罗马：禧年跨“圣门”（一）

碧空远影

2025年，是天主教的禧年，Jubilee Year，这特殊的圣年，怎么能不来罗马呢？

5月31日，我从意大利南端“靴子根”上的城市巴里Bari，坐火车到了罗马。

Termini中央车站人山人海，出站的队伍浩浩荡荡，堪比高峰期的北京地铁，等出租车的人也是里三层外三层，在欧洲极为少见。罗马旅游局与多家机构预测，今年将有3500万游客来到这座城市，是往年的两倍。罗马，注定要在这一年被推向极致的热闹与庄严。

‍禧年的概念最早见于《旧约·利未记》：“每隔七个安息年后的下一年（第50年）为禧年，在赎罪日吹响羊角号，向全国宣告禧年。” 在旧约传统中，这一年象征着归还土地、释放奴隶、免除债务、休耕田地，是一次全面的更新。

1300年，教宗博义八世（Boniface VIII）第一次宣布了天主教的“禧年”。自此，信徒们在圣年里通过朝圣与祈祷、慈善与和解，可以获得完全赦罪。最初的禧年是百年一度，后来缩短为五十年、二十五年，让每一代人都有机会亲历圣年。

除了常规禧年（Ordinary Jubilee），教宗还可以宣布特殊禧年（Extraordinary Jubilee）。例如，教宗方济各宣布2016年为“慈悲禧年”，以“宽恕与接纳”为核心，以告解、慈善与宽恕获得赦罪。

‍‍禧年最独特的仪式，莫过于开启“圣门”。圣门（Holy Door）平日紧闭，唯有在禧年才会打开，象征着通向救恩、赦免的道路。罗马的四大宗座圣殿——圣彼得大教堂、拉特朗圣约翰大教堂、圣玛利亚大教堂和城外圣保罗大教堂——都会在禧年开启圣门。2025年更首次在雷比比亚监狱（Rebibbia Prison）设立圣门，让慈悲与希望穿越高墙，临及囚徒。

禧年的序幕，由教宗开启圣彼得的圣门拉开，其余圣门由枢机主教开启：2024年12月24日平安夜，教宗方济各推开了圣彼得圣门；12月29日，拉特朗圣约翰圣门开启；2025年1月1日天主之母节，圣玛利亚大教堂圣门打开；1月5日，城外圣保罗大教堂圣门开启，以纪念圣彼得与圣保罗同为罗马教会的奠基使徒。而那扇独一无二的监狱圣门，则在12月26日圣史蒂芬节由教宗亲自推开。

‍2025禧年，还因为一场新旧交替而显得极为特殊：慈祥仁爱的教宗方济各辞世，年轻坚定的利奥十四世接任，这一年，不仅是一个禧年的刻度，更是跨越两位教宗的时代分野，特殊的历史际遇，注定让2025禧年载入史册。

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（网上图片）

‍到罗马的当天下午，我便前往拉特朗圣约翰大教堂（Basilica of Saint John Lateran）。十二年后重游罗马，当年的记忆已十分模糊。从Termini车站上车，地铁车厢被游客挤得满满。作为世界第一的旅游城市，罗马实至名归。在San Giovanni站，大量乘客涌出车厢，沿着小路奔赴同一个方向。街道上，车流滚滚，人群熙攘，旅游团与朝圣团不断加入，警察与志愿者穿梭其间，勉强维持着秩序。

‍五月下旬，烈日已然刺眼，天空却纯净湛蓝。教堂外的队伍绵延不绝，人们神色安详，没有拥挤推搡。我前面有一位年轻修士，东方面孔，灰色僧袍被汗水浸透，仍耐心为人签名。在门口，几位身穿白袍绿背心的志愿者热情迎候参观者，他们是虔诚的平信徒，积极活跃，熟悉教会礼仪。

‍拉特朗大教堂，是罗马最古老的主教座堂。公元313年，君士坦丁大帝颁布《米兰敕令》，宣布基督教合法化，并将家族在拉特朗的宫殿赠予教宗。十余年后，大教堂落成，成为世界上第一座公开、合法建造的基督教大教堂，也是罗马主教（教宗）的驻座堂。教堂门楣上的拉丁文写着：“至圣的拉特朗教堂，罗马城与全世界一切教堂之母与首。”

‍ 1929年，梵蒂冈与意大利王国签订《拉特朗条约》，确认拉特朗圣约翰大教堂及其周边属教宗领地，不受意大利法律管辖。

‍随着人流进入大门，教堂内的壮丽气象扑面而来。中殿高阔，博尔罗米尼改造的巨型壁龛中，十二使徒昂然而立，衣褶翻飞，仿佛猎猎作响。十三世纪的马赛克地面，在午后光影中泛着温润的光泽，镀金的文艺复兴木质天花板映着圣坛烛火，极其华丽。

