威海：潮声里的时光碎片

曦月雪

2025的超长夏天里，有烈日，有暴雨，有台风，夹杂着烦躁与不安，日日躲在空调房，奈何清凉难寻。

一个快要被憋出抑郁症的人，终于要外出排毒了，哪怕天上下刀子也阻止不了她决绝的步伐。果然，时运不济天降暴雨，唯有迎难而上。可怜年迈的老太太只能凭一己之力，勇敢而坚定地在滂沱大雨中乘风破浪，历时9小时，终于有惊无险的抵达友邻省份山东威海。眼已瞎，腰已断，累惨惨。

暮色渐拢，车水马龙的街道恰逢下班高峰，车灯打在积水的路面，映出了霓虹般的投影。等红灯的间隙，赶紧用镜头记录下这盛世太平的温暖场景。俺这争分夺秒的抓紧碎片时间学习的刻苦精神，是不是应该受到高度表扬。

其实真要表扬的应当是老头，竟然定了一间有榻榻米茶室的房间，好爱好爱！超新的酒店坐落在幸福门脚下，步行几分钟便可到达海边，送上好评1W+ ！

一壶暖酒慰风尘，初秋微凉的沥沥细雨中，那一大锅海鲜全家福简直新鲜便宜到眉毛飞掉，实在的山东大哥就是好。

晨曦映进窗帘，崭新的一天果然带来了好天气，天气预报诚不欺人也。大朵流动的白云覆盖着些许灰色，但显然在向晴向朗发展，冲！

　　渡轮迎着朝阳前进，刘公岛像一块浸了百年光阴的青石板，静静卧在碧波中央。甲板后面一路追随的海鸥早已被投喂成精，上下翻飞着精准捕食游客手中的面包。

踏上岛屿，海风滤去了市区的喧嚣，甲午战争纪念馆的檐角泛着沉郁的光。馆内灯光幽暗，泛黄的电报稿、锈迹斑斑的炮栓、褪色的军服，每一件文物都在低声诉说着那段屈辱的过往。

阳光透过高窗，在地面投下细长的光斑，却照不亮展柜里凝固的悲壮——原来有些历史，哪怕隔着百年，依旧会让人在某个瞬间，被海风吹得眼眶发酸。登顶望海，蔚蓝的海面辽阔得近乎苍茫，浪涛拍打着礁石，仿佛重复着旧时的叹息。勿忘国殇，吾辈当自强。

如今的刘公岛为5A级景区，风光旖旎，天蓝水澈，值得拍照打卡。

著名的北洋水师学堂只有一个院子，石墙红瓦，门口的亭子有着鲜明的明清色彩。

兴致勃勃地参观了潜艇，实地了解到这个水下庞然大物构造如此复杂，尽管它已经退役，新型的兵器早已取而代之，但当时的技术也已深深的震撼了我。展望未来，不由的更加珍惜今天的岁月静好。

午饭过后，天空一碧如洗，步行至威海地标~幸福门。这个巨大的矩形建筑需乘电梯上去，城市的风光一览无遗。这里是山东绵延几百公里海岸线的起点，有着开启幸福人生的象征意义。

沿着海岸线往市区的西边走，火炬八街的清新撞入眼帘。这条被称作“小镰仓”的街道，上坡路的尽头就是海，白色的围栏、彩色的小店、随风飘动的三角旗，连空气里都飘着日系电影的温柔。坐在街角的咖啡馆外，看骑着单车的少年掠过，铃音清脆，与海浪声缠在一起。

这条临海的小街像从漫画里搬来的场景，蓝白相间的房屋沿着斜坡铺开，墙角的绣球花盛得热烈。走到街尽头的观景台，眼前是无边无际的海，远处的渔船像撒在蓝丝绒上的银钉。云朵在海面投下流动的影子，一对情侣举着相机拍照，女孩的白色裙摆被风吹起，与男孩的笑声一起飘向大海。

旁边的国际海水浴场，沙粒细软像碾碎的阳光，赤脚踩上去，温热的触感从脚尖蔓延到心底。远处的海上，有人驾着泡沫挺追逐浪花，在麟麟波光中划出优美的弧线。沿着沙滩漫步，海浪一次次漫过脚踝，带走细沙，也过滤了身心。

暮色沉下时，海水浴场的夜最是动人。夜色里的海是深靛色的，只有浪尖泛着细碎的白光。远处的灯塔闪着微弱的光，游船的鸣笛声偶尔传来，打破海面的寂静。沙滩上有人放烟花，转瞬即逝的光亮映亮夜空，也映亮岸边独自看海的人。

