港澳游记之二《香港·怀旧》

建国大业

　　2025年3月29日是我们港澳游的第二天，按习惯清晨5:00时起床，洗漱后6:00时走出酒店，天空阴云密布，受寒潮影响，气温急剧下降，昨天还穿体恤，今天需要穿上厚外衣，真是天有不测风云；我们在香港街头转了一会儿，本地人很少，偶尔看见几位行人也是匆匆赶路，好不容易找到一家街边早餐店，吃了一碗面，花费45港币，勉强充饥；9:20时一个新导游来酒店接我们，是一位十分热情地小伙子，导游是他的兼职，同行还有一位宁夏的小妹妹，我们四人开启香港怀旧游，9:40时我们到达位于湾仔海旁的码头鱼市。

　　进入鱼市感觉场面十分熟悉，好像走进我们在家里经常去采购的海鲜市场，各种海产品琳琅满目，种类颇多，卖货的商贩和内地没有区别，就是身材略矮，有点偏瘦；整个鱼市中各类产品明码实价，没有商贩的吆喝声，也不需要讨价还价；我们边走边看，用眼睛瞄着价格，发现一般在20-100港币之间，感觉有点贵，但仔细看后才明白香港是按份销售，这样一算比内地还要便宜，导游告诉我们，他家常来这里购买，确实很便宜，但鱼市不允许现场加工，我们想吃也无法满足欲望。

　　从鱼市出来，我们来到位于避风塘北岸的香港仔海滨公园游览，该公园是1992年通过填海工程建成的城市休憩空间，公园东西延伸约500米，设有观景亭、露天广场、儿童游乐场及篮球场等多元化设施，兼具休闲娱乐与渔港文化的展示功能，是香港第三个海滨公园。

　　我们沿着海滨公园栈道漫步前行，一段粉墙黛瓦的墙壁将马路与公园隔开，路边建有一座画廊，陈列许多介绍香港仔渔港发展的图片；香港仔渔港可追溯至14世纪，曾是香港四大渔村之首，上世纪70年代全盛期渔民人口超5万，渔民以舢舨船为生计，船艇既是捕鱼工具也是生活居所，形成独特的“水上人家”社区；上世纪中期开始，渔民逐渐离水上岸转业，传统住家艇、水艇等日益减少，取而代之的是豪华游艇和机动渔船，但避风塘仍保留昔日渔村风貌，如珍宝海鲜舫、太白海鲜舫等仿古建筑群，这里既保留历史记忆又适应时代变迁，成为香港怀旧游的首选地点。

　　走在绿树成荫的海滨公园，随处可以看到一种奇特的景象，一边是抛锚避风的大量舢板渔船，一边是停泊的大小豪华游艇，不时会有豪华游艇驶过，也会有小渔船穿行，纯朴与豪华在这里共生，古老与现代在这里交融，这就是今天避风塘渔港的真实写照；据资料记载，香港最富有的1%人口，却掌握着99%财富，在720万人口中，仅前十大亿万富翁就占据了高达35%的GDP份额，与此同时却有占总人口13%，约96万人生活在贫困线以下，艰难度日，全港最富裕的10%住户，其每月收入中位数是最贫穷10%住户收入的43.9倍，这一差距目前还在扩大，这可能是香港富豪宁可生活在弹丸之地的理由，但为何有人还羡慕香港很难理解，22年后会是怎样。

　　上午11:00时我们走进一家“文创渔船”小屋，一对年轻小情侣或是小夫妻一起经营，他们不做任何介绍，低头看着手机，可能是因生活前景不明变得有些麻木；渔船小屋虽然简陋，但布置的挺有创意，有一种怀旧的感觉，墙壁上挂满避风塘的速写画框，一些小手工文创作品随意摆放，老伴对那面小鼓挺感兴趣，敲上几下舒缓一下心情，小船屋内也很有特色，古老的算盘，现代调音器，渔网和鱼篓，大红花床罩，混搭的风格，感觉还挺别致，墙壁上涂鸦大鲤鱼和印象画面给人喜庆感。

