环游冰岛 (6) - 北部埃亚峡湾 Eyjafjörður (9/4 - 9/17/2025)

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在阿克雷里（Akureyri）的第三天，是进入冰岛以来行程最轻松的一日。行车最短，景点不多，却满是悠然自得的节奏。我们计划过埃亚峡湾桥，从阿克雷里市区启程，沿着蜿蜒海岸线北上，探访一连串静谧渔村：Hjalteyri、Hauganes、Dalvik、Ólafsfjörður、Siglufjörður，直至峡湾尽头那座孤傲伫立的Sauðanesviti灯塔屋。其中Hauganes是观鲸胜地，未提前订票，是否能邂逅鲸影，全凭天意与时机。在北部的埃亚峡湾地区虽无奇崛的地貌奇观，却以最真实的冰岛乡村图景打动人心。这里没有喧嚣的游客潮，只有金绿色的草甸、散落的农舍与宁静村庄，勾勒出寻常百姓世代栖居的温暖画卷。

昨夜极光依旧未现踪影，众人索性睡到自然醒。没有收拾行李的匆忙，清晨显得格外轻松惬意。带上水果、零食、茶叶蛋和水，轻装出发。顺手拍下几帧出租屋的日常光影——金山一车人住前排，风城伙伴居后排，空间宽敞，氛围融洽。大家相约今晚在此举办一场热闹的聚餐派对，为旅程添一抹烟火温情。

九点多，晨光温柔，微风拂面，峡湾海面如镜，倒映着远山与云影。我们率先启程，驶向北境的秋日画卷。

阳光洒落下的阿克雷里，依山傍水，绿意沁人，展现一幅北欧的田园诗画。难以想象，这片被称作“北极之门”的土地，一年仅有两三个月属于夏天。天气预报说午后将转阴有雨，于是我们抓紧这短暂晴光，开启一天的探索。

当天仅有一艘小型邮轮靠港，意味着沿途景区游客稀少，正合我们心意——静谧的峡湾，属于我们独享。

阿克雷里几乎不见高楼，街边建筑多为低矮公寓、住宅或小酒店，色调以浅白、米灰为主，素雅而知性，不张扬却自有格调，静立于峡湾之畔。

阿克雷里剧团所在的建筑，是整条街上最亮眼的存在。鲜明的色彩与独特的设计，为这座宁静小城增添了一抹艺术气息。

路上扫拍到阿克雷里地标建筑，阿克雷里大教堂高耸的屋脊。

街角忽现一栋鲜红小屋，在一片浅色调中格外夺目。它是否曾是历史遗迹？是否藏着某段尘封往事？未及细究，十分钟穿城而过，阿克雷里的城市巡礼便算完成。

驶出城区，乡野风光徐徐展开。连绵起伏的山峦披着秋色，草场上羊群如云，牛马悠然踱步，天地辽阔，心也随之舒展。

行至半途，忽生一念：何不趁今日风平浪静，来一场说走就走的出海观鲸？当即打开手机搜索，感谢华为系统的强劲信号，在这荒野北境竟也能流畅联网。发现前方小渔村Hauganes有观鲸船队，每日三班：10:00、13:30和16:00，航程约三小时。掐指一算，若赶得及，或许能搭上十点那班。于是全车人一致决定：改道直奔Hauganes！连错过了原定的第一站Hjalteyri也浑然不觉，直到后来看到另一车人的照片才恍然大悟。

朋友在Hjalteyri村地标塔英姿飞扬。

循着村口指示牌，车子一头扎进海边码头。询问后得知，十点航班已满，多为那艘邮轮游客；13:30和16:00仍有余位，现场购票比网络贵十美元。权衡之下，决定用手机网上预订13:30的船票，随后继续原定行程，静待良时。

特定光线之下，山体覆着薄雾，远望如雪，一片苍茫。

Hauganes渔村外的埃亚峡湾秋景，海水如绸，草甸一片金黄，宛如一幅北欧水彩。

继续北行，渔村之间相距不远，约半小时便至下一镇，车行轻松，风景如画。

Dalvik是埃亚峡湾畔的小渔村，人口约一千五百。听说每年八月举办盛大捕鱼节，免费供应海鲜自助，热闹非凡。而今九月，小镇冷清，人影寥寥。山脚下一座蓝框白墙的小教堂静静矗立，在秋光中格外醒目。教堂后方的上山索道暗示着这里有滑雪场，或许冬季雪落时，小镇才会再次苏醒，比秋日多几分人气。

