赣皖闽十日游记

忠诚

2023年春节后疫情随之消声匿迹，应众多相识老乡及好友41人相邀组团，于4月10日～19日，开启江西～安微～福建三省双飞10日游行程。

[4月10日]： 四月的风里已经裹着些微的燥意，我们于4月10日自绵阳启程，经成都转机，两小时便降落在南昌昌北机场。这座我未曾踏足的城市，正以四月的阳光和湿润的空气迎接着我。

放下行李，便直奔八一南昌起义纪念馆。纪念馆坐落在老城区，周边是典型的南方城市街景，骑楼与商铺交错，行人步履匆匆。纪念馆建筑本身颇具气势，那座著名的"八一起义纪念碑"矗立在广场上，碑身镌刻的浮雕在阳光下显得格外凝重。

步入馆内，光线刻意调得昏暗，仿佛要为那段历史蒙上一层肃穆的滤镜。玻璃展柜里陈列着锈迹斑斑的步枪、发黄的文件、磨损的军装，每一件都标注着精确的年代和来历。我站在一幅巨大的起义形势图前，看着那些用红箭头标注的进攻路线，忽然意识到，九十七年前那个凌晨，就是在这里，几声枪响划破了南昌城的夜空，也划破了一个王朝的梦境。

最令我驻足的是一组群雕，表现的是起义官兵在黎明前的黑暗中集结的场景。他们的表情被雕刻得极富张力，有人紧握步枪，有人抬头望天，有人低头查看怀表——那应当是凌晨两点二十分，历史上南昌起义爆发的时刻。雕塑家捕捉到了那种混合着紧张、决绝与期待的神情，让我不由得屏住了呼吸。旁边一位戴着红领巾的小学生指着雕塑问他的父亲："这些叔叔为什么要打仗？"父亲蹲下来，声音很轻地回答："为了让你现在能安静地问这样的问题。"

午后，走向滕王阁。这座江南名楼我向往已久，却不知为何总与"落霞与孤鹜齐飞"的诗句联系在一起，仿佛它本就该存在于水墨画中。如今的滕王阁是1989年重建的，钢筋混凝土结构，但外观尽力模仿了宋代风格，层层飞檐如鸟翼展开，在蓝天下显得格外挺拔。

拾级而上，每层都有不同的展览，多是历代文人题咏滕王阁的诗文。我注意到不少楹联都提到了"重建"二字，忽然明白这座楼阁之所以著名，或许不仅因为王勃的那篇序，更因为它历经二十九次毁坏与重建的坚韧。在顶层凭栏远眺，赣江的水面泛着粼粼波光，对岸的现代楼群与这座古阁形成奇妙的对照。有那么一瞬间，我似乎看见了王勃站在同样的位置，衣袂飘飘，目光越过千年的时空，与我一同注视着这条奔流不息的江水。

傍晚时分，我们坐在滕王阁附近的一家餐馆里，服务员为我们上了一盘藜蒿炒腊肉，并说明这是江西的名菜。藜蒿的清香与腊肉的咸鲜在舌尖交织，让我想起在纪念馆看到的那些粗糙的军粮。餐馆的电视里正播放着新闻，主持人用标准的普通话报道着全国各地的新闻，偶尔夹杂着几句当地方言，很快又被普通话覆盖。这让我想起纪念馆里那些来自全国各地的起义者，他们带着不同的口音，为了一个共同的目标汇聚在南昌城。

夜幕降临，滕王阁亮起了灯光，整座楼阁仿佛悬浮在夜色中，比白天更加巍峨。我沿着江边散步，看见几个年轻人拿着手机在滕王阁前拍照，他们的笑声清脆，在暮色中传得很远。八一广场上，晚风送来远处飘来的音乐声，是《十送红军》的旋律，几个老人随着节奏轻轻摇摆身体。

回到酒店，我打开手机，记下今天的所见所感。窗外的南昌城灯火渐次亮起，这座见证过枪声与诗篇的城市，如今在和平的夜晚安然入睡。我知道，明天我将离开这里，继续向皖南进发，但南昌的枪声与滕王阁上的风，已经悄然留在了我的记忆里。

这一天的旅程，像是一次跨越时空的对话——从革命者的枪声到诗人的吟咏，从历史的沉重到市井的轻盈。或许旅行最大的意义，就在于让我们得以在不同的时空中穿行，触摸那些被日常掩埋的厚重

[4月11日]：四月的庐山，晨雾还未完全散去，我已在山脚下的餐馆里就着热粥啃着糯米鸡。早餐后，一辆大巴载着我们盘旋上山，车轮碾过蜿蜒的山路，窗外的植被从平原的阔叶林逐渐过渡到山地的针阔混交林，空气也愈发湿润清凉。

首站是锦绣谷。这个由花岗岩构成的山谷，经过亿万年的风化剥蚀，形成了今天这般嶙峋诡谲的地貌。站在观景台上，脚下是深不见底的峡谷，远处是层层叠叠的山峦，云雾在其间流动，如同被无形之手随意拨弄的棉絮。导游指着远处一块形似骆驼的巨石说："看，那是骆驼石。"我眯起眼睛辨认，石头轮廓确与骆驼神似，却又似是而非——这大概就是中国山水审美的妙处，讲究个"似与不似之间"。

天桥其实只是一道断崖，传说朱元璋曾在此遇险，后被仙人搭救，留下这段佳话。如今所谓"天桥"，是后人用石块在断崖上砌出的一道象征性的桥面。我小心翼翼地走在上面，两侧是万丈深渊，云雾在脚下翻滚，确有几分凌空蹈虚的惊险。断岩千尺处，一块垂直的峭壁拔地而起，石壁上渗出的水珠在阳光下闪烁，如同无数细小的钻石。好运石是一块光滑的圆石，游客们排着队抚摸它，据说能带来好运——这种对石头的迷信，与古人拜祭山神的行为，本质上并无二致。

