环游冰岛（4）- 西北区移动日顺道游（9/4 - 9/17/2025)

panyi

移动日，我们从斯奈山半岛的落脚点——Kirkjufell Guesthouse启程，穿越冰岛西北腹地，直奔北部最大城市、素有“冰岛首都第二”之称的阿克雷里（Akureyri）。沿途计划探访四至五个景点：斯奈山半岛最具风情的小镇Stykkishólmur、形似巨兽的海边火山岩Hvítserkur（俗称犀牛石）、幽深壮美的科卢峡谷（Kolugljúfur）、古朴静谧的Glaumbær草皮农庄博物馆，以及阿克雷里植物园。全程车程约六小时，清晨八点半整装出发，心向远方。

夜雨未歇，晨雾弥漫，草帽山Kirkjufell在云霭中若隐若现，仿佛一位披纱的巨人静立守望。天气预报称午后才有望放晴，我们决定调整节奏，先快速探访邻近的Stykkishólmur小镇，暂且舍弃路况复杂、且可能被浓雾笼罩的犀牛石景点，期待在天光转好后，抵达科卢峡谷。

车轮碾过湿漉漉的柏油路，两侧青山如屏，绿意盎然，荒野在雨后更显苍翠。一脚油门，视野豁然开阔，冰岛的旷野在眼前徐徐展开。平坦的公路上几乎不见来车，车子如思绪般自由飞驰，掠过如纪录片画面般壮阔的原野，心也随之轻盈起来。

殊不知中途停车看羊的节骨点，GPS定位出了问题，车子悄然偏离了既定路线。

半小时后，前方天际竟透出一线微光，云层渐薄，然而那光亮的方向与我们原定沿海而行的浓雾地带截然相反——我们走错了路。

意识到方向有误，果断调转车头，重新冲入细雨与迷雾交织的苍茫之中，逆着天气的意志，执拗地驶向既定的旅程。

通往Stykkishólmur的公路，有一段紧贴峡湾蜿蜒而行。深邃的水域与陡峭的山壁间，尽显静谧而恢弘。

与此同时，比我们稍晚出发的朋友们已顺利抵达Stykkishólmur小镇。这座斯奈山半岛上最大的聚落，在雨中显得格外宁静。他们在尚未苏醒的街巷中漫步，所见之处空无一人，他们甚至登上Súgandisey岛的灯塔屋，尽情嬉戏。以下是他们拍摄的照片。

Stykkishólmur港口矗立着一座维京长船雕塑，与雷克雅未克著名的“太阳航海者”遥相呼应，象征着这座小镇与海洋、渔业之间千年的羁绊。船身线条刚毅，仿佛随时准备扬帆出海，驶向风暴与传说。

港口旁突兀耸立的Súgandisey岛，形如一头静卧的鲸鱼，山顶上一座鲜橙色的灯塔如消防栓般孤傲挺立。这里是附近地势最高点，登顶远眺，可将小镇全貌尽收眼底。

建于1990年的Stykkishólmur教堂，摒弃了传统的草皮屋顶与木质结构，以洁白流畅的曲线勾勒出未来主义的轮廓。

当朋友们在Súgandisey岛上欢笑嬉戏时，我们终于匆匆抵达小镇。清晨的燕麦粥与咖啡此刻化作紧迫的生理需求。首访连锁小猪超市，服务员声称不对外；再寻加油站，竟需刷卡支付每人300冰岛克朗（约$2.5），四人1200克朗，大宰十刀！此举在美国闻所未闻，众人愤懑不已。而朋友一车人因误入医院急诊室，竟因此得以“解燃眉之急”。

因迷路、寻厕种种波折，与朋友会合后，我们已无心流连这座冷清无人情的小镇。两车人一致决定，即刻启程，奔赴下一站——科卢峡谷，追寻真正的自然壮美。

途中，偶见母羊低头哺乳小羊，画面温馨动人。灵光一闪：人与羊皆为生灵，何不效仿自然，在这无垠荒野中，以最原始的方式解决文明社会的尴尬？天地为庐，四野为屏，亦不失为一种返璞归真。

老羊抬眼凝望，眼神中满是疑惑：你们是谁？为何而来？又要奔赴何方？它的沉默仿佛在质问现代旅行的荒诞与执着。

行至一处通往犀牛石的岔路口，内心挣扎。虽然早上已决定放弃这个景点，行到路口，还是心有不甘，那座传说中的火山岩巨兽，只能留在想象与遗憾中。

网络下载犀牛石图片，权作“到此一游”的纪念，聊慰未能亲临的遗憾。

驶过Víðidalsá山谷奔流不息的鲑鱼河下游不久，便抵达深邃的科卢峡谷。

Kolugljúfur峡谷距环岛公路仅约六公里，以传说中的女巨人科拉（Kola）命名——据传她曾居于此，亲手劈开此谷。峡谷深达40至50米，绵延一公里，内藏众多小瀑布。其中一组被称为Kolufoss的7至8个瀑布，在我们到达的丰水期，连成一片，气势磅礴。四周绿意与褐岩交织，水雾升腾，声如雷鸣，堪称“黄金瀑布”的迷你版，却因峡谷更显幽深神秘。

