<p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><b style="font-size:22px;">在丙中洛，做时间的客人</b></p> <p class="ql-block" style="text-align:center;">—— 自驾旅拍</p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">（十七）</span></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;"><span class="ql-cursor"></span></span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block" style="text-align:center;"><span style="font-size:15px;">晨 旭 / 摄影/ 撰文</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 今天，9月24日，自驾游的第十七天，于昨晚到达的丙中洛。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 丙中洛，是我们在云南境内的最后一处温柔的驿站。过了这里，我们便将辞别彩云之南，向着西藏察隅那片更为苍茫的土地驶去。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 人说丙中洛是“人神共居的地方”，也是“秘境怒江，户外天堂”，总之到这里来的游客络绎不绝……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 此刻，立于这片土地上，看远山含黛，云雾缭绕，确乎觉着离天近了些，离尘世远了些……</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> </span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> </span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 在镇子口，我们遇见一位执勤的警察，我们上前打听前往去西藏的路况，他极耐心地告诉我们，从此地去往察隅，一过滇藏交界的界碑，那一边便是西藏的辖地了，那边的山路，是有脾性的，星期一到星期四全然静默，管束起来，不许通行；须得等到星期五至星期日，方才肯放行游人。言罢，他抬手向远处云雾深处指了指，那目光里，仿佛也藏着一条若隐若现、通向天际的路。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 于是，我们便在这丙中洛滞留下来，安然住下了，等到星期五再启程。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 行程被这突如其来的管制轻轻截断，我们倒也不觉焦躁，反像得了一份意外的馈赠。这等待，忽然使匆促的旅途有了一个停顿的逗号，让我们得以细细品味这边境之地的安宁。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"></span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"></span></p> <p class="ql-block" style="text-align:right;"><span style="font-size:15px;">本照片由肖厚云拍摄。</span></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 怒江，在不远处奔流着，那浑黄的江水，携着千古的泥沙与故事，咆哮着，却又似一种深沉的背景音，衬得这小镇愈发静了。我们便在这江声与山色里，安然做着时间的客人，等待着西藏那扇门，在规定的日子，为我们悄然开启 ……</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 这里，丙中洛的跨江大桥，曾是茶马古道向西的咽喉，万千骡马与负茶的汉子，都要从这怒江的险峡间寻一条生路。那时的江涛，日夜吞吐着的，是铜铃的清响、人声的吆喝，以及一个时代沉重的呼吸。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 而今，我立于江岸，脚下奔流着依旧是那混黄汹涌的怒江。而江上，却横着几道时代的笔迹，像一部摊开的、无声的史书。最惹人注目的，自然是那座现代的公路桥，它的钢筋水泥骨架透着工业时代的利落与坚定，是我们这些现代旅人得以轻易飞渡的倚仗。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 但我的目光，却总被更远处那三条索桥的残影牵了去。它们静静地悬在那里，宽窄不一，陈旧斑驳。最窄的那一条，几乎只剩几根铁索横过江面，木板早已朽落，仿佛一位瘦骨嶙峋的老者，沉默地诉说着最初的血性与艰难。可以想见，当年的马帮行至此处，是如何战战兢兢地踩上这晃荡的索道，将性命托付给这风中摇曳的方寸之地。那稍宽一些的，或许承载过更繁忙的商旅，但如今也只在夕阳下透出苍凉的轮廓。</span></p><p class="ql-block"><span style="font-size:15px;"> 由窄到宽，由简到繁，这江上的几道飞虹，何尝不是时间的刻度？它们依次排开，便是一部活着的编年史，将数百年的风烟与步履，都凝固在这波涛之上。现代的桥让我们通达，而古老的索，却让我们回望。脚下江流一刻不停，奔向海洋；而桥上凝固的，是层层叠叠的、通往过去的年轮。</span></p><p class="ql-block"><br></p> <p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block"><br></p><p class="ql-block">、</p>