问道南太行

三石妈

此行，不是赶路，而是用车轮翻阅一部地理史诗。——题记 太行山，华夏的龙脉脊梁。 它隆起为界，分开黄土与平原；它俯身作源，流淌出漳河、滹沱，成为华北的水塔。天下之脊，既定义了山河格局，也哺育了千年文明。 打开太行的方式，唯有自驾最极致——停车即是观景台，路便是景，景就在路旁… 那年秋日，我们驱车自长治出发，下高速后，导航花壶线，锁定林州石板岩镇，问道南太行… 一路风驰电掣，翻山越岭，隧道复隧道，行至山西与河南的交界处，终于明白古人为什么要逐鹿中原！ 太行山诚不欺我——峰峦叠嶂、绝壁千仞、清泉飞瀑…都在花壶线上，被我们有幸遇见！ 途中的每一次弯道，路边的每一次停泊，都是鬼斧神功，磅礴大气——日出与泰山媲美，云海与黄山比肩。 这条镶嵌在太行绝壁上的丝带，九曲回肠，它用最崎岖的跌宕起伏，诠释行者不羁的灵魂——最野的路，只为最自由的你！ 太行隧道，犹如石砌的史诗，横亘于山腰。它朴拙的拱门后，藏着一个时代“要想富，先修路”的坚定初心。1969年，林州百姓以血肉之躯，向巍巍太行发出挑战。凭一根钢钎、一锤一钻，历时四载，终将千米天堑凿通。这是一条用信念开凿的发展之路，它不仅让石板岩人走向了世界，更让深山珍藏的“桃花源”，向世人展露了容颜。 穿越隧道的体验，恍若沉入亿万年前的海底。岩壁上疏落的光源，是引路的深海星辰。 车头驶出隧道口的一刹，仿佛天地洞开，山水如镜，云岚缠绵，恍若闯入一个被时光遗忘的澄澈世界，人的整个心情，瞬间明媚在自然轻盈之间… 与西、北太行的旱燥迥然不同，南太行得水之润泽，瀑流如素练垂悬，河溪穿幽谷蜿蜒——正如诗言：“清泉自爱江湖去，流出红墙便不还。” 南谷洞水库——一泓碧色清凉，映照出南太行最湿润的灵魂。 时间在此仿佛放缓，只余下水光与山色在静静对话，默默拭去旅途的尘虑。 晌午过后，终抵石板岩，这是一片被时光珍藏的清寂之境… 它不是景点，而是一座活着的地质博物馆。它用最坚硬的岩石，承载着最柔软的生活诗意。 暮色四合时，它是山水画的安详一隅。石板覆顶的屋舍、蜿蜒的街巷、层叠的石阶，都静默在光影里，仿佛在等待一位知音的画家，或有心的旅人，来品读这本太行山的立体典籍。 这里的每一片石板，都以密密的工笔，镌刻风雨沧桑；待千家炊烟提笔，万户灯火蘸暖，便晕染为“时光慢镜头”的写意，给这幅永恒的“大地画谱”，落款温暖的题跋。 这个被艺术眷顾的山谷小镇，被誉为“中国画谷”，实是山水精神的活态渊薮。 昔年荆浩隐居于此，绝非偶然——石壁的皴法、云气的留白，天地早已备好粉本，只待他以《匡庐图》接续这亘古的对话。 我们下榻的“安之若宿”，果然名如其境。客栈与苍崖对望，与石韵相和，推窗便将太行山魄迎入怀中。静聆之时，松涛漱耳，泉响叩心，仿佛并非暂居客舍，而是悠然住进了一首流动的诗里。 店主烹茶笑言：“日日开窗见山，什么烦忧都显得小了。”诚然，在群山亘古的沉默与磅礴面前，人间的纷扰计较，顿时轻若尘埃。 一餐山野风味，一杯自酿醇醪，足以慰风尘。 入夜的镇子愈发沉静，参差的石阶与阑珊的灯火倒映水中，与潺潺之声交织，恍若一幅墨色未干的山居夜景图。 不意间邂逅店主精心打理的方寸青绿。好可爱的微型植物园，为这山居之夜添了一分生趣。 登上楼顶露台，抬头见惊喜——是鱼鳞云，仿佛天空的精致刺绣，一片片、一簇簇，云纹成诗，点缀着无垠的蓝色梦境，美得令人窒息！ 据说，每一片“鱼鳞”，都是地球呼吸的痕迹。读懂它，便读懂了风的脚步、雨的心跳。 我觉得，这云，更象银河在轻轻呼吸。这“鳞”，会不会是…小确幸？ 索性静坐石阶，看“远空霞破露月轮，薄云片片成鱼鳞”。 风过处，水声虫鸣与群山亘古的呼吸交织一片，刹那间，恍觉亿万年时光在此停驻，天地与我共此一息。 翌日访水上挂壁，入穽底村。一坝如臂，轻揽一湖碧色——原来，它就是传说中的祥云湖。 是山偎着水，还是水浸着山？风来时，涟漪如皱，像山峦在湖心写下它无人能懂的诗行；风静时，水平如砥，又似天地在此共饮一壶清冽的光阴。 唐朝留给远方一首诗远方回赠唐朝一个传说我风尘仆仆而来与瀑布的清澈撞个满怀——那万钧雷霆之声多像积压了千年的心事终于在此刻，替我喊出了所有澎湃 别再说你路过猪叫石！住过石板岩！去过井底村！见过九孔瀑！ 