南疆12日自由行（三）——2025.8.23-9.3

张惜雯

第八天（8.30）酒店早餐后准备10点出发，今天主要行程是盘龙古道、班迪尔蓝湖和塔什库尔干石头城遗址。

为了感谢刘师傅的辛勤付出，我们大家决定给刘师傅一点小费表表心意。只是我们几个都没带现金，只有晓麟带了。早餐时晓麟把300元钱放在餐桌上，因为在吃早餐，怕用手拿钱不卫生，于是就顺手用餐巾纸包了一下，结果离开餐厅时忘了拿钱了，等到回到房间忽然想起来了，赶紧回到餐厅，与服务员说明了一下情况。好在他们还没有把餐余垃圾倒到外面的垃圾桶里去，于是2个美女+1个帅哥开始帮我们在餐余垃圾桶里找啊找。我们要出发了等不及了，于是就跟他们的领导说如果找到的话交给前台，我们与前台联系。最终就在我们准备出发之际，一位帮我们找钱的美女拿着三张湿漉漉的100元直走过来，我们真的是喜出望外，一种失而复得的喜悦，与美女合影留念，感谢他们的拾金不昧和优质的服务🙏🙏🙏👍👍👍

早上10点半在帕米尔旅游景区观看迎宾歌舞表演。

鹰舞是塔吉克族最具代表性的舞蹈，男子舞姿俊健粗犷，模拟鹰的展翅、翱翔等动作，女子舞步轻盈，动作舒展柔和。男歌手演唱的是经典歌曲《花儿为什么这样红》。

游客中心的大门两侧有一大片花海。格桑花肆意绽放，粉的柔美、紫的明艳、白的纯净，一朵朵在蓝天的映衬下，伴着微风轻轻摇曳。

上午11点多来到了盘龙古道的入口处。

“今日走过了所有的弯路，从此人生尽是坦途”这是盘龙古道的标语，它是一种美好的期许，寓意着经历过人生的艰难曲折、坎坷磨砺后，未来的人生之路将变得顺畅平坦。是啊，弯路是人成长的必经之路，只有经历过，才能收获更广阔的人生境界。

盘龙古道，是帕米尔高原上的一道奇绝景观，堪称“高原天路”。

它盘踞于昆仑山脉与喀喇昆仑山脉之间的峡谷地带，拥有超600个弯道，或急或缓，如银龙蜿蜒于海拔3000米至4200米的山巅之间。

路面依着山势起伏，红褐的山体与湛蓝的天空形成强烈视觉冲击，每一次转弯都是一场惊心动魄的体验，却又在转角处赠予你意想不到的壮美——远处是皑皑雪山，近处是辽阔草甸，偶尔还能瞥见高原精灵在草间跳跃。

当车轮碾过蜿蜒的路面，风裹挟着高原的凛冽掠过耳畔，你会明白，它不仅是一条路，更是一场关于勇气与眼界的修行，是帕米尔高原献给自驾爱好者的极致狂欢，也是自然与人类工程碰撞出的震撼诗篇。

盘龙古道蜿蜒盘旋在帕米尔高原之上，历史上它曾是狭窄的羊肠小道，一千多年前，唐玄奘正是沿着这条古道踏上西天取经的征程。

2019年， 国家出巨资将其改建为盘龙古道盘山公路，其全长75公里，分为大盘龙与小盘龙两段，起初仅对小盘龙路段开放。

“出世即惊艳”，这条公路迅速在媒体上走红，成为新晋网红打卡地，并被誉为新疆最美公路之一，吸引着五湖四海的游客前来打卡。

我在第二篇游记里曾经提到过的在高台民居的咖啡馆遇见了四位上海美女，得知她们也要去白沙湖，于是约定如果再偶遇一定合影留念。但是在白沙湖没有遇见，结果在盘龙古道偶遇了，合影见证了我们是有缘人🤝😊

盘龙古道的“弯路”是它的名片，当车驶到观景台，你会更深刻地领悟“今日走过了所有的弯路，从此人生尽是坦途”这标语所赋予的哲学般的浪漫。

盘龙古道很出片，晕车族吃不消，我因为药💊吃了晚了，上山还好，下山时车快要走完全程时却中招了😳由此对标语所蕴含的寓意也有了更深的体会😊

午餐就在花儿为什么这样红音乐餐厅用餐。这里，正是那部脍炙人口的电影《冰山上的来客》的故事发源地。影片中，为了爱情，“阿米尔冲啊”的英勇身影，还有真假古兰丹姆的纠葛情节，都已深深印刻在几代人的记忆中。

