【印度洋的璀璨明珠-桑给巴尔岛】

小酌闲逛

谁能想到，本来浪漫的桑给巴尔躺平游的开场竟然是从机场的混乱开始。飞机先是晚点，出关时又被“热情”的海关强行推销了旅游保险，折腾得我满脑子只有一个念头：怎么和司机阿布杜交代，毕竟我们比约定的时间晚了快两个小时。结果推开机场大门，在一群蜂拥而至的接机人群中，他就微笑站在那里，瘦小的个子，头顶一盏小毡帽，笑容里带着一丝熟悉感，好像老朋友在接机。我满脸愧疚忙着道歉，他只是摆摆手，甩下一句轻松的 “Hakuna Matata”（不要紧）上车一看，居然是擦得锃亮的白色丰田八人座面包车，冰镇矿泉水早已准备好，开车后车里还响起了中文流行歌曲。

桑给巴尔岛，位于坦桑尼亚东部印度洋上，是一座充满历史与异域风情的群岛中的主岛，号称全球十大蜜月地之一，印度洋的马尔代夫，香料王国，以绿松石翡翠海白色沙滩而闻名。然而我们的车驶出机场开向北部海滩时，沿途看到的完全是另一番景象。

狭窄的街道拥挤嘈杂，破落的店铺紧挨着彼此，招牌斑驳，货物随意堆放。身着面纱的妇女在人群中穿行，步伐急促却不失从容。清真寺的宣礼声在巷子里回荡，混杂着车声与叫卖声。在一个类似学校的空地上，几十名戴着小毡帽的孩子们正围坐在一起低声诵读可兰经。从阿卜杜口中得知桑给巴尔居民95%是穆斯林，现今坦桑尼亚女总统也是桑给巴尔出生长大的，坦桑大陆三分之二的人信奉基督教，能选出个没有背景的穆斯林女草根当总统还是挺刮目相看的。桑给巴尔更像是个自治地区，有自己的独立行政管理机构。

街道上偶尔驶过几辆车身上带着日文字母的小巴，我们起初还以为那是学校的校车。阿卜杜笑着解释，其实这些都是当地比较“高级”的公交车。原来，日本汽车公司会把大量旧车低价转卖到桑给巴尔，他开的这辆丰田也是车行里租来的二手车。不过经过细心维修与保护，不仅外观看上去几乎如新，坐起来也意外地舒适。

在桑给巴尔最具特色的交通工具莫过于 “Dala Dala”（当地人常念成“达卡达卡”）。它其实就是由小货车或小巴改装的简易公共汽车，本来设计只能容纳十几个人，但在高峰时段却能涌进几十个人。车门常常敞开着，经常能看到后面有人整个身子探在车外，随时准备跳上或跳下。虽然拥挤闷热，但票价便宜，是当地人日常最普遍的出行方式。阿卜杜说他年轻掏生活时也经常坐

这六个小伙子完全站在车的边缘上，真的替他们捏把汗😓

此外在乡下地区拉货的牛车也挺多。乡下的小镇跟其他坦桑尼亚小镇一样，像一个永不散场的市集， 街头巷尾都在摆摊子，卖什么的都有。我们起初以为只是因为周末才有市集，阿卜杜说天天都有，天天都是这么混乱充满烟火气。

阿布杜说桑岛有红色的从中国进口的水果，我们以为是荔枝，买来后发现是红毛丹。

阿布杜请我们吃了红香蕉，比黄香蕉甜许多，难怪价格贵一些

一路质朴无华的乡村原生态风景后顺利到达北部海滩Nungwi beach酒店- Sandies Baobab Beach Zanzibar，一迈入酒店院子里，一棵棵高大的猴面包树昂然挺立，枝头挂着厚实的果实，像调皮的铃铛在阳光下闪着暗光。椰林随风摇曳，影子斑驳地落在泳池碧蓝的水面上，隔着不远的海滩因为黄昏到来有点粉蓝粉蓝， 温柔的色泽让人忍不住眯起眼睛。

一排排小木屋散落在花园里，每一栋都是独门独院的宅子，顶着棕色茅草屋顶，带着浓浓的非洲风情，质朴又独特。其实房间里面完全是西式布置，干净舒适。 白色沙滩就在脚下延伸，海面上正好有一艘三角帆船缓缓驶过，许多只独木舟随波轻荡，点缀着辽阔的海面。夕阳一点点沉下去，天边染成橘红色，风轻轻吹来，我只觉得心也随着这片天地一同舒展开来-桑给巴尔的果冻海果然名不虚传。