　　坐在渔船小屋我们陷入沉思，是在怀念昔日热闹的香港仔渔港，还是看到日见衰落的渔港而惆怅，是羡慕香港表面的繁华，还是为香港底层民众不平，连我们自己也无法说的清楚，反正我们记住了在高楼广厦之间，在维港霓虹灯闪烁的背后，是狭小“鸽子屋”中居住的几代人，是“香港人幸福指数很低”的呐喊。

　　中午我们登上一膄小型机动渔船，向香港仔避风塘出发，渔船就像一只大号“乌篷船”一样，简陋的船身，搭起一座拱形“乌蓬”，即不遮风也不挡雨，只能勉强遮挡阳光，为旅游需要船内已经改建成座椅兼餐厅，船首那个舵轮也变成摆设，正好可以拍照片留念，过一把当水手的瘾，对我们来说是个好机会。

　　渔船向避风塘出口驶去，避风塘位于香港仔与鸭脷洲之间的海域，以密集渔船群与毗邻的现代建筑形成强烈对比而著称；避风塘最初是本地渔民的聚居地与庇护港，是出海打鱼的始发地，由于大部分渔民已经上岸工作，还有渔民后代也不愿意再吃苦，所以避风塘现在抛锚停泊大量渔船，仿佛像内地的二手车停车场，密密麻麻，杂乱无章；上世纪50-60年代，港英政府有偿发放了大批渔船执照，而且是终生有效，可以继承，但不可以转让，据说近年特区政府以3万港币欲回收执照，但效果甚微，渔船业主在争取更大的利益。

　　上世纪60-80年代，香港的造船业得到了极大的发展，拥有私人游艇成为财富的象征，游艇数量快速增长，香港现有92艘30米以上的超级游艇，常驻香港数量为75艘，香港以外数量为17艘，小型游艇数量无法统计，其中30-40米游艇为65艘，占比高达71%，40-50米游艇为16艘，占比17%；由于数量的增长，导致停泊位置十分紧张，于是有人出钱在避风塘租用或购买停泊位置，因此我们就看到了令人惊叹的一幕，小渔船簇拥着大游艇，就像一辆辆超级豪华车停在废弃停车场；而这些游艇主人购买一个游艇罩就需要花费几万到十几万港币，雇人清理保洁每年也需付出几万港币，真是贫穷限制我们的想象。

　　游览香港鱼仔码头后我们乘车经香港仔牌坊前往中环街市；中环街市始建于1842年，是香港现存历史最悠久的街市之一，第一代建筑落成时称为“广州市场”，专为华人居民服务，现在看到的建筑主体属于第四代建筑，于1939年建成，沿用现代主义设计理念，强调了功能性与流线造型，采用红砖外墙、水磨石主楼楼梯等特色元素；该建筑在2003年停用后经过18年活化改造，于2021年8月重新开放，转型为集文化展览、艺术创意、餐饮零售于一体的复合空间，改造后保留13个原街市档口遗迹，并建中环至半山分段自动扶梯系统，扶梯全长800米，垂直落差135米。 ‌

　　我们站在自动扶梯分段平台上，向下俯瞰，街道商铺林立，人头攒动，一家名为“蘭芳园”的小店前排起长长的人龙，连对面的都是等待的人群，导游告诉我们那里是创始于1952年奶茶店，该店为港式奶茶始祖，是香港现存最悠久的港式奶茶店铺，香港著名作家、美食家蔡澜先生曾放话“不喝蘭芳园，白来香港。”

　　我们乘坐扶梯到达终点干德道半山住宅区，步行前往大馆，大馆始建于1864年，原为古典式中区警署，后扩展为包含裁判司署与监狱的建筑群，是香港现存规模最大的19世纪司法建筑古迹，2018年活化后成为融合历史保育与当代艺术的综合性文化空间，其红砖维多利亚风格与希腊文艺复兴式设计并存，新增赛马会艺方现代建筑，形成新旧视觉对比。‌‌