下午3点多我们来到了班迪尔蓝湖。

班迪尔蓝湖，镶嵌在昆仑山脉的褶皱之中。它是由塔什库尔干河筑坝而成的高山湖泊，海拔约3600米，水域面积约3平方公里。

湖水因富含特殊的矿物质，呈现出梦幻般的蓝色 。在阳光的照耀下，湖水波光粼粼，如同一块巨大的蓝宝石，闪耀着迷人的光芒。随着时间、季节和天气的变化，湖水的颜色也会随之变幻，时而深蓝如宝石，时而浅蓝似梦幻，阴天时，湖水则呈现出一种神秘的蓝绿色，宛如跌落人间的绿松石戒指。班迪尔蓝湖是帕米尔高原上的一抹蓝。

之后又来到了帕米尔之眼打卡。

苍茫的山脉如大地的脊梁，岩石呈现出棕褐与灰白的肌理，在蓝天的映衬下尽显雄浑粗犷。山间沟壑纵横，似是岁月镌刻的纹路。“凝望过大地最深邃的瞳孔，从此人间皆是通透的星穹”，仿佛在诉说着这片土地的深邃与豁达。

帕米尔之眼，是帕米尔高原深处藏着的“大地瞳孔”，它并非天然湖泊，而是高原牧场中一处人工修建的圆形水库，却因天工与人力的完美契合，成了新晋网红秘境。这里海拔3012米。

下午4点多我们来到了塔什库尔干石头城遗址。

塔什库尔干石头城位于新疆塔什库尔干塔吉克自治县城北侧，是我国历史上最著名的三大石头城之一，2001年被列为全国重点文物保护单位。

它历史悠久，可追溯至汉代，曾是西域三十六国之一蒲犁国的王城，也是公元初期塔吉克人先祖建立的“朅盘陀国”的都城，还是古丝绸之路上的重要驿站和军事要塞。唐代在此设葱岭守捉所，元朝初期曾大兴土木扩建，清代又进行过维修增补。

石头城总面积10万多平方米，大体分为内城和外城。

这里地理位置险要，建筑在高约20米的孤丘上，易守难攻。历史上，东晋僧人法显、唐代玄奘、马可·波罗等都曾在此驻足。如今，虽只剩残垣断壁，但它见证了丝绸之路的兴衰，承载着多元文化交流的历史，是研究西域历史、文化、建筑等的重要实物资料，也以其独特的历史底蕴和苍凉雄浑的景观，吸引着众多游客前来探寻丝路记忆。

塔什库尔干石头城，如一位沉默的历史老者，在帕米尔高原的天地间矗立。土黄色的城墙历经岁月侵蚀，表面沟壑纵横，布满风霜雕琢的痕迹，那些残缺的垛口与孔洞，似是它沧桑过往的无声印记。脚下碎石遍布，与城墙的土黄融为一体，尽显荒原的粗犷。

远处连绵的山脉巍峨雄浑，山顶还残留着皑皑白雪，湛蓝的天空澄澈如洗，更衬得石头城的古老与孤寂。它静静伫立于此，承载着千年的丝路记忆，每一块土石都在诉说着往昔的金戈铁马与商旅驼铃，在苍凉的高原风光中，散发着厚重的历史底蕴与独特的边塞雄浑之美。

石头城下是阿拉尔金草滩，金草滩海拔3100米，总面积约十万亩，属于沼泽化草甸。它因塔什库尔干河流经此处，水草丰美，秋季时植被变为黄色，在阳光照耀下似披金光，故而得名。

游览完塔什库尔干石头城遗址之后回酒店。吃晚餐的时间到了，在点评榜上搜到这家离酒店不远处的木桶鱼，晚餐就在他家吃喽✌️

这是四川雅安人在塔县开的木桶鱼店。这种木桶自带天然原木清香，其制作方法是：将鹅卵石洗净后放入烤箱烘烤到400摄氏度左右，再放置在木桶里。把鱼剖杀洗净，剔骨切片后进行腌制。然后将高温的鹅卵石放入木桶，接着把切好的鱼片平铺在滚烫的鹅卵石上，鱼片会迅速收缩，几秒钟后倒入用鱼骨等熬制的高汤，盖上盖子，几分钟后木桶鱼即可出锅。

