又望中秋月，难觅年少味

朝花夕拾

　　又近中秋，月儿也越来越圆了。孩子们寄来了琳琅满目的月饼和食品，这本是好事，而我却没高兴些许。多少丰盈的物质能替代月圆人圆？况且这些花里胡哨的东西怎么也吃不出年少的滋味。

上世纪七十年代中期，刚记事的我对中秋是希望的，渴盼的。从过年能吃肉再就盼着吃上清明的鸡蛋，吃上八月十五的炖鸡和月饼。那时的农村连风都是纯朴的，清明时每家每户都买上十只二十只的雏鸡散养，养到中秋时母鸡留下下蛋当“银行”。当时鸡蛋是乡村的硬货币，可换葱换盐。“鸡蛋换盐，两不找钱”是时代写照。而公鸡就没这么幸运了，多是拿到集市上卖钱，剩个一两只宰掉过节。中秋节那天一早，父亲撒鸡窝时一只一只地把关将鸡放出，特将那只大红公鸡逮住，快速用麻绳拴住两腿，丢在地上任其挣扎。母亲在灶坑用柴禾烧开的一锅水刚好，舀满大盆。父亲左手虎口掐住公鸡的两个翅膀，向上拢在一起，拇指和食指捏住鸡冠，右手将鸡脖子处的毛儿生硬地拔净，然后持刀，往鸡脖子处一抹，一股鲜血喷射而出，用小碗接住。这只小碗里放着清水，加了盐，据说是怕血儿凝固。只等那大公鸡打着扑拉精疲力尽死去。然后放入八成开的水中烫毛去毛，开膛破肚。印象最深的是那化食丹，金黄金黄的，虽然包满了粪臭味儿，却是上等的土药。在灶炉里焙熟，虽苦犹香，是治疗小儿积食或消化不良的良药。将鸡块儿洗净凉干，只待中午饭儿的时光。

　　那时的中秋虽然是秋假却不象今日专门过节，中午还是要去地里干活的。拾棉花、刨花生、刨地瓜、掰棒子，满地的活儿等人。我记得腰间系个花兜儿，我会两手拾花。从地里拾棉花或掰棒子归来，将棉花提房顶凉晒，带皮棒子堆满院子，丰收季全凭一锅鸡庆贺。灶台处大锅起火，放油烧热，放葱姜辣椒大料，入鸡块翻炒，加入从供销社买来的散黑酱油再翻炒，加水一盆，加盐一把，开锅盖盖，小火炖一小时。余香弥满了整个院落，充溢着少年渴盼向往的心境。

　　时间到了，篦子上虚的花窝窝头刚好。一盆香香的鸡块盛上，一家人围上小地桌，鸡腿儿肉多分给小孩儿，鸡冠子给学习好的，据说吃了能当官儿。一家人谈天说地，憧憬着希望，梦想着未来。一锅鸡，一个节，一院子的梦，花窝窝头也香甜香甜的。

　　晚上登场的主角非月饼莫属。下午，母亲早早从邻居家借来面脚儿（酵母），依依不舍地从面缸里搲出几瓢白面发上。傍晚时面开了，将面撮成长条，再截成一个个短的，摊平成圆饼，放入一小勺红黑的面糖，包成烧饼状，用顶针压上五六个小圈儿，一个月饼就好了。疯疯癫癫的孩子们跑到当街玩会儿藏马虎的功夫，月饼就熟了。熟了的大月饼一个个白白胖胖的，顶针圈儿也粗淡了许多。掰开一块，糖汁儿直流，儿时的月饼是甜的，是那胖胖的糖饼。一家人团坐在老槐树下，望着那轮明月，听奶奶讲“月姥娘，明晃晃，开开大门洗衣裳……”的神话故事，这童话般的意境，月饼的香甜，只能留在年少记忆的胶卷里。

　　“今人不见古时月，今月曾经照古人”。随着半世纪时间的变迁，求学、结婚、生子，也有过一段因生计卖月饼的经历，才知还有南椒盐、五仁、重油、百果、蛋黄、板栗等各式各样馅的月饼。

而今吾已双鬓作雪，子女早已成家立业，有着自己的生活方式。这过节时常弄些包装奇特的月饼或扒鸡、燻鸡抑或临沂炒鸡，但怎么也吃不出中秋年少的滋味。

（朝花夕拾，原名王洪朝，山东冠县人，供职某政法机关，文字。摄影、旅游爱好者。记述家乡的回忆散文散见于省市媒体。）