21天，我走遍了美国的热门景点（中）

恰当

2025-9-10 Day 7昨晚十二点多才入住酒店，洗澡洗衣完毕已是凌晨一点半了，累得半死。今早为节约时间，导游让我们将中式早餐领回房间，吃了就走。司机本来是离开拉斯维加斯直奔66号公路而去的。我提议司机开车沿着赌城最豪华的街道绕一圈，看看腐朽的美帝最后的疯狂，观察昨晚黑夜笼罩下的赌城的真实面目。 于是大家就坐在车里静静地看着沐浴在清晨金黄色阳光下的这个尚未满百岁的年轻城市。 街道上人车稀少，甚至天空中的云彩都没起床。 赌城似乎尚未从昨晚的喧嚣和迷醉中醒来。可是我们却要走了。正如徐志摩的《再别康桥》里描述：“轻轻的我走了，正如我轻轻的来”。别了，拉斯维加斯！ 我们今天要看的一个重要景点是美国66号公路。66号公路在美国人心中是美国历史、文化和精神的象征。美国著名作家、诺贝尔文学奖获得者约翰·斯坦贝克在他的长篇小说《愤怒的葡萄》中称其为“母亲之路”。因为这条公路见证了20世纪美国的经济变迁、社会移民和文化发展，承载了自由、梦想与奋斗的美国梦内涵。‌这条公路始建于1926年，全长约3940公里，东起芝加哥，西至洛杉矶圣莫尼卡，穿越8个州。这是我们在66号公路的心脏金曼镇。有不少人慕名而来，在此打卡。 因为州际公路系统兴起，66号公路逐渐衰落，1985年被正式移除出国家公路系统。 40年过去了，目前部分路段被列为国家风景道路，仍保留着怀旧风情。一部分有着深厚的66号公路情结的人还在坚守，如这个66号公路历史上著名的重镇（赛里格曼镇）道路两旁的汽车旅馆以及小店铺的老板。 还有这家传承了三代的理发店是66号公路文化的重要地标。店内保留着原始的理发椅和工具。招牌上的"My work is your head"（我的工作就是你的脑袋）体现了美国式幽默。 系列动画电影《汽车总动员》虽然并非在66号公路实地拍摄，但里面有着大量的66号公路元素。 我们乘坐的沃尔沃大巴发动机有点问题，必须换车，耽误了一点时间。下午两点多了才吃上中饭。下午四点。我们终于到达著名的科罗拉多大峡谷。 科罗拉多大峡谷被誉为世界七大自然奇观之首，并非浪得虚名。无论站在哪个角度看去，都给人一种美出天际的虚幻感觉。 我原来一直认为科罗拉多大峡谷肯定位于美国的科罗拉多州。这次才知道，是我想当然了，科罗拉多大峡谷其实位于美国亚利桑那州西北部。 16世纪中期，人们想要找到传说中在美国西部的“大河”。他们组织了一支探险队，雇佣了几个当地人为向导，花了20天的时间才找到这条传说中的大河，并发现了这个大峡谷。1919年，威尔逊总统将大峡谷地区辟为“大峡谷国家公园”。 大峡谷是科罗拉多河的杰作，是它冲刷而成，所以取名科罗拉多大峡谷。（这个名字有点坑人，我掉坑里了。）这条河发源于科罗拉多州的落基山，洪流奔泻，经犹他州、亚利桑那州，由加利福尼亚州的加利福尼亚湾入海，全长2320千米。 “科罗拉多”在西班牙语中，意为“红河”。这是由于河中夹带大量泥沙，河水常显红色，故有此名，在大峡谷中，有75种哺乳动物、50种两栖和爬行动物、25种鱼类和超过300种的鸟类生存。整个国家公园是许多动物的乐园。 科罗拉多大峡谷全长约446公里，平均宽度16公里，最宽处29公里，最窄处120米；谷底平均宽度不足1000米，最大深度2133米。‌‌很多很多年以前，美国有个媒体说他们的宇航员曾在太空中用肉眼就看见了科罗拉多大峡谷和长城。这让国人如打了鸡血般兴奋了很多年。人民教育出版社甚至将其写入小学四年级的教材，因此而广泛传播，国人尽知。