第九天（8.31）早餐后离开酒店前往喀什，途经塔合曼湿地。

塔合曼湿地依偎在“冰山之父”慕士塔格峰脚下，海拔约3050米，在塔吉克语中意为“四面环山”。

它是镶嵌在帕米尔高原的碧玉，这里海拔3000余米，溪水蜿蜒，草甸连绵，是高原生态的天然氧吧。

接着打卡树洞公路。路边是一片青稞地，青稞熟了。金黄的青稞、翠绿的林木、远山的苍茫与蓝天的澄澈交融，既有田园的丰饶之美，又有山野的开阔之韵，仿佛一幅浑然天成的高原丰收画卷，满是自然的质朴与诗意。

这是塔合曼湿地的树洞公路，由雪柳生长百余年交织而成。春秋季，雪柳树叶呈现出烂漫的金黄色，枝叶在公路上方交错成天然拱廊，宛如金色隧道；夏季树叶转为油绿，又成了一抹清新的绿意长廊。

这边的树叶虽然还没变黄，但漫步在这条公路上，感受着秋风的轻抚，聆听着落叶的沙沙声，不知不觉就陶醉在这初秋的美景之中。

阳光透过树叶的缝隙洒下斑驳的光影在微风中摇曳生姿，静谧而美好。

公路向远方延伸，光影在路面斑驳流转，行走其中，仿佛穿梭于时光回廊，是帕米尔高原上极具诗意的景观，也成为了游客打卡的小众秘境。

初秋的画笔将树叶染成了暖黄与深绿的渐变色调，想象一下若是到了深秋，这里会变成怎样一条黄金隧道……

路边散落的黄叶如同一地的星辰碎屑，每一步足迹都踏着自然的韵律，心灵寻得一片宁静的港湾，它是都市喧嚣外的一处治愈秘境。

远处的湿地在秋色的渲染下色彩斑斓，蓝天、白云、雪山、牧场如画一般，那是岁月静好的模样。

中午途经苏巴什服务区，这里是眺望慕士塔格峰和乔戈里峰的绝佳位置。

世界第二高峰乔弋里峰，海拔8611米，位于中国和巴基斯坦边境的喀喇昆仑山脉。

郑老师镜头里的乔戈里峰，乔戈里峰以“野蛮巨峰”著称，山势陡峭险峻，山体被皑皑白雪覆盖，冰川纵横交错，在澄澈蓝天的映衬下，岩石与冰雪的纹理层次分明，尽显巍峨冷峻的王者之气。其攀登难度极高，充满了未知与挑战，是登山者心中极具分量的巅峰秘境，每一处冰雪褶皱、每一道岩石棱角，都镌刻着喀喇昆仑山脉的雄浑与苍凉，仿佛是大地隆起的银色脊梁，在天地间书写着极致的壮美与威严。

与乔戈里峰同框，那确实够傲娇的😊

这里的风似乎都带着旷野的气息，天地辽阔得让人心里也跟着敞亮起来，仿佛每一口呼吸都饱含着帕米尔高原的雄浑与澄澈，苏巴什服务区是旅途中一处能让人暂歇脚步、饱览山河壮阔的驿站。