走出我们的小木屋，处处是令人心旷神怡的美景：

我们住的茅草小木屋

每天早上面朝果冻海吃早餐的心情特别好

找到一家离酒店不远的谷歌评分特高的餐馆，步行就5分钟，于是轻装出行。没想到酒店外面完全是另一个世界，破破烂烂的街景，烂尾的建筑工地，低矮的小店，还经常有街头小混混们上来搭讪，用各种语言打招呼，刚开始有点害怕后来脸皮厚了，仰着头不理他们就是了。他们倒也没有恶意，在桑岛时间久了就会发现桑岛的每个人都是热情的推销员，他们时时刻刻都在抓紧时间寻找商机。 毕竟桑岛没有什么产业，就靠旅游业推动经济，游客就是最大的突破口啊。

一进入餐厅就是非常美丽的花园，把外面的喧嚣杂乱统统关到门外。餐厅布置地特别有品位，院子里种植了几棵果实累累的猴面包树，木质的楼阁散发着原始而粗犷的气息

海鲜拼盘端上来的时候，真是让人眼前一亮。烤鱿鱼最是惊艳，不知道用了什么酱汁浸泡的非常入味，再用很多香料裹挟烤的，滚刀切的鱿鱼片片入味，叫人忍不住一口接一口。旁边的虾腌制的味道也很好，肥美鲜甜，谁能想到，在桑给巴尔的第一顿海鲜，竟然带来了这样难忘的惊喜与满足。后来和收银小姐聊天得知他们餐厅的海鲜都是当天从海边买来的，难怪食材这么新鲜

第二天环岛游。阿卜杜准时八点恭候在酒店大厅，我们很不好意思地又姗姗来迟了10分钟，阿卜杜说了声Hakuna Matata（不要紧）。哈哈，每次和阿卜杜whats app发短信时，他的结尾都是Hakuna Matata。因为我们第一站要去最南部的Salaam beach，车程要开两个多小时，阿卜杜说我们可以放心小眯一会儿，他把车里的空调稍微调高一点。我们说不用，就和他唠嗑。

在这两个多小时的车程里，我们与司机阿卜杜有说有笑，从天南地北聊到桑给巴尔的风土人情。车窗外的风景不断变化，时而是热闹的集市，时而是陌生的小村落，我们忍不住提出各种好奇的问题，而阿卜杜总是耐心详细地一一解答。原本单调的路途，竟像是一段温柔的序曲，把我们一步步带入这座岛屿的故事之中。而我们对阿卜杜也有了进一步了解。他已经是五个孩子的父亲，最小的一对双胞胎只有一岁多，他虽然是个体户，但是没钱买车，车子是从车行借的，每个月要交租金。他现在还跟父母住一起，正在尝试建自己的房子。他的住处离我们酒店有一个多小时的路程，所以他很早就起床出发了。桑给巴尔的经济不景气，租车服务竞争激烈，每个游客都是一块宝。我们在去南边的路上频频看见警察拦车，第一次被拦截时阿卜杜下去和警察聊了两句被打发了，此后的几次他就像是AI被刷脸似的都被警察挥挥手pass了，我们问他是不是在警局里有熟人可以摆平，他笑了笑不置可否。

满心期待地来到桑给巴尔最南部的 Salaam Cave，以为自己要和一大帮乌龟开心同游，结果发现自己像掉进了“迷你乌龟水族箱”。洞口小得惊人，游客们挤作一团，工作人员递来一碗小小的水草，这才发现自己真正的任务其实是喂乌龟。

水里的乌龟悠闲地游来游去

乌龟看着都是慢吞吞的，可一旦闻到水草，它们瞬间像开了发动机一般，蜂拥而来，龟速全无。手指稍不小心，就可能成为它们的“美食”。看着它们迅雷不及掩耳的动作，我忍不住怀疑：这些还是乌龟吗？为了不让自己成为美食，我迅速地喂完盒子里的水草，匆匆地上岸。全然忘了应该像网红一样做一些夸张地投喂动作，真正做到与龟同游。虽然买票是按时间算的，（半小时或一个小时）不过好像并没有人来认真检查。

