我们的晋见之行（六）——记2024年山西自驾游

缤纷红叶

D7：代州文庙—边靖楼—阿育王塔—雁门关—应县木塔—净土寺—浑源，住浑源县

早上7点醒来，看着窗外的交警大院以及院外宽阔的马路和空旷的城廓，感觉格外的神清气爽，迅速起床拾掇自己，赶紧拿起手机进入恒山风景区公众号开始抢明日悬空寺的登临票，可手慢无，登临票秒没，没抢着。

（凭登临票可进入悬空寺内部参观。悬空寺因《黑神话悟空》而爆红后开始限流，每日线上出售登临票限制在2000张以内，而且需提前两天在公众号上预约，每天7:30放票；线下仅售当日票，但数量要少些，据说也要大清早去才可能买到。只进悬空寺而不登临的门票则提前7天就可预约，现场也好买。）

失望之余，我叫醒老张，然后先行下楼去大堂，还在二楼楼梯转角处便听到一阵阵清脆的鸟叫声，寻着声音噔噔噔地跑下楼，便与两只笼中小鸟撞了个满怀。它们俩各自在大堂天花板上悬挂的鸟笼里，轻盈的身体不时地在鸟笼中的横杆上欢快地跳跃、扑腾着，一声声清脆悦耳的鸣叫此起彼伏，像在相互问候，又像是在唤醒这寂静的清晨，让人有一种置身公园的错觉。环视四周众多高大葱郁的绿植，我忽然有些懂了，老板除了营造茶空间，怕也是想给这两小只打造一方林中之家吧，老板有心了。

和小鸟们说了一会儿话，老张下楼来了，我们俩在大堂里简单吃过早餐，同伴们也下了楼，于是，大家一起上车出发，去这代县城中转一转。

不知道有多少人是和我一样，在这之前对代县知之甚少，我也是这次规划路线时才多多地去深挖了一些它的故事。

代县古称代州，代州古城是代县作为国家级历史文化名城的主要支撑，是中国古代北境著名的边塞重地和军事重镇，是中国古代南北通衢和文化交流的主要商埠，历为道、州、郡、县行政治所，是文化部命名的中国民间绘画画乡和中国民间文化艺术之乡。

代州古城在西周时期为古代国之地，春秋属晋，战国归赵，秦建县，魏置郡，隋设州，清为直隶州。“阴山北去三千里，紫塞南来第一州”。据史料记载，代州古城建于西汉景帝后三年（公元前141年），彼时称上馆城。北魏孝明帝时，移广武于此，隋、唐、五代、宋、元称代州城或雁门城。史书中对古城代州有这样的记载：“太原以北，列郡数十，雁门为大”,（代）州，外壮大同之藩卫，内固太原之锁钥，根底三关，咽喉全晋。

我是真没想到，代县竟是如此古老的一座城，可叹自己之前只知雁门关而不知代州。那还等什么，赶快去寻访一下当年的那些波澜壮阔和历史痕迹吧。

今日第一站：【代州文庙】

我们驱车首先来到代州文庙——全国重点文物保护单位，位于代州古城内的西南角。文庙刚刚开门，因我们停留的时间有限，不想花这个钱买门票进去慢慢参观，再者，以我一贯滞缓的游览作风，以及为避免我萌生弥补昨日在平遥古城没能游览文庙之遗憾的想法，我们一致同意派了可以免票的老张一人进去代我们打卡拍照。

代州文庙创建于唐代，元至正二十七年（1367年）重修，现存建筑为明清遗构。三进院落布局中，中轴线上依次建有万仞坊、桥戟门、大成殿和敬一亭，轴线东侧有东碑廊、名宦祠、文昌阁、东庑、崇圣祠，西侧有祠、乡贤祠、西庑。代州文庙是我国稀有的碧光灿烂、宏丽威峨的古典建筑群，是华北现存最大的州级文庙，是研究儒学文化及古典建筑的珍贵标本。

很有意思的是，代州文庙重建时只用了两年的时间，却跨越了两个朝代。文庙在元至正十八年（1358年）时因战事被烧毁，元至正二十七年（1367年），知州李元凤开始重修代州文庙。次年，朱元璋攻占元大都，元朝灭亡，明朝建立，明洪武二年（1369年），文庙竣工。呵呵呵，代州文庙就这么从元朝修到了明朝。此后，明、清又继续增修、扩建，清同治年间再次大修，方成我们如今所见之规模。

等待老张的间隙，我们在文庙前端详、打望，被庙门——其实是“万仞坊”古朴典雅略带秀美的气质深深吸引。（后来从老张拍的照片中看到，此坊背面的门额上写的是“万仞宫坊”。）

万仞坊是四柱三楼，朱红色的木门，如蜂巢般工整而奇巧的斗拱——其中主楼有五垛斗拱，次楼各有三垛斗拱，它们层叠有序、壮硕繁复，还有孔雀蓝琉璃的楼顶，以及柱顶端的琉璃盘龙云罐，让人深感庄严肃穆中却透出一种难以抗拒的高贵、端庄。

哇哦，光看这“颜值”和气质，已然成为我最喜欢的文庙了。

从万仞坊望进去，可以见到立于台基之上、与万仞坊形制相近但规格更高、气势也更加雄伟的棂星门。虽一样是朱红色的木门，却是六柱五楼——中间为明楼，两侧是次楼，明楼、次楼中间设有两座夹楼。

大门两侧嵌有两块团龙琉璃，其图案分别是蟾宫折桂、鱼跃龙门。门楼的斗拱也更加繁复奇妙，有如盛开的菊花花瓣，华美无比。六根通天大柱直冲云霄，柱顶端也有琉璃蟠龙云罐，但黄蓝相间，很是耀眼，并有奇兽站顶（据说为龙生九子之一的朝天吼）。

正门门楣上雕有“棂星门”三个大字，两边均为精致木雕。门前的台阶两侧，还伫立着一对小石狮，一雄一雌，为元代雕刻。

昨天我们在平遥古城时知道，文庙的大门都叫棂星门，“棂星”代表天上的文星，但我好奇的是，既是星宿，为什么这“棂”字却是带有木字旁的“棂”呢？等待中闲来无事，我又上网搜，找到了一个答案：棂星，本来称灵星，是天田星。汉高祖刘邦做了皇帝后，为求风调雨顺，百姓安居乐业，就命令祭祀天田星，并将此作为祭天的头等要事。到了宋代，孺家把孔子与天相配，所以在孔庙和儒学中，也都把祭祀孔子当作祭天，所以都筑有灵星门楼，用以祭祀孔子。演变到后代，人们觉得汉代祭祀天田星是为了求得农业丰产，与孔庙里祭祀天田星当作祭祀孔子没有关系，又见门的形状好像窗棂，就把“灵星”改为“棂星”。原来如此！

大约20分钟后，老张出来了，我们就跟着他拍的照片一睹文庙的真容哈。

跨过棂星门，前面是一条甬路，甬路两侧是绿油油的草坪。右侧草坪上，是两株唐槐，四周挂满了许愿牌、许愿条。唐槐为唐代建庙时所植，至今已有1300余年，这是代州文庙最早的历史见证。只是一株已中空，洞可容人。

相传唐槐不可折枝，折枝者肚痛。又传唐槐枝叶茂盛，多出文人墨客。据资料所述，从清朝立国，到光绪三年，代县高中进士者达41名。在清朝时，树腹已中空，但依旧枝繁叶茂，生机勃勃，更为奇特的是，槐树腹中长出一棵杏树，“槐抱杏”寓意“怀报喜信”、“怀抱幸福”。

紧邻唐槐的是泮池。“泮池”意为泮宫之池，是古代官学的标志。泮池为半圆形，池上架有泮桥，桥栏上有花草、飞龙等石雕图案。

跨过泮桥，甬路尽头是大成门，又称“戟门”——“戟”是一种兵器，插戟为门，表示这是官方机构——古代的州学所在地，同时也是学宫，即主管教育和考试的官署。大成门是一间宽敞的殿堂，四角有垂柱，门廊下左右两侧分别伫立着一尊根雕立像，他们是孔子和孟子。门前有还立有一对石狮和几通石碑。