仙人洞是此行我最期待的地方。这个天然形成的岩洞，因吕洞宾在此修炼的传说而闻名。洞内阴凉潮湿，石壁上有历代香客留下的题刻，最醒目的是毛泽东那句"天生一个仙人洞，无限风光在险峰"的题词。站在洞口眺望，远处的汉阳峰隐约可见，云雾在其间变幻莫测。有趣的是，洞前那株据说是吕洞宾亲手种植的石松，经过人工嫁接和养护，已经长得颇为茂盛，却依然保持着一种刻意为之的姿态，仿佛在提醒我们：所谓自然奇观，往往也包含着人为的精心设计。

午餐后，我们驱车前往美庐别墅。这座建于1903年的英式别墅，曾是蒋介石和宋美龄的夏宫，后来毛泽东也曾在此居住。别墅保留了当年的陈设，从欧式家具到中式屏风，从壁炉到藤椅，混杂着东西方审美趣味。最引人注目的是客厅里那张巨大的圆桌，上面摆着茶具，仿佛主人刚刚离席。透过落地窗望出去，草坪修剪得整整齐齐，远处的山景如画——权力与自然的结合，在这里显得如此和谐又如此讽刺。

庐山会议旧址则完全是另一番景象。这座曾经的国民党军官训练团大礼堂，1959年在这里召开了著名的庐山会议。会场内的长条木椅依旧，主席台上的麦克风也保持着当年的样子。墙上挂着参会领导人的照片，他们神情严肃，无人知晓这次会议将如何改变中国的命运。我在一张历史照片前驻足良久——照片里的与会者们或许没想到，他们激烈辩论的议题，将在未来几十年里深刻影响亿万人的生活。

花径公园是此行最富诗意的所在。白居易曾在此写下"人间四月芳菲尽，山寺桃花始盛开"的诗句，如今公园里确实遍植桃树，四月的桃花已近尾声，但仍有零星花朵在枝头绽放。一条小溪蜿蜒流过，溪上架着几座小巧的石桥，桥下游人投食，引得锦鲤争抢，搅碎了水中的倒影。最妙的是公园深处的一座石亭，亭中石桌石凳保存完好，仿佛随时会有古代文人在此饮酒赋诗。

　　傍晚时分，我们下山入住山脚下的温泉酒店。浸泡在热气腾腾的温泉池中，一天的疲惫渐渐消散。透过温泉区的落地窗，可以看到远处庐山的轮廓在暮色中若隐若现，山间的灯光星星点点，如同散落在人间的星辰。

这一天的庐山之旅，像是一场穿越时空的漫步——从地质奇观到人文遗迹，从政治舞台到诗意栖居。庐山之所以成为庐山，不仅因为它"横看成岭侧成峰"的自然之美，更因为它承载了太多中国人的集体记忆与情感投射。那些题刻在石壁上的诗句，那些陈列在别墅里的家具，那些记录在会议纪要中的文字，共同构成了这座山的另一重维度——一个由历史、文化和权力交织而成的复杂文本。

夜深了，温泉池的水面恢复了平静，我的思绪却依然在庐山的云雾中飘荡。明天，我们将前往黄山，但庐山留给我的印象——那种自然与人文交织的厚重感，已经深深烙印在我的记忆里。

[4月12日]：四月的晨光漫过庐山的轮廓时，我已坐在开往湖口县的大巴车上。车窗外的地貌正悄然变化——方才还葱郁的丘陵，此刻渐次开阔，远处水光初现，我知道，鄱阳湖快到了。

石钟山：这座临江傍湖的小山，海拔不过六十米，却因苏轼那篇《石钟山记》名垂千古。拾级而上，山道两侧的摩崖石刻密密麻麻，最醒目的当属清代彭玉麟题写的"江湖锁钥"四个大字，笔力遒劲，仿佛仍能感受到当年这位湘军将领扼守长江要冲的雄心。

站在观涛亭远眺，长江与鄱阳湖在此交汇，一浊一清，界限分明，形成壮观的"泾渭分明"景象。导游指着水下解释："石钟山之所以发声如钟，是因为江水冲击石灰岩溶洞形成的空腔共鸣。"我蹲下身，伸手触碰水面，能清晰感受到两种水流的温度差异——这或许就是苏轼夜泊绝壁时，"徐而察之，则山下皆石穴罅，不知其浅深，微波入焉，涵淡澎湃而为此也"的科学注解。山腰的怀苏亭里，几位老人在临摹碑帖，笔锋游走间，千年前的疑问与解答仍在继续。

鄱阳湖：转过一道弯，浩瀚的鄱阳湖豁然开朗。四月的湖水尚未涨至最高，但已足够展现"中国第一大淡水湖"的气魄。远处有渔船点缀，船尾拖曳的长网在阳光下闪着银光。导游说，再过两个月，这里将成为全球最重要的候鸟越冬地之一，数十万只白鹤、东方白鹳将在此栖息。我们在鞋山岛短暂停留。这座形似绣鞋的孤岛矗立在湖中央，传说是仙女遗落凡间的鞋履。登岛需乘渡轮，当船驶离岸边，四面八方都是水天相接的蓝色，恍惚间竟有置身汪洋之感。岛上礁石嶙峋，海鸥盘旋鸣叫，它们的叫声与湖水拍岸的声音交织，构成最原始的自然交响曲。

景德镇官窑：驱车前往景德镇午餐后，直奔官窑遗址。在复原的明代龙窑前，制瓷师傅正在拉坯，双手揉捏着湿润的瓷土，转盘飞速旋转，不过几分钟，一个优雅的瓶身便成型。我忍不住尝试，瓷土却在我手中不断坍塌，师傅笑道："这活计要练十年才能上手。"

官窑展示馆里陈列着修复的瓷器碎片，那些曾经进贡皇室的珍品，胎体薄如蝉翼，釉色温润如玉。最震撼的是"镇窑"实景——高达十余米的柴烧瓷窑，内部温度可达1300度。讲解员说，烧制顶级瓷器时，窑工需连续工作三天三夜不能合眼。抚摸着展柜里一件乾隆年间的青花缠枝莲纹瓶，我突然明白所谓"china"（瓷器）与中国同名，绝非偶然。

