秋雨霏霏望蒙山

秋树

到蒙山小住已数日，连日忙于调理身体，竟未得空出门走走。前日午后，提早做完各项理疗，看开饭时间尚早，便循着山道向山下漫步。自天明始，山间便飘起淅淅沥沥的雨雾，不曾间断，我未打伞，却也一时半会湿不透衣衫，空气里满是泥土、草木与水汽混合的气息。

前年来时正当暑热，只在蒙山周边打转，倒也寻得不少好去处——在山根下的溪畔池塘钓过鱼，在县城老街口喝过获得“非遗”认证的糁汤，在后山见过清澈得能映出石纹的山溪、小湖和奇崛的山形、怪石，还结识了一位山下村里有房、却始终住在后山上的农家老妪，以及总围绕在她身前身后的那只温顺懂事的狗儿；老妇把我让进满是石头铺墁垒砌的小院坐下拉呱，还递给我葫芦瓢，让我接一条细管子里流出的水喝，她说是从山上引下来的山泉水，比城里的水好喝；这是蒙山的水呀，得尝尝，喝了不少，甜丝丝的；她十分健谈，给我讲了不少蒙山里的人和事，走时她和狗送我，拉着我的手说：“常来啊，我还能活好多年呐！”我一时不知该回她什么话。好像遇见了仙。

可是，那次唯独没上山——至今不识蒙山真面目；这回要不要登顶呢？也没定数。近来云厚，阴天多，雨来得也勤，每天调理身体的事儿又容不得走太远。却没料到，只在山下近处溜达，也能增添对蒙山的了解和印象。

人们常说的“沂蒙山”，并非一座独立的山峰，而是一个人文自然复合的地理概念。它的自然地理范围以泰沂山脉东南侧的蒙山山脉和沂山山脉为主体，涉及沂南、蒙阴、平邑、费县、临朐、沂源等县。所以素有“巍巍八百里沂蒙”之称。沂山古称“海岱”“海岳”，后来也叫“东泰山”“小泰山”。这里暂且不表，单说蒙山。

孔子曾有句流传甚广的话：“登东山而小鲁”。“鲁”便是古时的鲁国，而“东山”，古称“东蒙，在鲁国东南八十公里处，指的正是蒙山。想来孔子当年登临蒙山顶峰，见群峰伏地、天地开阔，才发出了这千古慨叹。此后，李白、杜甫、苏轼等文人，唐玄宗、康熙、乾隆等帝王，也都相继来此游历。若说只因是一座千米山峰，怎会引得众人纷至沓来？我想，吸引他们的，定然是蒙山深处沉淀的文化底蕴。

但是划入国家 5A 级沂蒙山旅游区内的只含三个成片景区，即云蒙（蒙阴县）、天蒙（费县）、龟蒙（平邑县）景区。我所在的地方属于龟蒙景区。

蒙山的主峰叫“龟蒙顶”，因山形酷似神龟俯卧云端而得名，海拔1156米，是沂蒙山区的最高峰；蒙山总面积达1125平方公里。

蒙山一脉，是东夷古族的摇篮。约莫五十万年前，沂源鲁山的溶洞里便出现第一批东夷人蜷伏其间，以星月为灯，靠着野果与河流的馈赠充饥；他们奉母系为火种、为尊崇，围猎时呼啸的骨哨回荡在山峦间。十万年后，冰河渐退，他们循着太阳升起的方向，沿沂、沭二河迁徙，踏进了广阔湿暖的平原；风把芦苇压成柔软的席，他们把石斧磨得更薄，让河蚌的壳在火里绽出最初的釉色。一万年前的日子里，草屋与壕沟在这片土地上星罗棋布，狗尾草被驯成低头的粟，野猪在栏里第一次发出温顺的咕噜声；少女把谷粒撒向沃土，也撒下对收获的祈祷——于是，农业文明被东夷人渐渐唤醒，像唤一个初生的婴孩，从此，炊烟与禾浪在这片宜居的土地交替升起，长久地缭绕在蒙山四野。

“夷”这个称呼，早在上古的口耳之间就已被提起。相传夏代史事里，它便与“华夏”并肩出现，像三股洪流各自奔涌。到了商代，龟甲和牛骨上刻下的“人方”“尸方”，就是指向东方那些善射的部族。后世的说文家喜欢把“夷”字拆成“人”负“弓”，仿佛一抬眼就能看见挽弓的猎人，其实这只是汉人附会的浪漫——真正的甲骨里，它只是一个侧身而立的“人”形，简洁得像山脊的剪影。

至于蒙山，周人曾在这里分封一个极小的国“颛臾”，只有一项职责——守护祭祀蒙山。岁月渐远，族谱与传说层层叠加，于是有人把颛臾的血统一路追溯到神话里的太昊氏，让这座青青山峦多了一重帝胄的光环。今日回望，那条血脉已难辨真伪，唯有蒙山依然在，静静伫立，云影流转，像一部风化的简册，把东夷的故事留存在每一片岩纹与每一阵松涛之间。

蒙山之所以被史家与风土共同指认为“东夷文化之心”，并非一句空泛的赞词，而是有四条缘由嵌在大地与血脉里——

其一，地理的咽喉。

若把山东腹地比作一架古琴，蒙山便是那根最粗砺的宫弦，横亘中南，左手挑起海岱的东夷，右手按向河洛的中原。尼山与蒙山之间这条狭长的古走廊，留下密集的遗址：西去十数里，黑陶的胎壁渐薄，绳纹里已能嗅到黄土高原的尘味；东回十数里，鼎足加高，白陶的唇沿仍留着海潮的盐。夷与夏，在此并非刀兵相见，而是陶片与陶片轻轻碰撞，发出久远的“叮叮”声，传成后世史书里记载的那句“夷夏之交”。