‍大殿尽头，是高耸的哥特式华盖，华盖覆盖主祭台，下方的祭坛内有两只银匣，据说珍藏着圣彼得与圣保罗的头骨。半圆形后殿的马赛克壁画，传递着千年的色彩记忆，中央宝座象征着教宗“罗马主教”的身份。一张宝座，使这座大殿不仅是一座建筑，更是制度与信仰的源头。

‍这个大殿，见证了基督教合法化的曙光。公元324年，君士坦丁大帝与教宗西尔维斯特一世在这里举行奉献典礼，自此，“拉特朗”成为罗马教会的心脏。中世纪，五次拉特朗大公会议在这里召开，其中第四次会议确立“圣体圣血”教义，呼吁十字军东征，深刻影响了欧洲的历史。

‍朝圣的人流络绎不绝，游客与朝圣团一批接一批涌入教堂，人们神情既庄重虔诚，又轻松愉快。出乎我意料，有许多亲子朝圣团，年轻父母带着孩子，在酷热天气中坚持同行，堪称“硬核”信徒。教堂空间宽阔，孩子们兴奋奔跑，偶尔喧闹，神职人员和工作人员也并未干涉。

下午五点半，弥撒开始。即便在仪式进行中，游客仍能参观，大家自觉放低声音，大殿氛围既虔敬，又祥和宽容。

‍心满意足地结束了第一个宗座圣殿的参观，我走出教堂正门，发现门口很多人排队，指示牌上赫然写着 “Holy Door”，原来圣门在这里啊。带着欣喜与神圣感加入队伍，平信徒志愿者跟每一个人问好，面带微笑。圣门是浅色大理石的门框，上方的大理石浮雕，描绘了耶稣在约旦河受洗，青铜门扇上是耶稣受难与圣母子的浮雕。人们走近圣门，放慢脚步，静心祈祷，轻抚浮雕，手画十字，有的人跪地祷告。

‍完成禧年赦罪，信徒要跨越圣门、在恩宠状态下告解、领圣体、祈祷、摒弃一切罪恶。禧年里，神父们一定是开足马力上班的，因为每间小小的告解室外，都排着长长的队伍。告解的人以中老年人为主，基本上是女性，看来女性更愿意表达，更需要寻求宗教的安慰与和解。

‍拉特朗教堂外，耸立着一座公元前15世纪的埃及方尖碑，原立于卡纳克神庙。公元357年，君士坦提乌斯二世将它运至罗马。方尖碑被分为两段，经尼罗河运至亚历山大，再横渡地中海至奥斯提亚港，最后溯台伯河而上抵达罗马。碑身四面刻着古埃及象形文字，歌颂阿蒙神与法老的功绩。它是世界最高的方尖碑，即使在“方尖碑之城”罗马，也格外震撼。方尖碑伫立在拉特朗大殿前，象征基督信仰取代旧日异教神祇，宣示基督教对帝国与世界的精神主权。

‍从拉特朗大教堂出来的人，大多会穿过马路，前往对面的圣阶（Scala Sancta）。这座外观如教堂的建筑里，保存着一段古老台阶，是罗马另一处重要的朝圣地。

据天主教传统，这28级台阶，正是耶稣在耶路撒冷彼拉多公堂受审时走过的阶梯。相传在4世纪，君士坦丁大帝的母亲圣海伦娜将它从耶路撒冷运至罗马。虽然没有直接考古证据，但台阶石材确为古代巴勒斯坦地区的大理石，自中世纪以来便是重要的朝圣之所。圣阶的现有外观，是由著名建筑师多梅尼科·丰塔纳在16世纪改建的。

‍进入圣阶，眼前场景令人震撼：三座楼梯并排向上，中央的那座阶梯上，朝圣者匍匐前行，以双膝跪地登阶。闷热而狭窄的空间里，气氛肃穆。有人低声呻吟，有人体力不支而倒下，工作人员在一旁守候。数百年来，这28级大理石台阶一直被木板覆盖保护，今年4月的圣灵降临节才重新开放。

我们从旁边的参观楼梯登上二层，但见完成圣阶朝圣的人们大汗淋漓，满脸通红。信徒以膝行登阶，在身体的痛苦中体验谦卑与受苦，是一种公开的补赎，许多人在每一级台阶停下祈祷，默想《苦路十四站》。

‍圣阶尽头，是Sancta Sanctorum小圣堂，这是教宗的私人小堂，供奉着一幅珍贵的救世主圣像 Acheropita，被称为“拉特朗的救世主”。传说这幅圣像起源于公元一世纪，由《路加福音》作者开笔，后由天使补绘，或完全是奇迹显现，因此被尊为罗马最神圣的基督圣像之一，中世纪时被视为城市的守护。

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‍七点的钟声敲响，教堂即将关闭。圣乔万尼广场上，音乐声四起，家庭节与守夜祈祷（Family Festival and Prayer Vigil）正热烈进行。作为禧年“家庭、儿童、祖父母与老年人日”的活动之一，这场祈祷庆典将在玫瑰经声中落下帷幕，也为五月圣母月画上句号。

朝圣第一日，满满的神圣感。