婺源：暮色降临时抵达婺源。四月的婺源已过了油菜花季，但徽派建筑的韵味丝毫不减。穿过一座座马头墙高耸的古村落，青石板路两侧的民居依然保留着"四水归堂"的天井结构。在思溪延村，一位老妇人坐在门槛上纳鞋底，见我拍照，她腼腆地笑了笑，皱纹里盛满岁月的从容。

皇岭：最后一站是皇岭文化古镇。这个经过系统保护开发的古镇，比原生态村落多了几分规整，却也完整保留了祠堂、戏台、牌坊等古建精髓。夜幕初临时分，所有灯笼次第亮起，暖黄的光晕映照在白墙黛瓦上，恍若穿越回明清时期的某个黄昏。导游崔促我们说，索道5点关闭，要尽快下山，意游为尽的我只有遵守，下山后充忙用毕晚餐，庚即前往《遇见·婺源》实景演出场。舞台依山傍水而建，演员们在真实的古宅、水车、稻田间穿梭表演。当《青花瓷》的旋律响起，身着传统服饰的舞者在吊脚楼投影下翩跹，背景中突然升起人造烟雾，与远处真实的山岚融为一体。最动人的一幕是"晒秋"场景——数百名村民举着竹匾，上面摆放着辣椒、玉米、南瓜等农作物，在灯光照射下宛如调色盘倾泻，重现了婺源秋季最经典的农俗景观。

演出结束时，演员们列队向观众行礼，远处传来悠长的傩戏唱腔。我坐在露天观众席，山风裹挟着水汽拂面，恍惚间分不清哪些是舞台呈现，哪些是真实存在的古镇日常。

这一天的旅程，像一幅徐徐展开的赣北长卷——从江湖交汇的磅礴到制瓷匠心的精微，从水墨徽州的宁静到实景演出的绚烂。石钟山解答了自然的奥秘，鄱阳湖展示了生命的律动，官窑诉说着文明的传承，而婺源与皇岭，则用粉墙黛瓦和灯笼光影，为这段旅程画上了一个充满烟火气的句号。

回程的车上，我翻看着手机相册里的照片：显微镜般的瓷片纹理、湖面上掠过的飞鸟、古镇夜色中摇曳的灯笼...这些碎片拼贴在一起，构成了我对赣北最鲜活的认知。明天将前往黄山，但此刻，我仍沉浸在这片水土孕育的多元魅力中——它既有"大江东去"的豪迈，也有"小桥流水"的婉约；既传承着千年的工匠精神，也保留着最朴实的乡土记忆。

[4月13日]：四月的晨光里，大巴车碾过婺源到黄山的高速路，车窗外的风景从水墨徽州逐渐向山峦过渡。我靠窗坐着，看油菜花田的残黄与新绿的茶园交错，远处的山影越来越清晰，像一幅未干的水墨画在天地间缓缓铺展。昨夜皇岭古镇的灯笼光影还在记忆里摇晃，而今日，真正的主角——黄山，即将登场。

早餐后出发时，晨雾还未完全散去，空气中飘散着湿润的泥土气息。同行的旅伴们大多沉默，各自想着心事——或许是期待，或许是忐忑，毕竟黄山之名，早已如雷贯耳。车过休宁，山势渐起，远处的峰峦开始在云雾中若隐若现，像害羞的少女半遮容颜。导游指着远处的一座山峰说：“那就是黄山余脉。”我们都伸长脖子张望，虽然只是远远一瞥，但那峻峭的轮廓已让人心生敬畏。一路上，关于黄山的传说和攻略在车厢里零星飘散。“迎客松”“猴子观海”“光明顶日出”……这些名字如同神秘的符号，勾起每个人心中的想象。我望着窗外不断升高的山峦，心里默默盘算着行程：清晨的云海、陡峭的台阶、奇松怪石，还有那传说中“会当凌绝顶”的豪情。

当到达黄山时天公不作美下起了雨，雨点打在脸上，先是疏疏落落，继而密密层层，竟至于不可躲避了。我是第三次到黄山，一次晴天很好，一次遇雨天，我便独自去宏村了。旅伴中多是首次登黄山，舍不得放弃，仍干劲十足的冒雨向黄山顶攀登。此时黄山的石阶在雨中泛着光，青黑的颜色愈加深沉，仿佛要吸尽所有的光线。石阶两旁的松树，本是黄山最引以为傲的，此刻却也垂头丧气，针叶上挂着水珠，不时滴落下来，砸在石阶上，溅起细小的水花。云雾起来了，先是山脚，继而攀上山腰，最后连山顶也吞没了。远处的山峰，原本棱角分明，此刻却成了模糊的影子，像是用水墨随意晕染开的。偶有飞鸟掠过，也很快消失在雾气里，只留下几声短促的鸣叫，很快也被雨声淹没。本欲一睹的奇松怪石，此刻都隐在雨雾之中；本欲登临的绝顶，也因云雾封锁而不可见。待我从宏村归队时，才知道同行的人多数在半山就下山了，说是"不看也罢"，只有少数人爬上了光明顶峰，回来时已全身湿透。

我在黄山索道旁打车去的 宏村。这个被列入世界文化遗产的徽派古村，像一幅被时光凝固的水墨画，静静地卧在黄山脚下。村口的南湖上，倒映着粉墙黛瓦和垂柳，几只鸭子悠闲地游过，荡起微微涟漪。沿着石板路走进村子，脚下的石板被岁月打磨得发亮，两侧的古民居保存完好，马头墙高耸，门楣上的砖雕精美绝伦。远处山影朦胧，近处灯火点点，仿佛置身于一幅活着的古画中。 晚饭在老餐厅，老板端上一盘臭鳜鱼、一碟笋干和一碗米饭，香气扑鼻。同行的伙伴们围坐桌，我在宏村买了十斤度数不高的米酒，倒了一小碗米酒，大伙纷纷效仿，浅尝一口，甜中带酸，酒香醇厚，暖意从胃里慢慢扩散开来，真是解乏。米酒的微醺感让思绪变得轻盈，伙伴们仿佛上午雨中登黄山的艰辛都被这甜润的液体暂时化解。

