苍山脚下洱海畔 旅居度夏好地方

东篱居士

浪迹天涯162

离开鹤庆草海的静谧，我们驱车向着大理的方向行去。此行不为别的，只为寻一处清凉，过一段与湖山相伴的旅居生活。当车子驶入苍山洱海的怀抱，车窗仿佛成了一幅流动的画卷。那苍山十九峰的巍峨，在夏日的晴空下愈发显得青翠欲滴，山顶偶尔缠绕着几缕薄云，像洁白的哈达；而山下那一汪湛蓝的洱海，则如一块巨大的、未经雕琢的蓝宝石，在高原的日光下，漾开温柔而旖旎的波光。风从水面吹来，带着湿润的水汽，瞬间涤荡了旅途的疲惫与夏日的燥热。

我们并不急于安顿下来，而是决定先用两三天时间，沿着那条闻名遐迩的环湖公路，将洱海的风光细细品读。洱海这条环湖路，宛如一条精致的项链，将散落在洱海周边的珍珠般的景点串联起来，来大理，环游洱海一周，几乎是所有游人梦寐以求的奢侈。

我们在大理古城的青石板路上漫步，看苍山的云影投射在古老的城墙上；在双廊古镇的码头上对着洱海发呆，眺望孔雀仙子杨丽萍的太阳宫和月亮宫；在S湾的网红打卡地，看年轻的身影与金色稻浪构成最活力的画面；在喜洲古镇，尝一口刚出炉的破酥粑粑，感受白族民居的精致与厚重；在文笔村，看那通向海边的公路，仿佛直抵天堂。每一处都风情万种，每一处都值得留恋。

然而，走马观花式的游览，终究觉得隔了一层。湖光山色虽美，古城古镇虽繁华，但所见只有远处的寥廓和近处的人头，却少了一份可以触摸的温韾。我们渴望的避暑，不只是身体的凉爽，更是心灵的栖居。于是，在两天环湖游后，我们做了一个决定——不再辗转于各个景点之间，而是选择在上关镇北三江入湖口湿地真正地“住”下来。

这里与我们之前到过的任何一处景点都不同。它没有浓重的商业气息，也没有摩肩接踵的游客。听当地的白族老乡说，这片广阔的湿地，前身本是村民们世代耕种的稻田。只因修建环湖路，这片土地被洱海管理机构征用，退田还湖，融入了洱海的生态体系。如今，它已演变成一片生机盎然的自然秘境。

我们扎营在这片湿地的田埂上，推窗即景。眼前不再是整齐划一的田园，而是一片自由生长的绿野。碧绿的水草在水下摇曳身姿，葱茏的树木在水边聚集成荫。原本的田埂肌理犹在，将这片水域分割成无数个大小不一、形态各异的池塘。这些池塘既独立又相通，它们像是洱海延伸出的无数只温柔触手，与母体血脉相连，共同呼吸。当雨过天晴时，湖面一道彩虹🌈倚天，更增添了几分美丽。

这里成了我们十多天里的乐园。每日清晨，在啾啾鸟鸣中醒来，第一件事便是扛着钓竿，寻一处树荫下的池塘坐下。垂钓在这里，目的性变得极弱。能否钓到鱼，钓到多大的鱼，似乎都不再重要。重要的是这个过程：看着一拨又一拨来湿地打卡拍照的游客，还有浮漂在水面轻轻晃动，听着风声、水声、鸟声交织成的自然协奏曲，这动与静的交融、声情并茂的场景，使我心变得异常沉静。时间在这里失去了刻度，以光影移动的方式缓缓流淌。

当然，收获的喜悦总是加倍的。当浮漂猛地一沉，提起鱼竿，一尾活蹦乱跳的洱海鲜鱼便成了我们晚餐最珍贵的食材。不用复杂的烹饪手法，只需一锅清泉，几片姜葱，熬煮成一锅奶白色的鱼汤。那鲜美的滋味，是城市里任何高级餐厅都无法比拟的。这口鱼汤里，有洱海的清澈，有湿地的清新，有等待的耐心，更有自给自足的成就感。我们戏称这十几日过的是“日日有鱼，餐餐鲜美”的神仙日子。

白日的湿地属于静谧与自然，而当夜幕降临，一旁的村落广场便开始热闹起来。我们循着音乐声走去，只见村里的白族男女老少，已聚集在一起。没有专业的教练，也没有复杂的舞步，大家只是跟着欢快的民族音乐，围成圈，自然而然地跳起舞来。动作简单而富有节奏感，脸上洋溢着淳朴而快乐的笑容。在繁星下，在苍山洱海的环抱中，我也随着人群起舞，所有的隔阂与陌生感都消失了。那一刻，我们不再是匆匆过客，仿佛也融入了这湖畔的日常，成为了他们中的一员。

这段在大理洱海上关湿地旅居的时光，短暂却厚重。它让我明白，真正的旅行，有时并非在于去了多少地方，拍了多少照片，而在于你是否找到了一处能让内心安宁的角落。我们放弃了追逐更多风景的匆忙，选择了与一片湿地朝夕相处，反而收获了整个洱海最本真、最动人的气息。

离开的那天，我再次回望这片湿地。水草依旧碧绿，树木依旧葱茏，池塘里的水光依旧与洱海深情对望。我知道，我带走的不仅是肠胃里鱼汤，更是骨子里那份被湖风洗涤过的清凉，与记忆中那夜幕下简单而欢快的舞步。苍山为屏，洱海为席，苍山洱海这段避暑时光，已成了我旅居记忆中一颗温润的珍珠。