告别Dalvik，我们继续向北进发。

转眼抵达Ólafsfjörður——一个以峡湾命名的渔村。村落坐落于Ólafsfjörður峡湾深处，一条小河穿城而过，连接着Ólafsfjarðarvatn湖与峡湾，山水相依，宛如天然大公园，宁静而秀美。

离开Ólafsfjörður，冷不防驶入一条长达八公里的隧道。虽为双向车道，但洞内狭窄，对面车灯如刺，驾驶顿成煎熬。全车人屏息凝神，只盼前方洞口那一抹光亮早日出现。

终于驶出隧道，众人长舒一口气，可前方几百米又是一条未知隧道。我们在停车场稍作休整，让伙伴紧握方向盘的手臂得以放松。停车场正对Héðinsfjörður峡湾——这里无人居住，地貌与Ólafsfjörður相似，一条细流连通Héðinsfjarðarvatn湖与峡湾，峡湾不足十公里便直面浩瀚海洋。

Héðinsfjörður峡湾内陆广袤荒野，群山连绵，寂静无声，仿佛时间在此停驻。

为驾车伙伴在隧道口留影，既为纪念，亦为鼓励。短暂休整后，再度启程。

紧接着的隧道更为惊险——无红绿灯的单线道，每约两百米设一处错车带。北上车辆需靠边让行，南下则畅通无阻。途中我们遭遇一次对向来车，及时退至错车带避让。在这人烟稀少的北境，如此设计堪称智慧之举。

在心跳与屏息间穿越五公里隧道，终见天日。特为回程拍摄北上车道一侧的错车空间。此日共经历四段长短不一的隧道，往返八次穿行，堪称驾驶考验。

隧道中几乎独行，前后无车，仅遇一次对向游客。冰岛北部地广人稀，若车辆故障，后果难料。当日行车不足二百公里，耗时约三小时，远低于平日驾车时间，而司机所承受的心理压力，唯有亲历者方知。

前方是冰岛最美八个小镇之一的锡格吕菲厄泽（Siglufjörður）渔村，坐落在与之同名的Siglufjörður峡湾边，是冰岛大陆最北部的小镇，也是冰岛历史上最古老的渔业小镇之一，拥有过格外辉煌的过往，如今静静卧于峡湾怀抱之中，等待人们去发现。

进村前，在广阔的草地上有一块墓地，一眼望去，与峡湾的水面相连，那是渔村祖辈们的最后归宿。

进村路边，几座高屋顶的建筑引人注目——那是昔日的鲱鱼作坊群，如今的鲱鱼时代博物馆。虽见有人进出，应是预约参观者，我们未能入内，只能在路边感受秋日暖阳与小镇的宁静时光。

鲱鱼时代博物馆建筑之一。

山上一排排排列整齐的柱状结构是什么？小渔村是否又在开发新的商业项目？

Sigló酒店（Sigló Hótel by Keahotels）是北部少有的四星级酒店，毗邻群山与码头。服务人员亲切友好，更慷慨让我们免费使用洗手间，旅途温暖由此而生。

Siglufjörður风景如画，历史悠久，群山环抱，峡湾深邃，画廊与工坊点缀其间，文化气息浓厚。曾被誉为“世界鲱鱼之都”，早在1900年时，Siglufjörður就开始发展渔业捕捞，到了上世纪中叶，它已经成为了冰岛最大、最发达的镇子之一，人口已经达到了3000人。但是，过度捕捞让鱼类资源迅速锐减，到了1960年代末期，小镇人口以及经济随之衰落。近年来，小镇凭借其绝美风光与丰富文化，逐渐复兴，成为热门旅游地与滑雪胜地。

码头边，2023年揭幕的“鲱鱼女孩”纪念碑静静伫立，吸引我们驻足凝望，仿佛听见了当年那些在寒风中腌制鲱鱼的姑娘们的低语。

Róaldsbrakki建于1907年，原为挪威盐渍站，如今是鲱鱼时代博物馆的核心展馆。建筑保留了“鲱鱼姑娘”们夏日劳作时的原貌，旨在传承冰岛航海历史与鱼粉产业记忆。馆内还包含格拉纳鲱鱼工厂与船屋，完整呈现从捕捞到加工出口的全过程。