这一天的旅程，有攀登的艰辛，有水乡的宁静和米酒的醇香。从婺源到宏村，从油菜花田到徽派古村，再到黄山，每一段风景都在记忆里层层叠叠。

　　[4月13日]：四月的晨光漫过宏村的马头墙时，我们已坐在开往武夷山的大巴上。车窗外的风景从徽派建筑的温婉逐渐转向闽北山水的峻秀，远处的山峦被晨雾笼罩，像一幅未干的水墨画在天地间缓缓铺展。昨日宏村的米酒余香仍在唇齿间萦绕，而今日，武夷山的丹山碧水与岩骨花香正等待着一场相遇。晚宿武夷山市。

[4月14日]：早餐后，我们迫不及待地奔向九曲溪。清晨的溪水清澈见底，倒映着两岸的丹霞峰峦，宛如一条碧绿的丝带蜿蜒在群山之间。登上竹筏的那一刻，艄公憨厚的笑容和浓重的闽北口音立刻让人放松下来。"坐稳喽！"随着竹篙轻轻一点，竹筏便缓缓离岸，驶入如画的九曲溪。九曲十八弯，每一曲都有不同的风景。第一曲的"大王峰"巍峨耸立，如一位威严的君王俯瞰着溪水；第二曲的"玉女峰"亭亭玉立，传说中与大王峰是一对恋人，被玉帝分开后化作两座山峰隔溪相望。艄公一边撑筏，一边讲述着一个个生动的民间故事，那些关于朱熹讲学、道士修仙的传说，让静止的山水顿时鲜活起来。最妙的是当竹筏穿过狭窄的水道，两旁的岩壁几乎相触，抬头只见一线天空。溪水清澈见底，能看到鱼儿在鹅卵石间穿梭，偶尔有小虾跃出水面，激起一圈圈涟漪。阳光透过竹篷的缝隙洒在水面上，形成跳动的光斑，与两岸的青山绿树构成一幅流动的画卷。我们时而安静地欣赏风景，时而与艄公谈笑风生，不知不觉间，九曲溪的十八道弯已尽数领略。

弃筏登岸，我们直奔天游峰。这座被誉为"武夷第一峰"的山峦，是观赏九曲溪全景的最佳地点。拾级而上，石阶两侧是茂密的森林，空气清新得仿佛能洗涤肺腑。半山腰的亭子里，几位老者正在悠闲地下棋，见我们气喘吁吁地爬上来，笑着提醒："别急，山顶的风景值得慢慢来。"

终于登上峰顶，眼前的景象让人屏息——九曲溪如一条翠绿的玉带，缠绕在群山之间，九道弯清晰可辨；远处的山峦层层叠叠，如波涛般起伏；近处的茶园如绿色的梯田，整齐地铺展在山坡上。云雾在山间流动，时而遮住峰顶，时而露出真容，整个武夷山仿佛仙境一般。我站在观景台上，任山风吹拂，感受着大自然的壮阔与宁静。

下山后，我们来到一家有着百年历史的老茶楼。木质的楼阁，雕花的窗棂，空气中飘散着淡淡的茶香。老板是位资深的茶人，听说我们远道而来，特意为我们准备了武夷山的当家茶——大红袍。

坐在临窗的位置，窗外是郁郁葱葱的茶园，远处是若隐若现的九曲溪。老板先为我们展示了茶叶，那些乌黑油亮的叶片，带着独特的岩韵气息。"武夷岩茶，讲究的是'岩骨花香'，"他边说边开始泡茶，"看这第一泡，汤色橙红明亮，香气馥郁。"轻啜一口，茶汤醇厚甘甜，带有独特的矿物质味道，仿佛能尝到岩石的韵味。

我们一边品茶，一边听老板讲述武夷山茶的历史。原来，这里的茶树生长在丹霞地貌的岩缝中，吸收了岩石的精华，形成了独特的"岩韵"。最著名的"大红袍"母树，就生长在悬崖峭壁上，每年产量不过几两，珍贵无比。老板笑着说："你们喝的虽然是商品茶，但也是正宗的武夷岩茶，能品出岩骨花香，就是好茶。"几泡茶下来，整个人都舒展开来。茶香在口中回甘，思绪随着茶香飘远。窗外的茶农正在采茶，他们灵巧的手指在茶芽间翻飞，采摘着最嫩的一芽两叶。这些鲜嫩的茶叶，经过传统的工艺制作，最终成为杯中这杯醇香的岩茶。多数人都购买了武夷大红袍等岩茶。

傍晚时分，夕阳为武夷山的群峰镀上了一层金色的光芒。九曲溪的水面波光粼粼，倒映着晚霞的绚烂。我们坐在茶楼的露台上，看着夕阳慢慢沉入山峦，茶香在空气中弥漫，心中充满了不舍。

这一天的武夷山之旅，像一首流动的诗——九曲溪的竹筏是诗行，天游峰的云雾是韵脚，而古茶楼的岩茶则是最醇厚的意象。山水与茶，在这里完美融合，构成了一幅立体的画卷。当竹筏划过碧水，当脚步登上峰顶，当茶汤滑过喉间，我深深感受到：武夷山不仅是一座山，更是一种生活方式，一种人与自然和谐共处的智慧。

回程的路上，我捧着茶楼赠送的小茶包，里面装着几克大红袍。车窗外的武夷山渐渐远去，但那碧绿的溪水、峻秀的峰峦、醇香的岩茶，已经深深印刻在记忆里。明日将前往更远的旅程，但此刻，武夷山的山水与茶香，已成为心中最温柔的牵挂。