清晨的威海公园，藏着威海最柔软的模样。“海魂”雕塑在晨光中舒展，浪花轻轻拍打着礁石，海风带着青草与海的气息拂过脸颊，连心跳都慢了下来。

走到大相框之下，抬头仰望天空，忽然想起“幸福”二字的重量——海那么大，时光那么长，我们总在追逐幸福，可幸福有时就像远处的帆，看得见，却需要慢慢的等。

经过逍遥湾，路边的停车场已然是长途自驾者们的集散地。贵州大哥在忙着做午饭，电饭煲里米饭的香气浓郁扑鼻，水煮肉片蘸点葱花麻油香料，最简单的烹饪成就了最美味的午餐。黑黑瘦瘦的大哥独自一人，驾驶着改装过的普通面包车，食宿全在车里，已经到了周游全国的尾声，自得其乐的微笑荡漾在他的脸上。

午后的布鲁维斯号，是威海最浪漫的“搁浅”。这艘退役的巨轮静静卧在海边，锈迹斑斑的船体被海风与时光打磨，金属的冷硬与海的柔软碰撞出奇妙的氛围。

据说它是因为台风搁浅在此，从此再也没能回到大海，如今却只能与这片海滩相伴，守着日复一日的潮起潮落。阳光洒在船身上，光影交错间，仿佛能看见它曾经乘风破浪的模样。如今它停在这里，意外定格成永恒的风景，美得有些寂寥。

离开布鲁维斯号前往鸡鸣岛，实地考察威海别有特色的草房子。先生说路边即有文艺的民宿海草房，不如停车参观打卡一下，可被网络宣传洗脑的我焉肯罢休。

乘船上岛时，海面风平浪静，远处的岛屿像一颗绿色的宝石镶嵌在蓝色的海面上。海水清澈得能看见水下的卵石，海鸟掠过海面，留下浅浅的痕迹。

鸡鸣岛的地名传说最早见于宋朝《太平寰宇记》。从明代起设置卫所，明末开始有人类定居。清代开始开荒种田，经过两百余年的时间，逐渐繁衍成了现在的鸡鸣岛村。

鸡鸣岛地形较陡，由东北向西南方向倾斜，最高点在岛的东北部。岛上房屋多是石墙黑瓦，沿着山坡错落有致，路边的野花肆意生长，偶尔有鸡犬相闻，充满了烟火气。沿着环岛步道行走，看得见陡峭的悬崖下，海浪撞击礁石，激起白色的浪花，声音震耳欲聋。最惊喜的是“悬崖咖啡馆”，坐在露台上，脚下是深邃的大海，远处是连绵的海岛，喝一口温热的咖啡，海风拂过脸颊，那一刻内心温润而丰盈。

轻松步行环岛一圈不过1个多小时，没有公共交通，小岛着实有点袖珍。失望的是岛上只有几座经过打造的草房子，现代化的屋顶材料让海岛失去了几分质朴天然。我们和商铺的经营者一起乘船离岛，估计寂寞的小岛早已留不住原先生活在此的村民，外面的世界太精彩。

出岛后顺道参观了海角艺术馆，它将建筑美学与海岛风情完美融合，像凝固的海浪诗篇，成为游客心中的“海上乌托邦”。以独特的几何造型与极简设计语言，在海天之间勾勒出一幅现代主义的诗意画卷 。

为缩短第二天的回程时间，我们决定夜宿乳山，也是为次日清晨体验银滩做好准备。

乳山坐拥21.7公里绵延海岸线，沙质细腻洁白如银，在阳光下泛着粼粼微光。清晨，海钓爱好者已经开始了喜欢的事情，抛竿收杆，一切都那么自如流畅，与湛蓝的海水、葱郁的林带交织成一幅天然画卷 。

和家人选择吃上一顿回程前原汁原味的当地早点。也是惊讶，面条的汤竟然可以做成糊状的羹，超级一大碗，和随意散放的原生态大蒜头一样尽显北方人的粗旷不羁。

离开乳山时，海雾又起。车窗外的海渐渐远去，那些看过的画面却留在了心里。这座半岛，用海的浪漫包裹着时光的印记，让每一个来过的人，都忍不住想把心留在这里，等着下一场与潮声的重逢。

这场漫游，每一步都踩着海与岁月的私语。疗愈之人深深感到，幸福有时会迟到，但一定有。