大成门两侧分别是乡贤祠、名宦祠，其中“乡贤祠”用来供奉历代贤人牌位，“名宦祠”用来供奉历代名宦牌位。

进入大成门，便进入了中院，院子中两块草坪之间是一条笔直的甬路，两侧是两道长长的碑廊。

甬路尽头，伫立着一尊汉白玉孔子雕像。雕像身后，栏杆围护着的地面上，有一道五爪团龙石雕，这在全国州文庙中是绝无仅有的——五爪团龙为皇家规制，在古代的规制等级中，五爪为天子，四爪为诸侯，三爪为大夫。

孔子雕像身后，汉白玉雕栏围护的露台之上，便是文庙的主殿——大成殿——它是所有文庙的中心，是祭奠儒学大圣人孔夫子的地方。从唐朝开始，孔子就被封为大成至圣文宣王，所以凡是古代的州、县学校以致于国学，都为他修筑殿宇，定期举行隆重的祭奠。后因宋徽宗尊孔子为“集古圣先贤之大成”，故将祭奠孔子的殿宇叫做大成殿。

大成殿造型宏伟，面宽七间，进深五间，单檐歇山顶，殿顶全覆盖着孔雀蓝琉璃瓦，与北京天坛祈年殿的瓦有几分相似。据说，大成殿的隔扇也采用了与北京故宫相同的纹样，三交六椀、菱花，象征天地相交而生万物。如果真是这样，足见当时官方对此文庙的尊崇程度。

以前看书时曾看到过，说古代中原地区有一个习惯，在边境地区，特别是战事地区，会修建一些等级比较高的文庙，一方面能够体现中原文明文教昌盛的事实，另一方面也有着教化四海、四方之意。看起来代州文庙便是如此了。

进入大成殿，殿内有孔子塑像及其弟子彩塑。大殿正中是孔子塑像，孔子塑像的正上方，殿顶的藻井极其惊艳——八卦攒顶，层次繁复，疏密有致，色彩绚丽，藻井中心围绕着浮雕团龙，就连藻井四周的井沿上也雕刻有彩色祥云与龙腾图案，奢华中又不失沉稳。不知道这算不算是藻井中的“天花板”？

更让人称奇的是，在大成殿建成投用后的这600多年里，这方藻井既没有被补刷过漆，也没有重新彩绘过，更没有更换过零部件，甚至都没有打扫过灰尘，但时至今日，却依然一尘不染，色泽如新。不知道古代工匠们到底运用了什么奇妙巧技，有传闻说这是由于藻井上安放有避尘珠，呵呵……

不过，有些意外的是，孔子塑像后面的墙壁上，挂满了大大小小的锦旗，让人凭空有了一丢丢 “穿越”的错觉，但看锦旗上的那些内容，可以联想得到代州文庙在当地群众心目中地位也是极高的。

离开文庙，在附近的一条巷子里路过武庙。我的天，光是这三间四柱七楼样式的牌坊，就已经让人很有压迫感了！这么多神奇多变的斗拱样式，也让人觉得把力学与美学结合得甚是精妙，这颜值，算是武庙中的天花板了吧？！咦，今天是什么日子呀？出门就遇文武大秀呀？呵呵呵……

看介绍，武庙始建于元天历二年（1324年），明弘治、万历均重修。文革中，除大殿抱厦外，其它楼台厢廊均被改建，痛惜呀！现存是2004年由代州武庙民间修缮委员会按原制重修。

这块“天日同昭”匾额是明邑人大司马孙传庭所题。孙传庭，代州人氏，明朝末年曾任兵部尚书，是明末最后的战略家，清史叹“传庭死而明亡”！这位被誉为“大明最后希望”的儒将，若非崇祯朝局猜疑昏聩，他完全有可能改写历史，为大明朝续命。

知晓这段历史后，我不禁唏嘘，原来，这武庙更承载着忠勇武德的千年守望。

（特别推荐: 看到此章节的你可以去了解一下这位用生命诠释“文死谏，武死战”的儒将孤忠。）

今日第二站：【代县边靖楼】

边靖楼亦名谯楼，座落在代县古城的中心，它是代州古城的标志——从建城以来，边靖楼就是古城的中心。这座城楼始建于洪武七年（1374年），取“边塞安靖”之意，那时明朝刚建立不久，代县境内常有元朝旧军造反，朱元璋派人平定叛乱后，便开始加固城墙，修建军事设施，以防御外敌，守护边疆，新建的边靖楼成为了当时代州城的制高点，用作“鼓楼”瞭望敌情。

虽历经明成化年间的焚毁后加台重建，以及明万历、清雍正年间的两次大修，以及1999年落架大修，但如今的边靖楼仍完全保持着明代遗构，坐北向南，三层四檐歇山顶，四周为走廊，楼台基高13米，楼身高26米，砖券门洞纵贯南北。

这座硕大雄伟的城楼在历史的天空下傲视群峰，已历经几百年风雨，是我国现存最大的砖木结构楼体，被长城专家誉为“万里长城第一楼”，如今，边靖楼上还悬挂着此牌匾。其实，要说“绝对第一”的还是边靖楼的高度，比万里长城的起点嘉峪关的关楼和终点山海关的靖边楼都要高。

边靖楼楼体南北两面分别悬挂着“声闻四达”、“威镇三关”两块巨匾。其中:

“声闻四达”为道光二十七年（1847年）知州陈鼎雯所立，牌匾高2.7米，长5.3米。

其上方悬挂着“雁门第一楼”的牌匾，也为知州陈鼎雯于道光三十七年（1857年）所立。其下方的门楣上，挂着一块较小的匾额“晋北形胜”，此为雍正十一年（1733年）知州杨弘志立。

“威镇三关”为雍正十一年（1733年）雁平兵备道汤豫诚重修边靖楼时所立。长10米、高3米，为亚洲第一巨匾，远远望去，说不出的巍峨霸气。（注：此威镇的“三关”是指山西内长城的外三关，即：雁门关、宁武关和偏头关。）

“威镇三关”匾的下方，便是“万里长城第一楼”牌匾。

边靖楼目前只开放了第一层，伙伴们登楼去参观，我则沿着楼基在外围转了一圈。

边靖楼的第一层是一个展馆，在代州古城的官方介绍上提到了一代建筑大师梁思成曾说代州古城的规划十分精彩。代县古城民间俗称“缺角卧牛城”。城设东、西、南、北四门，分别是熙和门、康阜门、迎薰门、镇朔门。门额上刻匾，分别为“屏藩畿甸”“车辅晋阳”“滹沱带绕”“广武云屯”。

啊哈，那除了第二个门，其余三个门我还都看到了呢，无意中打了个卡，不错不错！

展厅里展陈着代县的文化遗产，其中有一件唐代一级文物，是一座石灯台。其原是观音庙供奉灯油的石幛，整体高约188cm，底座宽约107cm。灯台之八面镌刻有铭文，原有一部分唐代铭文，经宋代磨去改刻，其磨去部分唐代铭文字迹尚依稀可辨。

一楼的围廊上，还有两通碑记，分别是清雍正十一年（1733年）雁平兵备道汤豫诚和知州杨弘志所立的《重修谯楼碑记》，清道光二十七年（1847年）知州陈鼎雯所立的《重修靖边楼记》。

咦，地面上的砖还印有“官”字呢。

我在街边发现了一座建筑工棚外置的楼梯，登上去，感觉倒是远眺边靖楼的一处绝佳视角。看，那厚重的墙体，高挑的飞檐，壮观的匾额，这座宏伟的城楼，就这么静静地矗立于长城沿线，见证了无数次烽火狼烟与和平岁月的交替。忽然觉得，它才是这座古城的主人。

我回到车边，没见着同伴们，也不见老张，一打电话，才知道刚才从靖边楼下来后，老张有没看见我，以为我去了城隍庙，便按着街边的路牌往城隍庙寻过去了。我赶紧让他尽快折返回来，又微信了同伴们，大家聚齐后又驶向下一站。

（此图为代州古城的钟楼，距离边靖楼300米左右，我是去公共卫生间时看到它的。）

今日第三站：【阿育王塔】

阿育王塔，俗称白塔，是隋代皇帝杨坚（601年）敕建的佛祖真身舍利塔，是代县四大国保之一。让人非常惊讶的是，阿育王塔居然位于代县县政府的大院内，当导航带我们到达县政府门口时，我们一脸的难以置信，竟没敢开进去，而是把车停在了县政府外右侧的停车场，下了车步行过去时才发现，原来是可以直接从县政府大门开车进去的，还可以到达景点旁边的那个停车场——第一次见到在县政府大院里的景点，着实有些不可思议。