不知过了多久人们才回过神来，发现那只是一个荒唐透顶的谎言。哦，原来是美国的“撮巴子”撮我们的。太空中的确能看见大峡谷，因为它是地球上一条29公里宽的裂缝，够巨大。而长城是一道人造的城墙，平均宽处只有6米，够细小，还不到大峡谷的四千分之一。这么小的东西你站在太空用肉眼能看得见吗？神智正常的人都能做出正确的回答。中国第一个飞往太空的杨利伟回来后被小学生问得最多的问题就是他在太空是否看见了长城。他如实回答说看不见，竟遭到不少人无端的谩骂，说他一点也不爱国。哎，当问题牵涉到“爱国”和“民族自豪感”时，抿嘴避而不答者不一定是坏人，反而大概率是智者。 闲话说多了。不能被无端的遐想打扰。还是聚精会神看风景让人心旷神怡。 因为这里是广袤无垠的平原，眼前无遮无拦，所以大峡谷很像是平滑的地球表面被某种神力撕开了一道豁口，让人触目惊心。 看过刘慈欣的科幻小说《三体》，了解宇宙的宏大和人类的渺小，但蓝天白云下还是让人有种情不自禁的冲动，想张开双臂拥抱这美得让人窒息的自然！ 和国内风景区游客摩肩接踵的喧嚣形成鲜明对比的是，大峡谷公园游人稀少，更凸显出它的静谧与安详。让人觉得在这里大声说话都是对它的亵渎与侵犯。 大峡谷是因科罗拉多河流冲刷而形成，最深处达两千多米。那是何等的深渊啊！真想一探究竟。可是园区的防护做得不错，险要的地段都有围栏，隔开数尺。加之我极度恐高，根本不敢靠近悬崖。所以，谷底是个什么样子，我一无所知。 斜阳残照，落日熔金。万籁寂静下凝视远方的沟壑，似乎时间在凝固，空间在放大，万物在远去。我莫名地觉得自己的心好像已经融化在霞光里。 2025-9-11 Day 8我们今天最主要的景点是羚羊峡谷。该峡谷被誉为世界十大地质奇观之一，位于美国亚利桑纳州北方。它地处沙漠荒原，最靠近的城市为佩吉市。‌羚羊谷的名字源自纳瓦荷族的历史传述，过去这里是叉角羚羊的栖息地，峡谷中常有羚羊漫步，因此得名。由于羚羊谷位于美国印第安人保护区，因此由当地的纳瓦荷原住民管理，所有的收入也由原住民拥有。这是羚羊谷游客中心的印第安人跳纳瓦荷舞蹈。人高马大的舞者一点也不笨拙，手里的四个圆环随着他身体的扭动变幻着各种形态，让人眼花缭乱。 ‌羚羊峡谷分为两个上、下两个部分。上羚羊峡谷‌的纳瓦荷语意为“有水通过的岩石”，入口隐蔽，岩壁高约20米，总长150-200米，地势平坦，游客较多。‌‌下羚羊峡谷‌意为“拱状的螺旋岩石”，需攀爬金属楼梯进入，通道狭窄曲折，部分区域不足一人高，游客较少但摄影视角独特。‌‌我们今天观赏的自然是上羚羊峡谷。峡谷的入口离游客中心约一公里沙漠路程。游客被分为十多人一组，每组都由一个印第安人任组长兼导游，有序地进入峡谷。游客全程必须听这个人指挥。但凡有违令者，立刻终止参观，遣返至游客中心，而且不退门票费。 上羚羊峡谷的入口不是很明显，远远看去只有一条很细的裂缝。 峡谷管理处在入口搭建了一条通往地缝深处的金属扶梯。游客鱼贯而下。为了安全，景区严格禁止行进中在扶梯上拍照。我们全是听话的良民，虽然大家都很兴奋，却真的没人拍照。这张相片是我未踏上扶梯前抢拍的。 到了谷底，就可以拍照了。映入眼帘的景象让人瞠目结舌，那种感觉一时无以言表。 令人印象最深的是它的色彩。羚羊谷的色彩以褐红色为主。这是砂岩含铁氧化物等矿物质，阳光通过顶部裂隙射入后，不同波长光线被选择性吸收，剩余红光主导暖色调。‌‌ 羚羊峡谷如同其他狭缝型峡谷一样，是柔软的砂岩经过百万年的各种侵蚀力所形成。主要是暴洪的侵蚀，其次则是风蚀。 谷内岩石表面有着如流水般光滑细腻的纹理。