【多伦道上的洋房】，‍——遍布日伪时期的屈辱刻痕

印象诗人、作家哲骧

　　天津。和平区。

秋日的多伦道，风掠过行道树时，总带着些说不清的沉郁。这条不足两公里的街道，曾是天津日租界“旭街”的核心段——那些散落在市井间的洋房，红砖墙缝里嵌着的不只是苔藓，还有一段带着殖民印记的过往，日式建筑元素与本土烟火的碰撞，在每一栋老楼里都藏着清晰的褶皱。

　　最先撞见的是一栋二层红砖楼，墙面的红砖排列得格外规整，却在檐角处露出了日式“虫笼窗”的痕迹：木质格栅细而密，像旧时日本民居里防蚊的窗棂，只是被生硬地嫁接到了西式洋房的檐下。

　　更刺目的是墙根处一块半埋在土里的石碑，碑面被雨水冲刷得模糊，却仍能辨认出“大正三年”“居留民团”的日文刻字——大正三年是1914年，正是日租界扩张最烈的年月，这块碑该是当年租界管理机构立的界碑，如今成了钉在墙上的历史注脚。伸手摸石碑的边缘，粗糙的石面硌得指尖发疼，像触到了当年本土居民隐忍的目光。

　　往前走百米，一栋浅灰色洋房的“混搭”更显突兀。屋顶是日式“土藏造”的样式，黑瓦铺得陡峭，檐下挂着的铁皮风铎早已锈死，却还保持着倾斜的角度；而墙面却用了天津本土的青砖，砖缝里还留着中式瓦刀刮过的痕迹。门口的台阶是整块的青石板，左侧石板上刻着一道浅浅的线——向导说，这是当年日租界规定的“通行线”，日本人走上线，中国人走下线，一道线划开了两个世界。如今台阶上满是居民踩出的杂乱脚印，那道线早已被磨得淡了，却仍像一道无形的痕，横在时光里。

　　最让人心里发沉的是街角那栋深褐色洋房。墙面的木窗是典型的日式“引遼窗”，推拉时会发出“咕噜”的声响，窗沿下方刻着一行细小的日文：“北支派遣军宣抚班”。

查过资料才知，这曾是日本宪兵队的附属建筑，当年不少本土商人被强拉来这里“登记”，窗户后面曾有过多少争执与沉默，如今只剩窗玻璃上的裂痕，像谁没忍住落下的泪。现在这栋楼一层开了家小面馆，老板是土生土长的天津人，他说装修时发现过墙里藏着的旧报纸，上面印着“大东亚共荣”的字样，他没敢扔，找了个盒子装起来，放在面馆的角落——“不能忘了，也不能总盯着恨，得让后人知道，这墙里藏着啥。”

　　夕阳给洋房的墙面镀上暖光，却照不亮那些细节里的沉郁。有的洋房阳台上，居民挂着洗好的蓝布衫，布衫随风晃着，遮住了窗沿上的日文刻字；有的门口摆着卖糖堆儿的小摊，甜香裹着热气，飘向刻着“居留民团”的石碑。这种烟火气与历史烙印的碰撞，没有激烈的对抗，却带着一种平静的力量——就像那道被磨淡的“通行线”，就像藏在盒子里的旧报纸，多伦道的洋房没有把历史藏起来，而是让它融进了日常，让每一个路过的人，都能在触摸砖面、推开木窗时，读懂那段“冲突”不是遥远的故事，而是藏在褶皱里的、真实的过往。

　　不经意间，风铎忽然被吹得晃了一下，虽没出声，却像一声轻叹。多伦道的洋房，不是精致的“历史标本”，而是带着温度的“记忆载体”——它们带着日租界的烙印，却也盛着天津人的烟火，在时光里站成了一种姿态：不回避伤痕，也不沉溺过往，只把历史的褶皱摊开，让每一代人都能轻轻抚平，再带着记忆继续往前走。