车行驶在G314国道（乌红线，也被称为中巴友谊路）上，一路既有雪山冰川的雄浑，又有高原湖泊的澄澈，让这段旅途的每一刻都成了沉浸式的自然盛宴。

途经克州冰川公园打卡，它是中国海拔最低的现代冰川公园。

在克州冰川公园逗留之际，晓麟同学买的葡萄和江老师买的西梅都好甜好甜😋

下午回到了喀什，继续入住凯里亚德酒店，晚餐在酒店附近吃了大盘鸡+烤鸽子（一人1个）。

第十天（9.1），早餐后离开喀什去莎车，途经岳普湖服务区。刘师傅给我们买的恐龙蛋，真好吃😋👍

之后去游览了刘师傅推荐的达瓦昆沙漠。

达瓦昆沙漠是塔克拉玛干沙漠的西南边缘部分，被誉为“塔克拉玛干的西大门” 。它是国家4A级旅游景区，也是全疆最早开发沙漠旅游的地区之一。

传说三世纪末，铁力木国王率领女儿达瓦昆和女婿沙迪克为百姓找水，达瓦昆公主偷偷挖出了水，自己却化作了一泓湖水，即达瓦昆湖。

景区的工作人员简单地说明了一下电瓶车的操作方法，裘老师是驾车手，我们4人一辆车去找布力曼库木沙漠喽。

登上观景台，俯瞰布力曼库木沙漠。沙漠总面积达3万亩，整片沙漠如大海波涛，沙丘起伏。

达瓦昆沙漠旅游风景区总面积约158平方公里，由1500亩的达瓦昆湖和3万亩的布力曼库木沙漠组成，形成了沙水相依的独特景观。

整个达瓦昆湖占地面积达1500亩，湖水由雪山融水汇聚而成，清澈透明，并且生长着许多野生鱼类。

达瓦昆公主广场占地30亩，塑有达瓦昆公主雕像，整个雕像底座高3米，塑像正身高9.9米。又一版本相传，一世纪昆仑山脚下叶尔羌河流域，达瓦昆部落世代在这里繁衍生息，族长铁力木膝下有一女，名叫达瓦昆公主，她美丽善良聪慧，并与部族第一勇士班吉尔相恋，昆仑山里有个青面獠牙的黑风怪，常常肆意残杀无辜百姓，让部落民不聊生。于是，铁力木带领部落勇士们顽强抵抗，战斗中，铁力木身受重伤撒手人寰。临别前，将掌上明珠达瓦昆公主托付给班吉尔。可是在达瓦昆公主和班吉尔的婚礼上，黑风怪再次来袭，为了保护部落、保护族人，达瓦昆公主正义的力量击败了黑风怪，自己却化为一汪湖水，成为沙漠中的一滴眼泪。公主之泉源远流长，为达瓦昆部族的生息繁衍贡献着生命之水。因此这汪湖水又被后人称为达瓦昆湖。而公主的恋人班吉尔则率领部族重建家园，让族人过上了富足的生活。可是对于班吉尔来说，与达瓦昆公主相守一生是他的夙愿，他决定前往达瓦昆湖。但经过长途跋涉，已经年迈的班吉尔却在距达瓦昆湖不远的地方永远的止步了。他们的爱情感动了上天，班吉尔去世后神奇的化作了一棵柳树，这棵柳树已经伴随着达瓦昆生长了两千多年。这棵柳树也被称为长寿树、爱情树、祈祷树，这棵神柳距离达瓦昆只有7.7公里，坐落在巴依阿瓦提乡。

前去生态景区参观千年柳树王。

千年柳树王前的守护桥，桥身透着岁月的质感。阳光透过柳树枝叶，在桥面上投下斑驳光影，与桥下澄澈的水潭、周边葱郁的草木相映成趣，守护桥像一位卫士，守卫、保护着桥下的水，滋养着柳树王使其千年不枯。

这株柳树生长年代久远，历经千年风霜仍枝繁叶茂、生机盎然，树干粗壮，枝条如丝绦般低垂，形成了巨大的绿荫。

它见证了达瓦昆地区的岁月变迁，承载着当地的历史记忆与人文情怀，是达瓦昆沙漠景区自然生命力的象征，也吸引着众多游客前来观赏，感受其跨越千年的生命力量与独特魅力。

柳树王获得了大世界基尼斯之最的证书：树龄最长的柳树，树龄约2100年。

周边的红柳在蓝天的映衬下肆意绽放着淡紫色的花穗，如雾似烟，将枝条装扮得格外柔美。细碎的花朵密密匝匝，垂落的枝条似流苏般轻晃，在阳光下泛着朦胧的粉紫光晕。

为了体验一下教科书上提及的塔克拉玛干沙漠‌，刘师傅特意不走高速，走了一段沙漠公路，算是沉浸式体验😊沿途能看到连绵的沙丘、独特的沙漠植被，还有为防沙而设置的芦苇栅栏与方格，是感受“死亡之海”雄浑与人类工程奇迹的典型路段。车还在G217国道上行驶了一段路程。

塔克拉玛干沙漠我们来了！

这里的沙丘如金色海浪般连绵起伏，沙地上错落的脚印，是旅人与沙漠的互动印记，在这雄浑的自然景观中，平添了几分人类与荒漠共生的温情。

澄澈的蓝天如一块巨大的蓝绸，连绵的沙丘泛着柔和的米黄色，沙纹如大地的指纹，细腻又富有韵律。

下午4点多到达了莎车县城，入住金碧酒店，正好赶上酒店免费提供的下午茶（下午茶时间16：00-19：00），今天晚餐就不吃了😳

之后去酒店附近逛了逛，买了杏干、西梅干，都是42元/公斤，还买了玉枣，11元/公斤，好甜好吃😋本来还想买一些无花果和恐龙蛋带回家的，但是在集市上看到的无花果外皮都有点擦伤的，挑不出好的，恐龙蛋也没刘师傅买的甜，所以放弃了。

