我们的晋见之行（七）——记2024年山西自驾游

缤纷红叶

D8：永安禅寺—圆觉寺—北岳恒山—悬空寺—大同华严寺，宿大同

兴许是今天有“任务”在身，早上6点便醒来，起床洗漱后想起昨日未完成的前两日行程的朋友圈，赶早补交了“作业”，然后准时登录公众号抢悬空寺登临票，无奈还是竹篮打水一场空，这次注定是不能登临了。于是，叫上老张一起去餐厅早餐，再回房间收拾了行礼，退房后来到停车场，开启今天的行程。

今日第一站：【永安禅寺】

今日首先造访永安禅寺，当地人称之为“大寺”，这里有保存比较完整的元代建筑和元代重彩壁画。

大约8:20我们到达永安禅寺，山门前的广场上有一座牌楼，上覆琉璃瓦，楣额上正反两面都书“祐黎保国”四个大字。

景区早已开园，一问才知，原来《黑神话·悟空》也带火了永安禅寺，最近游客量激增，为满足游客需求景区就将周末的开门时间提前到了7:30，闭园时间也相应有所延迟。但这会儿游客并不多，我们也算早早入园了（门票也是在恒山景区公众号上预约）。

永安禅寺最初建立于金代,后因火灾被损毁，元初, 浑源州都元帅高定父子在原有废墟上大规模复建。元延佑二年（1315年）高定之孙高璞又捐建了现存规模最大的传法正宗殿。而山门、天王殿、东西配殿等其他建筑，皆为明清遗构。

一进寺院的第一个殿是天王殿。进入殿内，却空空如也。后来了解到，原来，从清末一直到民国时期，寺院一直无人修缮，寺内甚至遭到过洗劫，寺内的塑像也不复存在，仅存大殿这座建筑，新中国成立后，这里还曾一度作为粮仓使用。好在寺院恢复了禅寺建制，如今已作为文物被妥善保护，寺院的院落宽敞平坦，殿宇嵯峨，古朴大气。

看见天王殿的墙壁上挂了一些画作和摄影作品，便拍了几幅，以此留念。

这一幅摄影作品特别吸引我，是恒山道观建筑群的雪景，只见绝壁的会仙崖上，未被白雪覆盖的山体部分，竟然呈现出了一条腾飞的巨龙形象，简直太绝妙了！

天王殿后又是一个院落，主殿就是传法正宗殿，即大雄宝殿。院子的草坪上，“悟空”在这儿等着咱，赶紧完成规定打卡流程。

传法正宗殿是全寺的主体建筑。大殿正面的左右两端分别写着齐壁高的“庄”、“严”两个大字，更显大殿的庄重气派。但我深感惊讶的是，大殿顶居然覆盖的是黄色琉璃瓦——这规格不是一般的高呀——四边用蓝、绿琉璃瓦镶饰，脊上鸱吻两两相对，造型生动。

大殿匾额上的“传法正宗之殿”是元初大书法家雪庵和尚所题，在全国几乎已为绝品。1950年来这里考察的专家学者们发现它时，曾感叹：“谁能料到，在这山野小县，竟有如此文物珍品！”　

大殿内墙壁上的巨幅重彩壁画更是引人瞩目，这便是永安寺内最具艺术价值的明代水陆壁画。水陆壁画随水陆法会而生，水陆法会是佛教寺院为超度亡灵，普济水陆一切鬼神而举行的一种重要佛事活动。随着水陆寺庙的出现，水陆丹青便也层出不穷，永安壁画则是体现悲悯精神的代表力作之一。

殿内壁画合计约170平方米，分上、中、下三层，画面上巧构各种人物800余个，六道中的神、圣、人、鬼，熙熙攘攘地朝向悲悯无边的佛陀，去接受他的超度。画面内容丰富，色泽鲜艳，场景形象生动，盛大华美。

其中最为耀眼的是正面的佛教密宗十大明王彩绘——经专家鉴定为元代画作，飞动的笔力下，形象巨状诡怪，座骑千变万化，给人非常强烈的视觉冲击力和艺术感染力。

明王为佛教护法神，是佛、菩萨的忿化身，其有智力摧毁一切魔障——“现忿怒身降伏诸恶魔”，为使世人醒悟痴迷，明王常以狰狞面目出现，棒喝迷途之人，使其知返。

我个人比较喜欢明王的这一幅形象：身骑猛虎，蓝颜赤发，面目狰狞，“千手”各异，其中一双手正揭开自己的面皮，露出一副亲和、慈悲的面容，像是在告诉人们，不管你看到的佛像现恶相还是慈相，其本质上都是慈悲的。可世间纷繁万物，表像与实质，谁又能时刻清醒分辨呢？不过，如果大家都愿意对世间万物多一分慈悲与包容，这世界应该会更加美好吧。

大殿东西两壁和殿门两旁墙壁上是明清壁画，画面为天界诸神像、地府诸官像和厉鬼群像，以及人间帝妃、文臣武将、黎民百姓、僧道等人像等，笔力遒劲圆融，色泽绚丽华美，画面生动传神。

从壁画中收回视线，我环顾四周，惊讶地发现殿内竟没有佛像？！没有佛像的大雄宝殿，我还从没见过，这是有什么故事？疑惑着向门外的工作人员询问，才知道，其实这里原本是有佛像的，只是在命运多舛中，原有的佛像或被搬离，或被损毁。而在此后对大殿的修缮中，不知是出于什么样的考虑，也没有在殿内重塑这些佛像。啊？？？竟只是如此……

殿顶的藻井也很漂亮的，感觉和净土寺的风格有些相似。连梁架上都绘满了精美的图案，美极了！

从永安禅寺出来，我发现老张和同伴们均不知所踪，电话一问方知他们在附近转游。永安寺所在之处现为鼓楼街，说是街，其实就是一条窄窄的小巷，但这条小巷却几乎更像是浑源城的文脉所在——小巷沿线有署衙、文庙、麻家大院、圆觉寺等古迹名胜，都是免费入内参观的。

这是老张去探访麻家大院的照片。麻家大院由清末举人麻席珍于清末建造，2018年程锦瑞通过“文明守望工程”认养该院，投入数百万元按“最小干预”原则完成修缮，2021年创办浑源锦茂博物馆，设瓷器、青铜器、麻家民俗等6个展厅，系统展示晋北历史文化及民俗文物。

懒得奔过去与他们会合，又不想就在原地等候，犹豫中四顾，转身就看见了来时在车上就远远瞥见过一塔一墙角的圆觉寺，目测距永安禅寺估计也就两百米左右吧，于是我快步走向那里。

今日第二站：【浑源圆觉寺】

圆觉寺，俗称“小寺”（想来可能是和相邻的永安禅寺叫“大寺”相对应吧），创建于金正隆三年（1158年），明清时均有修缮。20世纪30年代初，直奉大战，奉军占寺，僧侣被扫地出门，寺内文物被肆意破坏。抗日战争期间，日军侵占浑源，大肆掠夺文物，拆毁寺内全部殿宇，仅存宝塔。唉……

走进寺门（免费开放），迎面便是刚才远远看到的那座砖塔，这会儿寺里除了几位修缮院子的工人，还没有游客，非常清静。

圆觉寺砖塔全称“释迦舍利塔”，俗称小寺塔，是2013年公布的国保单位。砖塔呈等边八角形，密檐九层，通高26.4米，为仿木结构式样营建，塔身刻乐舞、猛兽等浮雕图案。

塔顶置莲花式铁刹，顶端立铁铸翔凤（相乌）一尊，可随风旋转，辨识方向，被当地百姓称作“候风鸟”，为古代天然风向标，是研究古代气象学的珍贵实物。

正围着塔身细细看那些精美的砖雕人像时，老张来电话召唤集合，我便匆匆离开寺院，回到永安禅寺前的停车场，一行四人聚齐，上车出发，下一站：北岳恒山。

今日第三站：【北岳恒山】

从永安禅寺到恒山景区的停车场不过10来分钟的车程，但这停车场之大还是让我们有些傻眼，四四方方、宽宽阔阔的一个超级大的广场，密密麻麻停满了车，一眼望不到边。大家迅速朝各自方位扫视，总算看到了乘坐景交车入口的指示牌，便尽可能地将车驶向那片区域（1号停车场），想着总归是要少走些路吧。