一座单行铁桥横跨峡谷中央，将瀑布群与深谷分隔两畔。桥头两侧皆设有停车场，方便游客驻足。

谷中怪石嶙峋，两岸峭壁森然，仿佛大地被巨力撕裂而成，湍急河水在最窄处如脱缰野马般冲出，轰鸣声震耳欲聋，令人肝胆俱颤。恐高者、畏寒者仅瞥一眼便仓皇退回车内。

而热爱冒险者则纷纷冲下谷中，在安全区域摆出英姿，任由桥上同伴捕捉他们与瀑布共舞的瞬间。摄影师在桥两边来回奔走，尽享捕捉勇气与美景的双重乐趣。

所有人的拍摄位置皆稳妥安全，唯有一人勾肩猫腰，鬼鬼祟祟在悬崖边缘缓步前行，令人不禁屏息捏汗。

临别之际，才注意到峡谷周边草甸丰美，冰岛绵羊悠然啃草，红顶农舍点缀其间，一派宁静祥和的田园画卷，与方才的惊涛骇浪形成鲜明对比。

继续北行，执著的旅程终见回报——前方浓雾渐散，阳光如剑刺破云层，自然在为我们开路。

且慢——正当爬升山坡之际，一团浓雾骤然袭来，瞬间吞噬前路，仿佛自然在最后关头仍要考验我们的耐心。

终于，在下坡途中，久违的蓝天重现眼前，阳光洒落大地，心也随之豁然开朗。

车子驶入一片广袤平原，视野骤然开阔，草原在阳光下泛着金绿光泽，万物欣欣向荣。上午海边阴霾被草原上的暖风一扫而空，心情也随之轻盈飞扬。

位于冰岛北部斯卡加峡湾腹地的Glaumbær Turf草皮农庄博物馆静卧于这片平原之中，门票1900冰岛克朗。这座可追溯至11世纪的历史遗址，如今保存着18至19世纪建成的农舍群落，承载着厚重的北欧生活记忆。童话般覆满青草的屋脊与几栋色彩明丽的木屋相映成趣，悄然揭开当年冰岛上流社会生活的一页雅致篇章。

步入小木屋内部，百年前北欧特有的家居陈设依旧完整保留，木质家具温润古朴，每一处细节都是那个时代对生活美学的执着与温情。

我们在农庄开阔的草地上悠然漫步，阳光轻洒，微风拂面，这一刻的宁静与欢愉不仅是风景的记录，更是旅途中心灵舒展的印记。

旅行的意义，有时并不在于抵达多远的地方，或看见多么壮丽的风景，而在于与志趣相投的同伴共享路上的点滴喜悦。

那些半嵌入地下的茅草屋，是冰岛先民智慧的结晶，在漫长严寒的冬季里，它们以低矮的结构、狭小的窗洞、屋顶种植厚厚一层草皮来锁住温暖。屋内幽暗静谧，真实还原了更为古老而质朴的生活场景。

连接草屋之间的通道。聪明的古冰岛人可以不用外出，便能自由的在屋子间穿梭。

毗邻农庄的小教堂，红顶白墙，玲珑可爱，一如冰岛各地常见的木构教堂，简洁中透出温暖的信仰气息，为这片土地增添了几分神圣与安宁。

告别Glaumbær草皮农庄博物馆，车轮再度启程，驶向现实中的广袤农场。公路两侧牧场延展，牛羊点缀其间，乡村风光如画卷徐徐展开，西北区的日常气息扑面而来。

约一小时后，我们抵达冰岛北部最大城市阿克雷里。此行最后一站——阿克雷里植物园，就坐落在城市边缘。作为全球最北端的植物园之一，它不仅是一片绿意盎然的科研之地，更是一处融合自然与人文的静谧花园。

园内植物种类丰富，囊括北极荒原、温带森林与高山峻岭的代表性物种，将地球不同气候带的绿意浓缩于此。几座古朴木屋点缀其间，其中尤以背景中的Eyrarlandsstofa最为珍贵，这是一座阿克雷里最古老的房屋之一，为植物园平添了深厚的历史底蕴与文化温度。

植物园外墙正对埃亚峡湾（Eyjafjörður）的尽头，碧水如镜，远山含黛。我们即将入住的出租屋，就坐落在海湾对面的山坡之上。

为赶在鱼市六点关门前来一场地道的冰岛食材采购，我们迅速集结同伴，全速奔赴。幸运的是，我们在关门前十分钟顺利抵达。更巧的是，鱼市旁连接着冰岛最有名气的小猪连锁超市，于是众人分头行动，鲜鱼、面包、蔬菜、瓜果尽数收入囊中，为接下来的三日居所备足烟火气息，以替换过去两天的泡面晚餐。

出租屋隐于峡湾畔幽静之地，环境清雅，远离喧嚣。两套两室两厅的现代公寓设计时尚，上下层各自独立，卧室与客厅分区明确，保障了私密空间。宽敞的露台连接着室外按摩浴缸，夜幕降临时，泡在温热的水中仰望星空，堪称极致享受。厨房虽略显紧凑，却已足够承载我们的日常炊烟。这是此行以来最舒适的一处落脚点，众人皆感满意。

夜色渐浓，在这片远离光污染的北境之地，我们满怀期待地望向天空，极光已成心中三日的守候…

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