汉武的美篇

汉武

阴汉武散文：到了嘉峪关

“到了嘉峪关，两眼泪不干。”这一句道尽戍边人乡愁的古老的民歌中的歌词，其具体作者已难以考证。这句老话，竟然成了我送别宗亲时的心境写照。

9月7日下午，送别从山西太原、古交、平遥赶来寻亲祭祖，又赴敦煌莫高窟阴家窟考察文化的族人，我便匆匆订了前往嘉峪关的动车票。

第二天要去北京的俊伟，又在机场与火车站附近为我订好了酒店。夕阳西垂时，我们闲步逛书店，寻夜市里家常的特色风味小吃，回到酒店时，夜色已深，我一直翻来覆去的很晚才入睡。

清晨6点30分，天刚蒙蒙亮，我便拨通了俊伟的电话。听着他的房门“咔哒”开启的声响，目送他的身影消失在走廊尽头，辗转反侧，再无睡意。说走就走，背起行囊便下楼退房打了辆顺风车。

一路上，顺风车将孤零零的我送至敦煌火车站，搭乘8点40分的D2739次动车前往嘉峪关时，从车窗望出去，窗外除了偶尔出现的一丛丛难得一见的骆驼刺外，那一眼望不到边的荒漠戈壁，高耸入云的高压铁塔便是这里唯一的建筑物了，真的有点伤感。于我而言，此时此刻心中的这份不舍，皆因宗亲相聚的暖意，尚未在心头散去。正如绪奎微信中所说，与你和俊伟暂时分别，真的有太多太多的不舍。

史资记载，甘肃省嘉峪关市的“天下第一雄关”，始建于明洪武五年（公元1372年），是明长城西端的起点，也是明代万里长城沿线修筑最早、规模最壮观、保存最完整的古代雄关。河西走廊自古便是重要的咽喉要地，有“河西第一隘口”之称。它南倚终年积雪的祁连山，北枕色如铸铜的黑山，两山之间通道狭窄，形成“一夫当关，万夫莫开”的险要地势。

临近瓜州站时，惊喜地发现车窗外终于透出几分生机：连片的沙柳苗刚被栽进地里，虽未抽枝冒芽，却透着蓬勃的希望。此时室外温度恰好20度，清风拂面，舒适宜人。再往前，绿黄相间的农田、散落的农户院落渐渐多了起来，高大的沙柳与麦田水渠边挺拔的杨树相映成趣，方才的伤感，竟在这抹绿意中悄然消散。

过了瓜州，无垠的大漠戈壁再度铺展，漫无边际的沙砾与黄土填满视野，心中刚燃起的兴奋又淡了几分。我想：一旦刮起风来，这里肯定是天昏地暗，黄沙滚滚，会令人惊战心惊。2小时23分钟后，动车于11点03分准时抵达嘉峪关南站，短暂停留5分钟，我便随着人流走出了站台。刚出站，专线公交车司机便热情地上前指引：“坐10路旅游专线到汽车站，换乘6路就能到关城；打出租车的话，大概30块钱。”

坐公交没多久，前往北站的旅游专线便启动了。我留意到，嘉峪关的公交卡最低充值20元，此后每次乘车仅需1元，格外实惠。车行途中，道路两侧的树木虽不算粗壮，却透着鲜亮的翠绿，隔离带里色彩各异的绿植，像一道温柔的屏障，将远处的沙漠戈壁稳稳隔开。

车过南湖君苑，左侧河岸旁色彩缤纷的花带，让人恍若步入公园；右侧连片的住宅小区里，中学的彩色操场与新颖的建筑格外惹眼。许是戈壁广袤的缘故，这里的建筑多是二层小楼，设计美观大方，仅有几处新建的多层建筑，直到行至市二幼站，才见到为数不多的几幢高层建筑，透着几分宁静与惬意。