我们停好车，买好车票——一个印了二维码的纸手环，赶紧戴在手腕上便检票上了去恒山景区的摆渡车。这里是有两个乘车通道的，去恒山的和去悬空寺的，但车票是通票，凭手环可以在两个景区之间换乘。

去恒山时，透过摆渡车车窗，可以远远瞧见挂壁的悬空寺，不过沿途建了一路的围墙，挡着视线，不好拍照。

十来分钟后，我们到达恒山游客中心，下了车便要直奔索道下口，看到路边立着的恒山标识石碑，便上前打个卡，趁这个间隙，阿雄去旁边一店面上租了一件冲锋衣，他担心山上冷，以防万一嘛。

步行百来米，便是索道下口（岳门湾），游客很多，景区的广播也一直播报不停的，吵嚷得很。我去窗口取了门票和索道票（前两日已在公众号上预约），大家排队坐上了缆车，咦，来来来，快鸟瞰恒山游客中心。

远远瞧见一座峭壁上巨大醒目的石刻“恒宗”二字——这被视为是恒山的标志。此乃明成化年间大同知府张升的手笔，为我国现存最大石刻楷体字，两字总高13米，宽6米，面积30平方米。

我知道这两个字，还是集邮时从那年发行的北岳恒山的特种邮票上看到的，当时那套邮票上还有一张悬空寺的。但我这是在缆车上抢拍的照片，离得太远了，拍得非常不清晰，就算是表达一下当时的心境吧。

大约10分钟便到了索道上口（魁星阁），下了缆车，从这儿就要开始步行登山了。天哪，这步道，这么陡峭的吗？？？看着行程倒是不长，但这坡度感觉怎么着也得60度以上了吧？

忐忑着沿着步道走了一小段，到了亭子那里却发现，此路不通，原来是在修缮，暂时未开放，有路牌提示往右边的步道前行，一看还很平缓的，稍微松了一口气，便随着大波游客不紧不慢地沿途而上。

北岳恒山，是历史悠久的文化名山，不仅是以“奇”著称的中华五岳之一，而且是我国著名的道教圣地。早在四千年前，舜帝北巡至此，看到此山雄伟不凡，遂即叩封为“北岳”。秦时奉名山十二，恒山为“天下第二山”。五岳作为国山的代表，社稷的象征，历代封建统治者都选择在“四立之日”祭祀它，以得其道而用其道，并以此来展示自己受命于天，巩固自己的统治地位。

恒山地处雁门关以北地区，历史上战事频发，大小战争据统计不下2000余次，仅皇帝的御驾亲征就有13次之多。春秋时，赵简子就称恒山“藏有宝符”，战国时，张仪说“恒山之险可折天下人之脊”，北魏、明、清历代帝王都派重兵把守这一兵家必争之地。而在这些波澜壮阔的战事风云背后，渐渐出现了恒山的三教合一文化——体现最集中的当属举世闻名的悬空寺。

我们今天的主要任务，是要登顶恒山的主峰——天峰岭，海拔2016.1米，自古为我国北方万山之宗主，可谓历史悠久，人文荟萃，文化灿烂，风光壮美，被誉为“人天北柱”、“绝塞名山”。

我2008年出差内蒙乌兰察布返回时，曾借道到了大同，看过云冈石窟，来过恒山——冲着悬空寺来的，但那时恒山还没有索道，我也没有登顶，貌似也只走到了崇灵门那里，因为没什么游客，那时的恒山给我的感觉是既偏僻又荒凉。当然，当时是有幸登临了悬空寺的，那时的我对金庸先生《笑傲江湖》中的飞阁——悬空寺比对恒山更向往一些，我至今还清晰地记得当时在这里买的那块悬空寺的煤雕，现在还完好无缺地保存在家里。

说实话，天峰岭这海拔高度对从大山里走过来的我们是没有什么难度的，而且坐索道上山，差不多就已经完成了三分之二的路程了，那剩下的三分之一，以我这配速，估计一个小时应该也可以吧？哈哈哈，试试就知道了。

老张腿脚快些，他便先去恒山十八景之一的“飞石窟”那个方向沿线打个卡，再折返过来登天峰岭，我则走走停停地往天峰岭方向登着山。

哇哦，远处那绝壁之上，竟然有一处悬空挂壁建筑——两幢三层朱栏碧瓦的连体楼阁，负崖危栖，峭立崖壁凹陷处，难道这是另一处“悬空寺”吗？（后来问了，这个景点没有开放或开发，可能是太危险了吧）。

远远看到山腰处有一崖洞，洞口石壁上刻着“白云灵穴”四个大字，查了景区游览图知道那个洞叫“出云洞”，是恒山十八景之一“石洞流云”的演绎场所，据说每当山雨来临前，洞口便会逸出缕缕白云，如有仙人在洞内修行，仙气飘飘哦。

远眺飞石窟。飞石窟是一个天然大石窟，位于一处因垂直崩塌而造成的凹壁中，窟前的石壁上有“云中胜迹”和“一德峰”的石刻大字，北岳寝宫就座落在这据说是恒山灵石飞去后形成的空窟，故名“飞石窟”。传说4000多年前，舜帝北巡，至恒山脚下，忽有一石从恒山飞来，坠于帝前，帝遂起名为“安王石”。五年后，帝又北巡，至曲阳被大雪阻路，便望祀北岳，此灵石又东飞到曲阳。呵呵呵，传说几乎等同于神话了。

来到山腰处的一个平台，定睛一看，这是到了贞元殿，即：恒宗殿，大殿里供奉着北岳大帝。此殿是明洪治十四年（1502年）都御史刘宇奉孝宗皇帝御旨兴建的，建在峭壁间，规模很大，包括藏经楼、更衣楼、钟鼓楼、青龙殿、白虎殿等附属建筑群。

恒宗殿前这一道笔直陡峭的石阶让我屏息驻足——石阶下是崇灵门（恒宗殿的山门），从崇灵门到恒宗殿有103级台阶，这陡峭程度估计有7、80度了吧，看到从下上来的游客们真的几乎是手脚并用爬着上来的，着实令人汗颜！我本想站下台阶去拍一张恒宗殿的全景，但站到台阶边一看，愣是没敢移步，呃……（也有保安在此值守，随时提醒禁止游客由此下山。）

恒宗殿前有一块金鸡石，据说以石相击，酷似鸡鸣，谓为“金鸡报晓”，可是围观者众多，就不上前去凑热闹了。

转头发现了这一招牌——“恒山仪琳小师妹文创馆”，一下子梦回《笑傲江湖》。也许金庸先生在《笑傲江湖》里是给了恒山最高规格待遇的——在他的笔下，血雨腥风的江湖上，恒山派是唯一的一个完全由正面人物担当的武林门派，估计是为了让这一支柔弱女子队伍树立起至尊的江湖威望，他才“指派”了令狐冲“空降”恒山派的吧，也才有了他和仪琳小师妹的邂逅……哈哈哈，又“武侠迷糊”了，快快进去看看吧。

当然，肯定也不会空手而出，不得不说，这店里的文创印章是真齐全，浑源县景区、恒山景点以及五岳等琳琅满目，竟有20余种之多。我特别喜欢悬空寺的那套按序成型的印章，与临汾大云寺一样的盖章法，感觉像是自己画出了悬空寺，很有成就感。

出店后继续向前，经过去琴棋台的步道，但是封闭着的。琴棋台是一方立于崖壁之上的狭小平台，据说是张果老曾在那里与仙人抚琴、对弈之处，故名。

来到会仙府，其实这里也是一个平台，在悬崖绝壁“会仙崖”的腰腹处。只见半腰的崖壁洞口刻着“会仙府”三个大字——这里也叫“集仙洞”，传说是仙人们修炼聚会的场所——崖壁下依崖建有会仙府主殿（集仙阁），海拔1820米，建于明代，是全山最高的一组建筑。伫立良久，试想这里神仙云集的盛景，感叹众仙家们还真会找地方呀。

恒山是道教圣地，自汉代开始建庙，逐步到明代已形成了“三寺四祠九亭阁，七宫八洞十五庙”的庞大建筑（群）。八仙之一的张果老、管革、三茅真君等都曾在恒山修炼得道，所以恒山被道家尊为“第五小洞天”，历代道教名家也在此留下了大量传说和遗迹。