　　这座1864年建成的楼房原是香港警察中区警署办公楼，建筑采用维多利亚式风格，以红砖和花岗岩为主材，包含三层主楼、两层副楼，直至2005年底，中区警队在这里举行了告别仪式，才正式将此楼上交特区政府，结束了140年的历史使命；现在经活化后一层开设酒吧、茶餐厅，二层恢复历史原貌对外展示。

　　这座四层建筑原为香港域多利监狱，是香港首座西式永久监狱，于1841年建成，以维多利亚女王命名，该建筑始建时为三层，1905年‌在原有基础上加建一层，采用骑楼式建筑风格，设有外廊和拱形劵洞，这里见证了香港开埠、二战、越南船民收容等历史事件，曾囚禁过胡志明等政治人物；现在内部仍保留历史原貌，走进去可以看见一个个单独牢房，加装铁栅栏，楼梯现封闭无法参观楼上设施。

　　经过一段狭长的通道，前方就是监狱长楼，三层红砖建筑，在面朝中区警署一侧开设劵拱门洞，安装铁栅栏门，窗户加装铁栅栏，留给人们一种戒备森严的感受，这里曾是监狱管教中心，是犯人恐惧的地方，现对外开放参观。

　　如今的“大馆”广场修建平坦宽阔，绿树成荫，是游客休憩的好地方，许多文艺青年在这里不定时进行行为艺术表演，据说纯属自发行为，其中有香港人，也有外国人，我们观看了一会儿，无法理解他们所表现的意境，也无法理解他们的行为，感觉就是一群街舞表演者。

　　赛马会艺方是“大馆”建筑群中的新兵，其前身为奥卑利美术馆，在中环街市活化后成为香港当代艺术馆，由国际建筑师事务所设计，赛马会艺方常年举办当代艺术展，为古老的“大馆”增添了新的活力；我们看到“赛马会艺方”这个名字十分好奇，于是走进去一探究竟，不曾想弄的我们一头雾水，不太适合我们。

　　我们沿着一条螺旋楼梯上行，看见许多年轻人在拍照，据说这里是网红打卡点，对于我们来说实在是太抽象了，没有艺术细胞真的难以接受，我们随便拍几张照片，也不枉费进来一次；边拍照边说感觉香港还是有钱，但有钱也不能乱花呀，香港还有90多万人生活在贫困线以下呢，老伴嘲笑我杞人忧天，不懂艺术，说完她自己也笑了，补充说我们真老了。

　　从赛马会艺方走出，仿佛走出朦胧抽象的世界，脚踏实地回到“人间烟火”中，我们沿着一条石板阶梯路下行，路很窄，两侧有一些店铺，很快我们到了威灵顿街路标下，这里是和导游约定的汇合地点，中环街市游览结束了，香港怀旧游至此结束了，我们乘车返回酒店。

　　香港从1841开埠至今已经走过174年的历程，有过英国殖民统治的经历，有过日寇占领的苦难，也有过回归祖国的幸福，香港是孩子的欢乐天地，香港是年轻人的购物天堂，但我们想说香港更是中华民族血脉的传承，香港是中国的孩子，我们非常喜欢罗大佑那句歌词“小河弯弯向东流”，请记住“东方”大国才是香港的家；我们在香港旅游期间，正上演一场令人难以接受的戏剧，那位“李先生”是这场戏剧的导演，半年过去了，这场戏剧已近尾声，“李先生”活的怎样只有他自己知道，但正义一定会战胜邪恶，善有善报，恶有恶报，这是历史必然，霍先生和春天刚刚去世的李兆基先生才是真正有骨气的中国人。

香港难说再见，澳门明天一定相见！

2025年9月29日