[汉游天下]：麦积石窟寻古，古城羲庙探源 一一陕甘川青自驾激第二站天水游的

天地间

图 片：天地间（部分来自网络）

文 字：天地间

美篇编号：16413868

　　天水市地处甘肃省东南部，拥有8000年文化史、3000余年文字记载史与2700余年建城史，是中华民族及华夏文明的重要发祥地，亦是古丝绸之路西出长安的第一重镇。

2025年9月9日清晨，我们在秦始皇兵马俑附近的酒店用过早餐后，于8时驾车启程。全程380公里的路程耗时6小时——行至百花服务区附近时，因隧道维修遭遇近1个多小时的拥堵，最终穿越15.2公里长的麦积山隧道，于下午2时抵达麦积山景区游客中心。停好车辆、购好门票后，我乘坐景区观光车，在下午3时半抵达“麦积山石窟”。

　　麦积山石窟恰似一座悬 于绝壁的艺术迷宫：孤峰拔地而起，山形酷似麦垛，200余座洞窟如蜂房般密布于悬崖峭壁之上。凌空栈道纵横交错，上下多达12层，宛若巨龙盘绕山体。栈道狭窄处仅容一人侧身通过，一侧是千仞绝壁，另一侧是深不见底的深渊；山风呼啸而过，吹得栈道微微颤动，每一步都似踏在云端，令人心惊胆战。

当我们站在这麦垛状的山下，仰望崖壁上的石窟栈道时，同行的宋文友夫人小罗坦言自己有恐高症，不敢攀登。我连忙鼓励她：“你在栈道上走时，眼睛只看脚尖，就不会觉得高，会像走平路一样安稳。”在众人的鼓励下，小罗鼓起勇气跟我们一同踏上栈道。起初她十分紧张，我便建议她侧身扶着岩壁，让身后的千仞深渊与蜂窝洞窟作背景，眼神望向远方。就这样走了一段路后，她逐渐放松下来，最终不仅顺利走完了全程，拍照时还能从容摆出各种姿势。下午4时半，我们开始下山。

在一个多小时的游览中，我重点参观了以下几座石窟：

007号窟：始建于北周（公元557~581年），唐、宋、明、清时期均有重修，又名“散花楼”“上七佛阁”，是北周大都督李允信所造的“七佛龛”，庾信曾为其作铭。该窟为大型庑殿顶崖阁，宽31.4米，分为七间八柱；后壁一字排开七个大龛，龛外有石胎泥塑的天龙八部造像。整窟雕凿精致，气势宏伟壮丽。现存造像85身、影塑700余身，七个龛内的主佛构成“七佛”，均为北周原作，后世历经唐、宋、明、清重修或重妆；壁画面积约250平方米，尤其以龛楣上方的五幅“薄肉塑”飞天壁画最为出色，其造型优美、风格新颖，具备极高的艺术水准。

009号窟：同样始建于北周（公元557~581年），宋、明、清时期曾重修，属大型崖阁式建筑，前有栈阁，后壁并列开凿七个龛，每龛内分别塑有一佛二弟子或二菩萨。现存造像19身，经宋、明、清重修或重塑；壁画约60平方米，为明、清时期重绘。其中第四龛顶部绘制的“共命鸟”，呈人头鸟身的双头童子形象，造型生动别致。

133号窟：建于北魏（公元386~534年），俗称“万佛洞”“碑洞”。窟内复室重叠，大小高深各异，结构特殊复杂，在中国佛窟中极为罕见。洞窟四壁原本满贴影塑千佛，现大多已剥落。窟内的宋代大型泥塑“释迦会子”，以及第九龛的北魏泥塑小沙弥，均为麦积山泥塑中的上乘之作。现存北朝石刻造像碑十八通，尤以第1、10、11、16号碑最为精美——10号碑以连环画形式雕刻佛传故事，堪称佛教造像碑中的精品。窟顶彩绘有乘龙骑凤的仙人、散花飞天与羽人，右侧藻井内绘有千佛、忍冬等图案。

148号窟：始建于北魏（公元386~534年），平面呈方形，正壁前设有低坛台，正壁主佛及两侧胁侍菩萨均位于坛台上；左右壁的圆拱龛内各有一身坐佛。正壁主佛两侧与左右壁龛内还开凿有多个小龛，内有交脚菩萨、思维菩萨、并坐二佛等影塑。造像风格雄健古朴，衣纹细密，带有明显的犍陀罗艺术风格。

155号窟：建于北魏（公元386~534年），平面方形、顶部平顶，采用“三壁三龛”形制，龛内塑有三世佛。正壁左右两侧、左右壁及前壁上部均开列小龛，内有影塑交脚菩萨、思惟菩萨、坐佛等。正壁左侧的菩萨与左右壁的二弟子，形体修长瘦劲。窟顶中央及四周绘有五朵圆莲，还有十余身飞天造像。

　　此次麦积山之行，我们感触颇深：栈道沿山体螺旋向上，手中的铁索沁着凉意。麦垛般的山岩上，窟龛如蜂房般嵌在峭壁间，仿佛是人间烟火撞入岩层后凝结的印记。薄雾漫过山腰，悬于半空的佛国便在云雾中浮沉，恰似香炉里将烬未烬的香灰，要随风散入云烟。