第二站是东南部的Paje beach。Paje Beach 位于桑给巴尔东海岸，以其细白的沙滩和清澈的碧海闻名，更因风筝冲浪而成为游客的热门打卡地。这里海风稳定，海面平缓，非常适合风筝运动，能看到许多高手尽情驰骋。Paje的果冻海简直是太美了，美得让你全然忘记了时间。就坐在海边酒吧的躺椅上，耳边响着西方流行音乐（居然是ColdPlay的歌曲），一边喝果酒，一边欣赏海边美景，看矫健的帅哥玩风筝冲浪。而当地人则不遗余力地推销自己，我差点就被一个大妈忽悠花十个大洋整个非洲麻花辫啦 😂

海边的马赛人可是跟部落里的马赛人完全不一样。 各个都是推销员，热情洋溢，大方主动，怀疑他们是假扮的当地人，可他们细溜溜的腿又证明了他们的确是真正的马赛人！阿布杜对这些马赛男人很有看法，他很隐晦地做了个动作，又用方言嘟囔了一句，我们才搞明白他的意思，看来现代社会的马赛人也堕落了，再也不能和当年的猎狮英雄相提并论了。

小孩子们也到我们面前来表演杂耍，事后当然要给些小费。

第三站- The Rock Restaurant 坐落在距离Paje村20分钟的海中一块孤立的珊瑚岩上。在低潮时，游客可以步行穿越浅滩到达餐厅；而在高潮时，则需乘坐餐厅提供的小船前往。我们没有事先预约所以不能入内，据说无论潮汐如何变化，餐厅始终提供360度的海景视野。不过从外面观看，餐馆周围的风景确实如诗如画，特别是旁边的黄绿色海藻像是铺在餐馆的迎宾地毯别有风情。

我们在岩石餐厅对面的Cafe喝热茶吃点心，欣赏这里的果冻海，也是非常惬意

第四站-Kendawa beach寻找海星

为了看海星，我们特意查好了潮汐时间—下午四点正是退潮看海星的好时机。于是让司机阿卜杜开到 Kendwa Beach。他把车拐进一条僻静的小巷，说只要穿过去，到海边应该能看到一大片海星。我们满心期待，结果一走到海边，却傻眼了。眼前的沙滩确实辽阔无边，但满是踢足球的孩子，玩沙子的年轻人和到处停靠的渔船。至于海星？一颗也没见到。

可我们还是不甘心就这样空手而归。于是一路往前走，朝着远处的海岬方向慢慢靠近，在较深的海湾里继续寻找。心里始终抱着一丝希望：也许下一片浅滩，也许前面某个角落，就会突然闪现出那梦寐以求的海星身影。

往里走确实碰到了一个破旧的小渔村，岸边是晾晒的渔网和停泊的木船，渔民们此时歇工了正在悠闲地坐在一旁聊天。我们一时心急，就跑去问在沙滩上玩耍的孩子们，知不知道哪里能找到海星。谁知他们会错了意，立刻翻起跟头，还以为我们想看表演！我们赶紧拿起刚刚找到的一只小海星，他们才恍然大悟。

接下来场面一下子热闹起来——孩子们像接到比赛任务一样，飞快冲进浅滩，不一会儿每个人都拿着一个海星回来，得意洋洋地摊在我们面前。看着他们那股兴奋劲儿，我们忍不住笑出声来。他们还在海星旁边表演了精彩的翻跟头表演，最后我们给了他们一些小报酬，他们开心得拿回家汇报给家长们去了。这段小插曲，反倒成了我们此行最鲜活的记忆之一。

阿卜杜陪我们跑了一整天，辛苦得连中午饭都没顾上吃。于是我们决定请他一起吃顿晚饭，还特别叮嘱他挑一家最有特色,当地人才常去的海鲜餐馆。阿卜杜没让我们失望，带我们来到一家很正宗的海鲜馆子。菜单一翻，果然全是地道又诱人的新鲜海鲜大餐。只是太不巧了，老板遗憾地告诉我们，当天的新鲜海鲜早就卖光了，我们只好失望地离开。

