旗袍的发展历程简说

刘华周

清代的服饰制度有森严的等级，如皇后贵妃，妃嫔，贵妇等，以颜色、形制、纹样和佩饰等不同来体现。

比如皇后的服装，服饰颜色以明黄色、正红色为主，朝褂有三个款式，前后绣立龙等纹饰，领约以镂金饰宝，挂三盘朝珠，头饰可戴九尾凤冠，耳饰左右各三，由金龙衔一等珠。

皇贵妃的服饰专属颜色为正紫色，朝褂图案与皇后相似但规模要小，头饰可戴七尾凤珠钗，流苏只能佩戴一侧，耳饰用二等东珠。

妃嫔服饰

宫女服饰

而要谈起旗袍的产生，我们首先就要从清政权进入中原进行统治的时代背景说起。

当时，清初政权为缓和民族矛盾，对其统治下的中原地区实行了策略性的“十从十不从”政策：

“男从女不从， 生从死不从， 阳从阴不从， 官从隶不从， 老从少不从， 儒从而释道不从， 娼从而优伶不从， 仕宦从而婚姻不从， 国号从而官号不从， 役税从而语言文字不从。”

“男从女不从”：男性必须改穿满族服饰（长袍马褂），但女性（主要指汉族女性）可以保留明代以来的上衣下裳制（如袄裙）。这为汉族女性服饰的自主发展留下了空间。

“阳从阴不从”：同样，在戏剧等艺术形式上，旦角（女性角色）的服饰可以保留汉制，这也间接影响了后世对女性古典美的想象。

“娼从而优伶不从”：贱籍行业需从满俗，但演员戏服却可保留汉制，这使得传统服饰美学得以在舞台上传承。

正是在这种“从”与“不从”的张力中，满汉文化开始了长达数百年的交流与融合过程。

汉族女性的袍服（最初是宽松的）开始慢慢吸收满族旗女袍服（如您提到的“便袍”“衬衣”）的裁剪、纹样和装饰工艺，逐渐随时代变化，为现代旗袍的诞生埋下了伏笔。

从清代袍服到现代旗袍，旗袍之美，并非源于清代宫廷制度的森严，而是源于其打破束缚、融合创新的过程。

解放与简化 (20世纪初)

辛亥革命后，等级森严的服饰制度被废除。女性寻求解放，开始效仿男子穿长袍。早期的旗袍（或称“旗袍裙”）参考了满族女性的袍服和西方剪裁，开始收腰，展现女性曲线。

融合与创新 (1920—1940年)

这是旗袍的“黄金时代”。它彻底摆脱了旧式袍服的宽平直特点，吸收了西方审美和立体剪裁，变得合体修身，开衩变高，袖长变化万千（无袖、短袖、长袖），淋漓尽致地展现了东方女性的含蓄与性感并存的线条美。

符号与象征

如今，旗袍已成为中国和中国女性的文化象征。它代表着：

· 东方韵味之美：高高的立领、精巧的盘扣、流畅的斜襟、诱人的开衩，每一处细节都蕴含着东方美学的含蓄与雅致。

· 曲线之美：它贴身而不紧身，如同第二层皮肤，优雅地勾勒出女性的身体曲线，被誉为“最能体现东方女性气质的服装”。

· 融合之美：它本身就是满汉文化、中西文化成功融合的典范，体现了中华文化海纳百川、与时俱进的强大生命力。

旗袍源于清代满族女性的便服袍褂，在挣脱了“等级分明、繁复细琐”的制度枷锁，并在“十从十不从”所创造的文化缝隙中汲取了汉族的审美元素。在近代化的浪潮中，通过融合西方剪裁，最终升华为一种既古典又现代、既含蓄又性感、既能代表民族身份又风靡全球的独特服饰美学。

旗袍从历史的规制中走来，却最终成为了打破规制、彰显个性与自由的象征。这正是其魅力历经百年而不衰的根本原因。