2023年南欧行

晓勤

早上4点起床奔巴黎奥机场，飞行2个多小时，达西班牙马拉加。这是西班牙马拉加上空，高空看，山与云交叠比高，晨光初映，兴奋，新的旅程开启了。 租车验车，由于车行现场增加异地还车保险费，扯皮耽搁了不少时间。 住在马拉加市中心梅塞尔广场附近，车在狭窄的小街巷里兜寻酒店，放下行李停好车已花去了半天时间，马不停蹄，出门步行到广场，毕加索出生地就在这栋大楼边上，毕加索的童年几乎都在这里度过，广场中央原来有个修道院，围墙的地基至今依然清晰可辨，在修道院遗址上矗立着为自由而献身的多里霍斯将军纪念碑，毕加索曾说过：没有体会过马拉加阳光的人，就创造不出立体主义的绘画艺术。的确，马拉加太阳海岸的天空是一种有闪光绸感的钴蓝，平静的地中海海面在天晴时显现的也是一种沉甸甸的灰蓝色 毕加索出生纪念馆门口。楼上楼下两个展厅分别收集着毕加索不同时期的作品。 模仿当年毕加索父母家客厅环境的房间，陈列着毕加索受洗礼时穿过的礼服以及毕加索父亲的绘画用具 馆藏毕加索画稿本，以视频方式播放全本画页画稿，用手机录了一会，被告知不能拍。 广场上，鸽子在梅塞西广场上自由飞耍，流浪艺人坐在纪念碑的台阶上，有人在喂鸽子，有人在编织手链，有人在聊天，有人在撸猫，狗儿时而窜来脚边。也许是这种典型的伊比利亚式的生活方式场面，赋予了住在梅塞西广场边上的童年毕加索独特的创作灵感。 假装在毕加索工作室，嘚瑟一回 　　离毕加索出生纪念馆不远，是毕加索博物馆，用一座l6世纪宫殿改建而成，因为原址展示面积不足，博物馆从宫殿延伸出来，在隔壁一个50年代的院落里面加建了两层高的现代展厅，现在看到的建筑新旧一体，利用了回廊和走道作巧妙过渡。这所建在毕加索出生地的博物馆并不以展示少年毕加索的作品为重心，这里没有收藏他在马拉加时期的习作。 毕加索博物馆侧重毕加索画风流变过程的研究，现在展出的主要为与其相类的其他艺术家研究及他们的作品 马拉加大教堂是在原有的清真寺基础上改建的基督教教堂，始建于1528年，途中间断数次直到18世纪方才完工。长达两个多世纪的改建也使教堂融入了多种建筑风格：教堂的北门呈哥特式风格，拥有40米高的穹顶的内部建筑兼具哥特式和文艺复兴风格，教堂的正立面则是18世纪的巴洛克风格。大教堂外部的鲜明特征在于，因为建筑设计与执行上的出入，它只有一座北侧的塔楼，南侧的塔楼一直没有建成，算是教堂建筑的“烂尾楼”了，因而又被称作独臂大教堂，令人惊奇的是，教堂中拥有4000多个乐管的乐器在几百年以后的今天依然可以发声，发挥着自己的作用。 两百多年的多元文化不断融合叠代修建，教堂内装饰十分瑰丽，穆斯林与基督教建筑不同时期风格形成的交融并存 　　"闻名遐迩的希布拉法罗城堡。它原为腓尼基人所建，阿拉伯人占领了马拉加后，为防御海盗袭击和保护王宫贵族们的安全，便把这座城堡重新扩建。登上城堡可饱览太阳海岸的热带风光，马拉加市全貌也尽收眼底"。远远眺望高处城堡城墙，感受一下望城看海的舒怀，由于时间被租车行耽搁了些，有限时间又分配给了毕加索，这次很遗憾未能安排入城堡观光，城堡门口经过急急拍下一张算做地标打卡吧 法国蓬皮杜艺术馆在马拉加的分馆，正在展出当代艺术作品。 马拉加半天紧紧凑参观了毕加索和西班牙蓬皮杜三个画展，拍资料照片近300张，腰酸腿疼不敢懈怠，夜逛海边集市，海风习来，吹走疲惫，夜街人潮一片欢腾海洋，适逢晚8点大教堂大型灯光秀，附近酒店自动关灯，教堂立面播放三维立体影像图释教堂建筑叠变史，宏大逼真，可惜手机没电了，没能拍下这精彩一幕，影罢，广场众众欢呼鼓掌，情形很是开心兴旺，人处于其中很受快乐感染，文以像载，普化大众，人家大众文化普及做得到位。 大街小巷随处可见的TAPA,是西班牙特有的大众化餐厅，漫布在街头巷角，从各种炸薯条等各种炸烤品小吃到硬菜，丰俭由人，而路过通常见到的以小吃佐酒为多，见过几人每人一杯酒水饮料，一小碗咸橄榄和一碗薯条，吃完聊半天走的，看样子，这是他们很日常的习惯，逛街累了小坐片刻，少少的花消吃喝聊天，相比之下，感觉比我们的街头消费要轻松舒服，但饮食基调多是炸烤品甜品冰饮。我们点的是硬菜，大大块炖牛尾，大大条烤墨鱼， 大大杯sangria西班牙水果酒，犒劳一下勤奋的自己，结束马拉加一日游。 sangria，西班牙大众饮料，一种水果甜酒，用红酒加水果和冰块调制，相比在古巴喝过的用朗母酒加薄荷叶和冰块调制的mojito要好喝些。 米哈斯"公元七、八世纪，阿拉伯人越过直布罗陀海峡占据伊利比亚半岛，从那以后有了米哈斯的名字和白色建筑，白色象征着纯洁，象征着浪漫，米哈斯的白色被冠以诸多形容，纯白小镇、白色诱惑、精致纯白、情迷白色等等" 米哈斯海拔四百多米，延山体高低错落有致的房子，各种手工艺特色纪念品琳琅满目，抵不住美物诱惑，还是买了东西， 米哈斯特别喜庆的瓶瓶罐罐，热情鲜艳强烈炫灿，这种明显的地域色彩感是怎样形成的？是不是这里阳光太透澈带来的性情色彩？好想带个回广州。 米哈斯感受一下这"白色情迷"，这次旅行，才了解到阿拉伯建筑风格多使用白色，取干净纯洁的意思 米哈斯坐下来吃一盘烤什鱼喝点啤酒，烤鱼食材很新鲜，提振，享受着旅行的放松。不经意在这转了几个小时，全然陶醉在美景美食中。 米哈斯白色小镇处处有风情 米哈斯他们真会弄，就这么一摆，随行随处目光所及都是美感十足，即便只是匆匆经过也很浪漫。 米哈斯山崖边远眺地中海 米哈斯用彩色瓷砖片拼砌的花坛 米哈斯瓷砖片艺术应用无处不在 米哈斯对本地各种植物以图对标认识，文旅文化做得很到位 米哈斯哒哒马蹄声，你从哪个世纪走过来? 