其二，文明的产房。

五千年前，大汶口的日出比今日更早一瞬，沂、沭两河把泛滥收束成柔软的泥滩。东夷人择高而居，把鹿角锄插进湿润的褐土，看粟穗第一次弯腰；他们又在陶轮上绘出日、火、山、月的符号，让混沌有了可读的形状。那一瞬，蒙山不再是山，而是一只温热的摇篮，摇落了黄河下游最早的一串牙牙学语，也摇出了华夏童年时最清脆的笑声。

其三，祭坛与封土。

夏商周的晨雾里，颛臾小国像一枚坚韧的玺印，被周天子按在蒙山山巅，世代“主祭蒙山”。于是，王的使臣、巫的羽冠、百姓的稻粱，一同沿着石阶攀升，把山风染成檀香色。祭鼓三通，山鸟低回；祝祷声里，沂河的水位悄悄上涨一寸——那是政治与宗教合谋的仪式，也是东夷旧魂的加冕礼。至今，山下的村庄仍把“拜寿”喊成“拜山”，老者的额头抵向岩石，像抵向那枚发烫的印玺，印出“我仍被这山护佑”的暗纹。

其四，人迹与叹息。

孔子登临，一声“登东山而小鲁”，把蒙山抬进儒家辽阔的修辞里；李白仗剑，醉眼将瀑布看成银汉；乾隆驻马，松风替他理顺龙袍的褶皱。他们并非东夷人，却在山脊上留下中原的脚印，与更早的东夷石斧印叠合，像不同朝代的瓦当扣在同一根檐木上。于是，蒙山成了一部层累的石书，每一页都夹着陶片、简牍、诗篇与马蹄，风一翻，便是千年。

四条缘由，似四条暗流，交汇成一条明河——

蒙山不是遗址，而是一只仍在呼吸的陶罐，口沿朝向天空，把东夷的晨星、中原的落日，一并收入腹内，慢慢酿成后人称为“传统”的琥珀色酒浆。

早听闻山顶的龟蒙景区藏着诸多景致——鹰窝峰、龟蒙顶、群龟探海、九龙潭、白云崖、百寿摩崖石刻、伟人峰等，百余处自然与人文景观错落分布，更有载入吉尼斯世界纪录的全球最大山体雕刻“蒙山仙翁”，引人向往。暂时上不了山，看一看山门景致也是有趣而必要的，想去哪，不是要先“认认门”嘛！

雨雾天游客行人稀少，却见两位中年女士也没打伞，却兴致勃勃地边走边互相拍照。见我走来，其中一位请我帮她俩合个影。我接过她递来的手机，她俩立即蹦跳着站到刻着“沂蒙山世界地址公园”大字的巨石旁——巨石配佳人，阴阳谐和。拍完了我问：“你们这是要上山吗？”答：“不上，就在山下玩玩。下雨更有意思。”哦——我朝她们挥挥手作别，继续往上走，心里却想：怎么和我一样，不上山，下着个雨却出来溜达游逛？看来围山转的人不止我一个啊——雨中望山，虽远却美，美里充满着幻想，或许还有期望，应该是常人都会有的状态，蒙蒙细雨，遥遥远山，或许更能引发这种情致。

终于寻到了入山的起点，只见双重檐朱砂色仿旧山门立在眼前，斗拱垒叠，飞檐翘角，很有些古意；里面不远处还立着一座歇山顶灰白色的石牌坊，素朴端庄，很配远处巍巍的蒙山。见山门正面上方题着“蒙山”二字，走近细看，落款竟是“王羲之”；转悠了一会儿，绕到了牌坊背面，“沂蒙盛景”四字映入眼帘，看落款，还是“王羲之”！那字体风骨遒劲，尽显书圣气韵。可是这字是他专为蒙山所题，还是后人从他的诗文中择字拼成的？一时无从考证。转念一想，临沂本就是羲之故里，用名扬天下的书圣字迹为蒙山作标识，既贴切又雅致，管它是原作还是拼贴呢！只要懂得一点书法的海内外游客见了，多半会心生敬意。这无疑也为蒙山增添了一抹璀璨的人文亮色。

在观光乘车处，我问女管理员上山的有关事宜，她说：“坐车到龟蒙顶十来公里。你要上山吗？现在有车。”她指了指旁边停着的米色中巴。我说：“今天不上，下雨遮视线，看不见啥。”她回：“是啊，上去了也看不远，再说天也快黑了，除非在上边住一晚。还是等天好了再来吧。”

听这话，我忽然想到，三年间两度来蒙山，都只在周边与山下徘徊远观，虽基本摸清了它的前世今生，却始终没见到它的“真面目”。这般际遇，倒也有趣又奇妙——像个潜心求道之人，围着一座神秘巍峨的大山，一路学习、问道、憬悟，似在静等“机缘”。莫非等到心有所悟、晴空万里的那天，才会一冲登顶，坚实地踏上那片美妙的天地——好事多磨，耐心等吧。

这会儿天色渐暗，雨丝却密了、大了，变成水滴，打在脸上凉凉的。难怪，已是“秋分”了。我兀自笑了笑——欸？是笑自己雨中观山聊发思古幽情？还是笑我数次问道却总不登山？我也说不清了。仰头望了一眼雨雾中隐约的蒙山轮廓，拉起运动衫的连帽罩住头，快步朝半山上我住的那座“翠竹轩”小院走去……