临近正午，腹中渐感饥饿，查了地图发现附近有个小吃城。下车过了十字路口，拐个弯便到了。小吃城里汇集了新疆、陕西、河南、广东、四川等各地风味，唯独不见当地人常提的驴肉黄面馆，心中不免掠过一丝遗憾。

午饭后，步行前往公交车站，嘉峪关的街道给了我不小的惊喜：无论是宽阔的大路，还是僻静的小巷，都洁净得让人惊叹。作为一座旅游城市，能将大街小巷收拾得这般整洁，着实不易。此时室外温度已升至27度，更有趣的是，4号从成都到兰州时坐了趟“专列”火车，如今在嘉峪关去往关城的路上，又坐了一回“专车”公交——整辆车上，只有我一位乘客。从市场口站出发，直到公交终点站，恰好便是嘉峪关景区的游客服务中心。

买门票时得知，嘉峪关关城成人票110元，凭退役军人优待证可全免，景区摆渡车也免费。走进景区，道路两侧盛开着红、黄、蓝、橙、紫、白等各种颜色的花卉，层层叠叠，将红褐色的道路勾勒得美轮美奂，令人心醉。

从东闸门进入景区，虽非关城正门，却是当年出关的主要通道，4.2米高的门洞气势雄浑。沿着道路缓步上行，左右两侧虽不见太多建筑，却听闻古时这里庙宇、驿站、商店、宾馆林立，跑马场、射箭场更是人声鼎沸，只可惜这些建筑早已在岁月中损毁。如今路边绘有“玉泉活水”“西山古刹”等景致的壁画，以及连片的绿色植被，都是嘉峪关市政府后来为点缀这片空旷之地特意栽种的，为这里添了几分生机。

景区内，一座保留着明代风格的文昌阁牌楼静静矗立，据说是1987年按原样修复的。

文昌阁旁是嘉峪关戏台，嘉峪关关城戏台是清乾隆五十七年（1792年）重修的。戏台坐南向北，面阔三间，进深两间，上下共两层。两侧为砖砌八字屏风，屏风上有砖雕对联一副，上联“离合悲欢演往事”，下联“愚贤忠佞认当场”。让我有点摸不着头脑的是戏台东西两侧墙壁上绘着一幅《和合图》：西壁壁画中老和尚面带笑容，指使小和尚手持铜镜，利用镜面反射影像窥视对面的妇女，另有一个小和尚想看个究竟，被老和尚按住了头顶。东壁壁画描绘了一位袒胸露乳的如妇女，怀抱一个人不人、兽不兽的怪胎。

听了导游的讲解，才知道：这幅画意在警示后人切勿效仿画中“风流和尚与妇女私通”的荒唐事。更有意思的是，戏台木格顶门四周刻有八卦图案，两侧屏风绘着道教神仙，而这幅与佛教相关的壁画却被置于侧面，隐隐透着清代道教与佛教的冲突，暗含着道教对佛教的诋毁之意，让人不禁感慨古时宗教文化的复杂纠葛。

看过观音庙的戏台，便来到戏台对面的，也就是文昌阁左侧的关帝庙，走进文武神圣正厅时，恰好遇到几位外国友人正用英文兴致勃勃地讲解，他们对关羽推崇备至，即便未邀请讲解员，也能指着殿内陈设侃侃而谈，足见关公文化的影响力早已跨越国界。

继续前行，便到了设计精妙的正方形瓮城。沿石阶登上瓮城，低头可见城门处“一夫当关”的地势——外门与内门相互错开，若敌人贸然闯入，便会陷入“瓮中捉鳖”的困境，古人的军事智慧，此刻竟如此真切可触。城墙之上，还留着古时人们用小石头敲击留下的点点深窝，这便与“击石燕鸣”的传说有关：相传古时有一对燕子在嘉峪关柔远门内筑巢，一日两燕一同出关，日暮时雌燕先归，雄燕却因城门关闭无法入关，悲鸣着触墙而亡。雌燕悲痛不已，灵魄不散，此后每当有人以石击墙，便会传来“啾啾”燕鸣声，似在诉说哀思。如今为保护文物，景区在城墙角立了一块“燕鸣之声”的巨石，供游客体验。除了这个传说，这里还流传着“定城砖”“冰道运石”“山羊驮砖”等动人故事，皆藏着古人建关的智慧与不易。