阿育王塔原为木结构，建成后600多年里历遭三劫，于元代（1275年）改建为砖塔。它是我国现存的十九座阿育王塔之一，第五批国保单位。这座塔是经典的圆锥体佛教藏式造型，塔体通高40米，周长60烽，塔身为圆形覆钵式，刹身为砖砌相轮13层，是我国藏式塔中的佳作。刹座下围有12根砖雕圆柱，是典型的西方建筑构件，这种中西合璧的造塔风格，也是代县阿育王塔的独特之处。

阿育王塔的基座刻有仰覆莲瓣、缠枝花纹及印度的“陀罗尼经”，更是喇嘛塔中少见的雕刻方式。塔基下是地宫，地宫中供奉着佛骨真身舍利。

高耸入云的阿育王塔，其塔身线条流畅，造型优美，宛如一位历经风雨的守护者。由于古时的代县处于蒙汉相接的边地，这座塔还有缓和民族情绪，安抚民心的作用。

阿育王塔的左侧是代县毛泽东路居，现为毛主席路居纪念馆。“路居”，即过路居住此地，1948年，毛主席一行离开陕北进驻河北西柏坡时，途中经过代县并在此住了下来。

在路居一侧的拐角处，看到代州衙署的指示牌，它竟也位于县政府大院内！怪不得在代县的古建古街巷中完全寻不到半分商业化的痕迹，原来它们早就已经悄无声息地融入了当地人现实的生活中，真好！先前的诧异忽然就消失了，不过看了下指示牌上的简介——代州衙署始建于明洪武年间（1377年），后明清多次重修、扩建，现存为清代遗构——也就没进去参观了。

10点左右，打卡代县古城内的三处国保结束，我们出城前往今天要游览的主场——雁门关。哇哦，这出城竟然真真是要穿过古城门的，一瞬间，我们仿佛真的穿越了古今，触摸着历史。

今日第四站：【雁门关】

我对于雁门关的了解，源于中学的历史课本，还有金庸先生的小说《天龙八部》，印象特别深刻的是书中借乔峰之口介绍了雁门关名字的由来——“雁儿南游北归，难以飞越高峰，皆从两峰之间穿过，是以称为雁门”。后来的章节里又提及“雁门关是大宋北边重镇，山西四十余关，以雁门最为雄固，一出关外数十里，便是辽国之地，是以关下有重兵驻守”，那时候的辽宋对峙，是雁门关历史上最重要的时刻……寥寥数语，雁门关的“险”、“要”便在金庸老先生笔下跃然纸上。更让我对雁门关记忆犹新的，还是萧远山血战雁门关那场大戏，以及乔峰与雁门关的生死情结——这位叱咤江湖的一代大侠，他的一生以雁门关开始，也以雁门关结束，还有他（萧峰）与阿朱的凄美爱情。

带着这些记忆，今天，终于可以来实地寻踪觅迹、一探究竟了，我的内心还是扑腾扑腾着兴奋的。

从代县到雁门关（北门），近30公里，大约40分钟车程，前半程一路平平无奇，直至进入著名的雁门十八弯。双向两车道的盘山路，随山势盘旋起伏，路边“十八弯”的指示牌十分醒目。我们的车盘山而行，路上不停有重型货车从前方某个弯道处呼啸而下，与我们的车擦身而过，凭添险势。不过见惯了山路的我们处变不惊，沉稳地翻过一弯又一弯，竟还在半山腰处邂逅了一场羊群下山过马路的“壮举”，白白肥肥的羊儿们像一只只洁白精灵从碧绿圣域降落凡间。

经过雁门关道班，峰峦交错间，忽见前方峰顶巍然屹立着一尊白色的武士雕像，他手握长枪驻足山脊，瞭望巍峨群山，威武而霸气，其傲视之处想必就是雁门关了吧。

果然，拐过两道弯，不过两分钟，我们便到了雁门关景区入口处，左侧城墙上苍劲雄浑的“雁门关”三个大字映入眼帘。咦，这“门”字竟是一笔挥就的，没有那一点，恰似一柄玉如意的形状，倒也流畅自然，只是不知这其中有没有什么说法的。

我们从景区北门——后腰铺驿站(是雁门关外的第一个村庄，也是商旅马队休整之所，历史上客商云集，店铺林立，热闹非凡。现已成为游客服务中心了）入口处进入，伙伴们去停车场停车，我去游客中心大厅买票，买好票出来感觉有点凉嗖嗖的，又去车里拿了外套穿上，这才和大家一起检票入园。

我们乘坐观光车很快就到达了景区标志墙——名人壁，驻足良久。名人壁前的步道上沿途是杨家将雕像群，它们共同构建了雁门关“忠勇爱国”的文化叙事，强化了雁门关作为民族精神符号的价值。

忽然想起来时在车上看到的山巅那尊白色武士雕像，那莫不就是杨家将之首杨业吧？

“天下九塞，雁门为首”！雁门关是世界文化遗产万里长城的重要组成部分，历史上是塞北游牧区与中原农耕区的分界地，是具有较高知名度和文化影响力的古代关隘，被誉为“中华第一关”。自西周起，这里发生过大小战争2000多次，其中影响历史进程的事件有: 穆天子西巡、胡服骑射、白登之围、马邑之谋、昭君出塞、孝文南迁、炀帝北巡、宋帝虏北、慈禧南逃、雁门关伏击战等。历史上有姬幸、李牧、李广、杨业等20余位名将曾在此驻守，大家耳熟能详的杨家将镇守三关的故事也出自这里，历代不计其数的帝王将相、文人墨客等更是在雁门关留下了行经的足迹和历史的华章。“一座雁门关，半部中国史”！

步行大约一两百米，跨过关桥就到达了明月楼——古代雁门关城廓北口的第一道门户。此为明代建筑，由砖券洞台基和单层单檐歇山顶楼身组成，台基3孔门洞，正中上方嵌"雁门寨"石额，楼身为砖木结构，面阔5间，雄伟壮观。

此刻，其实我们还是身处古时的关外，但从跨过关桥的那一刻，就是开启了要从关外进入关内的第一步。我们穿过明月楼，开始步行登关城。

我们经过一个村落——雁门关村（曾叫明月村），村子中间是一条笔直的、逐渐升高的石板路，路两侧的房屋依山而建，因处于旅游景区内，沿路有一些商业店铺。

从村民口中了解到，这里是一个边关古村落，这里的村民们被称为地道的“边民”，关外人眼里，他们是“关里人”，关里人眼里他们又是“关外人”。噢噢，那这也算是中原与塞外分界点上的生存印迹了吧。

御马泉：相传明末农民军领袖李自成带兵路过此地，他的战马突然仰天长嘨，在地上刨出一个大坑，中间喷涌出一股清泉，补足了士兵们的水源，助农民军推翻了明王朝。据说为了纪念此事，李自成亲笔题写了“御马泉”。

边贸街：明清两代这里是边关贸易最繁华的地方。古时，从这里走出去，便是出关了。

边贸街尽头，展示着一架仿古云梯。云梯是古代用于攻城作战攀越城墙的工具。有的云梯还带有轮子，可以力行驶，亦称"云梯车"。一般配备有防盾、绞车、抓钩等器具，有的带升降设备。相传云梯的发明者是春秋时期鲁国的能工巧匠公输般（鲁班）。

从“通南江”牌楼下拾级而上。

“通南江”牌楼‌建于明清时期，是雁门关作为“天下九塞之首”的组成部分。它是雁门关景区内的重要标志性建筑，象征中原与漠北的商贸互通，体现了雁门关作为古代军事与贸易枢纽的双重功能。与“通南江”相对应的，还有一座“达漠北”牌楼，它们的名字意指通过此关可连接中原（南）与漠北（北），寓意“通达大江南北”，反映了清代晋商经此赴蒙古、俄罗斯贸易的繁荣景象。‌‌