　　[4月15一16日]：15日从武夷山到夏门已是晚上。四月的厦门，海风里已经裹着些许燥热，但鼓浪屿依旧保持着它独有的节奏——慢的、旧的、带着南洋旧梦的。

4月16日清晨，我们搭乘第一班渡轮从厦门本岛出发，船身切开平静的海面，远处鼓浪屿的轮廓在晨雾中若隐若现，像一座漂浮的岛屿，又像一段被时光遗忘的记忆。

渡轮靠岸时，码头上已经有了不少游客，但鼓浪屿依然保持着它的宁静。最先迎接我的，是隐约传来的钢琴声——这座被称为“钢琴之岛”的地方，据说每四户人家就有一架钢琴。

我首先登上日光岩，这是鼓浪屿的最高点。石阶蜿蜒向上，两旁是茂密的榕树和热带植物，树根盘错，像是自然雕刻的艺术品。登顶后，整个鼓浪屿尽收眼底——红顶的洋房、翠绿的椰林、蜿蜒的小巷，还有远处蔚蓝的海。远处，厦门本岛的高楼群模糊可见，而鼓浪屿却仿佛停留在另一个时代。

鼓浪屿最迷人的，莫过于那些散落在小巷中的万国建筑。这些建于19世纪末至20世纪初的建筑，融合了欧洲、东南亚和闽南风格，每一栋都有自己的故事。

八卦楼（风琴博物馆）：这座红顶圆顶的建筑曾是鼓浪屿的地标，如今是风琴博物馆，收藏着数十架古老的管风琴。走进其中，仿佛能听见百年前教堂的圣歌回响。

- 菽庄花园：藏在海边的私人园林，依山傍海，园内的四十四桥横跨海湾，桥下的海浪拍打着礁石，溅起白色的浪花。站在十二洞天的假山洞里，海风穿洞而过，带着咸湿的气息。

- 海天堂构：中西合璧的别墅群，主楼的门廊是典型的希腊式立柱，而内部却装饰着精美的闽南木雕。这里曾是华侨的宅邸，如今偶尔会有南音表演，悠扬的曲调在古厝里回荡。这些老房子里，有些被改造成了咖啡馆、书店，有些仍然住着当地人。走在石板路上，偶尔能看见阳台上晾晒的衣物，或是窗台上的盆栽，生活的气息与历史的厚重感交织在一起。

鼓浪屿的真正魅力，在于那些不为人知的小巷。没有明确的路标，没有统一的规划，每一条巷子都像迷宫的一部分，转个弯就能遇见不同的风景。

笔山路：这条坡度陡峭的小路两侧，全是南洋风格的别墅，有些已经荒废，爬满了藤蔓，却更添了几分沧桑感。

- 安海路：相对热闹一些，路边有几家文艺小店，卖手绘明信片、复古首饰，还有本地人做的闽南糕点。

- 龙头路：鼓浪屿的商业中心，但即便如此，它依然保留着老厦门的烟火气。这里有叶氏麻糍、林记鱼丸、沈家闽南肠粉，排队的人络绎不绝，但味道确实地道。

我走进一家叫“不在书店”的小店，它藏在一条不起眼的小巷里，店里摆满了旧书和鲜花，阳光透过玻璃窗洒进来，安静得能听见书页翻动的声音。

鼓浪屿的另一面。鼓浪屿不仅有历史建筑，还有柔软的沙滩和清澈的海水。

大德记浴场：这里的海滩不算大，但沙子细腻，海水清澈，适合坐在礁石上发呆，看海浪拍岸。

- 港仔后海滨浴场：更热闹一些，不少游客在这里游泳、玩水，旁边的菽庄花园海景更是美不胜收。

傍晚时分，我坐在沙滩上，看夕阳把整座岛染成金色。远处传来渔船的汽笛声，海风带着咸湿的气息，而鼓浪屿的灯火一盏盏亮起，像是夜空中的星星，夜晚的鼓浪屿比白天更迷人。

离开时，渡轮再次切开海面，鼓浪屿的轮廓渐渐远去。这座岛没有高楼大厦，没有车水马龙，有的只是慢悠悠的时光、旧时光的建筑、和海风里的琴声。

它不像其他热门景点那样喧嚣，而是像一位老朋友，静静地等着你慢慢发现它的美。或许，这就是鼓浪屿的魅力——它让你忘记时间，只记得当下的风、阳光，和那一抹属于旧时光的温柔。

[4月17日]：四月的闽南，山间仍带着几分凉意，但云水谣的清晨已浸在湿润的雾气里，像一幅未干的水墨画。清晨七点，一个小时路程，我们踏上这片被时光温柔以待的土地，远处青山如黛，近处溪水潺潺，而最引人注目的，是那些散落在田野间的土楼——它们像从地里长出来的巨大蘑菇，又像从童话里走出来的城堡，沉默而庄严地伫立了数百年。

云水谣：原本只是一个宁静的闽南小村落，因电影《云水谣》在此取景而得名。这里没有喧嚣的游客，只有一条清澈的溪流、几棵千年古榕，和一条被踩得发亮的石板路。

千年古榕树：溪边最引人注目的，是那几棵巨大的榕树，其中一棵据说已有1300多年历史，树冠如伞，树根盘错，像龙爪般深深扎进泥土里。树下常有老人闲坐，或下棋，或喝茶，时光在这里仿佛静止。

石板古道：这条由鹅卵石铺就的小路，已经走了几百年，两旁是低矮的土墙老屋，有些已经废弃，爬满了藤蔓，却更添了几分古朴的韵味。我赤脚踩在石板上，冰凉的触感让人清醒，而溪水就在不远处哗哗流淌，像是大自然的背景音乐。

