再行西藏2_世外桃源吉隆沟

Mozart

如果我不说这是什么地方，你认为这会是哪里？是恩施？还是庐山？

日喀则境内，喜马拉雅山脉有5条沟。上次我走过亚东沟，陈塘沟。这次来吉隆沟。

从海拔4300多米的吉隆县城一路向南，延伸至吉隆镇的2800米，巨大的落差造就了丰富的垂直自然带。

一路从高原沿盘山公路下来，路边突然听到的轰鸣的水流声，从车窗一看，一条巨大的瀑布从山崖上挂了下来。

周围的山峦云雾缭绕，原始森林忽隐忽现。近处的山岗郁郁葱葱。碧绿的树洁白的云，不断翻滚，组合成变幻莫测的画面。

吉隆沟的垂直自然带谱系完整。山顶终年积雪，山腰森林密布，山谷流水潺潺，真实展现了"一山有四季，十里不同天"的奇景。

这是吉甫峡谷，刀削一样的崖壁形成巨大的垂直落差，树从间，崖壁上，又一股白色的水流从崖壁上喷薄而出，直流而下。

白色的水柱冲刷着下面的岩石，就像一个巨大的哈达挂在崖上。

山脚下有猴子，一只金丝猴机灵的串上了树枝，我没有来得及拍摄。而这显然是另外一个三口之家。他们带着孩子在山岗上静静的栖息。

山上的水在山脚下汇成了溪流。把河岸的石头冲刷得异常光滑。

吉隆沟是官道、商道、战道与佛道四道合一之地。历史上，这是中原通向印度、尼泊尔等南亚国家的重要通道。

这个吉甫峡谷，吉甫这个读音，在藏文里是“分手”的意思。这个“分手”，又讲述了怎样的故事？

吉隆沟吉甫峡谷有一座铁索吊桥是连接峡谷两岸吉甫村，也是当地的标志性景观之一。这座吊桥于2006年由国际援助组织援建，由一位瑞士女工程师设计并指导安装。桥宽1.5米，长约60米，距水面250多米。吊桥为藏式钢木结构。桥面由木板铺设而成，桥身由钢索牵拉固定，凌空飞架于吉甫峡谷之上，风一吹便会轻轻晃悠，给人带来惊险刺激的体验。桥身上则挂满了五色的经幡和洁白的哈达。经幡在风中猎猎作响，增添了浓郁的宗教氛围和民族特色。

走过这座铁索吊桥，就来到这个村庄。一条小道从村里穿行而过。现在，路两侧的农家为了迎接旅行到此的客人，都将自己的房子装饰得漂亮起来。

路的两侧开了餐馆，商店，茶室，让旅行到这里的客人有了歇息的地方。

我看到两个藏族孩子，他们看到游客多了，就很大方地打招呼。姐姐带着弟弟。他们家正在造新房子，姐姐就带着弟弟在街上玩。

姐姐看上去比较成熟。小小的年纪却带着自信的表情。

弟弟则有点害羞，见到我这个陌生人，就悄悄地瞟着他姐姐。

山岗上的小路不是一般的路。1千3百年前，松赞干布迎娶尼泊尔的赤尊公主，迎亲的队伍和送亲的队伍就在这条小道上会合。

然后，送亲的队伍在这里留下了赤尊公主，和迎亲的队伍挥手告别。告别，就是“吉甫”的意思。这是告别的地点，在这里有个山洞，里面放了佛像。每天都有很多藏族人，和其他地方来的游客，在这里点燃一把桑烟，纪念那个有历史意义的时刻。

那个利用山洞建成的小小寺院，门前有转经筒，门口堆满了洁白的哈达。

历史像过眼的云烟，这个历史的时刻带着遥远的回声。分手，实际上是一段佳话。让不同年龄的，不同民族的人，记住了那个故事。

第二天早上，乘天还没亮，我们悄悄来到了乃村的观景平台，那是一个，海拔约3000米的山坡。藏语意为“大山顶上的圣地”，是喜马拉雅山脉腹地一处天然形成的360度雪山观景平台，被誉为“珠峰后花园”。这里不仅能将希夏邦马峰（8027米）、卓奥友峰（8201米）等多座8000米级雪山尽收眼底。