走过一小段带弯道的陡坡石路，到达瓮城城门。呵呵呵，非常形象的“爬陡坡”、“走弯路”，估计也是瓮城设计时的一种巧思吧。

瓮城：位于关城北侧，俗称小北门，明代建筑。门额石匾书“雁门关”三字，门洞两侧镶嵌有砖镌联语一幅：“三边冲要无双地，九塞尊崇第一关”，均为傅山所题。这副楹联形象地道出了雁门关在历史上的重要地位。（“三边”是指古代幽州、并州、凉州。）

城门下，石头铺就的路面从瓮城外一直延伸进关城内，行踏其上，心底莫名的涌起一股古朴而豪迈的雄风。

瓮城虽小，却建了关帝庙大殿和春秋楼戏台。其中大殿门额上的“天日同昭”四个字，与早上我们在代州武庙看到的“天日同昭”出自同一人，为孙传庭手书。

地利门：关城北门，与“天险门”（南门）相对应，明代建筑，门洞上方额匾书“埊利”二字，为武则天所题——“埊”为武则天亲创的“地”的异体字。

地利门城门上建有宁边楼。

宁边楼：又名六郎庙，为纪念北宋守关名将杨六郎所建。现为展示古代冷兵器演变历史的古代军事博物馆。

宁边楼一侧是点将台和炮台，可以俯看校场。

远眺威远楼。威远楼始建于明嘉靖年间，为守望瞭敌之用，与宁边楼遥相呼应，两边城墙连接天险门和地利门。2012年复建。

走下楼来，站在校场上，仰望雄伟的两层关楼，内心有一种“终于踏上这座关隘”后的达成心愿之喜悦。

关署：是守备处理公务及下榻之地。

天险门：是关城的主城门，明代建筑，城门上建有雁楼，楼上悬挂着“中华第一关”、“雁门关楼”两块巨大的牌匾。

天险门门额的石刻匾额上书有“䒶险”二字，同为武则天所题，其中“䒶”为武则天亲创的“天”字的异体字。

门洞内的青石板为明代原物，600多年前的车辙印依然清晰可见，仍然向人们诉说着多彩而辉煌的过往。

沿着古关道，来到城门前的镇边祠。

镇边祠：始建于明正德元年（1506年），为纪念战国时赵国的守关大将李牧而建，名武安君庙，俗称李牧祠，后改为护国镇边寺。1937年遭日军破坏，2009年复建，并改名镇边祠，成为展示西周至明朝2600多年历史长河中镇守雁门关的守将们英雄事迹的主题展馆。

偃公堂：供奉目前已知镇守雁门关之最早大将（公元前1022年）西周文王之子、武王之弟——姬幸（号偃），其因镇守雁门有功，被成王赐名为姓，从而成为全球幸氏之祖。同时供奉历代镇守雁门关之幸氏将领。

忠武堂：供奉北宋名将杨业（其谥号忠武，也是古代武将之最高谥号），同时供奉他的儿子们——从大郎到八郎这八位好儿郎。祠内塑像个个姿容伟俊，气宇轩昂，想当年，杨家将血战雁门关，大败辽军，家喻户晓，堪称中国军事史上的传奇！杨家儿郎前仆后继，忠贞报国，满门忠烈。

武安堂：供奉战国“守关第一名将”赵国大将李牧（武安为其因功所得封号）。同是供奉汉将李广、隋将李景、唐将李大恩、李靖、李克用、李嗣源等 6位名将。

文定堂：供奉北宋名将张齐贤（其谥号文定），其继任杨业为代州知府后，屡败契丹，安定边关，后任兵部尚书、宰相。同时供奉西汉郅都、东汉郭谅、曹魏牵招、唐裴行俭、明周遇吉等5位文武兼备之将。

群英堂：供奉西汉卫青、霍去病，东汉杜茂，西晋刘琨，唐薛仁贵、张公谨、薛万彻，明徐达、陆仲亨、周遇吉、李文忠等历代虽未专职镇守，但却征战雁门关内外的11位名将。

革命传统教育馆：雁门关红色文化专题展馆，着重讲述抗日战争时（1937年10月）的雁门关伏击战。

从镇边祠出来，仰望高耸雄伟的天险门，门楼上高悬的“中华第一关”、“雁门关楼”牌匾赫然醒目。不由感慨“当年守关护疆土，而今护关守文脉”，雁门关千百年前官兵的戍边生涯早已了无痕迹，关城中当年枕戈待旦的士卒，如今已变成了络绎不绝的游客，人们来到这里也不再是因为烽烟起，而是心怀崇敬，前来追寻这“中华第一关”曾经的荣耀和辉煌，缅怀那些消逝在古关城历史长河中的人们。

忽地听到伙伴们在关楼上呼唤我们，我和老张赶紧又沿着关道走进城门，登上关楼——雁楼——位于天险门之上，建于明代，古时为兵丁巡察、瞭望之处。原建筑毁于1937年，1989年复建，现为雁门关建筑博物馆，是一座以收藏、保管、研究、展示雁门关及晋北古代建筑史、古建文化和技术为主要内容的专题性博物馆。

雁门关的关城处于两山夹一沟处，随山势而建，其城墙形似一个被压扁的环状，周长超过5公里。登上关楼，正前方是地利门，左手边一段关墙连接山顶的瞭望台，右手边一段城墙连接的是另一座山头上的雁塔和敌楼。我和老张略为思索，选择了往雁塔和碑林方向沿城墙拾级而上，这边的石阶看起来似乎没有那么陡峭。

雁门关位于勾注山之巅，站在关墙上放眼望去，这里峰峦叠蟑、山崖陡峭。我们的视线从镇边祠的青瓦屋顶掠过，遥想到当年关内群山峻岭，环抱交错，关外茫茫大漠，一片苍凉的景象。就在这崇山峻岭间，雁门关默默把烽烟消弥于关墙和烽堠，把岁月雕刻进城门和关楼。

群山环伺下，蜿蜒迤逦的城墙爬过山谷，联山脉，借山势，起关隘，好一座气势磅礴的军事要塞。雁门关长城是明万历三十三年（1605年）在古长城基址上复筑的军事防御工程，有“双关四口十八隘”，是我国现存最完整的明代关隘体系。

碑林：位于过雁峰上的雁塔之下，呈七层阶梯状分布，有石碑200多通，碑文精选历代名人咏雁门关的诗文，由当代著名书法家书写。来不及细细观摩，我们继续前行。

雁塔：始建于隋代，毁于清末，2010年复建。古时用于瞭望敌情，传递军情，与烽火台形成了传警体系。雁塔所在为雁门关制高点过雁峰，海拔1819米。顺手看了下时间，从雁楼登到这里，走走停停，也不过近20分钟，小意思啦。

敌楼：为四方形，分上下两层。上层设有箭窗，并置有燃放烟火的信号设施；下层辟有券门、楼梯，可供士兵屯驻或存放武器。现在已成为让游客感受、体验古代边塞军事文化的建筑景观。

穿过敌楼，顺着长城沿阶而下时驻足，俯瞰整个关城，竟也心生豪迈。

从长城上俯瞰关内，古关道在两山之间的沟底从远方蜿蜒而来。古时，逾越雁门天险有两条通道，分别设有东陉关和西陉关，其中东陉关就是现在的雁门关景区。（此刻的我，根本想不到，一会儿我们会“误入歧途”还要去探访这条古关道。）

很快又回到了宁边楼，老张被一位大妈叫住帮她拍照，小小地耽误了一会儿。

从宁边楼下来，我径直穿过校场，往威远楼方向而去，途中关注一位大姐直播时却意外发现了一处宝藏视觉，可以拍到碑林、雁楼和宁边楼的同框，不禁欣喜不已！

很快来到威远楼前，却发现和先前在宁边楼上远眺它时差了点感觉，而且楼也上不去，只能悻悻地在楼内楼外打量一番后折返。

对于雁门关关城的探访，我便止步于此，准备出景区，忽然想起规划路线时知道的有几个景点没去到，便又约上老张去天险门再看看。

行至镇关祠外，补拍了天险门几处不同角度的照片，转头看着眼前狭长陡峭、凹凸不平又望不到头的石头关道时，却有些犹豫了。说巧不巧的，正在这时，同伴打来电话，说沿关道再往下走一小段路，就不是石头路了，前面的路况很好，盘古石就在前面不远处，还有我之前发给他们的路线图上标识的有几处景点也是在这周边的。