平台上依崖而建的还有玉皇阁和御碑亭。玉皇阁，位于会仙府旁，道教尊玉皇为众神之王，神权最大。

御碑亭，位于平台最边沿，八角，四面有门窗，亭内有一块高达3米的御碑，是清康熙帝题写“化垂悠久”的石刻。据说，这是当年的原物。

高耸入云的会仙崖上，遍布着众多大大小小的摩崖石刻，多为宋代至清代时期的书法佳品——在五岳之中，恒山的景致并不出众，但却丝毫不影响文人墨客的钟情到访。它们或隐于树梢，或悬于峭壁，记录着天下文人雅士对恒山的赞颂，如今已成为恒山之上一道新的风景线。其中崖壁上“天地大观，壁立万仞”八个红色大字最为醒目。

这时，老张从飞石窟打完卡过来，我们在会仙崖下的平台上会合了。那我们先看看这是老张在飞石窟拍回来的照片。

飞石窟的岩龛下建有北岳寝宫和后土夫人庙，还有梳妆楼等，为北魏时期建筑。

从飞石窟远眺会仙崖，崖壁下庞大、绵延的恒山道观建筑群，即使掩映在翠绿繁盛的山林中若隐若现，也难掩巍峨壮观。

飞石窟周围的崖壁上也有很多摩崖石刻，除了先前看到的“云中胜迹”和“一德峰”，还有飞石遗踪、竣极于天、拱辰、声翠流丹等等。

我们从会仙崖下的平台上走回到步道上，进入凌极门——通往天峰岭的唯一通道，开始了陡峭险峻的登顶之路。在这之前的步道虽曲折向上，但相对平缓，不太耗费体力，但接下来这200米的绝对高度，就算是要开始真正的攀登了。

这段石阶路蜿蜒盘旋，陡直上下，不过，我们不赶时间，慢慢爬呗，气喘吁吁、汗流涔涔也肯定是有的，但走一段歇一会儿也就没事了。

步道旁伫立着两棵并生的千年古松——姊妹松，松树旁有摩崖石刻“双姊临风”。

极目远眺，危岩峭壁之上，摩崖石刻随处可见，“恒宗极天”、“仙山显岳”等等。

来到邈幽亭，我们倚栏稍事休息，俯瞰山下，大好河山尽收眼底。恒山脚下的唐峪河，金龙峡中的恒山水库，还有一望无际的河谷平原上，那些整齐排列的红顶平房和青灰色楼栋，那是我们昨晚入住的浑源县城永安镇。（抱歉，光顾着看景和登山了，竟忘了单独拍一张亭子的照片。）

看，壁立千仞！耳畔仿佛传来那首熟悉的旋律：沧海一声笑，滔滔两岸潮，浮沉随浪只记今朝，苍天笑，纷纷世上潮，谁负谁胜出天知晓……

从邈幽亭到天峰岭，是一条垂挂在山脊上的光秃秃的的石阶路，犹如天梯，两侧竟没有护栏，也没有林荫，看着上下山的游客都小心翼翼地从这窄窄的石阶上擦肩而过，心底泛起一丝丝担忧，还有那么一点点不安全感。好在石阶一侧有一条新砌的土路基，看样子或许是在加宽，也可能是在新修一条步道，以便上下山分道行，这才放下心来。这一路，没什么景观可言了，专心冲刺登顶吧。

途中遇见已登顶正下山来的阿雄，看着他身上被风吹得鼓鼓囊囊还随风飘荡着的租来的外套，以及不得不用手捂住的帽子，我们相视着哑然失笑——要不是这风，估计他已经快被捂出痱子了吧，他说他这是在负重前行，哈哈哈！不过，阿雄是有些轻微恐高的，现在独自行走在这山脊上没有护栏的石阶上，还成功登了顶，已经是超越自我了。值得鼓励！

老张脚力雄厚，先于我到达峰顶，而我循着“走五步歇一步”的“秘诀”，耗时12分钟，也勉强算是一鼓作气登上了峰顶，却极其失望——峰顶上，竟只有一道标识恒山海拔高度的青石碑，上面刻着“国务院批准重要地理信息数据恒山（天峰岭）高程2016.1米”。这是北岳的主峰之巅也，既立有碑，却为何连亭子也没考虑建一个呢？？？

看着眼前排着长队打卡峰顶标识碑的游客队伍，我畅然若失，无心跟风，也不想等候，找了个空隙抢拍了一张石碑的空景，再沿四周草草转了一圈，便与天峰岭挥手作别，原路返回下山而去。随手看了下时间，从会仙府到峰顶，我耗时半小时，这个成绩我还是挺满意的。

沿着两侧毫无遮挡的石阶踽踽而下，阵阵山风呼啸而过，感觉自己竟摇晃着有些踉跄，赶紧停下脚步，小心着避开上行的游客，侧着身子等风过后再慢慢移步下台阶，有大胆一点的游客直接跨到了一侧的土路基上，那边几乎是单行道，阻力估计会小一点吧，呵呵呵，从小就知道上山容易下山难，没曾想这下天峰岭的“难处”还真特别。

想起刚才登山时听到一游客提到过，在恒宗殿那里可以免费领五岳的通关文牒。于是，我和老张下山时又折进了仪琳小师妹文创馆，可是免费领文牒的活动已经结束了。稍许遗憾之后，我们又选购了恒山的专题邮册，以及恒山全景的纪念册，盖章时顺便和服务员小姐姐聊起我们这一路走来收集的各种文创品，没想到她对我们在晋祠淘到的文创品赞不绝口，还非常兴奋地和她的同事分享起来，我和老张顿时也偷着乐呵。

下山的路程是很轻松的，我们径直往索道上口方向而行。晓薇和阿雄正准备从飞石窟那里步行下山，见我们在折返了，也便折返过来与我们会合。于是，大家一起坐索道下了山，等阿雄去归还了租借的衣服（哈哈哈，这衣服虽未御得上寒，但还是挡住了风的），我们再转乘摆渡车去往山脚下的悬空寺。

今日第四站：【悬空寺】

下了摆渡车，走过一长排嘈杂的商铺，再往前100米左右，便是悬空寺景区的入口。天哪！这里的游客，竟是这般人山人海，入口处已被挤得水泄不通，绝大部分都是没买到登临票（票价100元）的游客。尽管入口处的电子屏幕上不断地刷屏提醒着景区的客流量已逼近上限（每个入园日的极限接待人数为3万人），登临票早已售磬，但游客们还是滞留在这里不愿散去。是呀，大家大老远的来到这里，没能登临总是心有不甘，多呆上一会儿，等等机会，碰碰运气也是愿意的。

我们是预约了门票（票价15 元）的，便径直排队检票进入了园区，倒是老张这位免票人士，这次多了两道检票流程，但好在有专门的通道，也随后便进了景区。我在门口买了一支悬空寺的文创雪糕，抢先带着它来到广场沿河边的石栏前与真景合了影——不能登临，也只能遥望和仰视了——这才美美地享用起来，好了，这下就可以放心、随意逛起来了。

前面提起过，我最早知道悬空寺，是金庸先生的小说《笑傲江湖》：方证大师和冲虚道长由令狐冲引着来到翠屏山下，仰头而望，“但见飞阁二座，耸立峰顶，宛似仙人楼阁，现于云端”。这里的“飞阁”就是恒山悬空寺。如此先入为主，所以当十几年前我有机会来恒山时也只寄心于了悬空寺。

而最近一次对悬空寺再生情愫，却是源于电视剧《庆余年2》，当看到悬空庙的剧情时，我第一感觉这是恒山悬空寺，忽然就心潮澎湃起来，但继续看时，才发现并不是，但它怎么长得跟恒山悬空寺这么相似呢？好奇地再一搜，原来这个取景地在浙江建德大慈岩，被誉为“江南悬空寺”，与山西恒山悬空寺并称为“中国南北悬空寺”！ 啊哦，它们，是有着异曲同工之妙的！这下涨知识了。

当然，后来还是游戏《黑神话悟空》成了关键推手——不懂游戏的我与熬夜通关这款游戏的儿子第一次可以在“游戏”上有共同话题，每每想起我指着其中的游戏背景和他聊起我所知道的悬空寺、双林寺等古建筑时，为母我仍会欣喜不已。