到达山坡上时，天才蒙蒙亮，山坡上有一个水潭，倒映着洁白的山峰。大地还在沉睡，山峦还没有苏醒。深蓝色的天幕下，群山等待着太阳的呼唤。

渐渐地，天边的云染上了红色，天空开始一点点发亮。

阳光在雪山的边沿上镶上了一条金色的边。

这条金色的边一点点在扩大，雪山的上方好像开始燃烧起金色的火焰。

周围的其他冰峰也亮起来了。

金色的火焰好像蔓延起来越烧越大，越来越旺。

日照金山的美丽时刻令人难忘。

群山在水中的倒影，演奏了这一出金色狂想曲。这就是大地的颂歌。

留下这绝美时刻的剪影。

从乃村出来后，就到了吉隆镇。吉隆，这个地方名称一定要搞清楚，吉隆县，县府在4千米以上沟的上面，那里距离著名的僧人米拉日巴（1040年 - 1123年）的出生地比较近，米拉日巴是藏传佛教史上著名的密宗修行大师，噶举派第二代祖师。

吉隆村则在2800米海拔的山谷地带。吉隆镇在靠近吉隆村的地方，那里是连通尼泊尔的商贸口岸。

吉隆镇的大街四周有山峦围绕。主主干道通往一个寺院。

那个寺院是尼泊尔风格的，是全国重点文保，是叫帕巴寺。从里面大殿的壁画看，至少也有几百年了。虽然外面看上去比较新，是包住了里面的古老大殿。

帕巴寺整体为楼阁式石木塔结构，高四层，塔内有楼梯可盘旋至顶。其建筑逐层收分，层层出檐，并设有壶门、小窗等。塔角套有黄铜火焰形套饰，顶部以黄铜刹顶和红铜盖顶，这些都体现了其浓郁的尼泊尔寺庙风格。

尼泊尔的赤尊公主远嫁吐蕃时途经此地，把随身携带的三尊佛像。一尊是释迦摩尼8岁等身像。两尊整个檀木雕成的观音像。一尊放在布达拉宫的帕巴拉康，上有同治皇帝题词“福田妙果”。另一尊则安放在吉隆镇，并建造了帕巴寺。

如果你在布达拉宫看那尊观音像，因为距离较远，看得不很清楚。帕巴寺的观音像则可以近距离仔细端详。（寺内不能拍摄选自公开的网络图片）。

早上，寺院的焚香炉升起白色的桑烟。藏族百姓一家老小到寺院转经，期待平安吉祥。

吉隆镇因为是和尼泊尔通商的口岸，大街上尽是尼泊尔人开的商店。出售尼泊尔精湛的手工艺品和日常商品。

即便是远离大城市的一个小镇，商业也如此繁荣，在街上晃悠真是极大的放松。

就这样，在让人极度放松的世外桃源吉隆沟，就住了两天。前两天在高原连续上了几个5千多米海拔的景点。这真是个很好的调节。

然而我们总还是要继续上路。于是重新上路。往阿里方向。

上沟的路上，云雾缭绕的山间，见到一个新建的村庄，建设得非常整洁。于是停车下来看一个究竟。

吉隆沟云雾弥漫在山谷间，宛如仙境。这里住有达曼人，有着独特的历史。达曼在藏语意为“骑兵”。

18世纪末，尼泊尔的廓尔喀王朝（今尼泊尔沙阿王朝前身）两次入侵西藏，掠夺后藏地区（日喀则、吉隆等地）。 1791年，清朝乾隆皇帝派大将福康安率军反击，一路追击廓尔喀军队至尼泊尔境内，迫使其求和并归还掠夺财物。

清军反击廓尔喀战争结束后，一部分廓尔喀士兵一直滞留于边境漂泊流浪。

在漫长的岁月中，这些士兵与当地居民繁衍生息，达曼人就是他们的后商，2003年5月26日国务院正式批准40余户达曼人加入中国国籍，成为了中国最年轻的公民。这些流浪战士的后代终于有了身份。我路过时，看到政府为他们造了这么好的房子，村庄。感受到我国政府宽广的胸怀。