第十一天（9.2）酒店早餐后刘师傅开车把我们送到了莎车古城的北门，现存城门为原址复建。接着我们开始了city walk✌️

清代曾设莎车府，见证左宗棠收复新疆的历史时刻。

今天的莎车是新疆人口最多的一个县， 总人口达到90万，若羌县是中国面积最大的县，但是人口却只有莎车的十分之一。别看今天的莎车只是一个县，但是在四、五百年前明末清初的时候，它是整个新疆规模最大、人口最多的城市，是当时叶尔羌汗国的首都，这个叶尔羌汗国在鼎盛时期威震中亚，统治着天山以南的塔里木盆地，整个南疆地区都是叶尔羌汗国的领土。

古城里一些新建的民居，这些民居多为两三层的小楼，外墙以明快的黄、白色为主，搭配红褐色的装饰线条，在绿树掩映下显得格外清新雅致。

走在莎车的大街上，街道一旁是一排极具维吾尔族建筑风格的商铺，建筑以暖棕色为主色调，搭配蓝绿色的拱形门窗与装饰性廊柱，花纹精致繁复，充满异域情调。

这是莎车老城中的艾德莱斯工坊，是展示和传承维吾尔族传统工艺“艾德莱斯绸”制作的特色场所。

艾德莱斯绸是新疆维吾尔族的传统手工丝绸，以其绚丽的色彩、独特的扎染工艺著称，被誉为“丝绸之路上的活化石”。

这些窗户是莎车老城建筑的点睛之笔，尽显浓郁的维吾尔族建筑风情与艺术审美。它们造型多样，有拱形窗搭配精致的廊柱与雕花栏杆，蓝、黄、红等色彩交织，纹样如缠枝、几何图案般繁复细腻，仿佛将艾德莱斯绸的绚丽绣在了建筑上；也有双拱连窗设计，辅以红棕色的装饰线条，立体感十足；还有的窗带欧式风格的雕花檐角，与维吾尔族传统元素融合，别具韵味。窗沿或摆着绿植盆栽，或饰以彩绘壁画，在暖色调的建筑墙体映衬下，每一扇窗都似一件艺术小品，既承载着居民的生活气息，又传递出莎车老城在建筑美学上的独特魅力，是西域建筑文化多元融合的生动缩影。

阿克清真寺是莎车多元文化交融的见证，其建筑工艺和装饰细节为研究明代西域建筑、宗教文化及丝绸之路文化交流提供了珍贵的实物资料。如今藏于老巷深处，周边老居民区的生土建筑保持着原貌，漫步其中，仿佛能感受到时光的变迁与历史的沉淀。

这是莎车老城里的枯涝坝巷，“枯涝坝”在维吾尔语中意为“干涸的涝坝（蓄水池）”，是莎车老城众多特色巷道中的一条。巷道入口由质朴的原木搭建牌坊，上方的双语标识充满地域风情。巷内铺着鹅卵石路，两侧是保留着传统风貌的民居与商铺，墙面的斑驳痕迹、复古的门窗样式，都透着岁月的质感。这里既有游客探寻老城韵味的身影，也有当地居民闲适的生活场景，是莎车老城烟火气与历史感交融的缩影，漫步其中，仿佛能触摸到西域古城的过往岁月，感受多元文化在此沉淀的独特魅力。

这是莎车老城的一家“新团结茶叶店”。

店门口堆放着木柴，推门而入，能看到传统的茶桌陈设，是当地居民和游客体验西域茶文化的一处小天地。

茶客们围坐着简陋的桌椅，老旧的电视机播放着节目，斑驳的墙面、复古的风扇，处处透着岁月的痕迹，却也藏着当地人悠闲的日常；一张手写价目表格外显眼，“1壶茶1元、1个鸡蛋1元、1个馕1元”，朴素的标价是茶馆数十年如一日的质朴；一旁生火煮茶的角落炭火旺旺，各式茶壶在火边排列，升腾的热气仿佛带着茶香扑面而来；桌上摆放着花纹繁复的精致茶壶，茶壶盛着琥珀色的茶汤，尽显西域茶饮的韵味。在茶馆内留影，让这份老城的茶韵留在我的记忆深处。

融入和体验当地居民的生活，感受这份烟火气，名之为深度游😊瓷碗的碰撞声、老旧电视机里传出的乐声、谈笑声互相交织在一起。这里没有刻意的商业表演，只有居民日常的休闲，烟火气在茶香与乐声中自然流淌。