这些纹理蜿蜒曲折，纵横交错，有的像漩涡，有的像丝带，与光影相互配合，构成了一幅幅精美的天然画卷。 抬望眼，你顿时就会觉得这哪里是峡谷，分明是自己误入了褐红色的怒海，巨浪正扑面而来，只是上帝将奔涌的姿态永远定格在峡谷深处。 老天眷顾，今日艳阳高照。由于光线只能从峡谷上缘进入，经过谷壁的反射和折射，阳光会在峡谷内投射出金色、橙色、红色等温暖的色调，与峡谷的红色岩石相互交融，营造出如梦如幻的氛围，仿佛置身于一个光影的世界。 阳光斜照时，羚羊谷的褐红色岩壁化作流动的浪，每一道褶皱里，都藏着未平息的汹涌。 大自然真是鬼斧神工！你说这样的美景是人工可以做出来的吗？造物主的确匠心别具。如果是上帝造了这一切，那上帝一定是一个极具想象力的存在！非吾等凡夫俗子能望其项背也。 这到底象个什么呢？嘴拙词穷，无话可说。只有一个词说得出口：“Beautiful” 所有的游客都忙不迭地拍照留影，想把每一个瞬间都定格于永恒。 因为游客队伍在不间断的行进中，拍照必须快捷，否则就会干扰他人。 如果通道旁边有分叉的缝隙，拍照就不会被干扰。 所以自拍是最简便的方式。 当然合照就得请人帮忙。自拍效果不太好。 遇上狭窄的通道，就得提前做好准备。转过身抢拍一张，然后掉头就走。 如果通道宽阔，拍照就很从容。还可以摆个简单的POSE，诸如“同志们好！同志们辛苦了！” 甚至有时还可做短暂的停留，驻足欣赏眼前的美景。 光线变幻不定。红色，褐色，紫色以及它们的融合，在地缝中漂浮。 时间似被揉碎了，连光线都显得不真实。 阳光没能完全照进来。石壁就显得有些阴暗，但依然很美。 太美了！My God！真有些受不了！ 这不是静止的石头，是凝固的浪花！本该奔涌的弧度悬在半空，那是定格的澎湃！ 我在想象自己被这汹涌挤压，像金枪鱼一样从这里窜出去！很魔幻，很浪漫，很莫名其妙！ 蓝天在鲜艳的石头缝里，显得分外的遥远。 这肯定不是石头，是熔岩在无声地流淌。 从这个角度看过去，峡谷是那么的婉转悠长，而谷底的人又是那么的微不足道。 五百多米的峡谷很快就走到了尽头。实在是意犹未尽，只好拍个合影当做念想。 有谁能告诉我出口处这坚硬而又柔软且无以言状的怪石到底是怎么回事吗？天呐！ 出口处也是个地缝，不显山露水。所以发现羚羊谷的人真不容易。因为它处于人迹罕至的荒原上。可到底是谁最先发现了羚羊谷，并无历史记载。因为印第安人并无书面文字记录历史事件，只有口述历史。也许在他们看来，是谁最先发现了这么一个地缝实在无关紧要。又有谁能预见几百上千年后这么一个毫无实际用处的地缝会变成聚宝盆？走出峡谷，我很久回不过神来。我刚刚经历了什么？看见了什么？记住了什么？是大自然中最美丽的石头曲线？还是暖色调里最奇妙的光影组合？还是石头缝里最玄幻的浪花剪影？是，或许不是。我不知道，我已经在这场狂野的视觉盛宴中烂醉如泥，不省人事！ 离羚羊谷十多分钟车程的地方还有个著名的景点：马蹄湾。马蹄湾是科罗拉多河在格兰峡谷的一段U形河道，地处海拔约1200米的科罗拉多高原。它以红岩碧水、300米垂直落差和270度壮丽弯道闻名于世。 马蹄湾的科罗拉多河流水与岩石顶端的垂直距离达300米，整个观景台居然没有任何护栏！我真是服了美国人！不过景区不收门票，你愿意掉下去那是咎由自取，无人在意。据说2018年就掉下去两个游客。嗯，有点意思。我目前还不想掉下去。加之恐高，所以远远看了一眼就到别的地方拍照去了。 一望无际的荒原在碧蓝的天空下还真特么好看！当然，这是饱汉的想法。饿着肚子的农人持有异议。 今天的最后一个景点是葛兰大坝和因大坝而形成的鲍威尔湖。