呵呵呵，扯远了，还是回到我们眼前的悬空寺吧。

悬空寺，座落在翠屏峰的半崖峭壁间，与主峰天峰岭东西对峙。始建于北魏太和十五年（公元491年），距今已有1500多年的历史。悬空寺依照力学原理，巧借岩石暗托，凿洞插梁为基，梁柱上下相嵌，廊栏左右相连，是建在半空中的一组木结构建筑。唐代诗仙李白称其为“壮观”，明代大旅行家徐霞客赞叹为“天下巨观”。

整个建筑占地125平米，总体三部分，由禅院和南北二楼组成，大小殿阁40余间，最大的不足36平米，可为建筑奇绝，小巧玲珑。寺内供奉“释”、“道”、“儒”，是我国现存最早的“三教合一”的寺院。

悬空寺原叫“玄空阁”，“玄”取自于道教教理，“空”则来源于佛教教理，后改名为“悬空寺”：一则因为整座寺院像是悬挂在峭壁之上，二则“悬”与“玄”同音。

悬空寺离地面高约80米（因河床泥石堆积曾一度只有60米），据说是奉北魏天师道长寇谦之的遗训而建——要建一座空中寺院，以达“上延霄客，下绝嚣浮”。后来天师弟子们多方筹资，精心选址设计，于天师仙逝43年后在拓跋珪进军平城的兵站旧址上建成此悬空寺。历代皆有修缮，现存建筑主要为明清时期修建。

寺下有一块巨大的岩石，上书“壮观”二字，这是诗仙李白的墨宝。传说当年李白游览至此，被悬空寺的奇绝震撼不已，竟也错愕无语，绝了诗性，只捡了这块峭石，挥笔写下斗大的“壮观”二字，拂袖而去。据说由于当时激动得实在情难自已，手抖得厉害，结果“壮”字旁边就多了一“点”。呵呵呵呵……

悬空寺上载危崖，下临深谷，素有“悬空寺，半天高，三根马尾空中吊”之说。壁仞之上，半壁楼殿半壁窟，窟连殿，殿连楼，窟中有楼，楼中有穴，重重叠叠，巧构妙联，好一处玲珑袖珍的飞檐楼阁！

反正不能登临，我们倒也不着急，我因为登临过，更没觉得有什么，便和老张安心地在景区里四下转游着。

不得不说，景区在几处显眼位置摆放的《黑神话·悟空》的巨幅像框，将悬空寺文化旅游的氛围烘托得是极其到位的，想来具有通天本领的黑悟空，立于此，也会以为真是在神迹之下吧。但，哪儿哪儿都是人头攒动，游人如织，但凡是有“悬空寺”三字的标识景观前都排着长队，等候打卡的人摩肩接踵，哪怕我只想拍个空景都成了一件特别困难的事。作罢作罢，且行且寻时机吧。

就这样行不多远，忽然反应过来老张登去登临应该也是可以免票的，那干嘛不去呢？于是，便催促着他赶快前去排队等候，我则在景区里随意地游走。

悬空寺景区位于金龙峡谷间的恒山水库一侧，悬空寺距水库大坝只有150米。但大坝一侧的崖壁有大面积坍塌，目前这一片区域已封闭起来。

峡谷底有一块写着“云边觉岸”四字的石碑，落款为“宣慰使孙公亮在 浑源州 西二十五里画锦山之阳”。我曾在一次介绍悬空寺的电视节目里听到过关于这块石碑的介绍：这是2003年清理河道时挖掘出来的一块元代的摩崖石刻，距今已有八、九百年的历史，作者是当时的工部尚书孙公亮。由此可以推测当时悬空寺所在地距浑源州的距离为二十五里，而现今的翠屏山还曾被称为“画锦山”。

石碑身后高耸入云、潮湿黝黑的崖壁是一个瀑布，只是现在无水。

“天下巨观”，这便是徐霞客的手笔了。当年徐霞客在《游恒山日记里》是这样描述的悬空寺：“西崖之中，层楼高悬，曲榭斜倚，望之如蜃吐重台者”。

走着走着，过了一座桥，我来到了悬空寺脚下，才发现在这里排队等候登临的队伍早已是一条蜿蜒曲折、见尾不见首的长龙，还好是沿着一个有顶棚的长廊内缓慢前行的，多少抵挡了烈日炎炎和游客们久候不至的躁动不安。听身旁的游客议论，需是要已登临的游客下来一位，底下方放行一位登临，他们已经在这里排了快3个小时了……看着这似乎一动不动的长队，不禁心疼起他们来，唉，不容易哦！

其实，游玩悬空寺，如果不登临，一个半小时已绰绰有余，即使登临，最多20分钟便可走完。但如果遇上人多、限流、排队等候等因素，那这时间就不好控制了，赶上像今天这种态势，就更不好说了。想到这儿，我开始张望着在排队长龙里寻起老张来，不知道他刚才过来排到哪里了，并未得见，忙打电话，结果他却应着电话从我身后的人群里挤身过来，咦？他竟没有去排队？原来他过来时听前面的游客说已经等了3个多小时了，想着这等得有点遥遥无期的，就给“吓”得又从队伍里溜出来了，哈哈哈哈哈……不过想想也是，与其耗在这里等3小时，还不如留起放到接下来的大同去挥霍呀！

于是，尽量避开密密麻麻的人头，和供游人排队等候的长廊背景，我和老张在悬空寺底下匆匆打卡。然后，毫无留恋地，我们俩重新回到悬空寺对岸，请身边的游客帮我们来了一张与悬空寺隔空的同框，我们表示非常的满意。

接着，一时兴起，随即在网上翻出悬空寺的官方介绍，再对着照片按图“游走”起来，哪里还会有未能登临的遗憾。

不如，我“借花献佛”，现学现卖，给大家当一回假装登临的“客串导游”吧。

我们登临后最先进入的是悬空寺的禅院，一座悬空寺院，包括钟楼、鼓楼、送子观音殿、伽蓝殿、地藏殿和千手观音殿，以及同居一室的大雄宝殿、太乙殿、关帝殿。其中千手观音殿呈悬空状态。

然后来到悬空寺的“二楼”，即：南楼和北楼，两座悬空飞楼，均高三层，长约7-8米，宽约4米，过道仅容一人通行。南楼一至三层依次是纯阳宫、三官殿和雷音殿，整座建筑呈半悬空状态。其中三官殿是悬空寺所有建筑中面积最大的一个殿，雷音殿是佛教殿堂，位于南楼最高处。

北楼一至三层依次是四佛殿、三圣殿和三教殿，是全寺的最高建筑。其中三教殿就是三教供于一殿，体现“三教合一”的殿阁，位于北楼的最上层。殿内供奉着佛、儒、道三教的三位最高领导人，释迦牟尼居中，左为老子，右为孔子。三家祖师同处一室，这在全国各地寺庙中极其罕见。

南楼和北楼之间有一悬空栈桥相连，长约10米，桥上建楼，楼内建殿，殿内供佛。

悬空寺内现存还有各种泥塑、石刻造像以及壁画，除石质造像为北魏时期遗存外，其他多为明、清时期遗物。其中三官殿内的塑像为明代的泥塑珍品，泥塑最高约2米，是悬空寺最大的塑像。

最后，我自己补充一句，作为一座已有1500多岁高龄的建于高空的木构摩崖建筑，悬空寺已于2010年被全球著名杂志《时代周刊》列为全球十大最危险建筑之一，大家想来一睹其奇绝真容的话，尽量赶早哦！当然，最好是错峰出游。

亲爱的游客朋友们，本次导游结束，感谢您的聆听！嘿嘿嘿……

我和老张动身往景区出口方向走，我们还要去完成一个保留项目：通关文牒盖章及搜罗文创产品。到了广场的文创店，店面已经被热情高涨的游客们围得密不透风，店内也完全没有立足之地，老张好不容易挤进盖章的台桌前，却发现桌上的印章倒是众多，但款式却少得可怜，竟还不到5种，悻悻然还是挑选了盖上，飞快挤出了重围，不禁庆幸先前在恒山仪琳小师妹店里盖了个过瘾。

我倒是在店外的摊位上寻得一宝：《山西晚报》版的“跟着悟空游山西”打卡画册，正翻看时，老张眼疾手快，赶紧拆了封，带着它又挤回盖章台，对应着画册上的景点郑重地在其打卡窗内盖上相应的印章——这才是我们每次旅程的“保留项目”最正确的打开方式！

