此行藏地，心底始终揣着一个隐秘的执念——不是打卡某座寺庙，也不是寻味某种美食，而是要再次与南迦巴瓦“约会”，得一个圆满。 那座海拔7782米的雪峰，像藏在云雾里的神祇。独特的三角形峰体被冰雪裹成银白的尖顶，又常被流动的云絮缠得严实，仿佛故意藏起真容，只在偶尔漏出的光影里，泄露出几分惊心动魄的雄伟。当地人唤它“羞女峰”，这“羞”里藏着的，是阅尽千帆的清冷，也是不轻易示人的温柔。 算下来，这趟行程里，我竟有六次机会与它相遇。出发前便听过“十人九不遇”的说法，那时只当是旁人的夸张，直到一次次站在观景台前，才懂这“不遇”里，藏着多少期待与落空的心情。 第一次机会是去程经过色季拉观景台。车刚停稳，雨就落了下来，细密的雨丝模糊了远处的山影。 抬头望去，只有厚重的云层像墨染的棉絮，把天空压得低低的，别说雪峰，连山的轮廓都辨不清。我攥着相机的手慢慢松开，心里像被雨水浸过，潮潮的凉。 第二次机会是抵达格林村的傍晚。明知还飘着小雨，还是忍不住撑着伞往观景台跑。风裹着雨丝往衣领里钻，站定后眺望，眼前却只有茫茫云海——白色的云浪在山谷里翻涌，把南迦巴瓦藏得严严实实，仿佛它从未在此处停留过。 我望着那片望不到头的白，轻轻叹了口气，倒也不觉得沮丧，反而生出点“果然如此”的坦然，或许，与它的相遇本就该多些波折。 第三次机会是格林村第二天的清晨。心里揣着点侥幸：说不定一夜雨停，云就散了呢？ 可站在观景台的那一刻，所有期待都落了空——云雾比昨天傍晚更浓，像一块巨大的白纱，把整个山谷都罩了起来，连近处的树木都只剩朦胧的影子。我靠着栏杆站了许久，看着云雾在风里慢慢流动，却始终等不到它散开的迹象，只好转身下山，脚步慢了些，心里却没太在意，就当是和它打了个无声的招呼。 第四次机会是返程再次经过色季拉观景台。车子刚停稳，同行的人突然惊呼起来。我立刻推开车门跑下去，抬头的瞬间，心脏猛地一跳——云层裂开一道缝隙，南迦巴瓦的山尖尖露了出来，银白的雪顶在阳光下闪着微光，像少女藏在面纱后偷偷打量的眼。 很快，那道缝隙又被云层合上，刚才的惊鸿一瞥，像一场短暂的梦。我望着重新被遮住的山峰，嘴角却忍不住上扬，原来它不是不愿见我，只是想在不经意时，给我一点小小的惊喜。 第五次机会是入住索松村的傍晚。夕阳把天空染成了橘粉色，雅鲁藏布江的水泛着粼粼的光，天气好得让人心里发慌。 我沿着江边慢慢走，眼睛始终盯着远处的山影，可那座熟悉的三角形峰体，还是被一层薄薄的云层裹着，像裹着一层半透明的纱，始终不肯彻底散开。 我坐在江边的石头上，看着夕阳一点点沉下去，心里平静得很，或许，我已经习惯了这样“差一点”的相遇。 第六次机会是第二天清晨。推开窗的瞬间，呼吸都顿了一下——天空蓝得像被水洗过，南迦巴瓦的九个山峰清晰可见。 我连忙抓起相机就往民宿的露台跑，心里只有一个念头：快点，再快点。 南迦巴瓦完整地出现在眼前，它就那样静静地立在远处，银白的雪峰从山脚延伸到峰顶，三角形的峰体在晨曦中舒展着，没有云雾遮挡，没有雨水模糊，每一道山脊的线条都清晰得仿佛能触摸到。 周围的人或举着相机连拍，或闭着眼睛静静站着，没人说话，却都能感受到彼此心里的震撼——那种被自然的雄伟击中的感觉，像一股暖流从心底涌上来，眼眶竟有些发热。 后来我常常想起那一刻，才懂为什么有人说，见过南迦巴瓦的全貌，才算真正到过藏地。 藏民说它是雷电之峰，是神山，是信仰的归宿。 原来那些缠绕的云雾、错过的相遇，都是为了让这一刻的相见更珍贵——当神话与信仰落在银白的雪峰上，当期待了六次的相遇终于圆满，那座冰冷的雪山，突然有了温度。 我想，我是幸运的，不仅因为见到了南迦巴瓦的全貌，更因为在一次次期待与落空里，读懂了“相遇”的意义——有些美好，本就该在等待里，慢慢绽放。