土楼群：大地上的圆形史诗。云水谣最核心的景点，自然是那些世界文化遗产——福建土楼。它们或方或圆，或高或矮，但每一栋都像是从土地里自然生长出来的建筑奇迹。

怀远楼（最精美的双环圆楼）。这座建于1905年的土楼，是保存最完好的双环圆楼，外环高四层，内环为祖堂，楼内雕梁画栋，至今仍有居民居住。站在楼内仰望，木制的回廊和栏杆已经有些斑驳，但结构依然坚固。楼中央的天井，阳光斜斜地洒下来，照亮了斑驳的墙面，仿佛能看见百年前族人们在这里祭祀、议事的场景。

最神奇的是它的防御设计——厚达一米的土墙，只开一个小门，楼上还有瞭望孔和射击孔，当年是为了抵御土匪而建。

和贵楼（建在沼泽上的奇迹）。这座方形土楼看似普通，却隐藏着一个惊人的秘密——它建在一片沼泽地上，却屹立了200多年不倒。

走进土楼，地面看似坚实，但用力跺脚，竟能感觉到轻微的晃动，仿佛站在一块巨大的弹簧上。导游说，当年建楼时，先打下数百根松木桩，再在上面填土筑墙，这才让土楼稳稳地“浮”在沼泽上。楼内至今仍有住户，一位阿婆坐在门口晒太阳，见我好奇，笑着用闽南话和我打招呼，虽然听不懂，但她的笑容比任何语言都温暖。

云水谣最古老的土楼——裕昌楼（东倒西歪楼），这座建于1300多年前的土楼，是云水谣最古老的建筑，也是最“歪”的土楼。它的支柱东倒西歪，有的倾斜超过15度，但楼体依然稳固，几百年来从未倒塌。楼内居民依然生活如常，一位老伯伯在门口劈柴，见我拍照，爽朗地笑着让我进屋看看。最神奇的是，尽管柱子歪斜，但整个土楼的结构依然平衡，堪称建筑奇迹。

午后，我坐在溪边的老榕树下，点了一杯当地的铁观音，看溪水缓缓流淌，远处土楼的倒影在水中摇曳。 偶尔有孩童跑过石板路，笑声清脆，回荡在山谷里。

傍晚时分，夕阳给土楼镀上一层金光，炊烟从屋顶升起，空气中飘来米饭和闽南小吃的香气。夜里，土楼里的居民早早熄灯，整个村落陷入宁静，只有溪水声和虫鸣相伴。

云水谣，一场与时间的对话。云水谣的魔力，在于它没有被过度商业化，仍然保留着最原始的闽南乡村风貌。这里的土楼不仅是建筑奇迹，更是家族、信仰与历史的载体。它们不像现代高楼那样冰冷，而是带着泥土的温度，和一代代人的记忆。在这里，时间变得很慢，慢到可以听见溪水的流淌，慢到可以感受风的呼吸。

离开时，我回头望了一眼那些沉默的土楼，它们依然伫立在青山绿水间，像一位位慈祥的老人，守护着这片土地的故事。或许，这就是云水谣的魅力——它让你忘记匆忙的世界，只记得当下的宁静与美好。[4月17日]：东山岛：海风、沙滩与一场蓝色的邂逅。四月的东山岛，阳光已经有了盛夏的雏形，但海风依然带着几分温柔的凉意。东山岛不大，却藏着无数惊喜——药师通场的晨光、马銮湾的细沙、寡妇村的往事、风动石的奇绝，以及那片传说中的鱼骨沙洲，像散落的珍珠，等着被一一拾起。

药师通场：东山岛的清晨，是从药师通场开始的。这座小渔村还保留着最原始的闽南风貌，红砖古厝、石板小路，空气中飘散着海鲜的咸腥和海草的气息。

清晨的渔港，渔船陆续归港，渔民们忙着卸货，新鲜的海货堆满了码头——银亮的带鱼、肥美的螃蟹、张牙舞爪的龙虾，还有各种叫不出名字的小鱼。坐在路边看渔民们讨价还价，听他们用浓重的闽南话交谈，仿佛时光在这里放慢了脚步。

马銮湾沙滩：东山岛最负盛名的沙滩之一，便是马銮湾。这里的沙子细腻如粉，海水清澈见底，是岛上最适合戏水、游泳、玩水上项目的地方。

清晨的马銮湾，游客不多，只有几个当地孩子在浅滩处捡贝壳，浪花轻轻拍打着沙滩，发出温柔的声响。我脱了鞋，赤脚踩在沙滩上，沙子温热而柔软，海浪一波波涌来，又退去，像在低声诉说着什么。

- 租了一块冲浪板，尝试着在海浪里站起，虽然摔了好几次，但那种与海浪搏斗的快感，让人忍不住大笑。 远处的风帆点点，海鸥在空中盘旋，阳光洒在海面上，波光粼粼，像是撒了一地的碎金。

寡妇村展览馆：一段被海风吹散的往事。东山岛有一段特殊的历史，藏在寡妇村展览馆里。这座小型的纪念馆，记录了1950年代两岸分隔时期，岛上91名丈夫被抓壮丁，从此与妻子天各一方的悲情故事。

走进展览馆，墙上的老照片、泛黄的信件、遗留的生活用品，无声地诉说着那些分离与等待的故事。

- 最令人唏嘘的是那些寡妇们的命运——她们有的终身未改嫁，守着空荡荡的房子；有的改嫁，却始终无法忘记曾经的丈夫；有的在漫长的等待中，慢慢老去……

- 站在展览馆的窗前眺望大海，海风依旧吹着，但那些等待的人，早已不在。这段历史，让东山岛的海，多了一层沉重的底色。

铜山风动石：大自然的鬼斧神工。东山岛最神奇的，莫过于铜山风动石——一块看似随时会滚落，却稳稳立于悬崖边的巨石。走近看，风动石底部仅有一小部分与地面接触，仿佛一阵大风就能把它吹下悬崖，但实际上，它已经这样屹立了数百年。 当地人说，曾有地震时巨石轻微晃动，但从未滚落，堪称自然界的奇迹。