顺着马道登上关城核心区域，脚下的马道与登城步道窄窄的，还留着当年士兵踩踏的痕迹。古时素有“文官不下轿，将军不下马”的规矩，“马道”便是供马匹通行的通道，而“登城步道”则供士兵步行、用手推车运送粮草弹药。如今所见的台阶，左手边是原始马道的斜坡，右手边的登城台阶则是后期为方便游客增设的。

站在关城之上极目远眺，左手边7公里处，祁连山终年积雪的峰顶在阳光下熠熠生辉；右手边8公里处，黑山山势险峻，色如铸铜。嘉峪关恰好建于两山夹峙的狭长平坦地带，两山直线距离15公里，关城便像一把铁锁，牢牢锁住了河西走廊的咽喉，难怪自古便是兵家必争之地。

城楼上的主城楼（嘉峪关楼）是关城的标志，矗立在西城门（柔远门）之上，高约17米，共三层。底层为砖石结构基座，牢牢扎根于城墙之上；中间层和顶层为木质楼阁，采用“歇山顶”设计，屋顶四角微微上翘，屋脊装饰着吻兽，既兼顾了防风功能，又透着礼制美感。楼阁内设有瞭望窗与箭孔，既能供士兵登高瞭望，又能在战时架设兵器防御，顶层悬挂的“天下第一雄关”匾额，更是将其战略地位彰显无遗。

出了关城，西侧的长城博物馆吸引了我的目光。馆内陈列着戍边将士的兵器、铠甲，出土的陶罐、文书等等。从博物馆出来，乘景区摆渡车前往长城第一墩——明长城的西端起点。它建在讨赖河的悬崖边，站在观景台上往下看，讨赖河在峡谷中蜿蜒流淌，长城遗迹从第一墩延伸开去，顺着山势向远方蔓延，直至与天际线融为一体。这里的风更烈，吹得人头发乱飞，却让人更真切地感受到“万里长城始于此”的壮阔——原来这万里长龙的第一块砖，就立在这戈壁与河流的交汇处，默默守护了数百年的日出日落。

顺着导游的指引望去，箭楼、敌楼与角楼分布在青灰色城墙的关键位置，各处建筑的开门方向各不相同，却像一张严密的大网彼此遥遥呼应，织成了一道坚不可摧的防线，宛如一座庞大的军事迷宫。箭楼多位于东西城门两侧及城墙拐角处，虽不大却功能实用；敌楼（敌台）布局更灵活，多建在城墙中段或地势较高处，间距约50-100米，形成“相互呼应”的警戒网；关城四隅的角楼则像“警戒哨塔”，可同时监控两个方向的动向。遥想冷兵器时代，这些军事设施相互配合，足以有效抵御外敌入侵，心中不禁为古人的智慧叹服。

傍晚返程时，路边烧烤摊飘来的羊肉香气勾动了味蕾，我索性下了车。暮色中的关城被染成暖黄色，少了几分军事要塞的威严，多了几分人间烟火的温柔。此刻忽然明白，在历史长河中，嘉峪关不仅是抵御外敌的雄关，更是丝绸之路的重要节点，见证了东西方商贸、文化与宗教的交融。当年，商人牵着骆驼，驮着丝绸、瓷器西行，踏上漫长的贸易之路；各国使节、僧侣络绎不绝，带来了不同的文化与信仰。它像一座沉默的文化桥梁，连接起中原大地与西域各国，将无数故事藏进了城墙的砖石与戈壁的风沙里。

嘉峪关离我那么近，我却感觉到它离我是那么的遥远，我却仍然不能靠近它，此时此刻，到了嘉峪关，我还有什么说呢？