狭窄的栈道仅容一人通行，前人脚步磨出的凹痕里，积着今日的雨水。俯身向下望，崖下草木如波涛翻涌。忽然传来一阵微颤，原是前方游人贴壁让路——衣角相擦的瞬间，竟与千年前工匠避让供养人的姿势悄然叠印。恍惚间，仿佛能看见工匠呵出的白气，此刻正凝在石栏上化作霜花。

佛窟悬于绝壁，终究要归于尘土；人攀登栈道，不过是借片刻光阴仰望永恒。岩壁上残存的笑容、造像的木骨、崖间掠过的风声，皆是时间的具象显形，冷眼看着金身逐渐溃散成沙。原来永恒从不在坚硬的石中，而在石头将要成灰、尚未成灰的裂隙里。

暮色四合时，山的轮廓渐渐融成一尊卧佛。山脚的老妇蜷在棚下，火盆里的余烬映着她脸上如佛龛裂隙般的皱纹。香火钱落入陶钵的声响，与北魏工匠最后一锤的清音，在山间遥遥相和。

天水行程记：从麦积山到古城与伏羲庙

下山后，我们乘观光车返回游客中心，随后驾车行驶44公里，抵达秦州区的“蘭莓·羲华”酒店（天水市政府中心广场店）办理入住。

这段行程中，最特别的体验便是天水市麦积山区与秦州区之间的连接——一条12公里长的城市高速路，全程免费通行，让两城区往来格外便捷。办好入住后，我们四人在酒店附近用餐，仅花费92元便享用了一顿价廉物美的晚餐，菜单上有巴沙西红柿鱼煲、鸭子煲两道主菜，搭配两个炒菜，吃得十分满足。

晚餐后，我们花5元钱搭乘网约车，前往天水古城与伏羲庙。

天水古城，素有“陇上明珠”之称，千古风韵尽藏秦州大地。作为伏羲故里，这里文脉悠长，一砖一瓦都承载着历史故事，半城烟火气息交织着半城诗意。一碗酸辣醇厚的天水麻辣烫，便能牵出秦州千年的岁月悠长。

八千年文明沉淀，两千年建城时光，解放路畔的天水古城宛如时光折叠的掌纹，将过往与当下轻轻缝合。复建的启汉楼三层飞檐翘角，龙饰色彩明艳，复刻着西关古城的旧时模样；明清古民居连缀成巷，苍劲古树斜倚墙头，即便是新建建筑，也尽数采用仿明清风格，处处透着古朴雅致。

这里亦是诗魂与英雄的栖居之地——诗仙李白的乡音，仍藏在秦安的风里；安史之乱时，杜甫携家眷翻越陇山抵达天水，在城郭间留下百余篇诗行，字字皆是岁月印记。古城内的“李家院”，正是西汉“飞将军”李广的故居，院门口“汉将军府”匾额高悬，四字遒劲有力，仿佛仍在诉说着将军的赫赫威名。

漫步古城街巷，不时能遇见再现旧日生活的雕塑：老者围坐煮着罐罐茶，稚童追着灯光奔跑，慢节奏的画面里，满是西北人的坦荡与惬意。三国主题浮雕前，诸葛孔明羽扇纶巾，神态悠然，背景正是他“六出祁山”初到天水的场景——彼时的天水，作为蜀魏交兵的战略要地，烽火岁月的痕迹仍在石壁上暗涌。

若爱文创，千万别错过“第一市集”：印着敦煌飞天的书签、绣着陇上风情的麻鞋、憨态可掬的大地湾“小祖宗”摆件，还有酸甜解渴的杏皮茶，吃穿用度一应俱全，是挑选伴手礼的绝佳去处。

古城不语，却以一砖一瓦记录着烽火与烟火，将过往酿成微风，吹得游人沉醉在时光的褶皱里，流连忘返。

相较于古城的烟火气，参观伏羲庙则是一场极具意义的文化之旅，带来的感触深刻而厚重。

踏入伏羲庙，仿佛瞬间穿越时空，跌入历史的长河——浓厚的文化气息扑面而来，古老庙宇建筑古朴典雅，飞檐斗拱间尽显古人的智慧与精湛技艺，让人不禁为古代建筑艺术的魅力赞叹不已。

伏羲作为中华民族的人文始祖，其功绩泽被后世。庙内陈列的文物与史料，清晰勾勒出伏羲文化的源远流长与博大精深：从他始画八卦、开启华夏文明智慧源头，到教民渔猎、驯养牲畜、制定婚嫁礼仪，每一项推动人类社会进步的贡献，都让人对祖先的伟大创造力肃然起敬，也深深体会到中华民族悠久历史与灿烂文化的厚重根基。

参观途中，能看到来自全国各地的游客，他们怀着敬意追溯文明源头——这足以证明，伏羲文化不仅是天水的地域瑰宝，更是具有强大凝聚力的中华文化标识，能够跨越地域与民族的界限，将人们紧紧凝聚，增强民族认同感与归属感，铸牢中华民族共同体意识。

此外，伏羲庙周边常会举办传统民俗表演等活动，这些鲜活的文化呈现，让人体会到：传统文化并非束之高阁的历史符号，而是在当代社会依然能焕发生机的精神财富。这也激励着我们传承、弘扬优秀传统文化，让古老智慧在现代社会绽放新光彩，为中华民族的伟大复兴注入深厚的文化滋养。

天水三景记游

驱车西向赴秦州，

麦积悬空佛窟幽。

栈道惊魂扶壁过，

散花阁里赏飞虬。

古城烟火藏诗韵，

羲庙香烟溯祖流。

一日尽观千年事，

陇山风里记行游。