米哈斯小镇的佩尔圣母教堂立于山顶高处，建于十六世纪 ，处在一个山体的洞穴里，是来米哈斯修行的当地修道士在山体里用人工开凿的一个洞穴，里面供奉的是佩尔圣母的雕像。数百年来，佩尔圣母一直被奉为米哈斯小镇的守护神。 米哈斯教堂外立面，高瞻远望，云空万里， 离开米哈斯，下一站，龙达， 开往龙达路上，山地色彩变换，土黄铁红的土地，灰绿的橄榄林，中黄绿的柑橘地，深绿的松柏林，绵延百里，沃野广袤，蓝天，阳光，深蓝的海，白色的房子，略带干涩是这一路的主调色，分明与爽朗，感觉毕加索就是从这色调出发的吧，当然还有他的沙滩肥女人们。 常常喜欢这种远在天边的感觉 近百公里路，延途山丘连坡尽是耕种有序的橄榄树和橘子树,从小以为"勤劳勇敢"的惠称只属中国人民，原来还有这里的西班牙人呢 公路沿途两旁满山橘子苗 离开米哈斯，傍晚到达龙达 落霞近晚，余辉将尽，赶拍一张打卡照，龙达斗牛场，这里是西班牙斗牛发源地。因心里觉得斗牛是一项残忍娱乐，看电视都感觉到牛被插了剑后慢死的疼痛，所以不进场参观了。西班牙斗牛起源于西班牙古代宗教活动（杀牛供神祭品），13世纪西班牙国王阿方索十世开始这种祭神活动，后来演变为赛牛表演，真正斗牛表演则出现于18世纪中叶，流行于西班牙和葡萄牙。 龙达，位于西班牙安达卢西亚腹地的一座小城，诞生于罗马帝国时代，老城伫立在750公尺高万丈悬崖之上，惊心动魄的壮美奇观摄人心魄。 "三千多年前，一批旅人风尘仆仆地爬上西班牙安达鲁西亚地区的一座750公尺的峭壁，阳光点亮了他们疲惫的眼睛。不久，这里有了第一座白色的房子，或者不如说，一颗白色的种子。因为地势险要，所以安全无虞；因为林木丰美，河流丰沛，所以食物无缺。种子就这样迅速长大。剧院，教堂，街道，一样一样依次冒出头来，蔓延整个山坡。最终，这颗种子成长为一座至今繁荣的小镇—— 龙达 "（摘转） 龙达新桥，这座跨越了120米埃尔塔霍大峡谷的三座桥梁中最新、最大的一座桥，始建于1751年，历经42年完工，据称期间有50个工人在建造过程中丧生。站在崖岸边上，巍巍深壑，惊心动魄，赞叹其工程的难度及西班牙人非凡的齐天创造力，在这里，人暨渺小又伟大。 龙达新桥横架太加斯溪两座山体间，城市建在两岸山崖上，新桥连接着新城和旧城，现在住宿与购物主要以新城为主， 龙达旧城，不知道为什么，一桥之隔，入夜后新桥的旧城端宛如一座空城，微弱的街灯照着寂静微光的石头街，人影依稀，一桥之距，恍如置身二维空间，在中古时代和现代时空中瞬间穿梭。 龙达旧城街道 站在旧城看，桥对面的新城华灯初上，旅游夜市设在新城。 入住龙达旧城酒店，酒店是由摩尔风格旧筑改建，在过去以驴子为山城主要交通工具时代，楼下是专用于留宿栓驴子的，楼上住人是那个时代这种建筑的人居主要方式。 我们下榻旧城小酒店的大堂，用烂烂的英语和大堂经理攀谈，得知这大堂以前是栓驴子的地方 楼上我们的房间，布置简约而雅致 龙达旧桥，旧桥连到旧城城门口 龙达旧城原城门，中古时期的石头建筑，久经千年风雨洗礼，依然傲立山崖，世事弥新，古风尚存，想像着，这石头路上走过多少什么朝代什么衣着骑驴赶马的人们，又驮着什么东西丁铃咣当上了山城，瞎想了一气，我是特别喜欢在这种古建中穿越神游的人，十足的出神，我是谁?从哪里来?往哪里去?这种"别处""无我"“我的前世”的飘忽代入常常是自己旅行中很美妙感受之一。 站在龙达旧城城门口留影，想像着自己就是那手持铁戟的守城卫士 从旧城门口走上旧城区，整座城都是有坡度的石头路，每家的门口都在起伏的坡度上，出门不是上山就是下山，真不知道以前的老人们出行什么状况，都穿的什么鞋子，时髦的高跟鞋肯定走不了这凹凸滑溜硬石卵路吧，现下穿的厚底运动鞋在脚高脚底的平衡中都感觉膝盖腿发软，难怪旧城越渐人稀，可能跟这又坡又凹凸的路很大关系。 这旧城门边旧房子的门前石头凳，遐想着自己闲来坐坐，远目山峦起伏听风看云，石桌上一杯热咖啡，散读几篇小文章，是不是很惬意!十足的想得美，好想滞留于此地，，， 旧城里的仿古瓷砖画手工艺店，一种是以旧建残砖片为基材，手工绘上以旧建瓷砖片图案为蓝本的图案，算高仿古，价格会贵于用新砖片画的，当然如果没有实物对比下，新砖片画的的也很好看，太喜爱，还是忍不住下手了。 远观横跨新旧城的龙达新桥，田野边紧张的撒了一泡尿，小孩般的调皮刺激又特别。 　　离开龙达，离开主干道，岔入山间小径，去寻找大山里的蓝精灵， 进出蓝精灵村的山村之路落差急，公路村路都陡急兼窄，急上急下急转角，有的地方坡度目测几乎80度感觉，直上直下，超级吓人，有点像走过的阿尔巴尼亚山路， 在以前走牲口的路上走车，很难想像万一汇车怎么办，亏得妹妹一手好车技，开小车如同开坦克，所向披靡，这段山路是真难走， 我在旁只会抓紧了门把屛着大气不敢作声。 以前只知道有蓝精灵之歌，不知道有蓝精灵村。原来，配合电影《蓝精灵》的上映，2011年6月10日，宣传方将马拉加市附近大山里一个叫做“Juzcar”小村庄所有房屋涂成了梦幻般蓝色，油漆工用了1000加仑油漆把小村庄变成了蓝精灵的梦想家园“蓝精灵村庄”， 本来答应事后会将房子恢复原白色，但随着旅游的人越渐增加，给村里带来不菲的旅游经济增长，当地人也就自乐于保持现在的蓝色了，大山里的小村子因蓝精灵成为知名旅游打卡地，车行在以前走牲畜的高山路上，时而都会远见群山窝窝里头的白色小村子，唯有蓝精灵村因电影改变了命运，真是运情照耀，挡也挡不住。 在那山的那边，海的那边住着一群蓝精灵，他们活泼又可爱，，， 我也蓝精灵一回 告别蓝精灵村，和蓝爸爸合个影吧。 头一回见到这中段剥了皮的橄榄树，呈铁红色，为什么呢?