我们心满意足地出了景区，到停车场乘坐摆渡车回到我们停车的停车场，阿雄和晓薇已经先于我们乘坐前一辆摆渡车到达，但下车的地方却是在我们最开始乘车点的相对方向，和我们停车的1号停车场差不多是对望的两端，好吧，又到考验脚力的时候了，步行近10分钟，横穿整个停车场，终于回到了我们的车里，所有人都如释重负，稍事休整，出发奔向大同。

今日第五站：【大同华严寺】

大同，是我最喜欢的城市名字之一，可以说是因为这个名而关注了这座城市，才更主动地去了解了这座城市。

大同，古时曾是北魏的都城，称平城，是北方游牧民族修筑的第一座都城。作为都城，平城历经七世六君，长达98年，当时的平城，俨然已是东方政治文化中心之一，成为世界最繁华的都市之一，堪称“帝都”。它还是北魏时期丝绸之路真正的起点，是佛教传入中国的重要一站——有闻名世界的云冈为证。后来，它是五代时“燕云16州”里的云州；又先后被辽、金设为西京（陪都）；直至北魏孝文帝迁都洛阳，平城才淡出历史舞台。据说，大同历史上出过25位皇后，9位皇妃……

比起这些载入史册的历史，也许更鲜为人知的是：中国历史上首次在都城建立孔庙，正是在北魏平城；还有，中国书法之“魏碑体”竟是起源于“平城体”，想来爱好书法的人都知道，“魏碑”是中华书法的一个重要里程碑，一个分水岭——因有了魏碑，才有了今天的大楷。

所以，可以毫不夸张地说，大同——曾经的帝都，如今的古城——这座城，本身就是一座浩瀚、璀璨的博物馆！

从浑源县到大同市，大约一个半小时车程，我们到达后先去了华严寺。

这里有个小插曲：在决定先去华严寺还是善化寺时，大家响应平平，因为这一路走过来每天看的大都是同质化的古建筑，已产生审美疲劳，对这样的选择已毫无兴致，阿雄更是坦言更愿意直接回酒店了。我暗自思忖片刻，最后提议：同为大同的著名寺庙，华严寺要收费，善化寺是免费，那肯定先看收费的噻，收费的必珍藏有“宝贝”，哈哈哈，伙伴们由此被我“绑架”着先前往华严寺。

进城了才知道，因为《黑神话·悟空》，最近大同古城内的客流、车流量激增，城内交通管制，各大景区外围停车有点困难，但在交警同志们的辛苦指挥下，还算秩序井然。我们绕了一大圈，最后在步行街对面街道的路边找到一个空位，停好了车，只是又得步行一大段距离才能到达景区了。

华严寺正门是关闭着的，我们随着人流从其侧面的景区入口进入华严寺，寺内游客也是熙熙攘攘，穿梭往来，我们不由得也步履匆匆。

大同华严寺始建于辽重熙七年（1038年），是中国现存年代较早、规模较大、较为完整的一座辽金寺庙建筑群，一座诉说着千年历史的殿堂，堪称辽金时期“建筑博物馆”。华严寺以规模宏大、布局严谨、建筑雄伟而著称，整体分为上下两寺，除两座主殿——大雄宝殿和薄伽教藏殿为辽金时期建筑外，其余皆为清朝时期重建。

我们首先来到药师殿。这里主供“东方三圣”，亦称为“药师三尊”,中为药师如来佛，左右分别为日光菩萨和月光菩萨。

殿内主壁绘制有《药师七佛图》，这是我国唯一的药师佛站立像。侧面两壁绘制的是《药师十二大愿》，讲述药师佛为普渡众生所发下的十二大愿，要满足众生一切的愿望，拔出众生一切痛苦。

进入普光明殿，一座2009年修建的仿古建筑，这里供奉着华严三圣。一进殿，我们便被殿内满墙的高大艳丽的壁画所吸引，这是环殿壁画《善财童子五十三参》，讲述善财童子在文殊菩萨的教诲下，参访五十三位老师，求得善知，终成真觉的故事。这些壁画是中央美院的师生花费三年时间绘制的。

可是，殿内聚集了太多想和壁画同框的游客，我终是未能等到合适时机在壁画前留影，就环着壁画拼命拍照后，才仍绝有些悻悻然地出了大殿。出殿来才惊觉我和老张、和同伴们不知什么时候已被人潮冲散，环顾四周终未得见，我只好独自随着人流前行，来时的兴致盎然也悄然下沉。

绕行到普光明殿背后，来到“上华严寺”的山门，跨过这门，这便是进入上寺了。明万历初年，重修后的华严寺便分为上下两寺，各开山门，自成格局。清朝初期，华严寺仅存大雄宝殿、薄伽教藏殿两座大殿，“上寺”以大雄宝殿为核心，“下寺”以薄伽教藏殿为主。

上寺的这个院落修建于清乾隆年间，院内较为逼仄，但廊柱和廊梁上繁复、立体的木雕照型却让我眼前一亮。

又经过一院门，左右各立有一尊塑像，看起来也崭新崭新的。哦哦哦，原来它们是金刚神（夜叉神），传说是法意太子的化身。看这表情，应该就是我们熟知的哼哈二将吧。

过殿里的木雕菩萨。但我随人流匆匆而过，没能看到相关的介绍。

走出后院，上寺的主殿——气宇轩昂的大雄宝殿就出现在四米高的月台之上。辽代是契丹人的王朝，所以华严寺的主要建筑都极具契丹民族特色，均是坐西朝东的，保有了契丹族“以东为尊、逐日而居”的古老习俗——契丹族人崇拜太阳，希望当阳光洒向大地时，最先领受太阳的光辉。

大雄宝殿始建于辽清宁八年（1062年），曾为辽代皇帝家庙，辽保大二年（1122年）毁于兵火，金天眷三年（公元1140年）依旧址重建。

大殿面阔九间，进深五间，总面积近1600平米，为现存古代木构宗教单体建筑中规模最大者。

大殿正脊两侧立有一对琉璃鸱吻，高达4.5米，是我国现存古建筑中最大的琉璃吻兽。其中，右侧一尊是金代原物，通体蓝黄交织，相得益彰，颜色虽相较暗沉，低调中却尽显古朴高贵，正是皇家寺院的范儿。而左侧一尊则为明代重塑，表情夸张，通体虽仍是黄蓝相间，但明显更露张扬。

大殿正面开有三扇大板门，门头是莲花花瓣形状，门扇却只是半截“栅栏门”（听解说讲这叫“壸（kǔn）门”），除了门上方的通排明窗，殿内便再无其它窗户。这面阔九间的大殿，其采光全靠这三扇门，但偌大的殿堂竟也足够亮堂。

殿内视野开阔，整座殿堂看上去雄伟宏大又轻盈。殿内主供五方佛，为明代艺术之精品。两侧分立二十诸天，他们身高通达三米，身体均向前倾斜15°，煞是威武凛然。

这些雕塑的身后，也有环殿壁画，是清光绪十六年由大同本地画工董安等人绘制，约875平米，内容丰富，色彩艳丽。只是壁画前有塑像，只能在一众塑像的空隙间浏览，着实看得人眼花缭乱，想拍一幅完整内容的图案更有些困难。

更为惊艳的是，殿顶华丽繁复的平棋有1012块之巨，但其纹饰竟无一雷同。它们为明代宣德年间补装，在清代光绪初年重新彩绘。

很幸运地在殿内遇上了一位老者义务讲解员，听完他的讲解，看他和现场认识他的一位游客朋友打招呼时自我解释说，他纯属对古建和历史文化感兴趣，所以这里招募讲解员时他就来了，顿时对他心生敬佩和羡慕，也忽然觉得，我以后是不是也可以考虑往这个方向涉足一下呢？

走出大雄宝殿，在殿外的平台上俯瞰颇具唐风的普贤阁，除了颜色鲜亮了些，更多的还是扑面而来的古朴和厚重。

普贤阁里的普贤菩萨是木雕塑像。殿内四壁也有精美的壁画。

高耸的华严宝塔，它虽是一座仿古建筑，但使用了古代传统木构建筑技艺，是继应县木塔之后全国第二大纯木榫卯结构的方形木塔。塔身明三暗二共五层，通高43.5米，上景金盘，下承莲池，是大同古城内的标志性建筑。