站在风动石旁拍照，背后是蔚蓝的大海和古老的东山古城，画面壮阔而震撼。

鱼骨沙洲：潮汐造就的梦幻之地。东山岛最神秘的，莫过于鱼骨沙洲——一片只有在退潮时才会出现的沙滩，从空中俯瞰，形状像一条巨大的鱼骨。

我们一大早就跟着渔民出海，等待潮水退去。当海水逐渐下降，沙洲慢慢浮现，像一条白色的缎带，从海中延伸向远方。 踩在沙洲上，脚下是细腻的沙子，四周是清澈的海水，偶尔有小鱼游过，海蟹在沙滩上横行。团队的无人机升空，从高空俯瞰，鱼骨沙洲的全貌清晰可见，像一幅天然的抽象画，美得让人窒息。可惜潮水来得快，我们不得不在涨潮前离开，但那片短暂的梦幻之地，已经深深印在记忆里。

这一天，我遇见了东山岛的无数面——清晨的渔港、午后的沙滩、历史的伤痕、自然的奇迹，以及那片转瞬即逝的鱼骨沙洲。

东山岛，就像一颗镶嵌在闽南海岸线上的蓝宝石，它不喧嚣，却足够迷人；它不宏大，却足够深刻。

离开时，我回头望了一眼那片海，心想：或许旅行的意义，就是遇见这样的地方——蓝天、白云、沙滩、海浪，还有那些藏在时光里的故事。

　　[4月18日]：东山岛：海风、沙滩与一场蓝色的邂逅。四月的东山岛，阳光已经有了盛夏的雏形，但海风依然带着几分温柔的凉意。东山岛不大，却藏着无数惊喜——药师通场的晨光、马銮湾的细沙、寡妇村的往事、风动石的奇绝，以及那片传说中的鱼骨沙洲，像散落的珍珠，等着被一一拾起。

药师通场：东山岛的清晨，是从药师通场开始的。这座小渔村还保留着最原始的闽南风貌，红砖古厝、石板小路，空气中飘散着海鲜的咸腥和海草的气息。

清晨的渔港，渔船陆续归港，渔民们忙着卸货，新鲜的海货堆满了码头——银亮的带鱼、肥美的螃蟹、张牙舞爪的龙虾，还有各种叫不出名字的小鱼。坐在路边看渔民们讨价还价，听他们用浓重的闽南话交谈，仿佛时光在这里放慢了脚步。

马銮湾沙滩：东山岛最负盛名的沙滩之一，便是马銮湾。这里的沙子细腻如粉，海水清澈见底，是岛上最适合戏水、游泳、玩水上项目的地方。

清晨的马銮湾，游客不多，只有几个当地孩子在浅滩处捡贝壳，浪花轻轻拍打着沙滩，发出温柔的声响。我脱了鞋，赤脚踩在沙滩上，沙子温热而柔软，海浪一波波涌来，又退去，像在低声诉说着什么。

- 租了一块冲浪板，尝试着在海浪里站起，虽然摔了好几次，但那种与海浪搏斗的快感，让人忍不住大笑。 远处的风帆点点，海鸥在空中盘旋，阳光洒在海面上，波光粼粼，像是撒了一地的碎金。

寡妇村展览馆：一段被海风吹散的往事。东山岛有一段特殊的历史，藏在寡妇村展览馆里。这座小型的纪念馆，记录了1950年代两岸分隔时期，岛上91名丈夫被抓壮丁，从此与妻子天各一方的悲情故事。

走进展览馆，墙上的老照片、泛黄的信件、遗留的生活用品，无声地诉说着那些分离与等待的故事。

- 最令人唏嘘的是那些寡妇们的命运——她们有的终身未改嫁，守着空荡荡的房子；有的改嫁，却始终无法忘记曾经的丈夫；有的在漫长的等待中，慢慢老去……

- 站在展览馆的窗前眺望大海，海风依旧吹着，但那些等待的人，早已不在。这段历史，让东山岛的海，多了一层沉重的底色。

铜山风动石：大自然的鬼斧神工。东山岛最神奇的，莫过于铜山风动石——一块看似随时会滚落，却稳稳立于悬崖边的巨石。走近看，风动石底部仅有一小部分与地面接触，仿佛一阵大风就能把它吹下悬崖，但实际上，它已经这样屹立了数百年。 当地人说，曾有地震时巨石轻微晃动，但从未滚落，堪称自然界的奇迹。

站在风动石旁拍照，背后是蔚蓝的大海和古老的东山古城，画面壮阔而震撼。

鱼骨沙洲：潮汐造就的梦幻之地。东山岛最神秘的，莫过于鱼骨沙洲——一片只有在退潮时才会出现的沙滩，从空中俯瞰，形状像一条巨大的鱼骨。

我们一大早就跟着渔民出海，等待潮水退去。当海水逐渐下降，沙洲慢慢浮现，像一条白色的缎带，从海中延伸向远方。 踩在沙洲上，脚下是细腻的沙子，四周是清澈的海水，偶尔有小鱼游过，海蟹在沙滩上横行。团队的无人机升空，从高空俯瞰，鱼骨沙洲的全貌清晰可见，像一幅天然的抽象画，美得让人窒息。可惜潮水来得快，我们不得不在涨潮前离开，但那片短暂的梦幻之地，已经深深印在记忆里。

这一天，我遇见了东山岛的无数面——清晨的渔港、午后的沙滩、历史的伤痕、自然的奇迹，以及那片转瞬即逝的鱼骨沙洲。

东山岛，就像一颗镶嵌在闽南海岸线上的蓝宝石，它不喧嚣，却足够迷人；它不宏大，却足够深刻。

离开时，我回头望了一眼那片海，心想：或许旅行的意义，就是遇见这样的地方——蓝天、白云、沙滩、海浪，还有那些藏在时光里的故事。

[4月19日]：厦门终章：从学府禅音到海滨烟火。四月的厦门，海风里已经裹着盛夏的前奏，但阳光依然温柔。最后一日，我们决定用一场从学术到禅意，从滨海到市井的漫游，为这段赣皖闽琼的十日旅程画上圆满的句号。