阿卜杜又领着我们去到另一家临海的餐馆，这家也是颇有名气的海边餐厅，居然就在意大利饭店Mama Mia 的旁边

我们特意给阿卜杜点了他一直念叨的让男人强壮的鱿鱼汤，他吃得心满意足。新鲜的红绸鱼烤的鲜嫩可口，这次的烤鱿鱼味道也还可以。

餐厅旁边的卖鱼摊卖的都是当天捕捉的新鲜海鲜，是附近餐厅的供应源

　　第二天我们要搬到石头城居住。 可以顺路打卡桑岛两个经典旅游点。 桑给巴尔在 19 世纪是世界上最大的丁香产地，当时的统治者阿曼苏丹在 1800 年代将丁香树引入桑给巴尔群岛（特别是主岛 Unguja 和 Pemba），并大规模种植。因为气候湿润，土壤肥沃，非常适合丁香生长，桑给巴尔一度占据全球 90% 以上的丁香产量。丁香贸易成为岛上经济支柱，也让桑给巴尔获得“香料之岛”和“世界的丁香花园”的称号。所以去丁香农场似乎是当仁不让的桑给巴尔游玩项目之一。我们在谷歌评价上找了一个最高分的农场，居然是当天头一家顾客，迎接我们的是口齿伶俐的小伙子和憨厚的可可先生

印象最深的是胭脂树（lipstick tree），外表不起眼

它的果实就是天然的口红 ，我们抹在嘴唇上真的鲜艳无比 ，比真正的口红的效果都好。

紫色的芭蕉大花苞

除了丁香外，导游还带我们去看农场里十多种香料植物。他口若悬河，滔滔不绝地说个不停，还让我们闻不同枝叶的气味，品尝了许多新鲜水果比如芒果木瓜芭蕉菠萝等

我们一路上闻过丁香，姜黄，cinnamon，抹过口红树的种子，尝了新鲜的热带水果，本以为这趟旅程的高潮已经过去。没想到，真正的惊喜还在后头。刚才一直编藤筐的可可先生来了，他要给我们摘椰子。我们抬头望去，那树笔直而光滑，高得让人心里发虚。可他只是轻轻用一根绳子把双脚绑在一起，然后腾地一下抱住树干，动作敏捷，攀爬上去，还和导游小哥一唱一和地哼着小曲，短短几秒，他就到了顶端，熟练地打下几颗椰子，咚咚地落在地上。

正当我们以为表演结束时，他开始往下爬。可这次，他一边下树，一边唱起歌来。声音嘹亮，节奏欢快，手脚配合着音乐律动，开始翻跟头。我们惊呼着，他却从容不迫地做完一系列高难度动作。后来我们才知道，他六岁就开始爬树，如今才二十六岁，却已经有二十年的经验。对他来说，这既是生活，也是工作。当他脚踏实地的瞬间，我们揪着的一颗心终于放下来了。没想到这段徒手爬耶树秀是如此的精彩绝伦，生动有趣，高手在民间确实如此。

新鲜的甜甜椰子汁是可可先生的杰作

艺高胆大的可可先生还非常心灵手巧，从我们进园子手就一直没闲着，用芭蕉叶编织了帽子和篮子

小向导也很手巧，给我们做了手环，采了木槿花做装饰。

结束农场的参观后，我和女友瞬间变成了时髦的非洲女郎，我们一行人兴奋得像孩子一样，刚上车就迫不及待地跟司机 阿卜杜分享：“太精彩了！那个爬椰子树的表演太让人震惊了！”然而，阿卜杜只是淡淡一笑说：“每个农场都会这样。都会让你们品尝水果，然后有人爬椰子树，最后再请你们喝椰子汁，这是每个农场的惯例。”他的话语平静而稀松平常，仿佛我们刚刚看到的那一幕并不特别。可对我们来说，这真是一次非常难忘的生动体验。我们希望可可先生不要再从事这项危险的工作了。

第二站我们来到了Jozani Chwaka Bay National Park（乔扎尼乔瓦卡湾国家公园） 这是桑给巴尔唯一的国家公园，也是观赏桑给巴尔红疣猴的最佳地点。桑给巴尔的红疣猴（Zanzibar Red Colobus Monkey，学名 Piliocolobus kirkii）是岛上特有的灵长类动物，非常稀有和珍贵。在 Jozani 森林里，可以很近距离看到这些红疣猴，它们性格相对温和，不怕人，经常成群结队在树林间跳跃或在小径边觅食。

公园里也能见到蓝猴。 蓝猴在坦桑其他地区就有，不像红疣猴是桑给巴尔特有的动物。 蓝猴比红疣猴更为害羞谨慎，不太会主动靠近人群，大多数时候在树冠间快速穿梭。

红疣猴基本上是素食主义者 ，完全以植物为主食，不像蓝猴那样会补充昆虫蛋白

参观乔治尼公园必须要有一位向导带领 ，不能够自行参观 ，而且它的规定上面明确说了 ，一定要给向导小费。我们的向导差强人意，刚开始一句话不说就在前面一边看手机一边领路，后来到了红树林沼泽地带才简单介绍了一下，和丁香农场的导游小哥比差远了，这大概就是国营和私营的区别吧