华严宝塔除了地上三层外，地下还有由100吨纯铜打造的全国最大的铜质地宫。

我来到宝塔前排队等候进入地宫，这时阿雄发微信说，塔是可以登顶的，上去可以看华严寺全景和眺望大同古城，他去体验了，感觉还可以，但是人太多了，楼梯又陡，有点吃力。如此，我自然选择了放弃，还是就去地宫看看吧。

地宫的景象的确令人叹为观止——地宫的顶部、地板、墙体和楼梯全部用纯铜铸造，地宫的四面墙壁上供奉着大小佛像1000余尊，金碧辉煌，全国唯一，因而又被称为“千佛地宫”。

地宫最中心的水晶室里，还供奉着元代高僧慧明法师的舍利。奈何地宫狭窄的空间里游客拥挤成患，让人窒息，我算是落荒而逃。

出了华严宝塔，听从景区管理人员拿着扩音喇叭的播报提醒（今日快要闭馆了），我抓紧时间赶到“下寺”的核心建筑——薄伽教藏殿，华严寺中唯一尚存的辽代建筑，是整座寺院里最古老的建筑，辽代殿堂建筑的典型。

但遗憾的是，还是来晚了一步，此时的整个大殿已笼罩在阴暗之中，光线极差，一则本已天色见晚，临近闭馆，二则殿内本身是没有使用灯光照明的，光源全靠自然光，拍摄时更不允许使用闪光灯。后来听讲解员说一般下午4点左右是来此殿游览的最佳时间，唉，早知如此，应该一进寺就先来这里的。不过也还好，还能大致看得清殿内方向和物体，就屏息认真听讲解吧。

（接下来是暗黑照片时段，如不能忍受，敬请忽略！）

薄伽教藏殿建于辽重熙七年（1038年），面阔五间，进深四间，歇山顶，是辽代殿堂建筑的典型。殿内佛坛之上供奉31尊辽代泥质彩塑，堪称辽代雕塑之精品。环殿依墙而建的小木作重楼式壁藏38间及后壁当心间"天宫楼阁"五间，雕刻精美，巧夺天工，被梁思成先生叹称"海内孤品"。

整座大殿具有极高的历史、科学和艺术价值，是我国不可多得的辽代艺术珍品，被誉为"辽代艺术博物馆"。

昏暗的殿堂内，那些塑像外形千姿百态，色泽柔美黯淡，千年岁月夺去了他们曾经的光彩熠熠。黑压压的一群人，静默地站在这些塑像面前，听着讲解，凝视着它们庄严的面容，就像是那些渴望寻求心灵归宿的修行者，仿佛听到了佛陀的低语……

在这群塑像中，尤以一尊合掌露齿胁侍菩萨最为代表，被誉为“东方维纳斯”。她头饰华丽，脸庞圆润，莞尔而笑，露出洁白的牙齿，而且它上身微裸（可能说身着露背装更贴切一些），露出婀娜的腰肢曲线，体态优美丰满，双手合十，光脚立于莲台之上，在一众彩塑中亭亭玉立。

殿内的最大亮点，是被梁思成先生叹称为“海内孤品”、环殿依墙而建的小木作——两层楼阁式藏经柜和后窗处的木制“天宫楼阁”，它们雕刻精美，巧夺天工，抬眼可见。听讲解员提到，这些壁藏分上下两层，上层设佛龛，下层是贮藏佛经的经橱（辽道宗时曾把这里用作皇家图书馆，用于藏书）。为了通风和采光，后壁开有明窗，导致两侧的壁藏断开了，于是工匠们就在其间搭建了一座圆形拱桥，并在桥上建造了 “天宫楼阁”，将左右壁藏完美地结合为一体。（现场没能拍到照片，此图是从网上找的）

可惜由于围挡保护，我们只能睁大眼睛越过重重障碍隐隐约约窥见壁藏的一方小小角落，不由一声叹息：如果能在殿外配以一些图文视频模型，再结合现场讲解，是不是可以更有利于全面、精准地展示这体现了辽代高超木结构工艺的“微缩建筑”的风采呢？

或许是讲解员听到了我们的“心声”，这时她友情提示：为了让更多人欣赏到“天宫楼阁”，如今已将它大胆地复制为户外建筑，在新修建的华严寺广场东段，有一座斗拱式的木质建筑横跨半空，那便是按比例放大数十倍复制的“天宫楼阁”。哇哦，为此举点赞！我也从网上寻到了实景照片，大家共赏。

最后，讲解员特别指点我们看了最靠边位置上站着的两位金刚力士，威武高大，横眉竖目，靠内侧的那位下身竟穿着一件“老花衣裙”，像是裹了一层床单，违和感十足，呵呵呵……黑暗的大殿里，在大家的轻松一笑中，结束了对华严寺的造访。

出得寺来便看到在门口张望着寻我的老张，同伴们也已在街对面闲逛着等我们，晓薇早已出了景区，还去看了九龙壁都折返回来了，这速度，佩服！（此图为下华严寺山门，现为华严寺景区出口。）

这会儿大家都觉得饿了，于是招呼着一起就近走进一家刀削面馆，店里超乎想象的人气爆满，好不容易等到空位出来，赶紧坐过去。这也才注意到店面的招牌：老柴老大同刀削面总店，店内的一面墙上，是刀削面的文字介绍，标题上赫然冠着“老柴 文化面食”的名号。我们4人各自点了不同口味的刀削面，在拥挤喧闹的店堂里速战速决，感觉味道还真不错！可以推荐。

餐毕，已近晚上7:30，本想再去古城墙上逛逛的，但发现自己脚力、精力都有些不支了，大家也都表示有些累了，于是便取了车，一行人打道回酒店。深刻吸取昨天的教训，今晚选择了条件不错的华贸大酒店下榻，大家养精蓄锐，明天相约云冈。

D9：善化寺—九龙壁—法华寺—大同古城墙—云冈石窟—杀虎口—右玉,宿右玉

昨日已约好今天上午10点出发去云冈，在这之前大家自行安排，我和老张决定去大同古城里转一转。

今日第一站：【大同古城】

早上7点过便下楼去早餐，餐毕打了车直奔善化寺，可惜天公不作美，下起了蒙蒙细雨，竟有了一丝丝寒意。可能也是因为下雨，这会儿游客还不多，顿感神清气爽。

1、【善化寺】

善化寺门前有一座五龙壁。该壁原为大同城南兴国寺门前的照壁，始建于明代万历二十三年（1595年），1980年因壁体歪闪倾斜严重，便被拆迁至善化寺的西跨院进行保护，2009年才移建于善化寺门前。据说，其修建时长一共跨越了57年。

善化寺俗称南寺，位于大同古城南门西侧，以其历史悠久，保存辽金时期建筑多而闻名于中外。寺庙创建于唐代，玄宗时称开元寺。五代后晋初，改名为大普恩寺。辽末保大二年（1122年）其建筑大半毁于兵火。金天会六年（1128年）至金皇统三年（1143年）寺僧圆满大师主持重修，历时15年告竣。明正统十年（1445年）明英宗赐名善化，改称今名善化寺。

善化寺内有“三金一辽”四座辽金建筑，目前是免费开放的——这与昨日我们去的华严寺相较起来，也太低调了吧。两寺相距仅几百米之遥。

文殊阁。原为和其对面的普贤阁（辽代建筑）结构形式完全相同的楼阁式建筑。但原建筑在民国年间已毁于火灾，仅存台基和柱础石。2008年按“原材料、原形制、原工艺、原做法”的“四原”原则复建。殿内的壁画也细腻精美。

大雄宝殿。是一座辽代遗构，面阔七间（41.8米），进深五间（26.18米），单檐庑殿顶。殿内仅当心间有平棋藻井各一间，精美华丽。

殿内现存有金代塑像33尊。正面佛台上端坐“五智如来”，即五方佛，它们的造型比较接近，结跏趺坐坐于高大莲台上，佛像和须弥座总高近7米，背光更高，超过殿后金柱高度，主尊毗卢佛的背光，直接与殿顶复斗八藻井装饰接应。背光整体贴金，闪闪发光。