有了同伴们的探路，我和老张没再犹豫，顺着关道寻他们而去。

关道：古雁门关道南起南口，北至广武，有“雁门关道40里之称”。关道北通塞外高原，南接中原腹地，在3000多年的历史中，始终为中原南下之咽喉要塞，战时为戍守之关卡，平时为商家营输之必经，行人往来之通衢。

拾步古关道之上，脚下是一大片大大小小光滑锃亮的石头，脑海中忽然就浮现出了戍边战士整齐列队，将帅踏马扬旗昂扬出征，战车辚辚而过的画面——“四面边声连角起，千嶂里，长烟落日孤城闭。”

看吧，关隘下这一块块一米见方的大石块上，赫然有几道深深凹陷的车辙，这便是几千年里车来马往留下的印迹。无比震撼之余，我弯下身，轻轻抚摸这些印迹，不禁感慨：是呀，雁门关，不仅是战时有着“两关四口十八隘”的军事要塞，还是和平时期作为商埠时，晋商走西口连通欧亚贸易的必经之路。这条路上，不止走过李牧、李广、杨业等历代英杰，也曾走过驮运茶叶、丝绸的商队，乔致庸、曹三喜、渠本翘等晋商翘楚都是通过雁门关，往来于内蒙古、河北与山西。

著名历史学家翦伯赞老先生说：“如果把漠北草原比作是中国历史演变的大后台，那么，古往今来，雁门关就像一座大舞台，上演着一段段腥风血雨的战争史；雁门关又像一部史书，记述着中华民族大融合的艰辛历程；雁门关还像一尊保护神，尽职尽责地守护着中原大地亿万人民的幸福家园。”

这，应该是对“一座雁门关、半部中国史”最好的诠释吧！

我站起身来，抬眼望向天险门，不禁感慨万千：雁门关傍山就险、气势磅礴，居高临下、易守难攻，简直就是大自然赐给人类的一道天然险隘！兴许正因为如此，“天降重任”，它也才如命定般地成为了中国历史演进的一条通道！然，悠悠岁月，沧海桑田，如今，屹立在此的古关隘虽尚可辨痕迹，但是那些为了守关内的将士们已经散落在历史的长河中，而雁门关除了这盘关道，其余绵延数十里的古关道也早已被岁月的风沙淹没在苍茫的群山之中。

顺着关道继续下行，靠近山崖一侧的关道上，围栏之内还停放着几辆报废的供游人们观赏的大车。

云际泉及雁池：云际泉早在元代就已闻名。“泉出过雁峰崖畔，水声潺潺流过，犹如天边云际而出”故名。云际泉旁凿有半圆形水池——雁池，古为过关商旅汲水处，也是大雁停歇饮水处。相传是王昭君的“落雁”之处。

关陵及壮士亭：关陵是民国15年（1926年）阎锡山的晋军在雁门关与冯玉祥的国民军混战时阵亡将士的公墓陵园。壮士亭是阎锡山在战后为缅怀晋军阵亡将士而建，亭内墓碑系晋军参战旅长李培基为阵亡将士所立。

盘古石：雁门关始建于何时，史无明文。目前能够见到的最早记载是《穆天子传》中所记述的公元前960年。但这一尊天然顽石上竟清晰幻化有“雁门关”三字，且为古繁体。自然与人文的神奇巧合，也许是盘古开天地时的神工鬼斧。可是，眼拙的我看了半天也没看出“雁门关”这三字在哪里，小伙伴们，请你们帮忙给找找看呢。

我走得慢，既没能赶得上和同伴们会合，也很快被老张甩在了身后，只好一个人沿着步道踽踽前行。虽暗自庆幸都是下坡，但明显已感觉到越走越荒凉，还好途中遇到几拔上山的游客，他们不约而同地向我询问还有多远能到，每一次，我都会停下来，回望一眼陡峭的来时路，再转过头略作轻松状鼓励他们：快了，20分钟吧，半小时吧……其实自己心里早已经打起鼓了，这有没有走错路呀？一会儿还要原路返回吗？离南门到底还有多远呀？但转念又一想，既有同伴们在前，又有游客从对向上来，路肯定是没有错的，只是不知道还要走多久而已，行，那就继续前进吧！

马公杀虎处：马公是明代镇守雁门关的官员。据载古代雁门关道两侧森林茂密，时有老虎出没，屡屡伤及百姓、行旅，使熙来攘往的雁门关道几成绝路。当时马公的弟弟自荐为民除虎，不幸被虎所害。马公勇承弟志，终杀虎于道旁，使雁门关道交通恢复。为纪念马公除害之功，当地百姓捐资立碑，镌曰“马公杀虎处”，并葬其弟于碑侧。

观音殿：建于明朝，毁于1937年，2009年复建，为纯石建筑，殿内塑有“四面观音”石雕，寓意护佑四方游人信众。试想，古道上车马行人昼夜不息，地处古道中途的观音殿自当灯火绵延不绝。

分道碑：雁门关古道是清代晋商赴蒙、俄贸易的必经之路，由于商贸的繁荣，道路经常发生交通堵塞。清乾隆三十六年（1771)，州衙为了方便商贾通行，再修一条通道，在岔道口立有一块“分道碑”，规定上下行走路线，有效地缓解交通压力。为现存最早的交通法规和标识。

碑文内容大致为：“正堂禁示：雁门关北路紧靠山崖，往来车辆不能并行，屡起争端，为商民之累。本州相度形势，于东陲另开车道，凡南来车辆于东路行走，北来车辆从西路终由。不得故违于咎未便，特示。乾隆三十六年三月吉日立。”

这碑文像是在无声地讲述着当年商贸往来的故事。它和关城下的深深车辙，无疑最真实地记录了当时古道的繁忙和商贸的繁荣。

经过阜戈寨，貌似空无一人，冷冷清清。这里曾经是雁门关守军的后勤补给基地，也是和平时期胡汉贸易的商铺营集之地。经过一个叫“桥邦亭”的，但没看到介绍，不知道是不是古迹。

经过和亲亭，相传昭君出塞和亲时曾与呼韩邪单于在此休憩。如今这亭下是一个小卖部。

这时，晓薇打电话来了，说她和阿雄已经出了景区，但并没有看到景交车，然后她问了旁边的工作人员，我们的车票是北门往返的，不能乘坐这里的景交车，而且，而且，这里也不售卖景交车票。啊？？？怎么会是这样？我当时就傻眼了，挂断电话，急急地向前方奔去。

转眼就到景区出口了，原来这里是南门检票处——前腰铺驿站——与我们进入景区时的“后腰铺驿站”相对应，位于当年雁门关关南古道中腰处，历史上馆驿、客栈、商铺林立，故名。没错，南门才是从关内到关外的出关路线的起点，古时走东口、走西口、公主和亲等都是从这里出发的。只是，这也太简陋、太门庭稀落了吧。

出得门去，便看到晓薇远远地向我招手，老张也已和他们汇合了，我奔上前去，很快清楚了状况：我们是从北门进的，南门出的，而买的车票是只能北门往返的；南门也是有景交车的，不过是属于专线的，也是要提前在买门票的时候一并买的。现在的我们，只有两个选择，要么，重新从南门进入景区，走回关城，从北门坐景交车返回；要么，从这里包车返回北门。想着那陡峭的步道，我们毫不犹豫地选择了后者，可一问，南北门之间竟相距足足30公里，我的天！我再次傻眼！得亏晓薇反应快，看到旁边停了辆出租车——这里游客稀少，车辆更是屈指可数，这是唯一的一辆出租车，在这荒郊野外的，感觉出租车更安全一点——便上前去讲起价来，我们三个也快步上前加入了砍价的行列，最终以99元成交。

司机载着我们四人行驶在一望无车又无人的乡村路上，让我们忽感“前路未卜、前途茫茫”，细心的晓薇带动着阿雄你一言我一句地和司机聊着天，时刻关注着司机的一举一动，但司机说的话里有很多方言，我们听不太懂，所以当他忽然将车开到一个小院子里停下来，然后下车走进屋去时，我竟莫名的紧张，忐忑不安，直到他拿着一包烟出了屋子上了车，再将车行驶到路上时，才松了一口气，原来，那是他家，他只是顺道回家拿了包烟，额，尴尬了！