一位维族老人坐在店门口吸烟，这样的市井生活很真实。

与喀什的商业化不同，莎车老城的烟火气纯粹且克制。商铺多是经营多年的老店铺，名称带着年代感，店主不会刻意迎合游客，甚至有些店铺开门时间很随性。

莎车老城的烟火气，是时光沉淀下的从容，是文化传承中的温度，它不喧嚣、不刻意，却能让每一个置身其中的人，真切感受到南疆生活的质朴与热烈，堪称“活着的丝路市井博物馆”。

边逛边拍，一幅幅生动鲜活的市井风情映入我的眼帘：堆成小山的水果摊、琳琅满目的馕铺、烟火缭绕的烤鸡店、土灶煨罐里飘出来的香气……这些都是莎车老城的街头未被稀释的生活本真。漫步其中，你会发现这里的烟火气不刻意、不造作，是一代代莎车人生活方式的自然流露，每一口食物、每一处摊位，都在无声讲述着老城的历史与温度，堪称“南疆市井文化的露天博物馆”👍👍👍

阿孜尼米契提，自治区级重点文物保护单位，大门的围墙外有一块铭牌，上面写着：

始建于1460年，属于明代古建筑。建筑占地面积1581平方米，其中建筑面积1100平方米。该建筑充分体现了构造学和力学原理的有机结合，共有52个大小穹顶组成，院落布局和内饰壁化纹样均体现了佛教文化元素，是伊斯兰教中国化的实物力证，为研究建筑艺术提供了重要参考价值。

大门紧闭没有开放，我们只能透过门缝和围墙缝隙拍下一些画面，颇有管中窥豹之嫌，哈哈😊

离开讲台的我对学校和学生有一种莫名的亲切感，拍到一组学校的照片：莎车县第十六中学、莎车镇阳光小学、城中街道办事处中心小学，一群穿着校服的小学生在跳橡皮筋。

街头随拍到两名维族小男孩。一个光着脚丫坐在蓝色三轮车的花毯子上，手里紧紧攥着装着食物的塑料袋，眼神清澈又略带懵懂，仿佛对周遭一切充满好奇，那质朴的模样尽显孩童的天真烂漫；另一个正专注地摆弄着红色水桶里的水勺，小脸上满是认真，仿佛在进行一场有趣的“探索游戏”，每一个动作都流露出孩童的纯真与对世界的好奇。

奴如孜墩遗址，又称朱具婆佛塔遗址、玄奘讲经台。

它始建于唐代，因古代莎车曾被称为“朱具婆”而得名。公元643年，玄奘取经东归途经莎车，在此处讲经3天，使得这里成为佛教东传的关键节点。该遗址于1460年在原址维修，至今仍保存着约12米高的土块堆砌物，土堆底部还曾发掘出百余枚宋朝前期的钱币，见证了千年时光的流转。

如今，遗址旁建有玄奘文化展示馆，通过实物、场景、多媒体等形式，展现玄奘西行历程与莎车多元文化交融的历史，成为人们探寻丝路文化、佛教东传的重要窗口。

之后打车来到了叶尔羌汗国王陵。

这条街是古城的主街，这座建筑气势非常恢宏，感觉就像穿越到了中亚或者是伊朗那边，这个建筑就是叶尔羌汗国的王宫，王宫始建于1533年，然而真正的叶尔羌汗王宫在叶尔羌汗国时期不幸毁于战火之中。如今所见的王宫是莎车县依据历史记载精心重新扩建修复而成的。

叶尔羌汗国王陵是一处4A级景区，需要收15元门票，65岁以上免票。

这是叶尔羌汗国王陵的琉璃砖大门，是王陵的标志性建筑之一。门体以蓝绿色系琉璃砖装饰，图案多为伊斯兰风格的植物纹样（如缠枝花纹），色彩历经数百年仍具质感，工艺体现了当时高超的琉璃烧制与镶嵌技术。

这是叶尔羌汗国王陵，12代国王全部都埋葬在这一块地方，当地人管它叫做阿勒屯麻扎，翻译过来就是黄金之墓。而它的建立者竟然是蒙古人，而且还是成吉思汗的直系子孙。

成吉思汗在西征中亚之后，蒙古人就开始了对新疆长达500多年的统治，成吉思汗去世以后统一的蒙古帝国就分裂成了四大汗国，中国境内就有两个，分别是占据着内地中原的元朝，创建者是忽必烈，还有一个就是占领着新疆的察合台汗国，创建者是成吉思汗的二儿子察合台。在察合台创立100多年以后，就分裂成了东西两大部分，其中东察合台还继续占领着新疆地区。叶尔羌汗国的创立者就是东察合台国王的小儿子，不过他所处的时代距离成吉思汗已经过去了300年，当时生活在新疆一带的蒙古人也被新疆本地的民族所同化了，改信了伊斯兰教，不再信奉草原上的萨满教。这些蒙古人放弃了艰苦的游牧生活，不再逐水草而居，而是选择定居在新疆这些繁华的城市里面。