两侧塑有24天王像，这些塑像，自然逼真，个性突出，雕饰精美，仪态生动，表情丰富，还露出几分可爱萌趣。

这尊塑像就是著名的“鬼子母神”，也就是大众口中的“母夜叉”，只是她竟是如此温和可亲的形象，是不是有些惊讶？传说中，她在路上遭遇难产，路人竟无一伸出援手，导致其孩子夭折，此后她便发下毒誓，投胎后要吃遍所有人的小孩，所以便得了“母夜叉”的恶名和凶神恶煞的形象。得佛祖点化后，她领着500个孩子皈依佛门，并开始保护人间母子，后来成为24诸天之一的护子天神“鬼子母神”，其造像也变为温和可亲的形象，所以也叫送子娘娘。没想到吧，母夜叉和送子娘娘竟是同一个造像？！

“鬼子母神”旁边站立着的那尊小号的“凶神”塑像，便是其吃小孩作恶时的“母夜叉”形象。所谓“执善而来，善化而去”，这也便是善化寺名字的由来。

这一尊圣女像，就是被誉为“最美菩萨”的大吉祥功德天，她是鬼子母神的女儿。此塑像是辽金时期作品，大约成于11-12世纪之间，距今已有1000多年的历史。

你看她，身姿端庄，脸庞圆润，眉目低垂，悲悯的眼神中，似有泪光闪闪，与之对视，仿佛人世间的疾苦，她都懂。而她这双流转于千年的慈悲眼眸，让人看了也不由得想要落泪，网友们亲切地称此为“跨越千年的对视”。

殿内墙壁上保存有清代康熙年间所绘壁画190多平米，色彩柔和，内容丰富，无奈有众多塑像在前“值守”，只能静静远观，难以摄全。

普贤阁。一座辽代建筑，重檐九脊顶楼阁，总高18米，1953年曾落架重修。结构精巧，形制制古朴。内有普贤菩萨骑象坐像。阁内周壁绘制《普贤经变图》——根据普贤的故事而绘制的壁画，是2012年由央美壁画系师生绘制完成。

三圣殿。是善化寺的中殿，面阔五间，进深四间，殿内只有四根金柱支撑着梁架屋顶，是辽金减柱、移柱法的突出实例，其庑殿顶为皇家宫殿中的最高等级，被誉为是现存最美的金代木构建筑。

殿内中央塑有“华严三圣”像，也是金代出品。

殿内还保存有金代的两通碑碣，其中金大定十六年的这一通，篆额“西京大普恩寺重修大殿之记”，碑名《大金西京大普恩寺重修大殿记》。此为宋通问副使朱弁（biàn）（南宋著名理学家朱熹的叔祖父）所撰，大家习惯于称之为“朱弁碑” 或“善化寺金碑”，尤为珍贵，算得上是镇寺之宝了。因此碑有“三绝”，也被称为“三绝碑”。

第一绝“文章绝唱”，文章是朱弁所写。当年靖康之变徽钦二帝被掳走，第二年朱弁自荐出使金国西京（今大同），可刚到大同便被金国大将扣留，不肯屈服，被拘禁在大同16年，其中有14年他都住在善化寺（当时叫大普恩寺），并与寺院主持圆满大师结下了深厚的友谊。朱弁亲眼看到了辽代末年寺庙被毁的惨状，也亲眼见证了金代初年圆满大师带领众徒弟十五年如一日重建寺院的壮举，遂在寺庙建成后，受圆满大师之邀撰写了这篇碑文。此碑文也成为了善化寺的第一手文字资料。

第二绝“书法绝妙”，书法由孔子的第47代传人孔固书写，所以，这通金碑不仅是珍贵的文物资料，还是难得的书法妙品。

第三绝“刻工绝世”，此碑是由雁门解遵一刊刻的，因为在刻完这一通碑后，其家族的刻工技法也就失传了。

旁边这通碑也有来头，是“初唐四杰”之一王勃写的释伽如来成道碑，也刻录于金代。有些可惜的是，碑额已经丢失了，碑中间曾经也断裂过，有后期修补的痕迹。

殿内四壁也绘有巨幅壁画，画工精美，色彩明艳，尽显雍荣华贵之气。

善化寺山门——就是我们来时看见的五龙壁前的那座门——这是善化寺的正门，金代建筑，面阔五间（29.1米），进深二间（11.3米），是我国目前最大的金代山门殿。但此门平日不开，仅在寺院举行重大佛事活动时才开启。

殿内塑有天王四尊，是明代作品。不同于人们常见的“横眉怒目，姿态威严”，它们或持蛇捏珠，或托塔持鼠，或持剑，或操琴，表情却活泼可爱，生动有趣，被游客们誉为“最萌四大天王”。

其中，右手持蛇、左手捏珠好似在比OK的西方广目天王因表情极具喜感，还被网友们戏称为“显眼包”。

咦，还有这位弹琵琶的天王，你的琵琶竟没有弦的？！

呵呵呵，看到这一个个甚为搞怪的操作和神情，想来当时雕刻的工匠一定有一颗非常有趣的灵魂吧。

看到寺内文创店门口的宣传牌，才知道善化寺作为游戏《黑神话·悟空》的取景地之一，其真实场景除了 “最萌四大天王”外，还有“大雄宝殿”以及殿内的“大吉祥功德天”、“五方佛”和“鬼子母神”塑像。啊哈，我竟一个没落下，开心一刻！

从善化寺出来，准备去九龙壁，看导航显示步行要12分钟，因下着雨，就还是叫了车，上了车司机就告诉我说九龙壁就在旁边，走路过去很快的，还没来得及再多问，他已经把我们送到了景区门口，并让我们不用给钱，天哪！大同古城好司机！谢谢你带给我们小雨中的温暖瞬间。

2、【大同九龙壁】

大同九龙壁是全国现存三座九龙壁中，规模最大、建筑年代最早的一座，另两座都在北京——故宫九龙壁和北海九龙壁。

大同九龙壁始建于明洪武二十五年（1392年），原为明太祖朱元璋第十三子朱桂代王府前的照壁，距今已有六百多年的历史。整座龙壁长45.5米，高8米，厚2米，由壁座、壁身和壁顶三部分组成。

壁身用426块特制的五彩琉璃构件拼砌而成。龙与龙之间，由水草山石图案相连，相互映照烘托。九条巨龙腾云驾雾，翻腾于汹涌的波涛之中，活灵活现。壁前有一长方倒影池，飞龙倒映水中，水动龙游，妙趣横生。

雨越下越大，我和老张打了卡准备闪人了，这时来了两三个旅游团，原本清静的九龙壁前顿时喧闹起来，其中一个团应该是一群特殊游客，他们的导游全程用手语讲解，我竟也看得有些入神。

这时听到了一位导游的讲解，说九龙壁右下角有一块琉璃构件是“多”出来的——因当年修复时没能找到其原来的位置，最后被将就着拼砌在了右下角这个不起眼的位置上。我们顺着导游手指的方向走上前去定睛一看，还真是与周边的纹路、色彩不吻合，但说实话，如果导游不说的话，我们根本都可能没注意到它的异样。

从九龙壁景区出来，一眼就看到与其一街之隔的代王府——真是豪华气派，辉煌雄伟呀！赶紧越过公路，跑过去拍了张照片。

代王府是朱元璋第十三子朱桂改封为代王后，就藩大同所建的王府。代王府始建于洪武二十四（1392）年，崇祯十七年（1644年）毁于兵火，顺治六年（1649年）彻底消亡，共经历了250多年的时间。

现在的代王府是在原址上重建的，咦，等等，既然刚刚我们看到的九龙壁原就是代王府的照壁，那九龙壁所在的位置，也是原来代王府的一部分哦？！那当初的代王府得有多大呀？！不敢想。

3、【法华寺】

步行来到附近的法华寺，到此主要是打卡寺内唯一的古物——法华寺塔。法华寺建于明初（具体年代不详），后被废弃，寺内仅存法华寺塔，它是大同市现存唯一的一座覆钵式琉璃喇嘛塔，因塔内存有一部《法华经》而得名。