很快，车转入了主干道，接着我们又行驶在雁门十八弯的路上，看着熟悉的路况和景象，我的心终于平静下来，仔细回想，我们刚才沿着关道走的这条路线并没有错，那就是我做攻略时规划的雁门关北线，只是在景交车的问题上出了岔子，我买票时只问了是不是往返车票，却没有多问一句是从哪里到哪里的往返，忽略了具体地点，竟生生遭此波折，唉，深深的自责！

大约40分钟后，我们终于回到了北门游客中心（后腰铺驿站），司机直接将我们送进了景区，我们虽然有些疑惑（这么远，难道他不着急回去的吗？）但也没多想。晓薇去游客中心去加热水，顺便去询问了工作人员为什么买票的时候不跟我们讲清楚，工作人员解释说，窗口日常出售的都是北门往返的车票，不需要特别说明，而北门、南门之间是有专门的通道和景交车的，但那需要买专门的车票，一般都是游客提出需求才会买的，我们这才恍然大悟，敢情这专门的通道相当于就是景区内部道路呀，这下答疑解惑、查漏补缺了，那看来刚才送我们过来的那个出租车司机应该要从那条路回去南门的吧。

吃一堑长一智，最后友情提示一下下：从天险门到南门检票处，步道长约4公里，全程下坡，路面平整，像我这样慢慢悠悠、走走拍拍的，也只用了半小时，但要是反过来，从南门检票处到天险门的话，全程上坡，估计用时翻倍都不止喽！诚恳建议小伙伴们还是从北门往返吧，毕竟景区的核心景点都在北门周边，更何况从南门进去这一路的景点并没有可圈可点的，可看可不看吧，有这时间和精力，倒不如去走一个关墙的环线更爽。

我们的车驶出景区时，我看到入口右侧一块石碑上刻着大家熟悉的毛体字“不到长城非好汉”，瞬间明白过来，刚才进景区时看到的左侧城墙上那一笔写就的“门”字，那苍劲雄浑的“雁门关”三个大字应该也是同出了吧。

出景区后我们沿G208行驶，很快便进入了朔州界，山阴县境内的新广武村，还没来得及反应，一段广武古长城便出现在我们右侧的山脊上，简直给了我们一个大大的惊喜，赶紧靠边停车，驻足远眺。

山阴县长城分为北齐长城和明长城，其中广武明长城建于明洪武七年，属内长城，这段长城全程约10公里，险峻壮美，且保存相当完好，成为文物部门重修北京居庸关长城、八达岭长城时的实物参照之一，也被网友亲切地称为“中国最美野长城”。我们这会儿看到的，应该只是其中的一段，只见它雄踞山岭，沿山脊缓行，随山势的曲折而起伏，宛如一条首尾不见的巨龙，只是大部分墙体都只剩下了夯土。不过，还是可以想象一下，登上长城，站上垛口，长城外是莽莽的塞北草原，长城内是一望无际的千里沃野，那该是怎样的一番壮观景象呀？！

既看到了广武明长城，我便知道，距离这里不远处还有广武古城，还有广武汉墓群——雁门山脚下那数百座状若丘陵一般，散落在旷野荒郊之上的封土堆里，埋葬着无数汉朝守卫雁门关将士之忠骨——这里曾经是汉朝与匈奴长期争战之地，墓群为当时汉代戍边将士的陵园。但，此次行程未能前往，希望以后有机会能再来，也要来悉心聆听山西非遗的“广武传说”——刘邦广武押刘敬、卫青广武败匈奴、李广屈死葬雁门等与历史人物相关的动人传说。

与广武古长城匆匆一别，我们继续前行，在新广武上高速收费站时竟堵车了，有一辆超长的大货车不能上高速，不得不在这里调头，一时造成了大面积的交通堵塞。等待通行间隙，我瞧见附近的山上又有长城的身影，便拿起手机“扫拍”起来。

咦，不知道那最高处的门洞是不是就是广武长城的地标性建筑——穿心楼？曾看到过介绍说因其残存拱券结构如一尊玉轮，又名月亮门，不过现在大家看到的是利用3D技术重新修复的。虽说这远远地实在有些看不真切，但我隐隐感觉应该是的。不，我坚信，那就是月亮门！

大约7、8分钟后，车辆得以通行，我们上了高速，行驶约40分钟后，到达山西“南楼北塔”之“北塔”——应县木塔。

今日第五站：【应县木塔】

景区停车场离景区入口一如继往的远，需坐观光车过去，好在不过三五分钟车程，在车上就可以看到拔地而起的木塔，昂然屹立天地间，这气势倒是比初见“南楼”时要强出一大截的。门票是在上观光车时扫码约好的，刷身份证就可以入景区了，一进去便可见伫立于广场中心的木塔的全貌。还好广场足够大，络绎不绝的游客倒并不显得扎堆儿。

应县木塔，全名“佛宫寺释迦塔”，位于山西朔州应县佛宫寺内，因其曾经是应县最高的建筑，也是应县的地标，被大家习惯性地称作“应县木塔”。它始建于辽清宗二年（1056年，比意大利的比萨斜塔还早117年），金明昌六年（1195年）增修完毕，是世界上现存最高大、最古老纯木结构楼阁式建筑，与意大利比萨斜塔、巴黎艾菲尔铁塔并称为“世界三大奇塔”，与万荣的飞云楼并称为山西的“南楼北塔”。

应县木塔是世界上唯一的一座大木塔。塔高67.31米，相当于一幢20多层的现代高楼，底部直径30.27米，总重量为7400多吨。通体采用全木结构搭建，不用一颗铁钉，主体使用材料为华北落叶松，斗拱使用榆木，木料用量达上万立方米。在2016年被吉尼斯世界纪录认证为“世界上最高的木塔”。

在广场上边走边远远地打望着木塔，不知不觉和老张一起走进了位于木塔侧面的一个院落，院里是大雄宝殿。院子的月洞门门额上，正面题有“第一景”三个字，背面是“小西天”。大雄宝殿里供奉的是三世佛。

在门楼里可以平行视线地欣赏到木塔的全貌，我们便和众多游客一起四下里寻找着和木楼拍合影的最佳视角。

从院落里出来，我们信步走进木塔，塔内目前只开放了第一层。这里供奉的是一座释迦牟尼佛彩塑坐像，高达11米，是我国现存最高大的室内坐佛，也是一座具有民族特色审美的一座大佛。

只见其双腿盘坐，亲切安详；两耳垂肩，戴着耳环；双目微启，绿色的眉毛如新月，鼻梁俊秀，唇边有两撇石绿色的卷曲胡须，下巴还有一道细月纹，感觉游牧民族是把来自草原的男子汉风度描绘在了大佛的脸上，这应该就是契丹人赋予大佛的民族特色了。

更让我惊讶的是，佛像的肉髻居然是蓝色的，还是第一次看见这样的形象，听旁边的解说讲这是隐喻天空的蓝色，不知是否是在忽悠。

佛像周围的墙壁上，还画有六尊高达8米的坐佛，顶部两侧还有挂着胡子的飞天，画工严谨，姿态生动，非常惊艳、壮观。

佛像头顶上方是一座非常精美的伞状藻井，它是由1000多块榫卯小木块拼接而成，这些小木作用一个个几何形状，勾勒出了一个异度空间的穹顶，让恢弘的木塔增添了几分细腻柔美，而且每一个木块上都有一朵莲花，和佛祖的莲花宝座相呼应，让“一花一世界，一叶一菩提”更加具象化。

佛像的背影更显高大宽厚，袈裟的褶皱层叠飘逸，蓝色肉髻也更显庄严。

塔内南北门的门楣上还各绘有3幅“供养天女”画，个个色彩鲜艳，婀娜多姿，更流露着少数民族风采。

门额的壁板上，分别绘有男女两组供养人像，经专家考证，所绘人像应该是出资和兴建此塔的辽国豪门望族——拔里萧氏家族——先后出的三位皇后和三位王。1000余年前，当时的应县属于辽国的应州，辽国崇佛，此塔是由出生在应州的辽兴宗第二任皇后萧挞里（辽道宗耶律洪基的母亲）倡建的，一是为其父——功勋卓著的“国宝臣”萧孝穆祈福，为萧氏家庙，二是为了供奉两枚佛牙舍利——释迦牟尼灵牙遗骨（1974年维修木塔、整修佛像时，先后在塔二层、四层佛像肚内发现），故名释迦佛塔。

