好的栈道，引领游客深入这炽热而神秘的境地。耳畔蒸汽嘶鸣，脚下土地冒烟，令人不禁好奇：这片活跃的地壳，为何能经年不息地吐纳能量？

地表因富含矿物质而被染成斑斓色彩，在复杂化学反应的雕琢下，硫磺黄、铁红、灰白钙交织如画，恍若置身异星。

硫磺晶体在荒原上闪烁着奇异光泽，为这片死寂之地添上点点亮色。然而空气中弥漫着浓烈的硫磺气味，是过敏哮喘之源，生命难以驻足的禁区。

Námafjall地热区虽拥有宛如外星的火山地貌，却几乎不见植被踪影。地热活动释放的强酸严重侵蚀土壤，使植物难以扎根，唯有荒凉与寂静在此蔓延。

地热中冒出的蒸气烟与空中的云连成一片，天地模糊了界限，不是仙境却似仙境。

有人登顶远眺，尽揽热地全貌；我们则因时间所限，仅沿步道缓行一圈，站在高出地面十余公分的石块上，张开双臂，以一种近乎仪式的姿态，拥抱这片热气腾腾的大地。

驶离地热谷约一小时后，一群黑白相间的山羊迎面而来。在冰岛，卷毛绵羊随处可见，而留着胡须、神情老成的山羊却极为罕见。

那些身上带有白色斑纹的黑山羊尤为醒目，它们是否正是高地村Möðrudalur的“原住民”？

紧接着，冰岛传统的草皮屋出现在前方，伙伴们的车已先一步抵达。屋顶覆着绿草，墙体嵌于土坡之中，与自然融为一体，宛如大地生长出的居所。

刚下车，几只圆滚滚的小猪便吸引了所有目光——猪妈妈带着四个崽子正挤作一团喝奶，猪爸爸却不见踪影，不知浪迹何方。我们想靠近逗趣，小猪们却毫无章法地乱窜叽叫，奶瘾正浓，无暇理会人类的好奇。

被围观得无奈的猪妈妈只得带着孩子们躲进草丛中去，把一群意犹未尽的“两脚兽”拋在身后。

转而围观温顺的小驯鹿，它显然早已习惯人类的亲近，任由抚摸拍照，还配合地摆出各种姿势，俨然成了村中的“明星居民”。

村中那座红顶白墙的小教堂，静静伫立于高地风中，是冰岛最具代表性的建筑风格之一，朴素而庄严，为这片荒野注入一丝人文气息。

天色渐沉，乌云压顶，众人决定启程前往下一站。前往Stuðlagil峡谷有两条路：一是环岛公路，稳妥但绕远；另一条是穿越高地的碎石路，顺路还可探访一户冰岛人家。我们选择了后者，渴望一场野趣之旅。然而短短三十公里，竟如此坎坷——坑洼颠簸的单行道，山中骤起浓雾，十米之外难辨方向，下坡与弯道步步惊心。最终只得放弃拜访人家，艰难驶回主路。此刻心中已有警醒：能走大路，哪怕绕远，绝不轻涉小径。

两车人决定再赌一次运气。幸运的是，雾气逐渐消散，路边的羊群清晰可见。越往低处行驶，视野越开阔。此时大家已不再奢望晴空万里，只求一路无雨无雾，平安抵达。

终于抵达Stuðlagil峡谷观景台。景区规模不小，设有七至八个高低错落的观景点。这里是冰岛最大、最壮观的玄武岩石柱群，巍然耸立于河谷两侧，大自然的手笔气势恢宏，令人屏息。

峡谷两侧的河流随季节变幻色彩，这是我此行才知晓的真相。此前所见照片皆为碧绿清澈的河水，而眼前却是浑浊奔涌的泥浆洪流，顿感一丝失望。尽管如此，Stuðlagil仍不负盛名，是继回声崖Hljóðaklettar之后，最令人心驰神往的自然奇观之一。

我们伫立于最高观景台，环顾四周，只见两股水流自上游汇入峡谷，主力源自广袤的瓦特纳冰川（Vatnajökull），携带着冰原的古老记忆奔腾而来，咆哮着冲刷出这条深邃的河谷。

Stuðlagil峡谷虽形成于数百万年前，其玄武岩柱千姿百态，美不胜收，却直到近年才为人所知。原因在于，这些石柱曾长期淹没于布鲁冰川河（Jökulsá á Brú）的激流之下。直至2009年，上游Káranhjúkar水电站建成运行，水位下降，才让这冰岛最不可思议的地质奇景重见天日。