红树林带（Mangrove Belt）是一种沿海潮间带生长的特殊森林生态系统，主要由耐盐、耐潮湿的红树林植物组成。它既是陆地和海洋的交界区，也是生物多样性非常丰富的地区，树木根系及其发达。支柱根像“支架”一样撑开可以稳固树体。许多鱼类、螃蟹、虾和贝类在红树林根间繁殖。

在参观完乔扎尼森林公园后，肚子开始“唱空城计”，我们让司机阿布杜带我们前往石头城（Stone Town）最具当地特色的餐馆。他推荐了 Lukmaan Restaurant，这是一家深受当地人和游客喜爱的餐馆，以其地道的斯瓦希里风味美食而闻名。餐厅内的大榕树是焦点。旁边电视大屏幕正在播放足球比赛，足球也是坦桑老百姓的主要娱乐之一，我们在岛上吃饭的餐厅基本都有大屏幕转播英超联赛。

虽然有许多本地料理，但是看了一圈还是决定吃新鲜的烤海鲜，这里餐馆的海鲜食材都是新鲜的，比较难得。

这个非洲烤肉看着好壮观

海鲜大拼盘

• 大虾 (King Prawns)：用香料腌制后烧烤，肉质紧实，外焦里嫩。

• 烤鱼 (Grilled Fish)：整条黑鱼炭火烤制，搭配青柠檬汁，口感鲜香。

• 章鱼 (Octopus)：切块烧烤，桑给巴尔的招牌食材之一，常用椰奶和香料烹饪。

油炸球状点心是桑给巴尔常见的 Mandazi 或 Donut 风格小吃。外表金黄酥脆，内里松软微甜。三角形炸饼是Samosa（萨摩萨）-东非广泛流行的小吃，源自印度文化。外皮酥脆，馅料是带香料味的菠菜。

最后的账单简直绝了，这么多零难为记账小哥了，餐厅可以收信用卡。

餐厅其实离我们在石头城入住的海滨酒店-Tembo hotel很近。 Tembo House Hotel 原先并不是酒店，它的历史可以追溯到 19 世纪，大概1840年左右曾经是美国驻桑给巴尔的领事馆，后来这座建筑先后被不同机构和私人使用，最终改建成为了今天的 Tembo House Hotel。

酒店的建筑保留了大量斯瓦西里，阿拉伯和殖民风格的元素：厚重的木门，雕刻精美的卧床，拱形门窗，以及面向大海的阳台，一切都美不胜收，仿佛住在一栋充满历史故事的老宅里体验石头城的文化。

浴室的装饰很有阿拉伯风格：马蹄形拱形门洞，小块马赛克几何图形瓷砖，红褐色和米色的搭配让人有温暖和异域感。

老古董收音机仿佛诉说着这栋老宅的历史

露台的日落海景让人流连忘返

酒店前面的海边在夕阳西下时分外热闹

年轻人又在比赛翻跟头

在桑岛的第三天是这样安排的，上午坐船去Prison Island，然后回来逛石头城，下午坐飞机离开回家。Tembo 酒店的门口就是沙滩和码头，海边停靠的木船几乎都提供 Prison Island 一日游或半日游， 你只要坐在 Tembo 海边的露台上喝杯饮料，很快就会有人过来问你要不要去 Prison Island 😄。

我们在酒店check-in的时候,酒店的前台就跟我们说去Prison Island可以给我们优惠,四个人50块钱。后来给我们拿行李的小哥私下里又跟我说,他有朋友有船,可以给我们40块钱四个人。听起来还不错,最后我们跟他讨价还价到35块钱四个人。看来在桑岛员工挖老板的墙角很普遍😅

就是坐这样的电动小木船去监狱岛

石头城到监狱岛也就20分钟的路程，果冻海的美丽不言而喻。很多人喜欢在监狱岛浮潜游泳

1860年左右，监狱岛最初是作为奴隶贸易的临时关押地，奴隶贩子会把抓来的奴隶关在这里，等待运送。到了1890年代，英国殖民政府在岛上修建了真正的监狱，但讽刺的是，这个监狱几乎从未被正式用来关押囚犯。因为不久非洲大陆霍乱爆发，监狱岛主要被用作黄热病隔离站，所有从大陆来到桑给巴尔的人都必须在岛上隔离一段时间，确认没有传染病后才能进入主岛。如今监狱岛已成为一个旅游景点，以陆龟和殖民时期遗迹闻名。