这两个景点实在乏善可陈。就此略过吧。 参观大坝时突然发现这里的国旗州旗都只升到一半。我记起今天是9.11，美国人的“国家纪念日”，下个半旗纪念一下无可厚非。但我突然觉得不对呀，美国在9.11早就不下半旗了。问导游，才知道昨天（2025年9月10日）美国保守派政治组织负责人查理·柯克遭枪击遇难。柯克是川普的政治盟友，铁杆支持者。川普很生气，后果很严重。总统下令彻查，定要将凶手绳之以法。估计枪手要倒霉了。川普下令全国降半旗至14日。吃瓜群众有戏看了。可惜我们忙于看风景，几乎是疲于奔命。看新闻都没时间，哪有时间看戏。 2025-9-12 Day 9昨天太兴奋了，夜不能寐。今天上午八点半出发，前往锡安国家公园。锡安国家公园（Zion National Park），也译为“宰恩国家公园”，位于美国西南部犹他州史普林戴尔。占地共229平方英里（593平方公里），据说是一个集自然美景、丰富历史与文化、以及多样娱乐活动于一体的美国国家公园。汽车停了下来，导游让我们下车拍照，说这是锡安公园的入口。我看这里非常一般，甚至觉得没什么东西值得我拍摄留存。 汽车又开了二十多分钟，然后在马路边停下来。导游说这是第二个可以拍照的景点。我依然没什么兴趣。是不是昨天的风景太美了，曾经沧海难为水，以后看什么都味如嚼蜡？ 说话间，来了一群哈雷摩托骑手。哈雷摩托在美国、甚至可以说，在全世界，代表了一种文化。它的标签是“自由、反叛、怀旧、价值和身份认同、兄弟情义、个性化表达、压力释放，组织活动”。它风靡世界很长一段时间，至今仍未寿终正寝。只是现在年轻人玩的少了，狂热的爱好者几乎全是50岁以上而且收入高的老男人。因为这玩意儿价钱可不秀气，6万起步，顶配的达到了100万，比很多豪车还贵！ 哈雷摩托很酷，大家都想跨上去留个影。 这家伙也不列外。只是中间出现一个小插曲：看到客人中唯一的男士跨上摩托，那位女骑手突然凑过来伸出大拇指要和他合影。此人很不矜持地马上露出笑脸。朋友们都说从未见过这家伙笑得这么开心。露出的远不止八颗牙齿！太重色轻友了！ 沿途的风景不少。这是著名的棋盘山，黄褐色岩石和如同围棋棋盘的方格很有特色。特别是方格，真不知是如何形成的。如果问竖线的来历，你可以推断是雨水从上往下冲刷而成，但横线是从哪里来的？是鬼斧还是神工凿的？ 来此地观赏的游客不少。反正美国的景点都不要钱，没有门票这一说。 我们今天最主要的目的地是布莱斯峡谷国家公园。这个公园地处美国犹他州西南部，科罗拉多河北岸，海拔2400-2775米，高于邻近的大峡谷国家公园和锡安国家公园，气候差异显著。这个公园虽号称“峡谷”，但实为庞沙冈特高原东侧经侵蚀形成的半圆形凹陷地带，核心景观是成千上万的岩柱群，被誉为“天然石俑的殿堂”。中国人将其称为“美国的兵马俑”。 为了不耽误看风景，导游充分发挥美国快餐文化的优势，在汽车上给每人发了一个苹果，一瓶果汁，一盒薯条，一个汉堡，可以边看边吃。我们觉得这样不雅，于是就有了这张公园里大家吃野餐的照片。 公园的地貌非常奇特。简直让人无法理解大自然为什么会有这种形状的地貌。科学家经过研究，认为这是由风、冰、水侵蚀湖床沉积岩形成。岩柱呈现红、橙、白等多彩色调，主要因岩石中铁、锰等金属元素氧化所致。 这是否像冷兵器时代士兵冲锋前排列的方阵？ 我国云南的石林也有着同样的神韵，只是规模没这么大。 这张照片的最下面可以清晰看到游客在谷底穿行。我们看风景，通常需要登高望远，让美景尽收眼底。但这里是个例外。如果下到谷底往上看，视觉冲击肯定比从上往下看大得多。