木塔塔门的两侧绘有两位金刚像，他们横眉竖目持剑而立。但很有意思的是，他们的上半部还有辽代天王像的原作，金代重绘壁画时，将辽代的画覆盖在了下边，成为了很特别的画中有画。

佛像底座下的韦陀像也很美、很帅气。

还有这龙，有点儿像晋祠圣母殿前的同款。

出得木塔，继续沿广场绕塔转游，咦，“跟着悟空游木塔”，挺酷的。

广场的一处角落里，一群建筑专业的学生正在老师的指导下用三根火柴、一根绳子和一瓶矿泉水解密木塔结构的重力学，我好奇地上前瞧个热闹，看，真的好神奇！

终于行至木塔的正面，走近前去，和着一群年轻人的视觉仰拍木塔。

塔基底层有块青石，上面写着“云汉石”。石中间有一条白线蜿蜒而上，犹如天河镶嵌在夜空。这块石头是建塔挖地基时出土的，传说是女娲补天时留下的。青石两侧的台基壁上还嵌着两块康熙年间重修碑记。

青石所在塔基的最下面基壁上，嵌着一块刻有八卦图的石头上，得名“八卦石”，据说是辽代遗物，也已近千年。

“八卦石”前面，还有一块装在玻璃罩里的陨石（已被游客们投入的钱币“淹没”得差不多了），据说正是它的出现才决定了应县木塔的命运——相传萧皇后正在犹豫木塔选址的时候，一颗陨石从天而降，萧皇后当即决定将木塔建在了这个天外来客着陆的地方。呵呵呵，传奇的建筑怎么可能会缺少传说呢？！

一转身，竟发现了“活的悟空”，游客可以免费和他合影，朔州文旅用心宠粉真是放大招儿了！

咦，看到画面左侧的那两男一女了么？那位转过身来、戴眼镜背挎包、穿中山装的老者，他的着装、神形和步态，极像是一位上世纪六、七十年代的古建筑学者或考古工作者，在一众游客中极为出彩。和他相向而行的一男一女正带着摄影器械边走边拍摄着，好象还在讨论着什么，不知道他们是在拍纪录片呢还是短视频什么的？

这板正的背影，淡蓝的中山装，矫健的步伐，太有年代感了。

（后来在整理游记时，无意中刷到这位老者的视频，才知道他是王永先老先生——山西省文物局原古建工程负责人，资深文博古建专家，已保护研究古建筑50年。他参加过山西佛光寺、晋祠、崇福寺和应县木塔等国宝古建保护设计和修缮，出版《唐五代木构建筑》等，多年给大学讲授《营造法式》。天哪，原来是真真实实的大师呀！！瞬间觉得，旅途中的如此偶遇，更值得记录。）

转头看见身后石阶上的游客们随着导游讲解的手指方向，正对着木塔不断发出啧啧的称赞之声，竖耳细听，又“蹭”到一些木塔的神奇和独特之处：

不同于一般寺院的以大雄宝殿为中心，佛宫寺有着其独有的布局——以佛塔为中心的，其余山门、配殿等建筑都服从于寺中心的释迦塔。

其实佛宫寺原来规模还是很大的，但几经毁损，现存的牌楼、钟鼓楼和大雄宝殿等都是清代重建的，就只有寺内的释迦塔还是辽代的原物了。

应县木塔有两层基座，第一层是正方形，第二层是八角形，象征了天圆地方。木塔运用了非常巧妙的“斗拱加暗层”的结构，从外观上看是6层，其实它有9层，5个明层，4个暗层；而整个木塔采用了59种斗拱，又被称作了斗拱博物馆。而且，对抗地震时，斗拱也起到了重要的作用。

还有一件更神奇的事：应县木塔的外围有24根柱子，它们会根据每天地壳的变化而自行调整它的受力，每天会有一根柱子在休息，休息时柱子的底部就会离开地面，我们的手还可以伸进柱子底下去。我的天？！这是“一座活着的塔”？！真是不可思议！！！恰恰就是这种“自身的运动”，应县木塔才成功战胜了4次超大地震和近1000年风雨雷电的洗礼。

还有我们看不到的是，其实应县木塔的内圈也有24根柱，只是它们被包裹在泥墙里，墙的底部预留有通风口，如果遇到地震、狂风，塔身会自身调节摆动，缓解了对木塔带来的冲击。木塔外围的柱子都是向内倾斜的，而它的地基是向外倾斜的，所以我们能够看到一个非常明显的倾斜角度。围塔外围的24根木柱，会起到塔身摇摆时的支撑作用，就出现了不同的柱子离开地面的奇观，而外围柱子与石基之间的倾斜角度，会有利于木塔摇摆时更加稳定地支撑。

我也跟风似地站到山门前的石阶上，发现木塔的确已肉眼可见地有些倾斜了。究其原因，除了近千年里数不清的风霜雪雨的侵蚀，还有诸多“人祸”：1926年，冯玉祥的军队向山西发展，遭盘踞于此的阎锡山队伍死命抗拒，双方大战中木塔共中弹二百余发，大受创伤；1933年，木塔各层的夹泥墙被换成木隔扇，导致木塔明显倾斜，至今仍未有复原方案；1948年，应县解放时，守城的国军以木塔为制高点设立了机枪阵地，木塔被12发炮弹击中，好在未在塔中爆炸。听闻这些事件均发生在距今的近100年里，不由悲恨交加，悲哀动荡岁月里世人的无知和麻木，痛恨战争的无情和文化遗产被肆意践踏！木塔历经劫难终得以幸存，何其庆幸！好在，木塔的数字化保护工作已然启动，木塔的文物保护和文化遗产传承将无后顾之忧，略感欣慰！

木塔塔顶还立有高9.6米的铁刹，那是避雷装置，也保护着木塔度过了近1000年的电闪雷鸣。

所以，就是这样一种刚柔并济的融合，让应县木塔成为了一个可以灵活运动、自行避祸的超级木塔，也使得木塔近千年来“雷击不焚、强震不倒、战火不毁”，堪为“世界奇塔”。

哦，对，怎么能不说说木塔上这一众匾额呢！

应县木塔的塔身外悬挂着52块牌匾、6幅楹联，都是历代对应县木塔极高建筑水准的感叹，更是对古代那些不知名的工匠们超高技艺的赞叹。其中：

“释迦塔”：这是应县木塔的“身份证”了。由金代昭信校尉王瓛(huán)所题，制匾时间为金明昌五年。（这三个字的两侧，还有236字题记，分6次做成，记述了历次修塔的历史。）

“峻极神工”：为明成祖朱棣于明永乐四年（1406年）亲笔所书。明万历四十一年（1613年）重装此匾，现“峻、神、工”三字已无存。

“天下奇观”：为明武宗朱厚照于明正德三年（1508年）所书。

“木德参天”：清乾隆三十一年（1766年），乾隆所书。

“天柱地轴”：万历年间进士田蕙所题。

众所周知，如果没有梁思成，应县木塔或许只是一座承载着拔里萧氏家族荣耀和彰显辽国繁盛国力的家庙。1933年，当梁思成先生历时半年考察，对此塔进行详细的勘查和测绘后，终于让世人见识了这座木塔精湛高超的建筑工艺，感受了古代匠人高绝的智慧。我们有幸在木塔一侧的展墙上看到了当年梁思成的测绘过程以及他和林徽因对此过程的往来信件、文章片段等，当时梁思成先生见到这座气势磅礴的木塔时，发出了“好到令人叫绝”的惊叹，说“不见此塔，不知木结构的可能性到了什么程度”。

是啊，能将7400多吨木头造成这样一座超高的具有黄金比例的建筑——不仅庄严雄伟还有着完美和谐的视觉美感，甚至还矗立在一方常年风沙之地近一千年，这不得不说是一个匪夷所思的奇迹。应县木塔，就是我国木结构建筑中设计最为精妙的那一座，象征着我国木结构建筑登峰造极的水平。

顺道走进一个院子，三五位游客正在这带着圆门的灰瓦红墙根下打卡，顺手也拍一张吧。

绿树掩映下，木塔更显生机与活力，木塔周边偶有燕子或是飞雁飞过。

出得院子，发现自己已围着木塔刚好转了一整圈，心满意足，便四顾着寻找老张的身影，结果电话时方知他已在出口方向的文创店里，迅速过去和他会合，选了心仪的小物件，照例在通关文牒上盖章打卡，我们这才一起出了应县木塔景区。