于是，达曼人的后代就住进了这个政府为他们新建的村庄。

村庄是沿山坡而建的。我在山坡的高处，看到一家人家，妇女带着孩子。面带微笑朝我看。

于是，我到她家门口，问问她对现在的生活满意吧。那是当然的。而且，现在时常会有游客路过，可以了解这里独特的文化。

这是达曼人后代的后代了。他们成了真正的中国人。

路上，有看到另一家的妇女带着孩子出门。我问大人我可不可以为孩子拍张照。她很高兴。告诉我说，孩子已经有1岁零几个月了。

小家伙很可爱。

告别了这个云雾锁住了群山的达曼村。我又继续上路了。

我又回到了高原，继续一路向西，在去冈仁波齐的路上要经过一座寺院，扎东寺，在日喀则的仲巴地区。是一座历史悠久的古寺，是西藏重要的宗教和文化遗址。海拔约4700米。寺庙始建于公元7世纪的吐蕃松赞干布时期，距今已有1300多年历史。

扎东寺的历史地位非常崇高，远不止是一座普通的寺庙。扎东寺始建于公元7世纪，由吐蕃赞普松赞干布所建。这与修建大昭寺、小昭寺是同一时期。

这里有一个传说，文成公主入藏后，通过观星象、堪舆，发现西藏的地形犹如一个仰卧的罗刹女。在佛教中，罗刹女是凶恶的食人女鬼。拉萨的卧塘湖是罗刹女的心脏，而卫藏四茹（吐蕃的行政区划）的某些地方则对应着她的四肢和关节。

于是，文成公主想出一个“镇魔”的措施，镇压罗刹女的“风水”，确保吐蕃王朝的国运昌隆。

松赞干布听从文成公主的建议，在她的关键部位修建了12座“镇魔寺”，也常被称为“镇肢寺”。这些寺庙像钉子一样，将罗刹女牢牢地钉在地上，使其不能作乱。

在这张“镇魔”地图上，扎东寺是镇压罗刹女左膝盖或左肘的关键寺庙。

这个传说中包含了真实的历史信息。松赞干布确实修建了包括扎东寺在内的一系列寺庙，这些寺庙的分布也确实与吐蕃王朝的疆域和控制节点高度吻合。传说为这些真实的历史事件披上了一件神密的外衣。

山上寒风刺骨，​经堂在一个院子里，虽然这里的海拔是4700米以上，但是院子里还能看到绿色的树。

墙上画着四大天王，正厅也有四大天王，是外国人面孔。我们遵守寺院的要求，内部不能拍摄。经堂旁边各有护法殿，里面有佛塔穿出屋顶。四周有千年的壁画，很多被熏黑了，彩色严重剥落，有些还看到上面贴了旧报纸，可知在文革时期壁画受到了严重的破坏。

​通往经堂的门非常狭小，透过门往里面看，很小的经堂里坐了不少闭目冥想的人。于是，我就不进去了，怕会打扰到这些人。为什么这里洋溢着浓重的神秘气氛？据称这里面藏了7根释迦摩尼的头发。

原来，“扎东”在藏语中有“七根头发”的意思。据说，这是因为该寺最初的主供佛像内，藏有七根来自“光音天佛”的头发。“光音天”是佛教观念中的一种天神。因此，寺庙得名“扎东寺”，意为“珍藏七根头发之寺”。

我回出来，到院子里。但见低矮的门，堂内，堂外都有静坐冥想的人。据说是这样可以洗刷罪孽。

寺院的墙外，同样也坐着冥想的人，呼啸的寒风并没有影响到那些人。我想，精神的力量已经在这些人的脑海里升华了。

寺院的门外，寒风仍不停地吹，将寺院门上白色的帷幔吹得呼呼作响。

​寺院外，远出的一座山上，山顶有一座孤独的塔和寺院遥相呼应。在这天地间筑成了一扇大门。这扇大门通往冈仁波齐。

（下集写冈仁波齐）