不懂， 离开蓝精灵村，途径estepona小镇，想去海边烤鱼喝啤酒，步行穿过几条鲜花小巷，美得不得了! 注意看地面，想起云南丽江大宅子天井院落地面也这样的，有没有渊源呢? 小街巷里转，视线内没有避得开的美丽 小巷子拐角处不知名的雕塑，爱，很美 小小街镇中心花园里洋溢着轻松幸福的欢乐，在一棵结满了果子的大橘子树下静静小坐了一会，偷偷觊觎着薅了点别人的欢快。 很小的镇中心，又是一个美得让人拔不动腿的地方，在世界的一个小小角落，有一大把开心的人正在快乐，美景美天气美食好朋友，我屁股像被粘着一样不愿起行，特别是全球大疫后，无比珍惜着眼前这一切这一刻。 从马拉加到这，路植以橘子树多，这季节，金果累累，看到就开心，大吉大利的感觉，很好。 海边有条狗 海边沙滩补充一下能量，啤酒沙拉烤海鱼，细沙滩很棉软不好平衡，那个服务生还开小差，端着酒菜边送菜边掏手机聊天，摔了老板不少的酒水甚至烤鱼，不知他这么一天下来要不要倒贴工资，可以这样打工哒?可乐啊。 海边沙滩柴火烤鱼 直布罗陀，欧洲伊比利亚半岛南端的城市和港口。在直布罗陀海峡东端的北岸，扼大西洋和地中海交通咽喉，南对西班牙的北非属地休达市，战略地位十分重要。直布罗陀海峡长90公里，宽12公里至43公里，是大西洋和地中海之间唯一的海上通道。1704年起被英国占领为殖民地。1869年苏伊士运河通航后，战略地位加强。是重要的要塞和海空军基地，有现代化装卸设备、船舶修理厂和大船坞，并有钟表制造、酿酒等行业。在最南端的欧罗巴角灯台，天气晴好时能望见对岸的非洲大陆。2013年8月5日，西班牙政府计划收回直布罗陀。萨帕特罗政府执政期间在直布罗陀领土纠纷问题上作出了一些让步。（百度）我的申根签证可以进岛，同行妹妹持留法长居证在英脱欧后没办签证不能进，车被允许在过关口处调头算是入关打了卡，在边上酒店停歇了一晚，突然发烧，吃阿司匹林，翌日，退烧，咳嗽胸重头疼，许是又中了西班牙种流感，体感很不适。 这是塔里法现场拍的旅游区位图，很残旧了。“塔里法坐落于欧洲大陆最南端，是西班牙最南的城市，与非洲城市丹吉尔隔海峡相望（距离丹吉尔32公里）。同时，塔里法也是西班牙地中海与大西洋的分界点，塔里法以西便是浩瀚的大西洋，距离最近的大西洋城市加的斯（Cadiz）约105公里，离另一个海峡城市阿尔赫西拉斯约24公里。塔里法处于山区地势险峻，自古以来都是兵家必争之地，目前只有公路和海峡渡轮是当地的主要交通工具。曾经重要的海防要塞，如今卸下防御，静静地坐落在海峡北岸守望着来来往往的船只...”（知乎） 西班牙南部的海岸以塔里法为界，东边的叫阳光海岸，可直通西班牙的另一座名城巴塞罗纳，西边是光线海岸，大西洋和地中海以塔里法为分界线，港口城市是度假圣地，乘船半小时达非洲摩洛哥。 塔里法很惬意的海边，要有个情人在一旁喝着啤酒嚼着烤鱼看着海听着浪，嘿嘿，想着就当是好了，挺美。 塔里法海岸工事遗建，随地区不同时代统治文化差异与兼容产生了异彩同辉的建筑文化，不但反映在马拉加大教堂等城市历史建筑里，在海防工事遗址上同样看到了这种文化叠代交融的印记。 地中海原来地中海的名称与西班牙有关，"最早犹太人和古希腊人简称之为“海”或“大海”。因古代人们仅知此海位于三大洲之间，故称之为“地中海”。该名称始见于3世纪的古籍。7世纪时，西班牙作家伊西尔首次将地中海作为地理名称。海，按其所处的位置不同，可分为边缘海、地中海、内海3种。地中海，是位于大陆之间的海，又称“陆间海”。面积和深度均较大，有海峡与毗邻海区或大洋相通。如欧、亚、非三大洲之间的“地中海”。位于南、北美洲之间的加勒比海也属于地中海。土耳其人和希腊人为区别黑海，有时称其为白海，中国古籍《岭外代答》称其为西大食海。"（摘录百度）嘿，"西大食海"是不是爱吃的广州人起的名?待以后再了解了 塔里法海堤两侧，左手侧大西洋，右手侧地中海。地中海是古老的海，表现得沉稳温和，另一侧是大西洋是较年轻的海，则波涛击石，血气方刚，哗声不断，挑衅你的关注度，站在海堤上，同时感受这两个性格囧异的海，很特别的体验。 海堤地中海侧，海面平静如镜，岸边清澈见底，幽蓝深深 海堤大西洋侧，海浪一潮接一波拍岸喧哗。 海堤上地中海侧的雕塑，看似非洲人和欧洲人的手，作品未能详考 柏柏尔穆斯林将军在公元711年领导了对西哥特西班牙的全面入侵。在全面入侵的前一年，也就是公元710年，一只侦查小队在塔里法叫鸽子岛的地方登陆，负责收集驻军情报。位置就是现在要塞遗址。阿拉伯帝国为了表彰两个征战西班牙功臣，将直布罗陀和塔里法两座城市分别以塔里克和塔里夫的名字命名，直布罗陀（塔里克之山）塔里法（塔里夫之岛），这就是塔里法城市名字的由来，同时阿拉伯人在塔里夫登陆的地方重新修筑港口和城市，形成了如今塔里法城市的格局。走到海堤尽头是军事要塞遗址（鸽子岛），从故事了解，算是塔里法城的建城起源点，这门岗似乎从建岗时期起数世纪前就一直守到了现在，残破却耿耿傲立。铁门封了岛，看许多人走到这都踏一脚铁门，然后掉头回走，未知其意，东施效颦，照着样子我们也踏了一脚铁门，历史随海风在眼前飘过。 离开塔里法，到加的斯，加的斯位于西班牙西南沿海加的斯（CADIZ）湾的东南侧，是西班牙南部主要海港之一。临大西洋，在狭长半岛顶端，三面十余公里为海洋环绕，仅一方与陆地相连。 加的斯的海边从塔里法沿海岸线走向加的斯城 加的斯海边，咖的斯大教堂背向大海 加的斯最著名的建筑是其大教堂，始建于1260年，但1596年被大火焚毁，后在原老教堂旧址上重建，现在这座巴洛克式大教堂于1776年开始建造，建造时间总达116年，在建造过程中其风格数次改变，开始是以巴洛克建筑的风格设计，但在建造过程中受时代变迁影响，洛可可元素被引入，最后完成时它又结合了新古典主义的元素。