这棵榕树应当有百岁了吧

岛上的孔雀飞来飞去，喜欢在榕树上落足歇息

孔雀终于开屏了

阿尔达布拉象龟（Aldabra giant tortoises）-19世纪末由英国总督从塞舌尔赠送到这里，如今已繁衍出上百只，最长寿的那只已经201岁了，乌龟园里很多百岁老龟。

最高寿的乌龟是201岁，还能慢悠悠地转头呢

乌龟背上的数字就是他们现在的年龄

可以近距离抚摸乌龟但是不能投食

体会一下乘风破浪的感觉，回程远望石头城的感觉很酷！

石头城-一座由珊瑚石砌成的时间与故事交织的迷宫古城。早在9世纪起，石头城就是东非重要的海上贸易港口。 11世纪开始，阿拉伯商人的涌入开始了阿拉伯与斯瓦西里文化的融合，到了17-19世纪的阿曼苏丹国时期，桑给巴尔成为印度洋奴隶贸易与香料出口中心。 这一时期也是石头城的辉煌繁荣阶段，建造了许多石灰石建筑宫殿和清真寺。 石头城成为斯瓦西里文明核心，融合了非洲，阿拉伯，波斯，印度的文化与建筑。19世纪末成为英国的保护地，1964年至今，与坦噶尼喀合并成为坦桑尼亚。2000年，石头城被列为 联合国教科文组织世界文化遗产。

桑岛内唯一的一座基督教堂

皇后乐队主唱弗雷迪·默丘里出生在石头城，他的童年故居现在成为游客打卡点。 We will rock you, We are the Champions, 一提起这两首经典曲目就知道当时的皇后乐队多么如雷贯耳了。

奴隶市场遗址与圣公会大教堂（Slave Market & Anglican Cathedral）。 石头城曾是东非奴隶贸易中心。

大教堂建于19世纪末，位于旧奴隶市场遗址上。地下室仍保存有奴隶囚室。

旧时邮局

非常鲜活的海鲜市场

走进石头城，就像翻开一本厚重的故事书。曲折的巷子像无尽的篇章，精美的木门, 被时光磨砺的石墙，褪去的花纹，斑驳的错综复杂的天线，都在诉说着岁月的故事。集市里人声鼎沸，摊贩的叫卖声混着刚放学孩子的欢叫声，远处又传来悠长的祈祷声，热闹与庄严交织成一曲独特的乐章。这里的人不急不慢，笑容里带着慵懒与自在。石头城让人容易迷路，但也正因如此，每个转角都惊喜，每一步都迷人。

石头城各式建筑精美的门可以说是 “身份与文化的名片”：拱形门是阿拉伯式的，方形门是印度风格，阿拉伯门注重几何与宗教，印度门注重雕花与黄铜钉。阿拉伯大户人家喜欢深棕或黑色，不过也有颜色代表职业的，像蓝色的门可能是从事渔业。 总之一扇门似乎是历史的缩影，就像这座城市一样充满了故事和岁月的沧桑。

石头城的巷子就像一张错综复杂的迷宫地图，穿梭其中，很容易迷路。我们没有迷路是因为刚出酒店门口，就遇到了两位热情的当地人争先恐后地给我们当地陪，其中一位还翻出了导游证。我们不忍拒绝任何一位，就问他们可以分享导游费吗？他们也欣然同意了。感谢这两位导游带我们走街串巷，接触到石头城老百姓原汁原味的普通生活。

三天的桑给巴尔之行即将落下帷幕。临行前的夜里，我们坐在酒店的露台上，微风拂面，海浪声在不远处轻轻拍打。我们请乐队的小哥唱了一首中文歌曲，虽然除了“朋友”这两个字勉强听得懂，其他歌词几乎都模糊不清，但在那个氛围里，歌声却显得格外动人。音乐，夜色与印度洋海风交织在一起，让这一晚显得无比完美。虽然只在这个美丽的海岛停留了短短三天，却遇见了许多人，经历了许多事，也走过了许多地方。回望这一切，心里满是满足与喜悦。桑给巴尔的美，不只是景色，更是这些意外与温柔的瞬间。

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