环游冰岛（5）- 钻石圈 Diamond Circle (9/4 - 9/17/2025)

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冰岛地广人稀，全国人口不足40万，其中约24万聚居于首都雷克雅未克（Reykjavik)。第二大城市阿克雷里（Akureyri），人口尚不足两万，其余小镇更是人烟寥落，服务设施稀缺。在行程提前四个月规划、力求不走回头路的前提下，住宿安排尤为艰难。最终我们决定以阿克雷里为基地，驻留数日，由此辐射周边，开启钻石圈的探索之旅。综合天气与路况考量，抵达次日即启程前往冰岛北部的钻石圈——一趟长达五小时车程的壮阔巡礼，涵盖众神瀑布（Goðafoss）、秀美米湖（Mývatn）、欧洲最猛之瀑黛提瀑布（Dettifoss）、玄武奇境“回声崖”（Hljóðaklettar），以及被誉为“世界观鲸之都”的胡萨维克（Húsavík）等地。

首夜极光未现，晨曦却悄然破云而来。埃亚峡湾（Eyjafjörður）尽头的湿地在金色云霞映照中泛着丝绸般的光泽，静谧而辉煌。

峡湾对岸，Hlíðarfjall山正被初升的朝阳点亮。这座毗邻阿克雷里的山地滑雪胜地，登顶可尽揽峡湾全貌。一缕薄雾轻浮于山脚，静待阳光将其蒸腾升华。

晨光中，半山腰的滑雪索道依稀可见，蜿蜒向上，最终隐没于乌云笼罩的峰顶。

山脚下，阿克雷里市中心街区与邮轮港口静静铺展，晨光初照，城市尚未完全苏醒。

当日有两艘邮轮靠港，其中公主邮轮旗下的“翡翠公主号”（Emerald Princess）搭载逾3500名游客与船员登陆。两船总上岸人数约5000，相当于阿克雷里四分之一的人口，瞬间为这座宁静小城注入汹涌人潮，也预示着周边景点即将迎来人流高峰。

一座长桥紧贴海面，如丝带般悠然横跨埃亚峡湾，将两岸城区缝合连接。

因当日行程紧凑，清晨匆匆用罢早餐，八点半便驱车出发。环岛公路中一段7.5公里的收费隧道，可节省16公里绕行，费用将计入租车账单，高效便捷。

一脚油门，半小时后便抵达众神瀑布。一座人行桥横跨Skjálfandafljót河，通往东西两岸多个观景台。西侧停车场设施完备，视野开阔，是观赏Goðafoss的绝佳起点。

据传，公元1000年，冰岛立法者Þorgeir Ljósvetningagoði将北欧诸神雕像投入此瀑，象征冰岛正式皈依基督教。众神瀑布之名，由此承载千年信仰的转折。

或许是汛期所致，几乎所见河流与瀑布皆浑浊翻涌，水色如泥浆奔腾，虽失清澈，却更显原始野性。

令人震撼的是，每一处瀑布水量之巨，皆如千军万马奔腾不息，声震峡谷，势不可挡，尽显自然之力的磅礴。

立于众神瀑布高处观景台，留影定格，身后是水雾弥漫、雷霆万钧的瀑流。

沿步道下行至河畔，贴近瀑布底部，水汽扑面，轰鸣入耳，感受其自下而上的压迫与震撼，别有一番敬畏。

友人于瀑布间舒展瑜伽身姿，柔韧与力量在狂野自然中交相辉映，定格成一幅动静相宜的画面。

正当我们打卡完毕折返之际，栈道上已排起长龙，停车场大巴络绎不绝——邮轮游客大军已然抵达。

友人一车人恰在此时赶到，见人潮汹涌，众神瀑布已成“神域禁区”，遂果断放弃，改日另择良机，再拜“众神”。

经过一片健硕冰岛马悠然踱步的牧场，我们继续驱车，驶向风景如画、地貌多样的米湖（Mývatn）景区。

Skútustaðagígar（或 Skútustaðir）是冰岛北部米湖地区的一组假火山口，并非由岩浆形成，而是由约2300年前炽热的熔岩流经湿地时产生的爆炸蒸汽形成的。与典型的火山口不同，这些火山口被称为“伪火山口”或“无根火山口”，因为它们与任何下层岩浆房均无连接。当流动的熔岩遇到米湖浸水的地面时，水瞬间变成高压蒸汽，引发的爆炸使熔岩碎裂，将其粉碎成沙状物质，然后堆积起来形成假火山口。