小教厅里留有老教堂遗迹和存有其它寺院留下来的绘画。 加的斯大教堂广场 妹妹钟情于各种酒文化，对葡萄酒因喜爱品酒颇有心得，常常热谈这酒哪年哪酒庄哪甜哪酸各种什么的，每到一地，她必有酒题材功课，找酒庄如找自家门，到加的斯，领着我直奔酒庄酒厂来，所幸是这酒厂与周边十三世纪左右文物级教堂等建筑是同时期建造，这地方就是一个古建筑群，酒庄酒厂现在仍由世袭家族经营在生产营业，酒庄主人城堡巨大，建在山坡上，后花园是一大片橘子林，前有石头地大广场，有马夫在兜客，可诺大的广场就我们两和几个马车夫面面相觑。遗憾因当天没开门未能进入大城堡参观。 酒庄城堡旁的比城堡还高棕榈树又高又细，难不成它也从十三世纪走过来的?伫立在这大西洋海边，树顶捎那一坨叶子随风叱啦啦不停的摇摆着，日日罡风洗礼，却硬朗地和城堡一起见证着岁月。问一个神问题，这形态是怎么活下来的？想起广州东山口中共三大旧址，党史有介绍，当时来自全国的党代表找会址难找，就以附近一座建于1922年民国小筑宅门前两棵高挑的棕榈树为路标认路的，树种和这同一品种，据说是建宅主人从马来西亚引种的，可前不久发现，不知什么原因这两棵百年树被砍掉了，人家长在海边的都活得好好的，无论出于什么原因砍树都是可恨。前几年因为喜欢那栋优美的小筑，画了张小通草画，就让这两棵棕榈树活在我的画里吧。 酒庄旁边，是十三世纪圣母大教堂 酒庄旁边，十三世纪圣母大教堂侧面 塞维利亚西班牙广场进城已是黄昏，所拍照片有些暗，但不影响煌煌巨制的逼人气势 塞维利亚的西班牙广场，始建于1914年，于1929年完成，为当时的伊比利亚美洲博览会而建。广场呈现半圆形，直径大约为200米，巨大的红砖狐型建筑环绕广场，形成建筑与空间连续不断的环境。广场的中心位置有一个大型喷泉，护城河上有四座白色和蓝色的陶瓷拱桥，每座桥代表西班牙的一个古代王国。广场建筑基座层墙壁设有代表西班牙58个省份联席座位式露天设计，每一格座图案以代表省份的历史和文化特色大型瓷壁画入画，全方位无死角精美装饰。广场南侧和北侧各有两座高74米左右的塔楼，分别象征天主教双王费迪南和伊莎贝尔。独特的新文艺复兴建筑风格被誉为西班牙最美丽的广场之一，建筑外观壮观宏伟瑰丽，设计和功能上都体现了当时艺术的繁荣和对历史传统的尊重，成为西班牙建筑艺术瑰宝。 护城河上的四座陶瓷拱桥，每座桥代表西班牙的一个古代王国。 广场上一对幸福的人，浪漫的场景让人艳羡 弗拉门戈舞，与斗牛并称为西班牙两大国粹。弗拉门戈舞是西班牙南部的安达卢西亚地区吉普赛人（又称弗拉门戈人）的音乐和舞蹈。源于吉普赛、安达卢西亚、阿拉伯还有西班牙犹太人的民间歌舞，十四、十五世纪，吉卜赛流浪者把东方的印度踢踏舞风、阿拉伯的神秘感伤风情融合在自己泼辣奔放的歌舞中带到了西班牙。她们在跳舞，我知道舞姿里有故事，，， 厨窗里的弗朗明哥， 宏大的建筑，是对历史的一种叙事方式，里里外外都让人叹为观止， 它只要存在着，千万后代涉足的人无不或深或浅沉浸在被历史的包裹中，这就是古建筑的力量。 入夜的西班牙广场 代表西班牙58个省份联席卡座式露天设计，每一格座图案以代表省份的历史和人文特色瓷壁画入画，地面图案标示该省份版图 卡座旁的茶书几连内格都以图案瓷片巧工装饰，精美绝沦 塞维利亚王宫狮子门，塞维利亚王宫 入口处，门口有十九世纪的瓷砖图案。排了很长的队。 塞维利亚王宫塞维利亚王宫是欧洲最古老的仍在使用的皇家宫殿，1987年被选为世界文化遗产。王宫始建于1181年穆斯林占领期， 1248年卡斯蒂亚国王费尔南多三世收复塞维利亚，结束了穆斯林对这座城市长达五个多世纪的统治，费尔南多三世和他的继承人阿尔方所十世，都折服于塞维利亚王宫的美丽，在占领塞维利亚后，他们尊重并享受这座被征服的城市的文化历史遗产，甚至决定在穆斯林的王宫度过余生。王宫曾先后作为伊斯兰教和天主教王宫的历史，融合了伊斯兰、摩尔、哥特乃至巴洛克风格，使塞维利亚王宫呈现出如今混合着各种不同风格混杂的辉煌瑰丽面貌。 塞维利亚王宫，宫女庭院，位于穆德哈尔王宫中央，由一名德国画家于1863年改造，下方半圆形装饰大门是穆德哈尔风格，而上方的走廊则受意大利文艺复兴风格的影响。这里是《权力的游戏》取景地之一 塞维利亚王宫宫女庭院 塞维利亚王宫大使厅佩德罗王宫 外号为“残暴君王”的佩德罗即卡斯蒂亚国王，这位西班牙君主珍惜穆斯林文化遗产，欣赏阿拉伯文化，按照穆德哈尔风格的美学标准，1364_1366年间在塞维利亚王宫内修建的一座新宫殿，是后续君主常用寝宫，也是塞维利亚王宫千年建筑中最辉煌的一座宫殿。 时光流泻千年，透入宫门里的光，幽幽地幻发着历史的荏苒 这是侧厅门，下端墙壁以六角型花砖装饰，是穆斯林建筑中不可或缺的元素，在佩德罗王宫大量运用，将阿拉伯建筑风格和经典装饰元素运用到基督教国王的宫殿，折射了多元文化并存的现实。摩尔工匠精于木工、象牙工、金属工、纺织及陶瓷。摩尔人把复杂的对称几何图形图案融入到建筑装饰的构造中，摩尔建筑特色包含不加装饰的拱顶、简单的圆拱马蹄型，或是拥有繁复装饰的拱型、有亮丽釉彩的青花磁砖，以及阿拉伯文或者几何图形的装饰。 哥特式王宫，在十六世纪曾经经过修缮改造，在原本的设计上增加了带有文艺复兴风格的围墙装饰瓷砖，但保留了原来的穹顶。其精美壮观堪称建筑史上的佳作，它是阿尔方索十世在塞维利亚王宫进行的翻新工程的主要典范。 