可惜我们都是七旬老者，慢慢走下去估计问题不太大，但慢慢爬上来问题就太大了。还是待在上面慢慢品赏吧。 2025-9-13 Day 10昨天下午比较辛苦，坐了五个多小时的车，晚上八点多才到达拱门国家公园所在的小镇莫阿布（Moab），下榻Comfort Suites。莫阿布（中国官方“Moab”的音译，以避免其带有宗教色彩）这个名字有点奇怪，因为它来源于《圣经·旧约》中的人物摩押（Moab），他是罗得（Lot）和他的大女儿所生的儿子，后来成了摩押人的先祖，其领地被称为“摩押地”（位于今约旦境内）。至于这里为什么取名叫莫阿布，还有些争论。不过，这又与我们何干呢？ 今天的第一个景点是拱门国家公园。其特点是众多摇摇欲坠、想坠而又不坠的大石头。 这块石头更大，坠落的可能也就更大。 君子不立危墙之下。这人在危石下舞蹈，恐怕不是君子。 张开双臂，在风中拥抱自然，很惬意。 晨曦中的拱门，肃穆而庄严。 从几年前开始，登高就有些吃力，且情形发展得越来越严重。今天能爬到这里，的确要给自己点赞。 既然这里名为拱门国家公园，那么符合拱门特点的山石就比较多。 不知是否是出于保护自然的目的，有些地方没有铺设道路，游客也就不能去一探究竟。 这个拱门很有气势，但路途比较遥远，时间有些不赶趟。我们只能远距离用望远镜头拍照。好在手机的照相功能比较强大，不输单反。 荒原上的植物都具有顽强的生命力。这棵树虽然已经干枯而死，但它居然能在如此干旱的荒原上长这么高，还是让人肃然起敬。 看完拱门公园，第二个景点是峡谷地公园。遗憾的是，天开始下雨，不过云层不厚，估计是阵雨。这是我们来美国后第一次遇到雨天。没办法，在峡谷地公园游客中心一边吃作为午餐的三明治，一边等待雨歇。峡谷地国家公园位于犹他州。犹他州是美国国家级公园最密集的地方，全美63个国家级公园，它独占了五个。我们刚刚去过的锡安公园，布莱斯公园，拱门公园都属于犹他州。不过峡谷地公园内道路大多未经铺砌，是美国公认的人类最难以进入的地区之一。 这张照片清晰地展现了山路的狭窄和险要，只要稍有闪失，就是车毁人亡的结局。加之今天又下雨，道路湿滑，这让所有想去梅萨拱门（公园中最知名的景点之一，因曾是Windows7的默认桌面背景而广为人知）的人都偃旗息鼓。游客中心有很多人，汽车摩托车停了一大片，可照片的道路上没有一辆车。由此可见，虽然美国人生性爱冒险，但自己去找死的人还是不多。 因不能实地深入峡谷地公园观赏景物，我们在那里待的时间不长就离开了。下午又在车里窝了五个多小时，我都担心屁股是否会长褥疮。黄昏时接近犹他州首府盐湖城。只见车头一点钟方向出现一道彩虹，五彩斑斓，十分好看。 刚刚在盐湖城市郊的Park Inn安顿好，马上便接到发小打来的电话。他今天专程从丹佛独自驱车八百多公里来看我们！他是我从小一起长大的发小，也是小学中学时代最要好的朋友。他知道我们来美，因为我和他以及我在上篇提到的发小曾兄，我们三人曾多次通过微信共同讨论旅游方案，所以我在美国的行程他很清楚。我知道他尚未退休且工作繁忙，一而再再而三的劝他不要看我们，等我们到了盐湖城大家搞个视频聊天就行了（其实在我们在中国也可以和他视频聊天，但身在美国时聊天心理感觉真不一样）。可是他以70岁的高龄独自驾车800公里仅为见朋友一面，如此情谊让人如何不感动！朋友八十年代初期便来到美国留学，是我国改开后来美的先驱。他已完全融入美国上流社会，以古稀之年仍在美国航天部门从事高科技工作，是妥妥的成功人士。在酒店欢聚了三个多小时。每一分钟都价值千金！ 2025-9-14 Day 11今天第一个景点是盐湖城摩门教总部。