我们在厂房间游走，捕捉鲱鱼时代的兴盛美好时光。

昔日鲱鱼产业的余韵仍留在码头边的旧厂房与斑驳设备上，如今，这些承载记忆的工业遗迹已悄然转身，化作一处富有创意的网红打卡地，在时光流转中延续着小村的生命力。

我们在那座最具标志性的鲱鱼加工厂前驻足留影，历史的厚重与当下的欢笑在此刻交汇，定格成旅途中难忘的一帧。

告别渔镇，我们驱车北上，驶向此行最遥远的目的地——巨魔半岛，只为寻访那座矗立在埃亚峡湾尽头的Sauðanesviti灯塔屋，它如守望者般点亮北境的孤寂。

巨魔半岛上，那栋醒目的橘红色灯塔屋静静伫立，周围是一群憨态可掬、翘首待拍的绵羊。附近一座高耸的信号塔悄然矗立，正是它，让这片荒原之地竟也信号满格，是现代文明在此留下的一枚印记。

沿着一条倾斜的小路驶近灯塔，我和伙伴顶着寒风踏上草地，走向那些披着厚实“大衣”的羊群，它们安详地蜷卧在坡地上，静静望着海天交界处的风与浪。

羊群如绒球般散落在草甸，它们不惧寒风，只专注聆听海浪的低吟，是这片土地的守望者。

我们在风中匆匆抓拍几张与羊共处的瞬间，镜头里满是温情与野趣。然而观鲸时间将近，只得收起眷恋，调转车头，奔赴下一场海洋之约。

午后乌云蔽日，天色昏沉，沿途山影朦胧。司机紧握方向盘，在蜿蜒山路间穿行，接连驶过四条幽深隧道，争分夺秒，终于在最后关头及时抵达观鲸码头。

两艘观鲸船已泊岸待发，游客悉数报到。友人一行虽不登船，却早早守候在码头，只为用镜头为我们记录启航的瞬间，情谊如暖流驱散北境寒意。

我们四人姗姗来迟，又因钥匙滑落车缝耽误片刻，再加穿戴如太空服般的出海保暖装备，手忙脚乱如临大考。幸得友人从容安排，终在笑语盈盈中完成合影，踏上航程。

登船后我们直奔二层甲板，寻得最佳视野，只待鲸影破浪而出。

木船轰鸣启航，劈开平静水面，驶向峡湾深处——那片鲸鱼游弋的神秘水域。

大海向峡湾敞开怀抱，视野渐阔，神秘莫测。原以为将驶向更远的洋面，然而船只始终在熟悉的海域徘徊，等待默契的召唤。

到达指定海域，船长熄火停航，四周寂静，风止浪息，众人盯着丝滑的海面，以待奇迹降临。

终于，一条鲸鱼如约而至，弓身跃出水面，黝黑脊背划破银光，紧接着是标志性的剪刀尾高高扬起，重重拍下。这一幕曾在阿拉斯加见过，却依旧令人心跳骤停，引来满船欢呼声。

海面上还有几艘观鲸船游弋，但整片峡湾中，唯见这一条鲸鱼悠然巡游。它来回穿梭，四度现身，喷水、拱背、甩尾，每一次亮相都如精心编排的海洋之舞。

两个半小时在期待与惊叹中飞逝，乌云始终未落一滴雨，海面如常静谧。木船满载喜悦归来，98%的观鲸成功率，堪称完美。

游客们争先登船又匆匆离船，我们却慢下脚步，借着帅气的“太空服”在甲板上尽情摆拍，用镜头珍藏这份难得的仪式感，才依依不舍地踏上归途。

归途中，不忘停留小猪超市，为晚间的聚餐添些食材。竟意外赶在另一辆车之前抵达度假屋，赢得片刻悠闲。

厨房随即忙碌起来，风城人准备得简单却暖心：北欧风味的德国酸菜鳕鱼汤，素菜清炒，鲜嫩可口的烤三文鱼，外脆内软蒜蓉面包。

金山人的菜肴则更显“家乡味”：从加州远道而来的八珍熏鸡、五香猪舌真空密封如珍宝，麻婆豆腐与回锅肉的料包千里迢迢随行而来；而青椒土豆丝、手撕包菜，则选用冰岛本地最新鲜的时蔬，东西交融，风味独道。

一桌人九人围坐，欢声笑语，举杯共庆旅途过半平安顺遂。在这北境小城阿克雷里的最后一晚，我们以美食与温情开启一场有仪式感的聚会，也为下半程的冰岛环游，许下圆满的期许。

摄影师拍下阿克雷里温暖度假屋最后一晚的温馨一幕。

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