大西北游记⑩ 喀什古城、香妃园

刘贵赓

　　九月的南疆，阳光洒在土黄色的城墙上，仿佛为这片古老土地镀上了一层金辉。走过喀什的大街小巷，每一步都踏在历史的回响里，每一眼都是文化的凝望。

　　喀什古城开城仪式‌每日固定在东门举行，2025年新增节庆特别表演，通过仿古武士巡游、民族歌舞等环节展现丝绸之路的文化精髓。

　　喀什古城的城门下，那个巨大的黄色土墙拱门，像是一本厚重古书的封面。我站在门前，竟有些迟疑——是了，每一个初来的人，大约都会在这门前肃立片刻，仿佛在征得时光的许可，才敢轻轻推开这扇虚掩着的大门。

　　眼前的巷弄，是迷宫，也是血脉。它们不是为汽车、甚至不全然是为驴车设计的，它们的尺度，是属于人的步幅的。两侧的土墙高耸，投下清凉的阴影，墙壁上土坯的肌理粗糙而温暖，阳光透过墙上镂空的砖花洒下来，在路上印下一个个不断移动、变幻的光斑，像是一串串神秘的密码。老婆被女伴们拉着去逛玉石店了，我则任凭直觉牵引，在这迷宫里做一个快乐的迷失者。向左，或许会遇见一群正在踢足球的巴郎子（男孩），皮球撞在墙上，发出“砰、砰”的闷响，伴着他们清脆的笑声；向右，或许会撞见眉目慈祥的维吾尔族老爷爷，正坐在自家门槛上，安静地晒着太阳，他们的皱纹里，仿佛藏着古城全部的岁月。

　　真正的生机，藏在那些纵横交错的职人街巷里。我循着一阵“叮叮当当”清脆而有节奏的敲击声，走进了帽子巴扎。一顶顶刺绣精美的花帽，像一朵朵盛开的花，悬挂在店铺前。匠人坐在店门口，手指翻飞，针线在绸缎上游走，专注的神情，仿佛在完成一件神圣的艺术品。再往前走，是木器巴扎的空气里弥漫着木料的清香。那些旋木而成的木碗、木勺，造型朴拙可爱，带着匠人手心的温度。还有铁匠巴扎里飞溅的火星，乐器巴扎里悬挂的热瓦普、都塔尔，每一件都似乎在无声地歌唱。

　　职人街是喀什市区的传统手工艺街区，聚集着数百家手工作坊与摊点，集中展示民族小花帽、刺绣、金银首饰、土陶器、红铜器、民族乐器和艾德莱斯绸等特色工艺品形成"左店右厂"的产销模式。作为中亚手工业精品展览区，其建筑保留维吾尔族传统土木结构特色，沿街可见砖雕工艺与木质旋纹装饰，被称作"维吾尔族民俗风情活态博物馆"。

　　我随着人流，走向那座声名在外的艾提尕尔清真寺。它在广场尽头，米黄色的门墙与拱廊，在蓝得没有一丝杂质的天空下，显得庄重而安详。我想，它的美，不在于多么繁复的雕饰，而在于它所代表的那种秩序与安宁。它是古城的中心，是精神的坐标，千百年来，日复一日的召唤，早已融入了古城呼吸的节律之中。

　　艾提尕尔清真寺的黄墙蓝顶在蓝天下格外庄严，宣礼塔耸立，信徒静默。我们远观其圣洁，感受信仰的力量流淌于街巷之间。

　　走累了，手机被我拍照片拍的也快没电了，赶紧充电，一会儿老婆给我打电话联系不上该着急了。我学着本地人的样子，登上百年老茶馆的二层。在铺着艳丽地毯的土炕上盘腿坐下，我让服务员去给我手机充电，然后要了一壶砖茶。茶水苦涩回甘，就着馕饼，看着楼下街巷里人来人往。邻桌的老人们，弹着热瓦普，唱着苍凉悠远的歌谣，我听不懂歌词，但那调子里的欢喜与忧伤，却直直地撞进心里来。阳光从雕花的窗棂照进来，空气里浮尘游动，那一刻，我仿佛不再是一个匆匆的过客，而是也成了这古城日常图景中的一笔淡墨。

　　来新疆就是为了感受一下“异域”的风情，感受一种与我日常截然不同的生活。然而此刻，在这琴声里，我却感到了一种深刻的、属于人类的共通。那匠人对手中物的专注，那巴扎里人们对生活的热望，那老人琴声里对故土的深情，与我，与这世上的任何人，又有什么本质的不同呢？我们不过是穿着不同的衣裳，说着不同的语言，生活在不同颜色的土地上，但心底最深处的那点悲喜，那点眷恋，那点对美的向往，基本上是相通的。

　　买买提的老房子是一处拥有300多年历史的维吾尔族传统民居，位于喀什古城（东区）内，当地人亲切地称为“巴依老爷的家”。这座建筑不仅是西域风情的活化石，更是一部承载着家族记忆与喀什历史的立体教科书。‌