摩门教的官方名称为“耶稣基督后期圣徒教会”，全球信徒超1600万，是美国第四大宗教。其教义强调个人与上帝的直接联系，反对世俗权威，主张简单生活，实行严格戒律。1830年由约瑟夫·史密斯在纽约创立，初期因宗教迫害多次迁徙。1847年，杨百翰（Brigham Young）带领一群摩门教的信徒，来到了美国中西部的一个盐湖山谷，并定居于此。他们在这块土地上拓荒、生产，逐渐把它建设成了一座城市，并把它命名为盐湖城。直到今天，盐湖城依然是摩门教的总部所在地，超过半数的当地人是摩门教教徒。 我们在这里拍了一些照片。突然我发现照片中的天空异常的湛蓝，蓝得令人发指！是的，真没见过这么蓝的天空，太不真实了？我在所受的教育中被人告知摩门教是邪教（摩门教在中国直至今天依然非法）。于是我想：是否是摩门教做了什么手脚，蒙蔽了我们的双眼？是否是摩门教对天空喷洒了什么神奇药物，让它如此湛蓝？ 大家都觉得今天光线也非常明亮，照相的色彩就更加鲜艳。 这是魔门总部著名的大礼拜堂，其椭圆形穹顶设计拥有卓越的声学效果。 世界真小啊，在大礼拜堂外面竟然又碰到了昨天从丹佛来看我们的发小。他是来看摩门教大礼拜堂合唱团演出的。他告诉我这个合唱团是世界合唱界的天花板。合唱团由约360名志愿者组成，荣获过包括格莱美奖在内的多项荣誉，演出曲目涵盖圣歌、民谣、黑人灵歌乃至经典流行和百老汇作品，多样性很强。… 今天的合唱演出将向全世界实况转播。据说该节目将通过全球超过1500个电台和电视台进行转播，听众和观众肯定不少。我的发小是丹佛业务合唱团的成员，对大礼拜堂合唱团十分敬仰。今天特来现场聆听合唱团演出。 演出开始了。由于是非营利性演出，所有人都是免费进入。我们也混迹其中扮作听客。可惜时间有限，音乐大餐只吃了个开胃菜就必须退席。不禁悻悻然。 离开摩门教总部，来到犹他州政府大楼。前坪的草地绿得发黑，厚得盖过脚面。… 草坪旁边有块纪念碑，用中英两种文字歌颂了12000名修筑太平洋铁路的华工的卓越贡献。 草坪前面的雕塑讲述了摩门教先驱来犹他州迁徙、定居、建设的艰辛、苦难、和成就。 始建于1912年的犹他州政府议会大楼的建筑风格非常鲜明，巍峨庄重。大楼最引人注目的特征是其高达87米的圆形穹顶，顶部矗立着一尊青铜镀金的“胜利”雕像。它与华盛顿特区的美国国会大厦圆顶遥相呼应，象征着州政府与联邦政府的联系。同样引人注目的是大楼正面的科林斯柱式柱廊，彰显出建筑的庄严与权威。其实这些并没有什么太大的了不起，真正令我惊叹的是修建它的资金来源。在我的认知中，修建政府办公大楼，自然是政府靠征收税费筹集资金，甚至不惜横征暴敛，然后在漫长的花天酒地铺张浪费中完成。但这座美国最美丽州议会大厦之一、被列入国家史记名录、被称为“人民的殿堂”的建筑，居然是摩门教教徒捐资建成的！而且听导游说，摩门教徒除了缴纳各种苛捐杂税外，还将自己工作收入的20%作为会费上交给教会，由教会全权处理，用于公共事业。我勒个去！教徒们是不是全被洗脑了？俗话说，“人不为己天诛地灭”，摩门教如此反其道而行之，而且还严格规定信徒禁止吸毒、禁止抽烟、禁止喝酒、禁止喝茶、禁止喝咖啡、严禁任何形式的赌博（包括买彩票）、甚至连不带彩头的打扑克都不行，还禁止婚前性行为，婚后必须对配偶绝对忠诚……如此种种，是否要把人变成行尸走肉？我勒个去，没准儿真是邪教！ 在摩门教总部领教了天空的碧蓝。现在在犹他州州政府门前，天空的色彩依旧。听说州长也是摩门教徒，难怪！我更加坚信摩门教肯定对老天施加了某种法术。嗯，道行不浅！（未完待续）