米湖一带散布着十余座大小不一的假火山口，形如被巨力击打的圆形坑洞，宛如大地被天外郧石砸出的痕迹，神秘而规整。

郧石坑步道行云流水，缓坡起伏，1.5公里的最短环线恰到好处，舒展筋骨，步步皆景。

登高远眺，米湖碧波荡漾，山色空蒙，心旷神怡。

此处游人稀少，宁静安逸，访客中心设施齐全，未见邮轮大巴扰攘，独享一方清幽。

距米湖郧石坑十余分钟车程，便是被称为“黑暗堡垒”的熔岩原——Dimmuborgir。这片奇幻地貌由远古火山喷发塑造，遍布锯齿状熔岩柱、天然拱门与幽深洞穴。传说中，这里是巨魔、隐士与冰岛圣诞小精灵的居所。

Dimmuborgir步道系统完善，适合各类游客。最短的黄色线路仅1公里，足以领略熔岩原的奇崛风貌。而位于红线尽头的“教堂”（Kirkja）熔岩洞最为震撼，因时间所限，我们未能抵达。

熔岩原中矮树丛生，早秋色彩悄然浮现，宛如一座天然植物园。路标清晰，指引前行方向与停车场出口。因地貌相似，若不依指示，极易迷失于这座熔岩迷宫之中。

熔岩池中怪石嶙峋，洞穴连绵。这些熔岩柱形成于约2300年前Lúdentarborgir与Þrengslaborgir火山口喷发。熔岩表层冷却成壳，内部持续流动加深，地下水受热汽化，蒸汽自裂隙喷出，铸就了今日奇观。

误入一处“圣诞小精灵”的洞穴，内有小椅与私人物品陈列，虽未获邀，仍欣然留影，仿佛与传说中的圣诞精灵短暂共处。

熔岩之上，苔藓与绿植顽强生长，凡有鸟粪与薄土之处，便可见枝条抽发，生命在荒芜中悄然绽放。

前方高处一熔岩洞口，吸引众人攀爬。忽闻一声高喊：“The bus is leaving！”，原来那是一群邮轮游客争抢机位。我亦顺势催促＂大巴要开了＂，助其撤离，让出洞口。

这一招果真很灵。与此同时，同伴们迅速抢占高点，占据最佳拍摄角度。

四人轮番上阵，手机与大炮齐发，对准洞口，众人虽已年近七旬，动作敏捷，默契十足，完美致敬大自然的鬼斧神工。

待下一批“进攻者”爬上洞口，我们方才从容撤离。

回望身后，人群混乱无序，洞口一片混战，庆幸早到巧时，避开了人潮高峰。

巨魔？抑或是大地在熔火中孕育出的远古生灵？在冰岛这片极北之地，岩石仿佛拥有灵魂，静默伫立，任人遐想。

一对恋人依偎于熔岩之畔，笑语随风飘散。打情骂俏间，仿佛连寒风也温柔了几分，为这荒原添上一抹人间烟火。

狮子熔岩——那是一头沉睡的巨兽，伏于大地脊梁之上，静观往来游客。

猴子观海，栩栩如生，蹲坐于高崖之巅，凝望米湖如镜的碧波。

熔岩在时光与烈焰的雕琢下，于特定角度显现出惟妙惟肖的人物与动物之形，如梦似幻，任思绪飞扬，步入神话之境。

又发现一处形似圣诞小精灵的洞穴，流连忘返，不觉间已匆匆过去一小时。

回到熔岩原Dimmuborgir停车场，一侧是米湖碧水荡漾，如诗如画；另一侧则是一座造型工整、寸草不生的孤山。心生疑惑，举相机记录，后方知此乃米湖著名火山口——Hverfjall。

驱车前往下一个10分钟远的景点，一个小型熔岩洞穴（Grjotagja），凹凸不平的火山岩下隐藏着一处鲜活的地热泉。

Grjótagjá的形成源于克拉夫拉火山口喷发时的熔岩流动。地壳下的炽热熔岩雕琢出空心通道，表面冷却后形成洞穴。1975至1984年间，克拉夫拉火山系统九次喷发，致使洞中泉水沸腾，此后温度虽一度回落，却又骤然回升。如今，液态岩石距地表仅两公里，地质活动难以预测。

曾几何时，Grjótagjá是人们争相前往的天然浴场，洞中一汪清澈湛蓝的温泉，着实非常吸引人，但如今因水温剧增，已严禁泡汤。

从Grjótagjá转战Hverfjall火山口，六公里碎石路，十五分钟车程。火山脚下，一片长约一公里的湿地展露眼前，生态丰茂，生机盎然，难以想象这与寸草不生的火山口仅一步之遥，宛如两个世界。

