李庄古镇一日游

天人合一

　　金秋十月，丹桂飘香，随团一日游李庄。这座距宜宾市南郊十九公里的古镇，卧于长江之畔，文物古迹众多，人文景观荟萃——明清古建筑群规模宏大、布局严谨，川南民居的敦实与殿堂的庄重在此交融，享有“万里长江第一镇”的美誉。

　　漫步古镇街巷，最先映入眼帘的是张家祠的朱红大门。这座清代张氏族人的祠堂，没有江南园林的精巧婉转，却透着川南民居独有的厚重：穿斗式木柱稳稳撑起高阔天井，柱础上的云纹被岁月磨得没了棱角，只剩指尖能触它到的温润；檐下“百鹤祥云”浮雕里，每只仙鹤的羽翼仿佛沾着晨露，好像风一吹就会抖落似的。

推开虚掩的木门，一股混着桂香的潮气扑面而来——天井中央那棵桂树早已亭亭如盖，枝桠探过屋檐，据说是清代建祠时所植。导游轻声道：“1940年深秋，国立同济大学的师生从上海辗转而来，三千多人挤在这座祠堂里，祖堂改作讲堂，厢房隔成宿舍。”寒冬时节，江风穿堂而过，教授们裹着打补丁的棉袄讲课，呼出的白气裹着“读书救国”的字句，落在学生冻得发红的笔记本上；有位老教授曾在日记里写道：“桂树落英时，书声与花瓣齐飞，此景虽寒，却胜似江南春浓。”如今立在天井中，风过桂树，叶影婆娑，细碎的光影落在青石板上，仿佛还能听见那些穿越八十年的书声，伴着桂香，在梁间轻轻回荡。

　　走出张家祠，沿青石板路拐过两个巷口，便到了禹王宫。这座始建于明代的宫殿，原是祭祀治水英雄大禹的所在，墙面斑驳如旧宣，是长江水汽与岁月共绘的底色。推开厚重木门，“江汉朝宗”四字石碑立在院中，字迹苍劲如铁，是1941年中央研究院迁驻时，学者们合力补刻的，笔锋里藏着乱世中“以文守国”的决绝。

偏殿曾是中央研究院历史语言研究所的临时库房。当年李济先生带着殷墟甲骨与青铜器来此，为防长江水患，他和村民一起在殿内砌了半人高的防火墙，还亲手给每件青铜器裹上三层棉絮。档案里记着，1943年夏长江涨潮，江水漫到宫门前石阶，李济整夜守在偏殿门口，攥着柄油纸伞，裤脚浸在凉水里竟浑然不觉。天快亮时水退了，他蹲下身轻轻解开棉絮，见文物无恙，才长长舒了口气。如今偏殿改成展厅，玻璃柜里泛黄的考古笔记上，李济的字迹工整如刻：“李庄虽小，足以安身治学；长江虽险，足以护我文脉。”纸页边缘淡淡的水痕，许是当年江潮溅落的印记，像给历史盖了枚温润的印章，证明这些文物曾在李庄烟火里安稳渡劫。

　　禹王宫东侧的巷子里，藏着李庄的“镇镇之宝”——九龙碑。这块凿于明代万历年间的石碑高近三丈，碑面九条龙神态各异：有的腾云驾雾，龙须似要拂过云端；有的戏珠逐浪，龙爪遒劲如抓碎碧波；最妙是龙鳞，细如发丝，阳光斜照时漫出淡金，仿佛下一秒就要跃出石碑，扎进长江。当地老人说，当年一位李姓官员领村民筑堤治水，水患平息后立此碑，既祭大禹，也记李庄人“与江共生”的韧性。碑背《治水记》里“以江为邻，亦以江为戒”八字，道尽千年羁绊。抗战时日军空袭，村民扛来稻草、和上泥土，一层层把石碑裹得严实，才让它躲过一劫。如今碑座上还留着稻草痕迹，那是李庄人用最朴素的方式护着自己的根。抚摸碑面，龙鳞纹路硌着手心，像触到当年治水人掌心的老茧，也触到护碑时百姓掌心的温度。

