上海市的下海寺

尹老

　　文 字 尹老

美篇号 11881596

　　因去寻访热河路（我到过的热河），走到了提篮桥一带，此处往南离外滩已不远了…。

　　我和大家一样，早就知道了上海是黄浦江畔的国际大都会，坐拥诸多胜境，在此生活多年，却不曾料到在虹口区的提篮桥附近，还藏着一座与城市名字奇妙呼应的“下海庙”。我并非佛教信徒，能踏入这所寺院，是有缘也，而起这个念头则是为了探寻“上海”与“下海”背后那段被时光藏起的故事。

　　“上海”之名，得从宋朝说起。当时吴淞江（今苏州河）下游有两条支流，一条因位于上游，被称作“上海浦”；另一条在下游，便是“下海浦”。“浦”是江南对小河的称呼，两条浦一上一下，隔着不远的距离汇入吴淞江，江水再向东浩荡入海。到了元朝至元二十九年（1292年），朝廷在上海浦附近设县，县名便取自这条支流，“上海县”由此诞生，后来慢慢演变成如今的“上海市”。

而“下海庙”的由来，也和这两条浦紧紧相连。明朝时，下海浦边聚居着不少渔民和船工，他们靠水吃水，却也怕水的无常——风浪、暗礁，都是生计里的隐患。为了祈求平安，渔民们便在浦边建了一座小庙，供奉护佑水上安全的神祇。因为庙建在下海浦旁，大家就顺口叫它“下海庙”。那时的下海庙规模不大，却成了附近百姓心里的“定心丸”，出海前拜一拜，归来后谢一谢，烟火里满是对生活的踏实期盼。

有意思的是，随着时间推移，下海浦渐渐变了模样。清朝道光年间，吴淞江河道淤塞，官府为了疏通水流，把下海浦的大部分河段填掉了，只留下一小段作为排水沟。如今再去虹口区，早已找不到下海浦的完整痕迹，但“下海庙”却留了下来，成了那段“上下分浦”历史的活见证。不少第一次听说“下海庙”的人，都会像我一样觉得新奇——只知“上海”，竟还有“下海”，这座庙就像一把钥匙，打开了上海名字背后的“另一半”的故事。

　　那天在庙里逛，没赶上进香的高峰，只有几位老人慢悠悠地擦拭供桌，阳光透过雕花窗棂洒进来，落在青石板上，暖融融的。庙不大，几进院落，红墙黛瓦，没有显赫的气派，却透着一股家常的亲切。我站在殿外，看着“下海庙”的匾额，忽然觉得有趣：上海这座如今站在潮流顶端的城市，名字里藏着两条小河的记忆；而这座不起眼的小庙，又把“下海”这个快被遗忘的地名，牢牢地钉在了城市的脉络里。

离开时，门口的老槐树正飘着叶子，不远处就是车水马龙的街道。一边是千年的河浦故事，一边是现代的都市繁华，“上海”与“下海”，就这样在这座城里，一显一隐，一今一古，藏着最接地气的时光印记。于我而言，这趟非信徒的“拜佛之旅”，没有求神问卜，却捡到了一段关于城市名字的趣闻，也算不负此行。

　　庙门三扇，只有一侧边门通行。正中大门的楹联写的是:“心愿大悲济十方信众 慈恩无量迎四海归航”。

　　通行的侧门楹联是:“听黄浦涛声似三车语 观佛门烛火明七宝函”。（三车在佛教文化中指代三乘，表达了佛教修行中三种不同境界或方法；七宝函则是用于盛放佛经、舍利等圣物的饰有珍宝的匣形器物。）

　　另一个侧门的楹联则是：“上海下海下海佑上海 大山小山小山叠大山”。我感悟其蕴含着的深刻哲理，对这副对子最为欣赏。我接受的教育是一个无神论者，并不相信有菩萨的保佑，但也深深懂得我们今天和平安宁的生活，来自于国力的强盛。是千百万将士的护卫，无数科技工作者的创新，普通劳动者的辛劳…聚沙成塔集腋成裘积土成山众志成城，这才是保佑普罗大众幸福的最强大力量啊。

　　苏州河（原名吴淞江）与黄浦江的交汇处，跨河的外白渡桥，河对岸的外滩建筑群，夜幕下的熠熠生辉。数百年前建起的下海庙不言不语，见证着眼前沧海桑田的变化…。