挂毯厅和礼拜堂，挂毯由菲利普5世国王命令马德里皇家挂毯工厂制作，全景式构图，内容表现了西班牙卡洛斯五世国王与突尼斯海战大获全胜场面。 非常幸运碰上了当天大厅音乐会预演排练，配上挂毯描绘，立体展开了宏大叙事的波澜壮阔，身临其中，虽不了解太多，依然被击中心扉，心跳泪目。 挂毯厅围墙上的装饰花砖都是由著名西西里陶瓷艺术工匠克里斯托瓦·德·奥古斯塔在1577年到1578年之间制作而成。色彩热情明丽， 十字庭院门廊，是塞尔维亚王宫保存下来穆斯林时期古老结构之一，经历了八个多世纪以来不同主人的大幅改造，与原建筑风格已相去甚远。 在穆斯林统治伊比利亚半岛期间，塞维利亚王宫有大片面积被用作果蔬园子和牲畜栏。这些农畜用地除了为宫廷成员们提供新鲜食材之外，还具有独特的审美功能，许多细节都经过了精心设计，让人获得感官愉悦，花园中种植了芳香植物和芬芳馥郁的花卉，树木植株按照对称有序的几何规则进行排列，浅浅的水池澄澈如镜，汩汩的喷泉声令人身心神怡，很适于幽思冥想。伊斯兰教《可兰经》将天堂描绘成一个绿洲，而塞维利亚王宫花园的建造者们则倾注了一切对绿洲天堂的美好想象，着功力于花园幽静闲适氛围的建造里，漫步花园，泉水潺潺，树木霖森，花繁草盛，阳光雨露与鸟语花香，集合大自然能量滋养心肺。 摩尔建筑园林风格大花园，设有很长很长的休息凳，全部贴上了装饰瓷砖，富丽而雅致 卡洛斯五世国王登基以来，古老的穆斯林风格果蔬园渐渐地失去了本来面貌，新王朝的建筑师们开始逐步对其进行修建改造，以迎合新时代的宫廷趣味和时兴潮流。从十七世纪到二十世纪以来进行的几次修建工程大大改变了塞维利亚王宫的园艺设计，同时又一定程度上保留了摩尔式建筑园林花园的原始风貌，使花园多种不同统治时期的风格并存。在这里，自然和建筑相互交融，风格主义、浪漫自然主义、历史主义以及英国自然风景园艺等流派都留下了深刻的痕迹。多种风格的杂糅使它成为欧洲独一无二的皇家花园。 皇家花园里自由自在的孔雀，据当地人说，孔雀自在生活的地方是有仙气的好地方。 从皇宫出来，恍惚回到中世纪，广场上高大的建筑前，那一排英姿待发的俊马群，蹄声哒哒，很酷。 不可辜负的西班牙火腿，大吃小食不可放过，坐在大教堂旁火腿店门口，吃着5欧元一纸角的油炸火腿小食，香脆馥郁，非常好吃，百分满足感，嘚瑟得很 塞维利亚大教堂信奉伊斯兰教的摩尔人从公元8世纪开始，征服了安达卢西亚，他们买下哥多华的一座教堂，用了200多年的时间，把教堂改造成清真寺，过了200多年共约500年后，天主教徒重新入主统治，把这座清真寺改建为天主教堂，同时保留清真寺的外观，清真寺的宣礼塔就改成了教堂的钟楼，100多年后的一场地震损毁了教堂，塞维利亚人还是在原址上建起了一座更宏伟的教堂，希拉达塔钟楼也就是之前清真寺宣礼塔改建的钟楼被加建得更高至约100米，下部是一大片灰褐色的墙，加上几个马蹄形的门和窗户，以及少许灰泥雕刻，往上部分满布的几何形雕刻突出了摩尔式的建筑风格，钟楼最高的部分，从柱子、拱门到穹顶，却又是文艺复兴式的建筑风格，辉煌的岁月印记镌刻在了这种由多时代多元文化叠加兼并而存的建筑中，特别让人遐想和着迷。 宽敞金碧辉煌的礼拜堂和高耸的钟楼衬托着教堂雄伟的气势，塞维利亚大教堂在尤为壮观。 由清真寺宣礼塔改建的教堂种楼顶层，没有电梯，气喘吁吁徒步登上36层到顶层， 可触摸的历史柱头，灵感源自公元十世纪的科而多瓦建筑，主要用植物图案装饰，是典型的阿拉伯风格 大教堂处于城市中心，在钟楼塔顶俯瞰的市貌 随处可歇的街头餐饮，很喜欢这种感觉 自公元8世纪科尔多瓦倭马亚哈里发帝国建立到15世纪，摩尔工匠(摩洛哥人和安达卢西亚人) 极为成功创造出混和伊斯兰教与基督教艺术风格的艺术制品。数世纪不同文化的迭代融合，发展成一种既原始且丰富多样的艺术，　　这图案并不是单纯的美学设计， 而是以最广泛意义的对称意像寓意和谐、秩序、一致性和不变性的原始哲学定义。 买上小穿带，算是向传统古老特色艺术致礼了 串街走巷，拐角遇见古老而很文艺的小巷子 素菜汤，sangrila（一种常见冻复合果汁）,炸什鱼，在TAPA（餐厅），像个西班牙人这样吃，简单却很热情 都市阳伞（Metropol Parasol）俗称道成肉身广场的蘑菇（Las Setas de la Encarnación），是西班牙塞维利亚的一座木建筑，位于旧城的道成肉身广场（La Encarnación），由德国建筑师尔根·迈耶-赫尔曼设计，于2011年4月建成。都市阳伞共有四层。地下为Antiquarium，展出在此发现的罗马和摩尔遗址。一楼为中央市场。二楼和三楼为全景露台和餐厅，可供观赏市中心景色。（转摘） 置身构成中，感觉奇特 魔幻，看这建筑，每个人每一步的移动都有变化无穷的构成，投射一个哲理，每个人的视线角度不同产生的千差万别结果都是一种存在。现实生活中，得学会多维度看事物，格局宜宽，避免思维单一而生偏执，这算不算是这座建筑要告诉我们的处世哲学呢? 称华夫饼也好称大蘑菇也行，随你吧 虽然这是德国人设计的，但它建在了塞尔维亚，惊诧西班牙人的想像力和创造力，这片土地就是该出毕加索的地方 很久以前驴、马走过，如今汽车在走，古老狭窄的街道 ，承载了多少人的前世今生？ Carvoero，葡萄牙南部的珍宝卡尔瓦里奥小镇潮涨潮落，受海水日夜冲击了不知多少纪，形成这海边天然奇观的大天坑.。 Carvoeiro（卡尔瓦里奥），漫步在高耸的崖岸线上，海风佛衣，无尘的惬意拥满心怀。 山崖巍巍，浩瀚的蔚蓝，让金色的落霞披在身上，此生有不足，但此时此刻，心无旁骛。 