这是法华寺门前的琉璃牌楼，色彩极其艳丽，据说是复刻自北京北海小西天的牌坊。

天王殿。殿门正中挂着“法华寺”的匾额。殿内塑有六尊佛像，分别为弥勒佛、韦陀以及四大天王。

钟楼和鼓楼。我还是第一次见到这种亭阁式的钟鼓楼，好别致！

法华寺塔。一座纤秀的白塔安静地伫立在广场中央，在雨幕中显得更加雄浑清逸。

整座塔为砖石结构，高约 18 米，塔座下面是 2 米高的砖石方形基台，并于其上建有花墙。塔座之上是二层束腰，束腰之上是塔身，下部细、中部粗，形若瓶腰。在塔身的四方各开一扇小窗，每个小窗的上部与两侧，分别有一尊砖雕的金刚，像是承托天窗的力士，又像是守卫宝塔的勇将。周围饰以彩带祥云。金刚的造型雄壮英武，雕刻细腻，姿态威严，双目炯炯有神地注视着前方。塔的上部类似瓶颈，周围镶砌有黄、绿、紫三色圆形琉璃收檐，共有八层。顶部为塔刹。巨大的琉璃刹座上饰以仰莲、宝珠等，显得十分俊俏雅致。

我就这么远远地望着白塔，没再上前，老张独自走上前去围观了一圈。白塔的正面是有门的，可以进入塔基参观。

白塔的正前方，是广场后院的藏经楼。2008年，法华寺得以原址保护修复。修复时按照法华经的仪轨，形成了完整的法华寺建筑。除白塔外，其余建筑均为修复时新建。

伽蓝殿。殿内供奉伽蓝菩萨，主尊和其两侧的护教伽蓝，他们三位的上唇都留有胡子，让我想起了前两天在应县木塔里看到的那尊释迦牟尼佛，它也是有胡子的，但这看起来又有别于那种契丹人赋予大佛的民族特色，更像是真正的胡人。正好有工作人员在这里打扫，我好奇地上前向她打听，这一问才知道，原来这主尊竟是波斯王，他左手边的护教是他的儿子，原来如此！

三士殿。殿内供奉观音、文殊、普贤三大士菩萨。东西壁绘有八大菩萨、十方佛，后壁绘有法华法会场景。

大雄宝殿。殿内供奉三身佛。山墙绘有水陆壁画，又称人神行进图。

出得寺来，在寺门口偶遇一只正在静候主人（进寺游览）归来的狗狗，瞧它这眼神，还挺帅的！

4、【大同古城墙】

雨已渐小渐停，我们来到路边准备打车回酒店时，一扭头便看见了左侧的城楼，原来离古城墙已这么近了！抑制不住心中的兴奋，我扔下老张自顾自地快步穿过人行道，飞奔至城楼下。这是古城的东门——和阳门，城门的左侧立着标识有“大同古城墙”的石碑。

我兴冲冲地信步登上城墙（这里是要收费的，听说从西门和北门登城墙是不收费的），游客屈指可数，其中有一位身着汉服的小妹妹正在城楼前拍写真。

站在城墙上，抬眼望去，朦朦雨雾中，宽阔的古城墙笔直延伸，汇入一幢幢高楼大厦之中，像是一条时空长廊，引我们前去对话大同城的古今。

大同的建城史可以追溯到战国时期赵武灵王胡服骑射，修筑长城，“置云中、雁门、代郡”。公元前201年，汉高祖刘邦下令全国筑城，平城县应运而生。600年后，鲜卑人拓跋珪建立北魏王朝，迁都至此，开始大规模修筑坚固雄伟的城池。从此，大同迎来历史上最为辉煌的帝都平城岁月，成为一座居住有100多万人口的超级都城，不仅是黄河流域的政治中心，更是丝绸之路上的商业重镇。

可惜的是，历经沧桑，北魏时修筑的城池并没能完整地保留下来，直至明洪武五年，大将军徐达在当年旧城的基础上增筑扩建，使大同城池的建筑达到了有史以来最精美的程度，形成世人所见到的大同镇城。

但更遗憾的是，明末，大同古城墙遭到人为毁损，或年久失修，受到严重破坏。清顺治年间，又惨遭清军“斩城”——把原来的城墙一律削掉五尺，甚至“屠城”，致使大同城元气大伤，荣光不再。200年后，直到清道光年间，尽管中间几经修葺，主城墙才得以完善，但却只有11、2米高了。自民国起，又屡经战乱，大同城池也屡遭损坏、拆除，以至于一度只剩下了绵延城市四周的土城墙。

2008年开始，围绕“历史文化名城保护复兴”的主旨，依托古城遗址，大同投入百亿元，全面复建了城墙，重建已不存在的历史地标建筑，新建仿古四合院，短短五年之间，大同古城焕发新的活力，成为了“文化名城、旅游名都”。而饱经沧桑的大同古城墙也在历时8年后实现了全面合拢，修复后的古城墙，重现昔日辉煌，比西安古城高2米，最宽处比南京古城还宽6.6米。这一场“古城整体复建”运动，和这一切翻天覆地的改变，源于一位在山西大同人们永远绕不开的一个人——耿彦波市长。当然，他在大同的故事有很多很多，感兴趣的小伙伴可以自行去了解哈。

远眺太平楼。此楼始建于明洪武年间，是一座三层三檐的木构阁楼，象征大同安宁，其于上世纪三十年代被拆毁，历经修缮复建，现在是大同古城内和阳街的标志性建筑。

在城楼上可以俯瞰法华寺全景。还能看到代王府的倩影。

南面城墙上有一座高耸的塔，那是雁塔，原名文峰塔，因春夏飞雁众多故称雁塔。该塔始建于明代天启年间，清代重修，为大同古城内最高的古建筑。它看上去端庄稳重、秀丽玲珑，却是古代战时重要的观察点，俗称瞭望塔，这在我国城墙建设史上也是仅见的。

它还是古代“登科及第”的士子们祭拜、夸官的场所，底部每面石碣上还镌刻着全城历代举子的姓名、功名及住处，以激励后人勤奋学习、金榜题名而名垂千古。只不过，原塔已被迁移至文庙院内进行异地保护，现在这座是依照明代遗存雁塔的式样在原址上建的新塔。

老张在法华寺门外未找见我，打电话来询问并催促我该回酒店了，我不得不离开了。虽然在城墙上停留的时间很短，仅围着城楼匆匆转了一圈，极目之处颇为有限，但仍是被大同——从帝都平城到大同古城——的千年风雨深深感慨，经此一去，我应该还会再来的吧！！

其实，短暂的停留还能有机会登上大同古城墙，我已心满意足。不过，稍微有些遗憾的是，我在城楼上几番远眺，却终是未能寻到大同古城的“镇楼”——乾楼的身影。它是大同城墙上四座精美的角楼之一，位于西北角（大概应该在雁塔的对角线上吧），因位于八卦十二方位之首“乾”位而得名，又因其在四角楼里最为雄杰宏伟，高大瑰丽，故被作为“镇城之物”。乾楼建于明初，清末因战乱被焚毁，2013年完成复建，那，下次来了补上吧。

打车回酒店，途经一座天主堂，很是好奇，上网一查，原来是始建于1889年的大同教区主教座堂——圣母圣心堂，不过也已是几经焚毁和重建。

哇哦，路过四牌楼（请忽略被雨水溅污的车窗玻璃）。这座由四个相连的牌坊组成的建筑，始建于明代洪武年间，当时大将军徐达受命修筑大同城，为壮军威、颂功德，在城中心修筑了四牌楼，曾是古城大同的标志性建筑。后于清代重修，1952年被拆除，2012年复建。

路过鼓楼，这是明代原物，其始建于明朝天顺年间，清历代有修葺，上世纪七、八十年代又陆续有加固修缮和全面彩绘，恢复了雄伟古朴、整洁壮丽的风貌。

路过古城南门，咦，看这阵势，是在搞什么大型活动么？

回到酒店，迅速收拾行礼，下楼退房，出发云冈。上了车才听同伴讲，阿雄早上去附近医院打了破伤风的第三针，哦哦，怪不得昨天下午他急着想要回酒店呢，也真是难为他了，所以晓薇刚才其实是一个人出去逛的古城。

阿雄还讲了他早上的一件趣事，他打完针后打车回酒店，给师傅说去“国贸酒店”，师傅以为是去北京的国贸酒店，设置导航时迟疑着向阿雄确认，阿雄这才反应过来，赶紧更正是去“华贸酒店”，这才避免了一场“误入歧途”。哈哈哈，一字之差，得亏这师傅多问了一句哟，要是他直接就出发的话，那阿雄可就惨啦……