今日第六站：【应县净土寺】

出了木塔广场，迅速和同伴们会合后，我们沿着一条笔直的马路步行大约300米，到了应县净土寺。

净土寺也是一处国保单位，紧靠城墙，俗称北寺。始建于五代后唐，原为后唐明宗李嗣源的家庙，后残破。金天会二年（公元1124年）僧人善祥奉敕在原址上建了净土寺。金大定二十四年（公元1184年）僧人善耸重修。净土寺因为净土宗得名，是专修往生西方阿弥陀佛净土的法门。

走进净土寺山门，又是一个广场，我们一眼便看见大雄宝殿前的石阶处有两个玻璃柜，走近前看见，柜内展放的就是曾让梁思成先生称赞不已的“应县三宝”之一：一对“披头散发”的石狮。但非常可惜呀，如今柜内的石狮早已身形模糊，面目全非。

这对石狮为辽代遗物，体高0.96米，造型独特，雕工精美，全国罕见，原来立在净土寺山门前，后期遭到毁坏。

（PS：1933年秋，梁思成先生考察应县木塔时，发现离木塔几百米之遥处有一个大型寺庙群，他走进去一看，惊叹不已，连连称赞，说应县有三件宝：一是佛宫寺释迦塔，是世界上独一无二的伟大杰作，实属国之瑰宝，世之奇葩；二是净土寺的天宫楼阁藻井，构思精巧，妙微入神，玲珑细致，超类绝伦，是国宝一绝；三是净土寺山门前的一对石狮，“披头散发”，造型独特，雕工精美，全国罕见。这其中让梁先生称赞不已的两宝都在净土寺。）

旁边还有一玻璃展柜，柜内是一经幢残柱。经幢是中国佛教石刻的一种，创始于唐。凿石为柱，上覆以盖，下附台座，刻佛名、佛像或经咒于上，由印度的幢形变化而来。应县净土寺经幢照片最早出自日本所出版的《亚细亚大观》。如今净土寺经幢多散失四方，仅余此罩内构件。

净土寺如今只有大雄宝殿一座古建，整个大殿外观轮廓稳健、端庄、古朴、大气，是山西金代建筑中的上品。

净土寺的建筑分布在东西两条轴线上。原寺规模宏大，有五进大殿。明洪武八年缩城时，将后两进大殿割于城墙外边逐渐拆毁。解放后仍保留三进大殿，有六个院落。1968年，将主殿之外的所有建筑全部拆毁，仅留主殿一座。现存大雄宝殿历经金大定、明景泰、成化、崇祯等多次修葺，尚存金代原貌。

走进大雄宝殿，一位老住持正绘声绘色地向游客们讲解着关于净土寺的故事，颇有点“答游客问”的形式，引得游客们纷纷驻足，听得津津有味。

大雄宝殿内顶部的天花藻井“木雕天宫楼阁”为金代原物，以梁枋划为九格，分作九眼藻井，称为“八门九星之天宫楼阁”。九眼藻井形态各异，有八角、六角和菱形，

其中明间正中的天宫楼阁式藻井最为繁复精美，精雕细刻，极尽华美，在国内古建筑中享有极高的声誉，是宋辽金时期杰出的小木作实物珍品，弥足珍贵。

其余八眼藻井与中心藻井结构相似，虽没有天宫楼阁，但藻井四周皆有祥龙围绕彩凤飞舞，色泽华丽，构造精美，彰显皇家寺庙的气派。

大雄宝殿内还有清代壁画，内容为佛教故事等，构图和技法具是民间传统画风，栩栩如生。

从大雄宝殿出来，我们沿着殿外转了一圈。大雄宝殿屋顶四角翘檐舒展，呈现缓和而优美的曲线，给人以协调端庄的感觉。屋顶还采用灰瓦绿琉璃剪边，脊部更是用黄绿琉璃装饰，戗脊端部立有骑凤仙人，显得格外富丽堂皇。

我们还去到大雄宝殿后面的展廊上，了解了更多净土寺的历史和故事，方才离开。

从净土寺出来，已是下午5点，我们乘坐观光车回到停车场，取了车，出发前往今天的住宿地浑源县城。

我原本是订好了一家在城区的酒店的，但想着明天去恒山出城更方便一点，在车上临时起意换了一家城郊的、评价看起也还不算差的快捷酒店，自我感觉性价比极高。然后，便在车上小睡了一会儿。

大约1小时车程，我们到达酒店，停好车，取了房卡到房间稍事休整。正整理行礼时，却听到晓薇的说话声从门外传来，赶紧开门出去看是啥情况，只见她和阿雄正生气地拉着行礼箱跟着一名服务员从走廊那头朝我们这里过来。上前一问，才明白原来他们俩入住的房间卫生没打扫干净，有些不洁之物未清理，窗户可能也坏了，关不上，便让服务员给他们换了一间房。

看着他俩从我们门前走过的背影，我的心也咯噔一下，隐隐不安起来。确实，比起之前几晚的住宿条件，这房间是要老旧很多，并不宽敞，还很简陋，但也还算整洁干净，想着只住一晚，也无所谓了，不曾想却让同伴遇上了这糟心的事儿，真是手欠，刚才干嘛要心血来潮地换酒店嘛。还是老张反应快，他立马想到有没有可能去换停车场一侧那一栋楼的房间，看起来要新很多，于是我立马下楼去和前台沟通。前台知道他们已换了一次房间，听我这么一说，明显不太乐意，但最终还是带我去一楼的房间看了看，屋里的装潢、摆设倒是新了，光线也明亮了不少，但太狭窄了，房间里放了一张大床，便只有一条容一个人侧着身子才能进出的通道了，唉，只好不换了。

我上楼回到房间，同老张说了情况，他说同伴们已经入住了新换的房间，勉强安顿下来了，只是估计心里可能还窝着火吧，遇上这种事，心情肯定不会爽的呀，稍等会儿吧，过会儿应该会好一点儿的。

于是，过了一阵儿，我们才约着下楼出去晚饭，一见面，同伴们大致讲了刚才的全过程，也提醒我们以后一定不要订这种快捷酒店了，大家便抛却刚才的所有不爽和不快，找地儿吃饭喽。

大家一商量，决定去网友们隆重推荐的：小媳妇凉粉店。看总店离酒店不远，我们便步行过去，担心门店下班了，还特意先打了电话过去确认了是还在营业的，于是，沿着灯火辉煌的浑源古城街道朝那里走去。途中路过鼓楼。可是，等我们走到店门口时，却还是已闭门谢客了。我已感觉有些饿了，就想着干脆就近找一家餐馆得了，结果又是聪明伶俐的晓薇，神速地打了门店的电话，问到了西关店还在营业，于是，我们便随着拦了一辆出租车，想快速过去。车上，我们问司机这个店的饭菜好不好吃，没想到他竟回答说：“我们本地人都不去吃的，就是他们把凉粉吃贵了！”哈哈哈哈哈，有意思。

很快到了小媳妇凉粉店（西关店），没想到店里就餐的客人还很多，几乎满座。服务员带着我们在角落里一张刚收拾出来的桌子旁坐下，我们一人点了一份不同做法和口味的凉粉，再点了水煮肉片和饺子，大快朵颐起来，嘿嘿嘿，是真的饿了。凉粉的味道也是真不错的——浑源凉粉可是山西的非遗呢，号称“北岳一绝”——小伙伴们去到那里一定去尝尝。记得门店的墙壁上是写有浑源凉粉的由来的，我认真地通篇读了，但没拍照，感兴趣的小伙伴可以去百度一下哈。

吃完饭，不想走路了，还是打车回到房间，首先抓紧清理了这3天的费用开支公布到群里，然后做好明日一早继续抢悬空寺登临票的准备工作，又才接着梳理记录这两日的行程概要和节点。做完这一切，方才洗漱了准备休息，临上床，忽然又想起这两日行程的朋友圈还没发，哈哈哈，又赶紧挑选起照片来，刚挑选完，还没来得及编辑，一阵睡意袭来，便倒床沉沉睡去。