<p class="ql-block">（文图不追求精美，而希望保存丰富的回忆和体验。）</p> 9月13日，大概下午 2 点，车子拐过一个弯，我们便离开大墩峡，抵达了大河家镇，准备在这里吃午饭。眼前的大河家镇，看起来比积石山县城还要现代化，高楼林立。同行的爱人和小叔子几年前来过大河家，如今的大河家早已 “改头换面”。 想来这焕然一新的面貌，一方面得益于旅游经济发展带来的活力，另一方面也可能与2023年地震后的整体规划与重建有关，不过那场地震主要影响的是农村自建房，镇上的城区建筑受损并不严重。 简单吃过午饭，我们离开大河家镇，拐过几个弯、经过临津渡后，就到了官亭镇。临津渡是太子山旅游风景线最北端的一处地点，算不上像大墩峡那样开发成熟的景区，甚至不如露天观景台，没有明显的标识牌。临津渡其实就是积石关的一部分，看到 “积石关” 的牌子，就意味着到了临津渡。 别看临津渡如今不起眼，在历史上却是赫赫有名的渡口：霍去病曾两次经这里进军河西走廊，许多历史事件都与它相关。黄河在大河家镇附近拐了个弯，一侧是广袤平坦的官亭盆地，另一侧则是面积较小的大河家镇；官亭镇靠近黄河边的地方，有个叫 “喇家” 的村子，4000 年前，一场地震或洪水让这里的先民（喇家人）被掩埋地下，如今经过考古发掘，喇家遗址震惊中外。 这处遗址是齐家文化的典型代表，而且属于齐家文化中的高级别遗址，不少学者认为这里可能是齐家文化的中心区域。喇家遗址最出名的，是出土了 “中华第一面”—— 一碗 4000 年前的面条，此外，遗址中保留的灾难现场也令人动容：有母亲护着孩子的骸骨，既藏着灾难的残酷，也透着人性的光辉。如今，喇家村的村民已全部迁出，原址建成了喇家遗址国家考古公园。 下午 2 点 20 分左右，我们抵达了官亭镇的喇家遗址国家考古公园。西北的村子本就占地广阔，这座公园更是大得惊人，开车在里面穿行都要花上不少时间。不过公园的开发方向有些出人意料：主体区域被打造成了休闲游乐场所，有按日收费的小院（价格有 566 元、666元等不等），供人住宿、打牌；还有不少儿童游乐设施和露营休闲区，更像一个大型亲子乐园或度假营地。 由于村民早已迁出，园内只剩零星的旧屋与耕地，大部分区域已被树木和灌木覆盖，反倒透着几分自然静谧。这场景让我想起湖北荆州的楚王墓遗址公园 —— 它们都不像传统认知中 “单一遗址” 的样子，而是以遗址为核心，涵盖大片区域的综合性公园。 公园里与遗址直接相关的，主要有三个部分：一是挖掘现场的工棚，顶部有遮盖，四周立着半人多高的护板，站在护板外能清晰看到地下的地层结构和一个个发掘坑，直观感受考古工作的痕迹；二是 “1 号参观点”，这里保护着喇家遗址的核心发掘现场，能看到排列的人骨、墓穴、祭祀台等遗迹，配上文字图片介绍，氛围庄重又悲怆，让人不由得想起 4000 年前那场灾难；三是公园门口的喇家遗址博物馆，里面的展陈更详细，除了对遗址本身人文故事的挖掘，内容侧重于展现考古工作的重大成果与意义。 要参观 1 号参观点和博物馆，需要购买 30 元 / 人的门票 —— 这里已是青海省境内，我们的陇原人才卡派不上用场，只好每人掏钱买票，前后参观了半个多小时。 其实对普通游客来说，即便不看博物馆和核心遗址，单在公园内休闲也很惬意：有些区域布置得格外浪漫，比如挂满淡蓝色柔曼轻纱的长廊，上方缠绕着小彩灯串，白天风吹纱动，飘逸又洋气，想来夜晚亮灯后会更迷人；通往博物馆的道路铺着砖红色塑胶，路面上醒目地标注着遗址发掘的时间线、关键进展和历史意义，细节处很用心。 