沿黄公路陕西侧游记：黄河岸边的八月诗行

茶余饭后

　　八月中旬的关中平原，暑气未消，而我的心早已被黄河的涛声牵引。沿黄公路陕西侧，这条被誉为“中国最美1号公路”的景观长廊，从榆林府谷蜿蜒至渭南华山，串联起黄土高原的苍茫与黄河的壮阔。此行，我决定用车轮丈量这条母亲河畔的风景线，在八月的炽热中寻找黄河的柔情与雄浑。

　　清晨，从府谷县城出发，沿黄公路的起点处，黄河已展现出它的第一幅面孔。这里河面宽阔，水流平缓，对岸内蒙古的丘陵与陕西的黄土高原隔河相望，形成一道天然的省界。站在观景台上，俯瞰黄河如一条金色的缎带，在晨光中静静流淌。

八月的黄河水并不浑浊，反而泛着青绿色的光泽，岸边芦苇丛生，偶有水鸟掠过水面。远处的河滩上，几头黄牛悠闲地啃食青草，牧人戴着草帽，坐在树荫下抽烟，构成一幅静谧的田园画卷。

黄河的起点，竞是如此温柔。它不像下游那般奔腾咆哮，而是以近乎慈祥的姿态接纳着两岸的黄土与生灵。我想，或许正是这种包容，才让它成为中华民族的摇篮。

　　沿黄公路向南，进入佳县境内，黄河的河道骤然收窄，两岸峭壁如削。香炉寺便矗立在黄河边的孤峰之上，三面悬空，仅一桥与陆地相连。

烈日下的香炉寺，红墙灰瓦显得格外醒目。站在寺前的悬崖边，脚下是百米深的黄河峽谷，河水在此处湍急回旋，发出轰鸣。对岸山西的吕梁山脉层峦叠嶂，与陕西的黄土高原形成鲜明对比。

悬空的香炉寺，像一位凌风而立的哲人，俯瞰着黄河的千年变迁。它的存在，仿佛在提醒世人：信仰与自然，本就是一体两面。

　　继续南下，吴堡的石城遗址是此行最震撼的一站。这座建于北宋的石头城，依山而建，城墙斑驳，如今只剩残垣断壁，却仍能窥见当年的雄壮。

石城坐落于黄河边的悬崖上，城墙由青石砌成，历经风雨侵蚀，早已风化开裂。站在城墙上，黄河在脚下拐出一道大弯，对岸的山西村落星罗棋布，炊烟袅袅。

石城的衰败与黄河的永恒，形成强烈对比。历史如沙，终被流水带走，而黄河依旧奔流不息。

　　八月的壶口瀑布，水量充沛，气势磅礴。虽不及雨季的汹涌，但烈日下的黄河水仍如万马奔腾，溅起的水雾在阳光下折射出彩虹。

瀑布轰鸣如雷，河水从数十米高的崖壁倾泻而下，激起的水雾弥漫整个峡谷。岸边游客纷纷撑伞，却仍被水汽打湿衣衫。

壶口的咆哮，是黄河最原始的生命力。它告诉我们：温柔与狂野，本就是同一条河的两面。

　　离开壶口，沿黄公路向南进入韩城。这里是司马迁的故乡，古城保存完好，文庙、城隍庙等建筑古色古香。

韩城古城的街道两旁，明清建筑鳞次栉比，青石板路被发月磨得光滑。黄河在城东缓缓流过，夕阳下，河水泛着金光，与古城相映成趣。

站在黄河边，我想起司马迁的《史记》。黄河的奔流，或许正是历史的写照——浩浩荡荡，永不停息。

　　继续南下，进入大荔县。这里的黄河滩涂是一片丰饶的绿洲，万亩荷塘、稻田、果园构成了一幅江南水乡般的画卷。

八月的荷塘正值盛花期，粉白的荷花在碧绿的荷叶间亭亭玉立。远处的黄河水静静流淌，偶尔有渔船划过，惊起一群水鸟。

黄河的馈赠，不仅是它的水，更是它滋养的土地。这片绿洲，是黄河对陕西最慷慨的馈赠。

　　行程的最后一站，是渭南华阴。黄河在此与渭河交汇，最终注入潼关。站在华山北峰，远眺黄河如一条细线，蜿蜒向东。

夕阳下的黄河，泛着金色的波光，与华山的险峻相映成趣。山脚下，农田如棋盘般整齐，农夫们正赶着归家的羊群。

黄土高原的褶皱里，黄河以一道裂痕为起点，将千年的泥沙锻成史诗。它奔涌、咆哮，在断崖与平原问刻下文明的胎记，最终以沉默的姿态，将全部重量托付给海洋的怀抱。而我们，不过是沿黄公路上几粒被风扬起的尘沙。用车轮丈量它的长度，用目光抚摸它的皱纹。在它亘古的律动中，我们的追随像一串即将消逝的脚印——短暂，却固执地试图与永恒共鸣。

　　八月的沿黄公路之行，让我重新认识了黄河。它不仅是地理上的河流，更是文化的血脉。在陕西侧，我看到了它的温柔、雄浑、沧桑与永恒。这条公路，像一条时光隧道，连接着过去与未来，而黄河，永远是那个沉默的见证者。