有没有诗我不知道，至少现在，有远方，有远方，，， 远眺着那小村庄，我在想，如果我生长在这里会怎样?，如果没有出门就有的大商场，没有电影院，没有网络，没有电脑，没有什么什么，当没有这些的时候，物欲是不是减少很多?生活是不是就减单舒服很多呢? 晚住渔村附近度假村，就近餐厅，我们想吃烤鲜鱼，服务生说本店不做鲜鱼，如果需要，他可以推荐附近好餐馆，后详细介绍本餐厅出品及当地葡萄酒品质和推荐菜式，我们被他的诚意打动，相信他的推荐，果然出品大好，我评卖相到食味星级水准，吃了个光盘如镜，大赞服务生服务水准到位，食得人开心舒服，他也很开心，要埋单了，他让我们坐下等等，原来他要送我们另品两味地方红酒，拿来酒杯，我们边品他边介绍，实在舒心愉快!自然我们不占人家便宜，小费付多些，人家的努力值得奖赏。 这烤鱼是真好吃 我们住宿的房子，前门小花园，后门出是泳池，隔壁有两个老妇人似乎长期住这养老的，人生将尽的时间能这样生活，非常羡慕她们 近百公里，穿行在像大西兰花的柏树之间，感觉自己像童画里的小动物，是自己公路旅行的首次景观体验，不惊险但奇特。 在去里斯本路上，有座城防工事，这是入口处，不起眼小小的门洞，没人守门，很简单，直接进入了，对行三两游客，一目了然，没有咖啡巴没有小商店没人看护。通过门道有小教堂，精致又古老。 简单的入口，当时完全不知道这里叫什么名字，好在匆忙中拍了一张景点唯一幅已经老旧的西班牙文介绍，才得知一二。原来这里叫菲利普要塞由菲力普一世(1527-1598)下令建造，从山上全景俯瞰大海，这个精湛的军事结构完全控制了港口的出入口，同时，大炮的范围可覆盖控制整个城市。圣菲力浦要塞实现了双重防御目的:即在对海上的危险保持警惕抵御的同时，还密切监视到城里所有动态，除了这些，当时还有英国人和荷兰人的袭击，他们在16世纪末与西班牙交战。西班牙占领者虽然得到了葡萄牙上层阶级的支持，但却面临着葡萄牙庞大的底层阶级抗击和袭击的危机。工事的宏伟结构气势磅礴，对当地人具有强烈威胁性，朴素简单的入口是为了缓和与当地的关系。这就难怪我们进去前根本想像不到内里的如此坚固且庞大的工事，原来是装着简陋的。 菲利普要塞里有一座小教堂，内壁全贴满了蓝花瓷片，是一个长方形的小礼拜堂。内墙和拱顶全覆盖了丰富画面的瓷砖片，其中一部分讲述了圣菲利普的生活。在拱顶上，可以看到巴洛克风格的皇家盾形纹章。在高坛有一个金色雕刻的祭坛，突出了玛丽安主题的小面板。日期为1736年。 菲利普要塞小教堂 菲利普要塞小教堂 　　菲利普要塞小教堂 五彩石件原石凿造，古拙而曼妙，一定是个十五世纪的净手盆，触摸着它，你好像和很多古人打过招呼，年年月月东西南北，弹指一挥间。 小教堂里静静呆了一阵子，走出要塞平台，豁豁然，海天开阔，居高而立，海岸线和城市尽收眼底。朗朗乾坤为我独遨，不可一势却又沧海一粟。 菲利普要塞坚固如磐的要塞，实在赞叹那些15世纪的建造者，怎么可以如此强悍。 菲利普要塞来吧，和云彩说说话 菲利普要塞就这样看着你飘好了，远远的我来了，悄悄的你走远了，这辈子，我们在这算是见过了，，， 菲利普要塞 菲利普要塞 菲利普要塞 菲利普要塞以前是打仗的，现在是观光的，我有多幸运不是来打仗的，诺大的工事只上来了不到10个人，天近海远，开阔，安静，鸟儿自由，鲜花盛开，色调鲜明，特别喜欢这里! 菲利普要塞 菲利普要塞 里斯本阿尔玛达大耶稣像大耶稣像位于阿尔玛达地区，与对岸贝伦塔所在的贝伦区隔海相望。这是我们从西班牙进入葡萄牙的第一站。世界上最有名的两个“基督像”，一个是巴西里约热内卢耶稣像，另一个则是在葡萄牙的里斯本。站在耶稣像高大的身影下，看着4月25大桥下特茹河的宽和远，你会感觉茫茫巨大下的无限渺小，但又想，无数非凡的遗存与建造不正是渺小的人类一点点创造出来的吗，巨大与渺小我都敬畏。 里斯本 4月25日大桥横跨葡萄牙母亲河特茹河，里斯本的地标建筑之一。 1966年为纪念葡萄牙当时的萨拉查总理执政30周年，建造了这座大桥并命名为萨拉查大桥，1974年4月25日葡萄牙的“丁香革命”，推翻萨拉查独裁统治，建立民主政权，为纪念这一历史时刻，大桥改名为“4月25日大桥”。大桥公路铁路两用，桥跨1012米、全长2277米，是里斯本南北交通大动脉。 里斯本贝伦塔位于葡萄牙首都里斯本，耸立在特茹河畔，建于1500年，虽名为塔，但它更像一座小型的碉堡，是当年扼守里斯本门户的军事要塞 ，镇守在河岸边。塔身全部用大理石打造，底部原为储藏室，后用来关押囚犯。贝伦塔是是葡萄牙地理大发现的起点，具有重大的历史意义。 里斯本，地理大发现纪念碑作为恩里克王子逝世500周年纪念活动的内容之一，1960年8月9日举办了"地理大发现纪念碑"的揭幕仪式。1985年成立“地理发现文化中心”，在碑体内部设立观景台和展览厅。碑体碑体通高52米，被设计成一个卡拉维尔帆船的形象，船头面向特茹河，上面首先是恩里克王子的塑像。在他身后船帆东、西两侧的坡道上，各排列着16个人物塑像，他们都是在地理大发现时代具有影响的葡萄牙人。碑体正中为长方形的板状结构，高出船帆部分的东、西两边分别都雕有两个葡萄牙方型盾徽。 里斯本第一顿吃的地方，一进门，见此情境，疲惫顿然变成狂欢，直奔满足味蕾主题。 里斯本葡萄牙第一餐，美味得很，其实在西班牙吃着tabba各种炸食的时候，早就向往着这口了，葡萄牙海鲜，喜欢! 里斯本罗西欧广场是葡萄牙里斯本市中心的最古老、最美丽的历史广场。规划于18世纪，以纪念被葡萄牙人敬仰的辽阔帝国时期的大发现家瓦斯科·达·伽马。广场中央是一座高13米的瓦斯科·达·伽马纪念碑，碑底是四个葡萄牙海外领土的人物雕像。