遇见盛唐，梦回盛唐——京阪双城记

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在京都，准确的说就是在这一段路上，这段路有个名字叫做二年坂，再往上有一段更为陡的上坡，叫做三年坂！二年坂与三年坂位于京都东山区，是连接八坂神社与清水寺的两条古老坂道。二年坂的名字来源于明治时期，传说在此修建时花费了整整两年的时间。而三年坂则因为坡度更陡，被赋予了三年的名号（日文读法中的生产平安“产宁”和“三年”发音接近，因此三年坂也被称为产宁坂）。这两条坂道穿行于石板铺就的街道上，两旁是保存完好的传统仿唐式的日式建筑，仿佛时光倒流，让人沉浸在过去的岁月中。

八坂神社作为二年坂的起点，是京都市内最古老的神社之一，每年都吸引着众多的游客和朝圣者前来参拜。而清水寺作为三年坂的终点，更是京都的标志性建筑之一。清水寺附近还有一座出名的木塔，是周边建筑中层数最多的建筑，其位于法观寺内，名曰：八坂塔，塔为五层，塔高46米，每一层有着优美的微翘的塔檐，站在八町的位置向上回望，这幅场景就是典型的京都明信片的画面，无数游人在此回头拍照，感觉不错。

跟着导航一路走向第一个打卡点，也是第一天买鞋子的那条小巷子，这里是拍八坂塔最佳位置。

清早，太阳还没升起，小店门口的路灯还没有熄灭，路上已经有三三两两的打卡游客，他们和我们一样都想拍到，看到无人的二年坂三年坂，最京都的地方。

跟着导航慢慢走向第二个，第三个打卡点，其实就是围着八坂神社，二年坂，三年坂，和清水寺慢慢走了一圈。

游客不多，慢慢看，慢慢欣赏这种宁静的感觉，十年前曾经来过，乌泱泱的人，和现在静谧的景象完全不同，那时是个网红景点，现在则是个最京都的地方。

打完卡，回酒店稍微休息了下，就乘车去三千院。

有一首日本歌，叫《一个女人》，歌词开头就是：京都大原三千院，为爱所累的女人是孤独的....歌里不知道有什么故事，就这么流传下来了。

从大原巴士站到三千院，要步行一段参步道，步道边溪水潺潺，附近有幽静的山村，表参道路边两侧有一些商店和餐厅，一边走一边逛也却不觉累。

三千院拥有超过1200年的历史，它的开创者，是日本佛法大师、天台宗始祖——最澄。 “三千院”这个名字，源于天台宗教义“一念三千”中的“三千”，意指“世间一切万法”。

最澄曾于唐朝远渡中国，在天台山深入学习佛法。回国之后，他在延历年间（约8世纪末至9世纪初）的比叡山延历寺修建了一座寺院，最初称为“圆融房”，也就是如今三千院的前身。

这座1200年的寺院，古树参天、青苔遍地。溪水潺潺，景色宜人，尽管天气不是很给力，但是，清幽的院子，满眼的绿色，红色的洗心桥，还是拍出了最美的大片。

出了三千院，在旁边的芹生茶屋打卡吃午饭，他家的荞麦面和抹茶冰激淋，还有抹茶冻。

坐在靠窗边的位置，想象着枫叶季的美丽，窗外的风景已经胜过美食，吃什么已经不是很重要了（其他他家的食物也不差）。

吃了午饭，歇够了脚，去乘车到贵船神社。

为什么一定要公共交通去贵船神社，原因如下

因为叡山山电车是现在京都仅剩下的三条传统有轨电车线路之一。其他线路均已被废除。1925年（大正14年）9月27日，京都电灯开通出町柳 - 八濑（现在的八濑比叡山口）之间的路线。1929年（昭和4年）12月20日，鞍马电气铁道全面开通。出町柳 - 山端 - 鞍马的直通运行开始。

作为一个横跨大正、昭和、平成、令和四代年号的京都文物，叡山电车今年100岁了，在叡山电车主线，从宝池站开始，在叡山的枫叶林中穿行。红叶季时，单线铁路的两边层林尽染，不同变色阶段的枫叶交相辉映，犹如进入了红叶隧道，是叡山电车的最精彩的观景段。

现在是非枫叶季，道路两旁都是绿色，列车缓缓驶过，一幅画卷透过半透明的驾驶室，展现在面前，现实版的绿野仙踪。

叡山电车下来，再乘了三站的巴士上山，就到了贵船神社。

一到贵船神社，就被满眼的绿意和潺潺流水声吸引。红色鸟居点缀在青翠树林间，像是打开了通往童话世界的门。沿着蜿蜒小路走向本殿，耳边是流水的轻吟，心情不自觉也跟着安静下来。