这位苏力坦赛亦德出生于公元1487年，是明朝的成化年间，在他14岁的那一年，他跟随了自己的父亲远征中亚，腿部被人射了一箭，成了瘸子，在战场上没人愿意照顾这么一个残废，所以他就被人遗弃在了中亚，后来他还被敌人捉住关进了监狱里面。可以说在中国历代王朝开国之祖里面，前半生像苏力坦赛亦德这么凄惨的恐怕也只有明太祖朱元璋了，几年以后苏力坦赛亦德找准了一个机会，终于逃了出来，在中亚各地流浪了很多年，受尽了委屈和白眼，在他人生最困难的时候所幸遇到了贵人相助，就是他的表哥巴布尔大帝，巴布尔大帝把他接到了阿富汗首都喀布尔王宫里面给供养了起来。几年之后在巴布尔的支持下，他总共收拢了一支5000人的军队，打回了南疆。当时东察合台已经四分五裂，统治南疆的是一个昏庸的暴君，尽管这个暴君手中有5万人的军队，但因为不得民心，所以屡屡被苏力坦赛亦德击败，苏力坦赛亦德先后攻占了新疆的阿图什、喀什以及莎车，最终在阿富汗境内砍掉了那个暴君的脑袋，在完成了这项创举之后，他就决定把首都定在莎车。因为莎车在明清时期被称为叶尔羌城，所以他建立的这个国家被称作叶尔羌汗国。在建国以后，苏力坦赛亦德继续东征西讨，对外发动扩张战争，往东进攻西藏，发动了一场圣战。但他没想到的是从拉达克去往西藏阿里的路上要翻越很多山口，海拔都在5千米甚至6千米，他一个新疆人根本承受不起，所以在半路上他就因为急性高原反应去世了，终年45岁。

他的陵墓形制是非常的特殊，看到的第一眼就会把它想成一个蒙古包，在叶尔羌汗国王陵里面只有这一座是蒙古包形制的陵墓，这意味着苏力坦赛亦德最终还是认祖归宗了，他非常认同自己身上的蒙古族的血统。

在他外面这些其他王室成员都是这种传统的伊斯兰式的棺材。在苏力坦赛亦德去世40年以后，到了公元1570年他的孙子就出兵兼并了新疆东部的吐鲁番和哈密，从此就标志着叶尔羌汗国进入了鼎盛时期，当时叶尔羌汗国是威震中亚，它的领土北到吉尔吉斯斯坦境内的伊塞克湖，南到今天的印控克什米尔，往西深入乌兹别克斯坦和阿富汗境内，往东直抵嘉峪关，与明朝分界像今天甘肃西北部的敦煌、玉门、瓜州以及阿克塞，那都是叶尔羌汗国的领土，明朝只能闭关而自守。

这个叶尔羌汗国的政治体制和中原王朝最大的区别在于：第一，重来不设立太子或者储君，在老国王去世之后，就由全体的王室成员关起门来开会，商定之后谁来当新国王，按照蒙古人的传统观念兄终弟及，长者为汗，说白了就是立长不立贤；第二点特殊就在于叶尔羌汗王国被视为全体王室成员的共同财产，而不是国王的私有财产，新国王继位之后就要把自己的领地划分成很多块，分封给自己的兄弟和侄子，委任他们为总督，国王对这些辖地不再具有任何的管辖权。

王陵外面大门处的是阿勒屯清真寺，这座清真寺有500多年了，是当时叶尔羌汗国国王的御用清真寺。这个叶尔羌汗国最终因为卷入了伊斯兰教残酷的教派斗争当中，在汗国的晚期，就有来自中亚的和卓势力，进入了新疆分成了两派，分别叫黑山派和白山派，这两派就视彼此为异端，互相屠杀，到了公元1680年，清朝康熙十一年的时候，白山派的首领阿帕克和卓就勾结了北疆的准噶尔人，在白山派的配合下，准噶尔的十万铁骑就南下翻越天山，攻克了汗国的首都莎车，并且把叶尔羌汗国的末代国王押回了伊犁，囚禁到死。以此为标志统治南疆长达166年的叶尔羌汗国最终就灭亡了。但有意思的是这个王室成员却一直生活在莎车，直到今天还有后代，他们会去这个清真寺里面做礼拜。