只是游览时，心中总有些复杂的反差感：这座公园一边以 4000 年前的灾难遗址为核心，承载着先民的苦难与历史的厚重；一边又大力开发游乐、住宿等盈利性项目，营造出轻松甚至喧闹的休闲氛围。我们到底是来感受 4000 年前那场悲剧的沉重，还是来享受现代商业化的 “狂欢”？这种功能定位上的模糊与矛盾，构成了此次游览中最令人深思的印象。 9月13日下午约四点，车从青海民和喇家遗址驶出，刚拐过黄河大桥，路就钻进了山里。这不是太子山风情线那样的坦途，窄窄的山路贴着黄土崖壁，像被谁随手画在山梁上的线，一会儿绕着山峁转，一会儿又扎进沟谷里。会车时最是紧张，两侧车轮仿佛紧贴着悬崖边缘，得等着对面的车慢慢挪过去，才能踩着油门继续走——这是从喇家到永靖的必经路，也是黄土高原与黄河峡谷撞在一起的模样。 山路上的风是干的，吹在脸上带着土味。车窗外的黄土层裸露着，一层叠着一层，像被阳光晒透的千层饼，有的地方裂着细细的纹路，远远看去，竟像要冒烟似的。可就在这干裂的黄土坡上，偏偏藏着惊喜：一层一层的梯田从山脚盘到山腰，田埂由黄土夯实而成，田地里种着耐旱的庄稼，把单调的黄土坡画出了层次感。 路过一个村庄，土坯砌成的大门外，几只鸡在悠然踱步，戴白帽的老人在门口整理农具——原来这里大多是回民乡亲。一直以为开梯田是汉民的习惯，可看着这陡峭山坡上整齐的田垄才懂：不管什么民族，勤劳的人总能在贫瘠的土地上，种出属于自己的希望。 最让人动心的，是黄土崖上的紫菊花。不是国道310上那种人工种的、高高杆茎的花卉，而是野生的小菊花，一丛丛、一簇簇挤在崖壁的缝隙里，紫色的花瓣小小的，却开得极密，像撒在黄土上的星子。风一吹，花枝轻轻晃，却牢牢扎根在干裂的土缝里，没有谁浇灌，全凭着雨水和阳光，绽放出饱满的生命力。我们忍不住停下车，隔着车窗看那些小菊花——在这连草都长得稀疏的黄土坡上，它们的绽放带来的并非视觉上的惊艳，而是直击心灵的感动，是土地再贫瘠，也挡不住生命要开花的倔强。 越往山上走，路越陡，眼前的地貌渐渐变了样。黄土层不再是平缓的坡，而是变成了陡峭的崖，像被刀劈开似的，一道道裂谷深不见底，红土与黄土交错着，露出层层叠叠的地质纹路——这是黄土破碎地貌，是千万年雨水冲刷、风力侵蚀的痕迹，或许在很久很久以前，这里曾是黄河的古河床，后来地壳抬升，才变成了如今的模样。站在山顶的垭口往下看，裂谷里的风呼呼地吹，可梯田里的庄稼、崖壁上的菊花，却依旧在这烈风中稳稳地生长，像在和这片土地较劲，又像在和它相依。 翻过山垭口，路开始往下走，眼前忽然亮了——远处的刘家峡水库像一块蓝绿色的玉，嵌在黄土群山里。再往下，就是永靖县城，高楼沿着库区铺开，和山那边的黄土坡判若两地。可回头望时，刚才走过的山路、梯田、紫菊花，还有像刀劈开的裂谷，都还在脑海里晃：那是一段被黄土包裹的路，也是一段藏着生命力的路。 <p class="ql-block">原来从喇家到永靖的翻山，翻的不只是一座山，是两种地貌的相遇，是贫瘠与倔强的对话。那些干裂的黄土、陡峭的裂谷，是土地的底色；而梯田里的绿、崖壁上的紫菊花，还有回民乡亲们夯出的田埂，是人们写给土地的诗。这条路不好走，却藏着最真实的黄土高原——不只有苍凉，更有在苍凉里长出的希望，像那丛紫菊花，小却坚定，让每一个走过的人，都忍不住为这份生命力，心头一暖。</p>