这里的神社以水神闻名，每一处都散发着宁静与神秘感，仿佛时间都慢了下来。拍照、散步、深呼吸……每个动作都让人觉得特别放松。

沿水的川床，悠悠闲闲的喝茶，喝咖啡，欣赏着满眼的绿色，倾听着流水的声音。

出了贵船神社，今天的京都郊外游也结束了。

整个双城记中的京都部分也临近尾声，这是第三次到京都，舍弃金阁寺，伏见稻荷，还有银阁的京都 还是很值得去看看，去欣赏，去享受。

DAY 5 9月25日 米一的怀石

今天最重要的是吃一顿米一的京怀石，因为菊乃井正好定休，原本要去米二的露庵--菊乃井分店，结果只能改在了一开业就被评为米一的木山料理。

早上，有半天空闲先，直接去打卡了一个开在百年町屋的咖啡店——市川咖啡屋，

市川屋在京都喫茶店绝对也是有名的那种。

市川屋其实是陶瓷工坊改造而成，店主拿到祖上传下来的老房子时做了一个“违背祖宗的决定”（玩笑话）：开咖啡馆。于是2015年市川屋诞生了。

我选择坐在门边的位置，正对着马路，点了一杯不加奶和糖的咖啡，再加上季节限定三明治——葡萄作为主角的三明治。

咖啡味不是很重的，三明治吃上去满嘴的葡萄味。

望向窗外走来走去的路人，和骑车的上班族，偷得浮生半日闲的感觉油然而生。

喝了咖啡，再在二年阪三年阪上胡乱走走，就到了去木山的时间。

木山是一家备受瞩目的米其林一星怀石料理餐厅，据说开业仅一年就获此殊荣，故吸引了众多美食家的注意。

由主厨木山义朗（Hideki Kiyama）创立，他曾在京都名店“和久传”学习多年，拥有16年修业经验，29岁即担任“京都和久传”料理长。积累了丰富的烹饪经验后，36岁独立开店。

和久传，我第一次来京都的时候吃过，给我留下蛮深刻的印象，所以，此次打卡也是我期待的。

整体装潢以实木为主，营造出沉稳而平和的氛围。店内座位包括吧台座位和包厢，吧台座位可以近距离观看厨师的烹饪过程，我这次特意挑了板前位，希望能够看到木鱼花的过程。

餐厅以其独特的木鱼花料理而闻名。木鱼花——又称为柴鱼片，是一种由深海鲣鱼经过特殊工艺加工而成的薄片，是日本料理中不可或缺的天然调味品，餐厅会在客人面前现场刨制木鱼花，兼具观赏性。

木山的出汁以现削鲣鱼节和自家井水为基础，主厨根据当季水质与食材特性调整比例，确保香气与鲜味平衡。

木山家的高汤确实令人回味，且运用了日常的菜品，制作出色香味俱全的食物。不过，除了最后四份味道鲜美，且各有特色的主食外，其他的没有太过惊艳的感觉。

吃了木山料理，就直接去大阪了，结果坐成了慢车，一个半小时的路程，变成两个多小时的长途，幸亏日本的火车人还不算太多。

酒店位置很好，就在高岛屋的旁边，里南海机场线非常非常近，过一条马路就到了。

看到了之前的两个老东家，特地拍照留念。已经离开职场五年了，曾经给过我指导，帮助，建议的老板，前辈，和同事们还是非常想念的。

放下行李，就去逛难波，道顿堀。

难波比之前还要热闹，以前没有的难波park开出来了，道顿堀的格力高小人依然还在，道顿堀的河水还是那么热闹。

DAY 6 9月26日 剁手的一天

今天没有太多的安排，一大早去木津市场吃个海鲜盖饭。

木津市场开市以来拥有300多年历史﹐作为大坂“浪速的厨房”﹐支撑着市民的饮食需求﹐以日本最大规模的民间地方批发市场为豪。

木津鱼市食堂。海胆海鲜丼饭（ウニ海鲜丼），用料新鲜而且肥美，颜值很不错。想要豪迈狂吃的朋友可以选择满出来系列（こぼれ丼），鲑鱼卵满出来丼饭，居然铺上400公克的鲑鱼卵。重点是早上6点就开，可以用美味丼饭开启一整天的美好旅程。

五点半出发，本来以为可以排到第一批的，结果还是有人更加早起，我们排在第二批。

吃了心满意足的海鲜盖饭，接着就是逛街，买买买，最后再吃一顿牛肉寿喜。

从早上开始，逛了难波city，难波park，高岛屋，大丸，心斋桥筋。

来了日本，怎么可以不吃日本的牛肉，出发之时，已经约好了北村的寿喜烧，七点半。

寿喜锅日语是すき焼き，诞生于关西的料理。寿喜锅使用的是扁平的铁锅，从它的名字带有《焼き（烤）》，就可以看出来，这种料理不是普通的涮锅。吃的时候，首先将牛肉放进铁锅里，稍烤一下，然后放入各种蔬菜，加上调味料，等待食材烤熟。大阪北むら的调味料由：出汁＋酱油＋砂糖＋味醂＋料理用酒等调配而成。每家店铺的调料都是自己祖传的配方，味道都不一样。

北村的寿喜烧都有女将亲切的服务，白砂糖，酱油，味醂调制出的北村家特有的味道，北村的肉，属于脂肪比较多的，很香，且嫩。咬下去的一瞬间，牙齿刚刚碰到肉，肉就化了…… 肉质鲜嫩的不得了，还很多汁。 正宗的吃法是配着打散的鸡蛋蘸着吃。

吃完寿喜烧，再一路走回酒店消食，太舒服了。

DAY 7 9月27日 回程

今天是回国的一天，在回国之前，最后再做一次血拼，机场附近的临空奥莱最后再努力一把。

临空奥莱开在海边，其实不逛奥莱，光看看风景，就已经很养眼了。

最后一把的血拼，从奥莱一直延续到机场。

办理了入关手续，在机场的免税店，又一场的血拼，入手好吃的饼干，蛋糕，薯条。

等买完这些，已经逛不动了，坐在候机大厅里只能歇着了，连饥饿也没有感觉了，只顾沉浸在刚才的买买买之中。

上了飞机，开始感觉到又累又饿又渴，幸亏，东航是有小食的，让我一路撑到了上海。