　　这座老房子不仅是喀什古城的地标，更是维吾尔族建筑技艺与生活智慧的结晶，每一处角落都流淌着时光的温度。‌

　　喀什古城东南隅，有一片矗立在黄土高崖之上的建筑群，房屋层层叠叠、错落有致，土黄色的墙体与蓝色的门窗相映成趣，这里便是被誉为 “维吾尔族传统民居活化石” 的喀什高台民居。

　　高台民居的巷道蜿蜒如迷宫，土墙斑驳，木窗雕花，诉说着家族世代的烟火故事。

　　高台民居是一处建于高40多米、长800多米黄土高崖上的维吾尔族聚居区，现存建筑多建于600余年前，2015年获评国家5A级旅游景区，被誉为“维吾尔族活的民俗博物馆”。‌

　　高台民居与脚下这片经过修缮的街区相比，那片层层叠叠、依土崖而建的古老民居，更像一个倔强的、不肯完全醒来的梦。它更旧，更颓唐，有些墙体已然倾圮，用木头勉强支撑着，但它所散发出的那种原始、野性的生命力，却更加摄人心魄。

　　高台民居因地处高崖，地势高于喀什古城其他区域，故而得名。这里的居民多为维吾尔族，世代在此居住、繁衍，逐渐形成了如今占地约 8.3 万平方米、拥有近千座传统民居的独特村落。

　　与现代城市的钢筋水泥建筑不同，高台民居的房屋均采用当地特有的黄土、芦苇、红柳等天然材料建造，工匠们将黄土与麦草混合制成 “泥巴砖”，再以芦苇和红柳作为墙体骨架，既环保又坚固，能有效抵御当地干燥多风的气候。这种传统建造技艺代代相传，至今仍在村落中延续，每一座房屋的搭建，都是对维吾尔族传统建筑智慧的生动诠释。

　　对于喀什的香妃园，我起初是没什么兴趣的。无非又是一个被传说包裹得过于精致，专为远客准备的所在。一个女子的故事，被讲了又讲，从史书的夹缝讲到民间的唇舌，再被妆点上帝王的恩宠与异域的奇香，怕早已失了本来面目。我是抱着一点近乎于凭吊的心情去的，凭吊一个故事，或者说，凭吊那故事背后可能存在的、一点真实的踪影。

　　香妃园石碑前，阳光正烈。我望着“香妃园”三字出神——这位传奇女子的故事，早已融入这方水土的呼吸之中。

　　车行至东郊，远远便望见一座伊斯兰风格的穹顶建筑，在疏朗的蓝天与白杨的映衬下，显得格外静穆。那穹顶是碧绿色的，宛如一颗巨大的、温润的翡翠，安置在这片土黄色的大地上。这颜色，不似江南园林的黛青那般含蓄，它坦荡而直接，带着一种属于天方的、毫不掩饰的瑰丽。

　　走进园子，倒不像进了陵墓，更像步入了一个宽绰的庭院。花木修剪得齐整，路径也干净。游人三三两两，说话都压着声息，仿佛怕惊动了什么。我的脚步，便不由自主地朝着那最宏伟的建筑——阿帕克霍加墓走去。这墓祠是宏大的，方形的基座，拱形的门洞，高耸的穹顶，四角还立着邦克楼，像四个缄默的卫士。墙面上贴着淡绿色的琉璃砖，间以黄色的花纹，岁月在其上留下了斑驳的痕迹，却更添了一种沉静的华美。

　　史书里的她，是乾隆皇帝的容妃，和卓氏。而在这里，在她的故乡，她只是这庞大墓群中平等的一员。那所谓的“异香”，究竟是沙枣花的清芬，还是故乡水土赋予的、游子归来时灵魂里自带的芬芳？我忽然觉得，那传说，不过是远方的人们对于一个遥远地域的美好想象，是他们为她披上的一件华丽而陌生的外衣。而在这里，这件外衣被轻轻地脱下了。她不再是那个身负传奇的妃子，她只是喀什噶尔的女儿，如今，她回家了。

　　我立在门廊高大的拱门下，仰头看那繁复到令人眩晕的几何形石膏花饰。阳光从门洞斜射进去，照见空气里浮动的微尘，也照见殿堂内那一个挨着一个的坟冢。它们安静地排列着，上面覆盖着各色的锦缎，已然旧了，颜色有些发暗。我试图寻找，哪一座是属于那个被称为“香妃”的女子的？向导说，她就在这儿，在她家族的怀抱里。可我终究分辨不出。在这庄严的、属于一个家族的集体长眠面前，那个被单独提炼出来的、过于旖旎的传说，忽然显得轻飘了。

　　不管是什么景点，歌舞表演是必不可少的内容之一，它可以把人们从沉闷的气氛中解脱出来，融入这欢歌笑语中，使大家成为健康而快乐的旅游达人。

　　香妃园景区位于喀什市东北郊5公里的浩罕乡艾孜热特村，占地300余亩，核心建筑香妃墓始建于1640年。2014年启动文化主题改造工程，2019年获评国家级4A级旅游景区。景区以香妃文化为主题，通过复原故居、民俗婚礼体验、《欢乐香妃》歌舞剧等20余处文化展示项目，展现了维吾尔族历史文化和民族团结的主题。

　　下一站，天山大峡谷。

大西北游记⑨ 白沙湖、喀拉库勒湖