罗西欧广场周围有许多历史建筑，其中包括里斯本市政厅，在18世纪建造，是葡萄牙巴洛克风格的代表之一。广场对面是里斯本歌剧院，建于19世纪末，也是里斯本最重要的剧院之一。 里斯本28路有轨电车，贯穿各观光站点， 里斯本乘28号电车 里斯本车头驾驶室 里斯本车尾部下车室，看车后起伏蜿蜒的路 里斯本在这广场小店喝杯热红酒，很惬意 里斯本 里斯本这幅路边墙上的壁画，2012年见过它的残缺，这次来修成新画了 里斯本起伏交错的老街巷 里斯本古老的门把， 里斯本一条行人不多的老街上，有人在二楼阳台弹琴卖艺 里斯本圣乔治城堡位于山顶，俯瞰整个老城区，建于公元5世纪，曾经是葡萄牙国王的宫殿和军事要塞，延城墙走就转了半天，踱步在一千多年前的遗迹上俯看全城，现在仍是最高度的视角，以那时的工程技术条件在这地方最高山顶上建造庞大工事，且经受了葡萄牙十七世纪大地震，真折服古人的创造力! 里斯本圣乔治城堡全图 圣乔治城堡俯瞰全城 据说是十七世纪大地震后重建的城市 圣乔治城堡俯瞰 圣乔治城堡工事 圣乔治城堡梯阶 圣乔治城堡坐在这落阳金辉映照的城墙下，遐思迩想，忘我不着边际。 圣乔治城堡，金辉焯影如画 佩拉宫2012年来过，时间一晃已过了十年，这次是二刷佩拉宫，因为太美丽。 佩拉宫入口处 佩拉宫 佩拉宫站在护堡工事上，有种高耸的天地感，很拉风 佩拉宫，皇后的卧室，可怜的皇后15岁嫁人，生了11个孩子，4个夭折，34岁离世，她的人生近乎悲惨 佩拉宫，如此漂亮宏伟精致的宫殿，但女主人公短暂的人生实在让人唏嘘，人生命运叵测无常。 辛特拉山区里分布着不少大大小小美丽的城堡 辛特拉区城堡分布织锦图 辛特拉宫、亦称“城镇之宫(Town Palace)”，是在阿拉伯人(摩尔人)统治时期建造的，并且是葡萄牙中世纪的宫殿中唯一保存完好的一座王宫。数百年来，辛特拉宫一直是辛特拉景观的一大标志性亮点。两个巨大的锥形白烟囱雄踞王宫错落有致的建筑群之顶，构成天际线上的一道靓丽风景。辛特拉镇靠近葡萄牙首都，气候温和，天时地利皆使得这个小城和这座王宫成为八百多年以来葡萄牙君主、朝廷、王公贵族和资产阶级精英频频出入的一处宅邸。1910年，王宫被收归国有。 天鹅厅是辛特拉宫内面积最大的大厅，约在若昂一世统治期间于1425年建造，在这里可以强烈感受到摩尔人穆德哈尔建筑风格的影响。富丽堂皇的瓷砖墙壁、双扇宽窗户上方马蹄形圆拱顶端的齿形装饰，尽皆体现出这种独特的建筑风格。天鹅厅名称的由来出自十六世纪晚期文艺复兴风格的带装饰图案的木质天花板，天花板由带有白天鹅图案的27块八角形格子构成。每只天鹅脖颈上都有倒置皇冠状的颈甲装饰，天鹅象征纯洁和忠诚。 辛特拉宫天鹅厅窗户外眺 辛特拉宫天鹅厅窗外景色，秋色余韵未尽，抹了一片金 辛特拉宫，皇后的房间 辛特拉宫，曼努埃尔风格厅门 辛特拉宫蓝白相间的大幅壁衬瓷砖可追溯到大约1710-1715年，出自十八世纪第一个二十五年期间所谓“大师年代”(又称“PMP大师年代”)该时期的作品以精美的组合图案著称。人们尚未能准确地知道这位艺术家究竟是谁，只知道他曾出入画家安东尼奥·奥利维拉·贝尔纳德斯(AntóniodeOliveiraBernardes,1662-1732年)的工作室(当时最重要的绘画工作室)并经常与之合作。四壁皆由这些载有精美画作的大幅瓷砖覆盖，画面描绘的是狩猎场景和田园风光。 辛特拉宫，墙面瓷砖画，感觉一下画里人的快乐。 辛特拉宫 辛特拉宫内浴室原址 辛特拉区古街区 辛特拉，天气太冷，路旁小店里吃一碗热热的海鱼汤，很是鲜美又解乏 罗卡角世界上最著名的三大海角之一，罗卡角，位于葡萄牙里斯本附近四十公里处，狭窄的悬崖，是欧洲大陆的最西端。被称为“欧洲之角”。 好莱坞007，詹姆斯邦德的创作与罗卡角息息相关。二战期间，作为英国的秘密特工伊恩弗莱明的主要工作地点就是罗卡角所在的卡斯卡伊斯。这里当时聚集了各国的特工，被称为“间谍中心”。每一个看似平淡的时刻都可能暗含着刀光剑影。弗莱明曾在这里奉命组建了一只特工队，代号为“30AU”。他们为英国在二战期间能够及时的获得法西斯主义国家的情报作出杰出的贡献。 战争结束后，弗莱明有机会重新回到罗卡角这个地方，之后这里的的美景忽然激起了他对文学的热情。从而创作了007系列小说。罗卡角被评为是“世界最值得去的50个地方”之一。 罗卡角地处辛特拉山地的西端，毗邻大西洋，罗卡角的山崖上建有一座灯塔，为船舶指引航道，还建有一个面朝大洋的巨大的十字架。在十字架碑上刻有一句葡萄牙语写的诗人卡蒙斯的一句话：“Onde a terra a caba e o mar come?a”（陆止于此、海始于斯)。灯塔和十字架是罗卡角上的两个标志性的建筑。站在这里，海空茫茫巨大，人类无限渺小。 从罗卡角过来，住在大西洋海边酒店，一杯热咖啡，看着海朝频频拍岸， obidos离开罗卡角海边酒店，来到obidos古镇。入口处，门角处有琴师卖艺，琴声，在高旷的门房内悠悠回响。这是个完整的中世纪小镇，原本只是一个摩尔人的小村庄，后被葡萄牙占领，十二世纪时国王因喜爱此地将之赠送给皇后，在那之后 Obidos成了历代皇后继承的小镇。 obidos进入城门洞，爬上城墙工事，俯瞰全镇 obidos白色老房子老石头街，老根树屋檐垂花如瀑，有音乐隐隐传出，漂亮，门前坐坐吧。 obidos本地出产樱桃甜酒，用巧克力做的小杯子承上热酒，1欧元1小杯1口吞，然后再把巧克力1口吃，不得而知这种喝法有怎样的典故流传，满街都这样卖。 