厦门大学：时光里的青春博物馆。清晨的厦门大学，像一位穿着素色长衫的学者，安静地立在五老峰下。校门处的“厦门大学”四个鎏金大字被晨光镀亮，保安大叔笑着提醒：“要刷身份证哦，但别急，慢慢逛。”芙蓉隧道是必去的青春印记。这条国内最长的涂鸦隧道里，墙壁上满是厦大学子与游客留下的创意画作——有“我爱你，再见”的浪漫告白，有卡通版的黑猫警长与机器猫，还有用荧光颜料画的星空，手机电筒照上去时，像掉进了银河。

芙蓉湖边，几只黑天鹅优雅地游弋，偶尔低头啄食游客投喂的面包屑，湖畔的嘉庚建筑红墙绿瓦，在晨雾中像一幅淡彩画。

颂恩楼顶的观景台是俯瞰全岛的最佳位置，远处鼓浪屿的轮廓若隐若现，近处演武大桥如长虹卧波，连接着厦门本岛与这座“中国最美校园”。

南普陀寺：梵音洗尘的禅意片刻。从厦大西门出来，步行五分钟便到了南普陀寺。这座千年古刹背靠五老峰，面朝大海，香火比想象中更清幽。

天王殿前的放生池里，乌龟慢悠悠地划水，锦鲤成群结队地抢食游客投喂的馒头，偶尔有鸽子落在池边石栏上，咕咕地叫。

大雄宝殿内，檀香缭绕，僧人们的诵经声低沉而悠长，我跟着人群合掌祈福，指尖触到冰凉的铜磬时，忽然觉得连日奔波的疲惫都被抚平了。

最惊喜的是后山的五老峰。沿着石阶向上，沿途是参天的古榕和盛开的三角梅，半山腰的“闽南佛学院”红墙掩映在绿树中，山顶的观景台能俯瞰整个厦门岛与厦门大学的红顶建筑群，海风掀起衣角，仿佛能吹散所有心事。

厦门环岛路：骑向大海的浪漫。午后的阳光正好，我们沿着这条被称作“中国最美马拉松赛道”的滨海公路，一侧是蔚蓝的大海，一侧是繁茂的棕榈与三角梅。

白城沙滩段是最热闹的——孩子们在浅滩里挖沙堡，情侣并肩坐在防潮垫上拍照，冲浪爱好者踩着板子在浪尖跳跃。我停下来，脱了鞋踩在沙滩上，沙子温热细腻，海浪拍岸的声音像天然的节拍器胡里山炮台附近的礁石区，几只海鸥停在锈迹斑斑的炮管上，远处游轮缓缓驶过，留下一道白色的尾迹。

最惬意的莫过于曾厝垵前的那段路，路边开满了蓝花楹（虽然四月还未盛放，但枝丫已抽出嫩紫的花苞），自行车铃铛声与海浪声交织，连空气都带着甜丝丝的味道。

曾厝垵：烟火气里的美食终章。环岛路尽头，便是曾厝垵美食街——这个曾经的小渔村，如今成了厦门最具人气的“小吃宇宙”。

阿信厚吐司的现烤吐司刚出炉，黄油与花生酱的香气飘了半条街，咬一口酥脆的吐司皮，内里的花生酱浓得能拉丝。

八婆婆烧仙草的杯子永远排着长队，料足得能挖到仙草冻、红豆、花生、珍珠，最后淋上一勺蜂蜜，甜而不腻。

惠源面包店的“海蛎煎”是本地人的隐藏菜单，外酥里嫩的海蛎裹着蛋液，蘸上特制的甜辣酱，鲜得让人眯起眼睛。坐在曾厝垵的海边长椅上，一边啃着张三疯奶茶店的芝士蛋糕，一边看夕阳把海面染成蜜糖色。远处，最后一班渡轮正缓缓驶向鼓浪屿，船上游客的笑声被海风吹得断断续续，像一段温柔的背景音乐。

　　尾声：十天的时光，像一卷徐徐展开的山水长卷，又似一首跌宕起伏的交响诗篇。从赣江之畔的英雄之城南昌出发，到碧海蓝天的闽南明珠厦门结束，我们穿越赣、皖、闽三省，邂逅了历史的烽烟与诗意的栖居，经历了自然的雄奇与人文的隽永，最终在一场场相遇与告别中，完成了一次对中华大地多元魅力的深度触摸。

这十天，像一场密集的“文化充电”。我曾在庐山会议旧址思考历史的抉择，在黄山迎客松前感悟自然的馈赠，在鼓浪屿的海岸线聆听内心的声音。每一次景点的转换，都是一次视角的刷新；每一次与陌生人的交谈，都是一次认知的拓宽。

当然，旅程也有遗憾——未能在黄山看到云海日出，在武夷山看到云海翻涌，在婺源邂逅油菜花盛放，在厦门多留一晚看鼓浪屿的夜色。但或许正是这些未完成的期待，让旅行有了再出发的理由。

返程时，行李箱里装满了纪念品——庐山的云雾茶、武夷山的大红袍、鼓浪屿的贝壳风铃、东山岛的鱼骨沙洲照片……它们沉默着，却记录着十日的风雨与阳光。

这趟旅程教会我：山河不仅是地理的坐标，更是文化的容器；旅行不仅是空间的移动，更是心灵的对话。从赣江到东海，从历史到当下，我触摸到了中华大地最本真的模样——它既有英雄史诗的壮烈，也有烟火人间的温柔；既有自然造物的鬼斧神工，也有人文传承的生生不息。

站在厦门的海边回望，十日的风景如幻灯片般在脑海闪回。我知道，这场旅程终将结束，但它带给我的震撼与感动，会像星星一样，永远缀在记忆的夜空里。

2023年4月19日晚我将带着这些故事乘厦门的飞机返回我的家绵阳。