　　游完禹王宫，登上魁星阁。这座三层阁楼踞于江边石台，如一位守望长江的老者，两百多年来看过江潮起落、人间悲欢。阁顶歇山式屋顶是川南建筑的经典，坡度舒缓，既承得住川南绵雨，又透着古朴灵秀。抗战时梁思成和林徽因常来这里，林徽因肺病重走不动路，梁思成便背着她上阁。江风掀动她的素色长衫，她指着檐角轻声说：“这起翘既不是北方的雄浑，也不是江南的纤巧，是李庄独有的温厚，恰如这里的人。”梁思成听着，就掏出画稿把飞檐弧度细细描下。后来他们在李庄四合院里完成《中国建筑史》初稿，川南民居章节的许多灵感，都来自这阁的檐角。如今阁内木梁上，还留着当年的铅笔淡痕，像把八十年前的江风、檐影，都妥帖定格在木头上。凭栏远眺，长江铺成银带，远处船笛漫过阁楼，好似与当年两人的交谈声叠在了一起。

　　午后斜阳把古街巷的影子拉得很长。明清四合院一进接一进，天井里兰草吐幽、石榴挂红，窗棂上“福”“禄”“寿”纹样，被岁月和游人摸得发亮。我走进一家四合院茶馆，老板是七十多岁的李庄人王老伯，脸上皱纹如院里青石板路，每一道皱纹里都藏着故事。“我祖父当年常给林先生送草药。”他沏茶时指着墙上老照片，照片里的四合院青砖黛瓦，东厢房窗台上摆着盆兰草，“那是林先生亲手种的，她说兰草耐阴，恰如李庄人的性子，再难的日子也能熬过去。”那时林徽因总咳嗽，老伯的祖父就上山采枇杷叶，洗净晒干熬成水送去，林徽因每次都留他喝茶，还问村里事，说等抗战胜利了要写本关于李庄的书。茶盏热气漫上来，和着兰香，沁出八十年前的时光，浅啜一口，清甜如李庄的春雨，也如岁月里的温情。

傍晚时分，古镇老酒窑飘出酒香。这座始于清代的酒窑藏在巷深处，门口悬着“李庄白酒”的幌子，红布被江风吹得猎猎作响。窑里酿酒师傅正用木甑蒸粮，蒸汽裹着高粱焦香漫出窑门，落在青石板上，竟似能洇出酒意来。“梁先生爱喝我们这白酒。”师傅翻动粮食的手不停，“他说这酒用长江水酿的，喝着有江的味道。”李庄白酒要酿三个月，发酵的陶缸是本地匠人手工烧的，缸壁细孔能让长江潮气慢慢渗进去，才得这般醇厚。尝一口新酿的酒，入口微辣，咽下去却暖到心头，像吞了口长江晨雾，满是烟火气。

　　晚餐时终于尝到“李庄三白”。白肉是招牌，刀光起落间，肉片薄得能映出碗底的青花，蘸上蒜泥酱油，鲜得像沾满了长江春水，入口即化。老板说这刀工是抗战时练的——当年物资紧，村民想让学者多吃点肉，便琢磨出薄切的法子，一片肉盖过碗口，看着便觉满当。白糕是糯米细磨成粉蒸的，出锅后裹着油纸，咬一口米香混着清甜，像李庄晨光般温柔。再配杯李庄白酒，三样简单吃食，藏着李庄人的智慧与热情，是乱世里的暖，也是岁月里的甜。

斜阳西挂，暮色渐浓，长江水面波光粼粼，古镇灯笼渐次亮起。红灯笼的光映到青石板路面，又漫到飞檐上，把李庄染成一幅流动的画卷。离开时回望魁星阁，它立在江边像枚锈迹斑斑的钉子，把李庄的故事牢牢钉在长江之畔；又像座桥，一头拴着六百年明清岁月，一头系着八十年烽火文脉，还有一头，牵着凉薄世间每个游人的心事。

江风拂来，桂香、酒香、兰香和着长江水汽漫过鼻尖。我忽然懂得，李庄的美从不是古建筑的精巧，而是藏在砖瓦间、食物里、故事中的温度——是同济师生的书声，是李济护文物的坚守，是梁思成林徽因的画稿，是村民送草药的温情。这些温度如长江流水般，默默滋养着李庄，也让李庄的文化在岁月里慢慢沉淀，愈发醇厚。