空中俯瞰Hverfjall火山口步道，环形路径如一条丝带缠绕巨口边缘，勾勒出大地的伤痕。

在服务区付完停车费，一行人沿斜坡缓步上升，走走歇歇，回望米湖，风景愈高愈美，心也随之开阔。

渐渐地，停车场与服务区缩小，而天地愈发壮阔。

步道上攀登者稀疏成行，前赴后继。不远处那个巨大的圆形凹陷，是真假难辨的火山口。

深入Hverfjall火山口内部，方知其荒凉之极——寸草不生，焦黑如墨，中央隆起一座巨大鼓包，宛如星球核心裸露。难怪有人说，冰岛是最不像地球的地方。

山顶狂风呼啸，声浪全无，彼此只能靠眼神与手势交流。照片在默契中完成，每一张都是风与意志的合谋。

再回首，深深一瞥那美丽的米湖，便转身向山下行去。来回仅三十分钟，含拍照，效率极高。掐指一算，时间已不容我们探访更多米湖景点，遂决定暂别地热奇观，直奔钻石圈最远的黛提瀑布（Dettifoss）。

黛提瀑布位于冰岛东北部，是欧洲最壮观的瀑布之一，坐落于杰古勒姆河（Jökulsá á Fjöllum）之上，河水源自瓦特纳冰川。西岸停车场通往瀑布的步道由方形玄武岩堆砌而成，往返约两公里，蜿蜒于荒野之间。

所谓“乱石堆”，实为玄武岩的天然排列，错落有致，本可攀爬留影。但此刻风雨欲来，无人有心驻足，只匆匆前行。

Selfoss瀑布位于黛提瀑布上游，共用同一停车场。我们远望一眼，未走近观赏。此时对瀑布的新鲜感已不如旅程初期那般强烈。

循着轰鸣声与升腾的雾气前行，深谷之下，云雾翻涌，黛提瀑布终于在腾腾白烟中隆重登场，如雷霆万钧，震撼人心。

乌黑汹涌的大水狂奔而下，毫无温柔之意，也不曾为游人留下安全的拍照空间，处处透着原始的危险。不愧为欧洲威力最强的瀑布，唯有惊吓，毫无惊喜。

迅速撤离，决定不再前往杰古勒姆河下游的Hafragilsfoss瀑布。途中，一道完美彩虹却频频在河面上方浮现，仿佛自然在歉意地挥手致意。

回声洞穴Hljóðaklettar，隐于冰岛北部腹地，鲜为人知。因位置偏僻，少有旅人专程到访。而今钻石圈已绕半程，进退维谷，索性顺路探访。

步道口指示清晰，提供多条路线选择，最短者约一公里，可抵达最近石柱群。步道平缓，标识明确，估摸半小时即可往返，于是义无反顾踏上荒野小径。

远望奇形怪状的悬崖巨石，近看才知是由一根根玄武岩柱紧密排列而成，如大地竖立的琴键，静候风之演奏。

从漩涡、螺旋到蜂窝状结构，再到水平、垂直与对角线交错的岩柱，Hljóðaklettar的岩层独一无二，散发着一种无与伦比的神秘之美。

每一座巨石墩都拥有独特的纹理，我们拍摄无数照片，却始终无法找出玄武岩堆叠的规律——有的只是自由旋转、随性堆积的自然之笔。

正因沉迷于这些奇岩，耗费太多时间，竟错过了仅百米之遥最令人惊叹的教堂洞穴，至今想来仍觉遗憾。

听说在教堂岩洞中高声呼喊，回音久久不绝，因而得名“回声洞穴”。若当时踏入，一声呐喊，或许能唤醒沉睡的山谷。

回程途中，忽见红蘑菇点缀于苔原之上，色泽鲜亮，前所未见，不禁联想起小红帽和大灰狼的童话故事。

从回声崖出来，才五点，天色却已渐暗，乌云压境，预示大雨将至。于是顾不得剩余景点，全员打道回府。途中惦记昨夜美味鱼肴，微信请前方车辆代购几条。那车人一听“吃鱼”，馋虫立马被勾出，两眼放光，隔着手机屏幕都能感觉到，他们即刻放弃景点，直奔鱼店。

我们途经胡萨维克小镇，见路边小超市，岂能错过？也采购了新鲜三文鱼与蔬菜。晚上七点十分回到出租屋，所幸食材无需繁琐料理。多出的一份鱼，正好留待阿克雷里最后一天，供两车人聚餐共享。

晚餐过后，男人们移步屋外，泡进热腾腾的按摩浴缸，手握啤酒，仰望星空，期盼极光降临；女人们则翻看一日精彩照片，精选代表之作，发往微信朋友圈，与亲友分享冰岛这一日的壮美与欢愉。

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