王陵里还有一座不可忽略的建筑，就是为纪念维吾尔族杰出女性阿曼尼莎汗而建的标志性建筑。

建筑高22米，以2米高的正方形基座为基础，主体为双层亭阁式结构，顶部是圆塔状穹顶，融合了典型的伊斯兰建筑风格与维吾尔族传统工艺。14级台阶象征阿曼尼莎汗14岁入宫成为叶尔羌汗国王妃；20根廊柱代表她用20年时间整理《十二木卡姆》；墙面镶嵌着“十二木卡姆”的套曲名称，彰显其在音乐文化传承上的卓越贡献。阿曼尼莎汗是16世纪维吾尔族著名的诗人、音乐家，毕生致力于搜集、整理维吾尔古典音乐《十二木卡姆》，使其系统化、规范化，成为维吾尔文化瑰宝。这座纪念陵不仅是她的精神象征，更是研究西域音乐史、建筑史及文化交流的重要实物载体，2006年被列为全国重点文物保护单位。

之后我们来到了百年老街喀赞其街，“喀赞其”维吾尔语意为“铸造铁锅的人”，清晚期（约1870年）因聚集大量铜锅、铁锅匠人而得名。这条长约700米的街道，周边散落着227处历史文化古建筑、187条特色巷道及8处古城遗址，是莎车老城历史肌理的核心组成部分。它是2024年“自治区级旅游休闲街区”，既保留了清晚期的街巷格局与生活本真——铜匠敲打声、美食叫卖声仍是日常；又通过文旅融合焕发新生，2023年带动2.2万经营业主增收，成为莎车“活着的丝路市井博物馆”。

漫步于喀赞其街，这是一栋具有浓郁西域风格的建筑，底层是一家地毯商铺，各式各样的地毯铺满了店前的空地，色彩极为丰富，花纹更是多样，一卷卷、一摞摞地摆放着，仿佛在展示一场地毯的视觉盛宴。

莎车的地毯不论是色彩还是花纹都展现了其艺术价值和作为旅游打卡地的独特魅力，每一幅都传递出浓厚的西域文化气息与市井生活的鲜活感。

喀赞其历史文化街区，街区入口的建筑极具西域风情，拱形门洞搭配蓝白几何花纹的镂空装饰，双语标识“喀赞其历史文化街区”醒目，门旁还陈列着民族乐器，瞬间将人带入充满异域感的文化空间。

最后一站是莎车加满清真寺，查阅资料得知该清真寺始建于1409年，属于明代时期建筑，占地面积21亩 。共分门楼、前院、后院三个部分，门楼两侧塔柱纹样多用中国结、万字福、圆形方孔铜钱、兰花、菊花等图案造型雕刻，后院礼拜殿廊顶彩绘大小莲花图案。该建筑风格以多个角度反映了新疆多种宗教并存的事实，也是伊斯兰教中国化方向的历史见证，为研究建筑艺术提供了重要参考价值。

今天一天行程满满，下午3点打车回到酒店。酒店周边找不到合适吃晚饭的地方，我和江老师2人叫了外卖：蛋炒饭和炒米粉，快递小哥送到酒店前台，由机器人送到房间门口，智能化👍

第十二天（9.3），酒店早餐后驱车前往喀什，途经英吉沙服务区。

顺路打卡小刀村，它是国家级非遗“维吾尔族传统小刀制作技艺”的传承地，更是丝路工艺与乡村振兴的交汇点。

这里有着400多年的制刀历史，英吉沙小刀是中国少数民族三大名刀之一，2008年入选国家级非物质文化遗产名录，以“精美的造型、秀丽的纹饰、锋利的刃口”著称，还曾在全国旅游工艺品评比、北京国际博览会上斩获金奖，被誉为“丝绸之路一枝花”。花20元买了一把小刀（右下），朋友圈晒图后，新疆朋友小刘留言说这个小刀是吃羊肉的时候削着吃用的，我把它当水果刀了，哈哈😊

下午到达喀什徕宁机场，MU6518航班14：35飞往上海浦东机场。

在机上吃了一顿不算午餐也不算晚餐的饭🤭

5个多小时的飞行，安全落地。搭晓麟同学的网约车回家喽！12日南疆自由行降下了帷幕✌️感谢一路陪伴的同行者🙏🌹

南疆12日自由行（三）——2025.8.23-9.3完篇，至此三篇游记全部完工✌️