obidos当地著名的品牌红果酒 obidos镇里最古老的书店，大房子卖书且卖蔬菜瓜果，摆放整齐，色彩靓丽，心思精致，十足的生活美学，见过这样的书店菜店没? obidos坐在高坡上旧教堂大石抬阶上，爽风习习好发呆，喝口水，看路上各式面孔人来人往，哪里来哪里去，随便吧，我的旅行中总会有这么置身于脱离日常呆着的时刻，是一种旅行意趣，片刻的松散感对于忙碌的人是奢侈而珍贵。 obidos估计没有人逃得过被这般小街景打动 obidos小小街巷，每一处拐角都有风景，六路放眼不够用 obidos葡挞这件事情，妹妹说在葡国要吃到正宗的，试了四回，人家挞心都不是纯蛋做的，是一种甜到封喉的黄浆糊，撒上玉桂粉，吃起来也狼狈，烤焦面屑沾在牙齿上，两人一笑，像两老巫婆开口，吓人，今天又见出炉蛋挞店，妹妹说还要试，我说下不为例，不陪你吃了，结果还是黄浆封喉，事实证明，最好吃的葡挞是在澳门安德鲁饼店的出品。 obidos当地一家出名面包店现烤面包，要排长龙买。 obidos排队搞了一根，举起烫手的大面包，做一回得胜面包女神 obidos很帅的鹰 obidos不可辜负的热红酒，4欧元一杯还送红色杯子，一人一杯，甜滋滋，热乎乎，可乐又喜庆，喝得脸像杯子那般的红，还能带上最好的纪念品杯子。 obidos一幢老建筑里有艺术展，观一个小时，黄昏至，无工业的小镇风光颜色已换了装 obidos傍晚落黑，露天停车场停车密集寂静，我们穿梭在车之间去找自己的车，万不曾想一个黑影幽灵般悄然出现在身后，趁我相机包后甩一刹那要下手，好在早有警觉，转头发现那黝黑瘦小的罗姆女人已紧随身后!，赶紧查看钱包护照，无损，狠眼瞪她，她若无其事蜉蝣鬼魅般离去，天色灰暗中的这一幕 ，她无事发生，我倒被吓得好一阵搁硬不适，在忐忑中离开了小镇。 波尔图火车站城市始建于5世纪。711年，摩尔人来到了这里，建立了教堂，从此，这座城市成为了北部基督教和南部阿拉伯世界商业交换的聚集地。在12-15世纪期间逐渐发展为重要港口和商业、手工业中心。16-18世纪为葡萄牙联系西欧的贸易港口。 妹妹又试了一次蛋挞，依旧不是蛋做的芯。 波尔图圣本多火车站，启用于1916年，据说是世界最美的十大火车站之一，2万片蓝色为主色调的瓷砖组成的瓷砖画，画面内容描绘葡萄牙重大历史事件故事。 波尔图圣伊尔德丰索教堂位于波尔多历史城区战斗广场，是一座18世纪罗马天主教教堂。教堂的建筑风格是典型的巴洛克风格，瓷砖于1930年由意大利画家负责制作维护。我们就住在这座教堂旁边酒店，早晚进进出出，美丽的教堂总在视线里。 波尔图圣灵教堂，这里许多教堂大型建筑都大面积使用"蓝青花"瓷砖装饰，美得不可方物。 波尔图圣灵教堂蓝花瓷砖建筑装饰随时可见，这是一座18世纪新古典主义风格的教堂，因其独特的外观而闻名，外墙被大约16,000块蓝色和白色的瓷砖覆盖，画面描绘了多位圣人的生活场景和福音故事。 波尔图打卡哈利波特书店 波尔图，发现老城区中心步行街里有很多文物般老房子二楼以上无人住，城市面貌甚至显得有点破旧，好奇，向当地人打听，原来这些上百年的建筑群房子有点老危了，二楼以上很多已不准住人，但政府又未能有钱维修，只能等着，不知道作为国家第二大经济城市怎么市政经济这么不堪，还是因为他们前辈留下的建筑遗产实在太厚重?慢慢来吧，那些遍布大小建筑墙面的瓷砖画是真好看，总比像我们拆了的强。 波尔图波尔图主教堂始建于12世纪，是葡萄牙最古老的宗教建筑之一，见证了王国的崛起与变迁。教堂独特之处在于其融合了罗马式、哥特式和巴洛克式的建筑风格，在一座建筑内可欣赏到不同历史时期的艺术成就。 在大教堂广场远眺黎明初开下的城。 波尔图冷风中用心静静听，古建筑和大提琴委婉哀伤的音乐融合中，世世代代多少金戈铁马英雄梦断，似乎听到了历史人文古老而深沉的呼吸，，， 波尔图大教堂广场前有个音乐家在拉大提琴，琴声深沉哀婉，在老旧教堂和远处大片旧民房的大背景下旋律悠远迴凝，特别动人心魄，站在广场边上仰看那高耸斑驳的教堂老墙，转目看远处众生的城，此时此刻的情境让人遥想，古今多少英雄壮志未酬，多少普通人总活在遗憾的羁绊里，想起自己一些坎坷往事，几番挣扎几番奋斗，梦寐未酬，半生已过，化做尘埃，你将終归何方？ 永恒的无解，不禁双眸凝泪，感动，10欧元向艺术家买了一张cd，这一刻的浪漫记录在了这张照片里，他的音乐打动了我，不知道他在冷风中的演出能赚多少营生，也许作为普通人活在哪个朝代都不容易，但愿他一切好吧!。 波尔图从高处教堂起延着小石阶路往下走，兜兜转转穿行在依山型而建的窄小老旧民居生活区里，小心翼翼边拍边留意着下行不规则台阶，心要两用，有点累但拍到上镜的画面就是很满足的享受。 波尔图沉浸在像王家卫电影的画面里 波尔图利贝拉码头座落在老波尔图城区中心地带，濒临杜罗河。历史上从这里出发的商船曾是这座城市和世界交易的重要手段。河对岸是加亚码头的波尔图酒窖。唐路易斯一世铁桥下，传统翘尾小船在杜罗河轻浪中漂浮，坐在河旁喝杯咖啡，看海鸥们上下翻飞，街上游人如鲫，不认识没关系，这里有快乐融融。 波尔图 波尔图海边，一只很亲人的小海鸥，最可爱是愿意和我们聊天，在这里用了不少时间和牠玩了 波尔图和海鸥聊聊天，我用粤语告诉牠，我从中国广州来的，，， 波尔图此行最后一站，杜罗河边留影留念。 2023年12月7日至18日10天，由妹妹自驾导游，两姐妹打卡了这些地方，宏大，神秘，穿越，惊艳，，人类不断的毁坏和不断重建的坚韧追求，让沉淀千年文明的古老遗迹走到了今天，有幸游历丈量其中，美好与毁灭，残存与美丽，感性地感受人类历史人文进程脉搏的跳动，让人离开依然经年神往和着迷，假如有钱，愿再度相逢！