对岸步道有游人往来。那是从另一侧停车场步行可达的路线，我们决定先览高处景观，随后再前往对岸效仿他们，深入峡谷腹地，亲身感受冰川岁月的鬼斧神工。

这一大簇玄武岩像大自然的巨手弯折成滑梯般的弧度，又宛如断裂后垂落的电缆，粗犷而富有张力。令人不禁遐想：若水位再降几分，是否将揭开更多被水流掩藏的远古秘密？

河岸下方的玄武岩柱如散落的铁轨枕木，错落有致地排列成天然阶梯，仿佛大地为游人铺就的下行之路。后来才知，这正是低水位时人们下探河床、拍摄奇景的最佳机位。

大自然以精准如匠的伟力，将玄武岩石柱整齐竖立于河谷之中，如一道道坚毅的＂水泥＂屏障，为奔涌的冰川融水引流开道，仿佛亿万年前便已设计好这流动的路径。

布鲁冰河是冰岛最长的冰川河流之一，自瓦特纳冰川蜿蜒流淌150公里，最终注入Héraðssandar海滩。河水本呈蓝绿色，与五彩石柱相映成趣。然而夏季融雪导致水库溢流，河水便转为灰褐色，气势虽壮，却掩去了那份清透之美。

而河心那块由玄武岩构成的孤岛，宛如高速路上的“钉子户”，倔强地矗立于河道中央，硬生生将奔腾的水流一分为二，使河谷风景变幻，顿成谷中一景。园区官方特为此景建造观景台，我们徘徊于此，拍了不少照片。

河中一条岩石狭长，宛若童年跳房子时画下的格子，突兀于激流之间。

河谷中的玄武岩形态变幻多端：长柱渐变为短柱，继而横卧，层层递进，意趣盎然。

这段坚固的玄武岩墙宛如大地的脊梁，既防止河岸侵蚀，又巧妙引导冰川之水奔流向东，仿佛是自然为河流量身定制的导流工程。

我们在各个观景台间呼喊应答，彼此拍照留念，用快门与声音丈量着这片峡谷的壮阔与温柔。阴霾的天气并非好处全无，随心所欲，拍照无逆光黑影。

由于Stuðlagil峡谷地处冰岛东北部腹地，很少有观光大巴到访，属冰岛东部一秘境之地，所到之处，皆似包场，游览体验更佳。

伙伴已抵达最远、最贴近水面的观景台——这标志着景区的边界，也意味着我们已深入Stuðlagil峡谷腹地。然而峡谷的壮美并未止步，自然的宏伟工程仍在向远方延续。

伙伴早有准备，依着导航行驶约七公里，抵达对岸停车场。随后还需徒步四十五分钟（来回一个半小时），方能接近那令人心驰神往的玄武岩柱群——一场与时间与地形的跋涉，正悄然开启。

途中经过Stuðlafoss瀑布，只见水流自玄武岩前倾泻而下，姿态峻逸，别具一格。然而众人魂牵梦萦的是Stuðlagil峡谷，匆匆一瞥便疾步前行，甚至未留一张合影，唯恐耽搁了心中的圣地之约。

这段山坡步道，上上下下，走的并不轻松，但为看那美妙的景象，全体在所不辞。

终于步入Stuðlagil峡谷景区，河谷这一侧视野更开，对岸的玄武岩奇观此刻像画卷铺展开来：嶙峋石柱如巨匠雕琢，层层叠立，观景台也随之显现。

走一路，拍一路，捕捉在对岸不曾看到的各个奇妙又优美的角落。

循着路人指点，我们向河岸逼近，却在尽头发现，底层玄武岩已完全浸没于激流之中，水面无隙，寸步难进，徒留遗憾在水声中回荡。

我们只得在玄武岩顶部徘徊，拍下些许力所能及的照片与视频，试图以影像弥补脚步无法抵达的缺憾。

有人试图攀爬亦成徒劳，岩壁湿滑，水流咆哮，大自然以它不可违逆的姿态，宣告着人类脚步的边界。

与此同时，不甘心的伙伴已冒险涉水，抵达往日经典取景地附近。他们奋力寻找更佳角度，却发现两岸的底层岩柱尽没于洪流，岩壁裸露无依，激浪翻滚，毫无立足之地。众人终是无奈，只得知难而退，默然接受自然的拒绝。

事后下载一张理想中的峡谷图片——碧绿河水蜿蜒穿行，玄武岩错落有致，我们全体立于其中，笑容灿烂。那是梦中的场景，是我们未曾抵达却已在心中完成的合影，用以慰藉此行未竟的遗憾。

步行返回程停车场时，天色更加阴暗，细雨渐密，几乎所有人都被淋湿。以直于路过最后一个Rjúkandi瀑布时，已无人有心观景，大家一心只想赶往今晚的落脚点——Vallanes有机农场酒店。我们将在此休憩两晚，养精蓄锐，继续探索冰岛东部的峡湾秘境与飞瀑。

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