真正的相遇，从来不是地名的堆砌，而是山水在灵魂刻下的印记——那一瞬的清澈与轰鸣，便胜却所有浮光掠影的谈资，刹那即永恒。 且慢言曾至河南，更勿论踏足南太行。唯有车轮碾过“花壶72拐”，将险峻化作掌心沁出的凉汗与喉间压抑的惊叹，方知何为天地设下的考较！ 山，是亿万年沉默的史诗；路，是生命向着苍穹勇敢的延展；而山涧的水，则是一篇通透柔软的训诂，日夜注解着太行的坚硬与巍峨！ 太行的野性，不在于形，而在于神——在光阴沉淀的力量，在穿透脏腑的山风，在能过滤一切杂色的纯粹山水。 河南的山水，就是一部仍在呼吸着的地质史诗。从佛光的千年梵唱，到云顶的仙境缥缈，再到林州石板岩劈开云霄的千仞绝壁——这一路驰骋，是上天入地的洗礼。所有的险峻与壮美，都已深深烙印进太行的DNA。 难怪《国家地理》会不吝其辞：太行山的魂魄在南太行，而南太行，则将它的骨骼与血脉、它的千钧气势与片刻温柔，谱写成一部完整的山河史诗，毫无保留地赠予了河南。 告别祥云湖与九孔瀑，导航神龙湾挂壁公路观景台。 车轮沿着山脊的曲线游移，仿佛在云霞与峭壁铺展的画卷里穿行：山上是山西，山下是河南。它接受我的平仄，我接受它的错落。 感觉不只是一段自驾行程，更象是一场与山河的对话… 头顶，万丈石壁劈面压来，挤迫苍穹；脚下，一片虚空将道路掷入云霄。 每一次轮毂的转动，都牵引着脊椎发冷的悸动，灵魂悬空的心神分崩，却从这惊悸的最深处，炸开一股近乎眩晕的虔敬与赞叹！ 偶有车辆交会，一声短促鸣笛在山谷间荡开，恍若两个孤独行旅在天地间的无声致意。 车窗外的风，裹挟着往昔的铁锤声，自三十多处天窗涌入。那是被凿进太行岩脉的记忆，是历史沉重的呼吸。 如今，它化作无声的轰鸣，在每一阵风起时，叩击着现代旅人的心灵，成为这绝壁上最沉默也最响亮的见证。 路在洞中延伸，光从洞外切入… 车轮在峭壁悬崖间穿行，非胆识不能往。黑暗与光明在瞬间切换，逼仄与开阔在转角碰撞！ 这哪里是路啊，分明是一场由山设置的严酷试炼，让你在征服险境的同时，对自然之力心生一份敬畏。 绝壁之上，七洞连环。那一扇扇隧道侧窗，是开向悬崖的巨幅画框，框住流动的云天；更是“当代愚公”的智慧：人不避山，山便不拒人，最终，相生相成。 摇下车窗，太行的呼吸扑面而来，带着石壁粗粝的剐蹭感和深渊潮湿的寒意，一同灌入耳膜。左侧，漫漶的苔痕是山崖千年不变的碑文；右侧，翻涌的云海是深渊活着的、扑近眼前的梦境。 刹那间，人的思绪恍若悬停在时光的断层里… 南太行，将最锋利的绝壁赠予勇者，将最温柔的云海留给诗人。 立身于此，方解古人诗情：既有徐范笔下“茫茫远树隔烟霏，猎猎西风振客衣”的苍茫，亦生牛在坤诗中“览眺奇峰满目盈，神驰峻岭壮豪情”的激昂。 这不正是“扶摇上九霄，云海见仙乡”的当代写照么？太行千古，诗心如一。 南太行，不只是一片山河，它是刻入石壁的史诗，是写入基因的美学。而今，它正用万年风霜淬炼一枚无形的勋章，为每一位抵达者的灵魂，重新赋形。 当车轮碾过峭壁凿痕，当指尖抚过崖边石墙，顷刻了悟：眼前每一道岩缝中，都回荡着生命的倔强；每一条挂壁路，都是写给山河的无声情书。 那些悬挂于绝壁的隧道与景观，如天工遗落的珠链，串起这条井底挂壁公路，如今被称为“神龙湾”，名列世界十大最险公路之一。 静默的崖壁，比任何导游词更震撼——有些路，不仅仅为了通行，更是为了致敬！ 俯瞰深谷，来时路已凝成一道飘逸的银丝，在叠翠与云海间穿针引线。举目望去，万仞青锋直插霄汉，时有苍鹰一点，将天际的寂寥剪开又缝上。 临此境，吐纳间尽是山魂云魄，不觉心神俱醉，与这苍茫太古合而为一。 风烟俱净，天山一色。凝望那无垠的苍穹与自在的流云，仿佛自身的脉搏，也随之沉入宇宙浩瀚的节拍里。 此刻阳光倾泻，山风拂过，峡谷、星辰、日出日落，皆不再是风景，而是天地绵长而深沉的呼吸。 打开所有感官，去触碰风的形状、光的温度与山峦的呼吸… 吴均的句子如天启般浮现心头，霎时洞明：“鸢飞戾天者，望峰息心 经纶世务者，窥谷忘反” 千年前的诗句，译成此刻的忘我…但觉世界温合，大道光明，这样的自由来去，爽！人间不是苦远行，逍遥自悠哉！ 图片拍摄/三石妈定哥黄警官 视频/动图/文字/三石妈 2023.9.27摄于太行山花壶线、石板岩镇、井底村挂壁公路、神龙湾观景台等