我们的晋见之行（五）——记2024年山西自驾游

缤纷红叶

D6：平遥古城—镇国寺—乔家大院—晋祠—代县，宿代县

早上5:30起床，简单收拾好便出了民宿，来到城隍庙门口等候小孟。清晨的城隍庙，凭添了几分清秀和妩媚，一旁的文庙学宫也更显雅致，就连街上的这一道道牌坊看起来也多了一分庄严和温暖。街上空无一人，我们俩该是最早的游客吧，这许多年以来，我们早已偏好于晨游或夜游古镇、古城，总是贪心地想要独自享受那份宁静和真实。

小孟如约前来，我们上了车，便听着他一路娓娓道来，他用最简洁、最直白的语言向我们传递着古城历史文化的点点滴滴，看得出，他是真喜欢这座古城的，我们俩不禁再次感叹起如此奇妙的偶遇。于是，随着小孟的指点，合着我之前搜集整理的资料信息，我们一边游走，一边寻迹。

平遥古城是目前我国保存最完整的古城，已有2800多年的悠久历史。相传平遥所在的位置，上古时曾为帝尧的封地，旧称“古陶”。近现代在平遥境内发掘出的仰韶文化遗址、龙山文化遗址等众多古代遗迹，也都表明华夏文明曾在此生长和繁衍。后来西周宣王时曾驻兵于此，则由此开始有相关的文字记载。

古城内的古城墙、古街道、古店铺、古寺庙和古民居组成了一个庞大的建筑群，1986年被国务院命名为第二批国家历史文化名城，享有“古城博物馆”之美誉。1997年与双林寺、镇国寺一同列入世界文化遗产名录时，联合国教科文组织是这样评价平遥古城的：“平遥古城是中国汉民族城市在明清时期的杰出范例，平遥古城保存了其所有特征，而且在中国历史的发展中为人们展示了一幅非同寻常的文化、社会、经济及宗教发展的完整画卷”。

我们知道，平遥还是晋商文化的发源地。历史上的平遥其实自然地理条件并不占任何优势，正是靠着一代代晋商们的努力和奋斗，在商品经济和金融领域里开创了一代辉煌。明清两代，晋商以雄厚的资本实力、纵横欧亚九千里，执掌金融牛耳百余年，成就了众多富商巨贾和商界精英，促进了商品经济的繁荣、城镇的兴起和对外贸易的发展，极大地丰富了中国传统文尤其是商业文化，推动山西创造了"海内最富"的商业辉煌，称雄商界五百年。

清中叶时，晋商繁荣达鼎盛，平遥成为全国著名的金融控制中心。当时，山西绝大多数的钱庄都集中在这里，并诞生了中国第一家票号，成为中国票号的发祥地，后来近一半的票号都集中在平遥城，票号文化由此成为了晋商文化的精髓所在。平遥古城中至今保存完好的票号遗址有近20处。

（作为曾经的银行人，我也由此很早就知道了平遥古城，在银行工作的那些年里，组织去平遥古城学习了解那段金融历史似乎是很多银行重要的培训内容之一。）

我们的古城概览，从南大街开始。南大街是平遥古城最重要也是最繁华的一条商业街（昨晚我们已初略见识过它如今的繁华）。整条街长约750米，有明清以来的店铺80多处，几乎涵盖了当时商业的所有行当，街道两侧多为二层建筑，作为店铺，后面接四合院，形成前店后宅的格局。同时，作为晚清时期中国的金融中心，南大街还是著名的“金融一条街”，当时知名的钱庄、票号和当铺大都聚集在这里，一会儿我们就要逐一浏览。

但我们之前并不知道的是，南大街还是平遥古城以对称式布局的轴线。作为我国以整座城申遗成功的两座古城之一（另一座是丽江古城），平遥古城的规划和建设充分反映汉族历史文化，突出以“礼”为本，严格讲究方正端庄，经纬分明，中轴对称，处处凝聚着中庸之道以及追求“辨方正位”、“天人合一”的文化内涵。

整座古城就是以南大街为中轴线，呈“左祖右社”、“左文右武”、“文武相遥”、“上下有序”的对称布局。然后由四大街、八小街、七十二巷构成街巷格局，经纬交织，井然有序。从总体上看，呈八卦图案（就是我们昨天提到的有点像龟背的纹络、走向），其主要街道城隍庙街和衙门街，这两条街道在东西走向的一条线上，南大街、东大街和西大街同在一条直线上，构成一个土字形。古人的大智慧呀！我们且行且寻味吧。

百川通：中国十大票号之一，在中国票号发展史上占有极重要的地位。它有两大特色，一是家私藏品丰富；二是封建礼序等级制度和家规等内容体现深刻、具体，成为许多专家、学者研究的重要景地。这里是古城内最早开发的景点之一。

同兴公镖局旧址：这是清代威震全国的著名镖局之一。镖局，是冷兵器时代晋商的护身符，《又见平遥 》演出的故事正是围绕着同兴公镖局的诚信展开的。如今这里已开放为博物馆。

经过丰盛涌、同益庆。

中国镖局博物馆：是依托明末清初镖局旧址改建的专题博物馆，是全国规模最大的镖局主题博物馆。该馆系统展示了中国镖局发展史，重点陈列明清时期中国有名的十大镖局、十大镖师及相关历史文物，完整呈现了镖局在中国封建社会后期对商品流通领域的特殊作用。

协同庆：是平遥古城十大票号之一，其在58年的开业时间中，在全国各地创办了多达33个票号分庄。其拥有中国最大的地下金库，里面堆满了真金白银，是名副其实的金山银山，非常壮观！现已开放为中国钱庄博物馆。

市楼已近在咫尺，赶快来张合影。看我们在街道上拍摄市楼的姿势好辛苦，小孟连忙招呼我们站到他的车斗上去拍，哈哈哈，站得高些，果然视野瞬间开阔一些。

市楼：这是平遥古城著名的最高建筑，也是唯一的楼阁市高层建筑（市楼是一种为了“俯察百遂”，管理市场而建立的高阁，起源于汉朝长安城）。前面我们提到南大街是古城的中轴线，那这位于南大街中心的市楼则是古城的轴心，准确地说，是市楼下“寻龙点穴”的“金井”，那就是古城的中心。（按中国风水学观念，建城必先找穴位，并在此挖井验证，名之“金井”,该市楼即为其后依井而建。）

市楼为明代建筑，高18.5米，为重檐三滴水歇山顶，上铺彩色琉璃瓦的三层高阁。市楼南面有三块牌匾，从上到下分别为：“市楼”、“忠至义尽”和“金井古迹”，北面的横额分别书“灵普宇宙”和“古陶胜境”。

让人特别惊喜的是，市楼屋顶的南北两面，用琉璃分别镶嵌出“囍”和“寿”字。

“金井市楼”正处于古城中轴线上，宛若画龙点睛，它属于平遥八景之一，和古城墙一样，已成为平遥古城的象征。

穿过市楼，这一面街道两旁的建筑赫然迥异，从砖木飞檐、雕龙画栋变为了鳞次栉比、砖砌廊柱，虽依然匾额高悬，却像是穿越到了晋商文化的另一重鼎盛时空。

陆续经过永泰昌、隆和昌义。

蔚盛长: 著名的平遥“蔚”字五联号之一。“蔚”字五联号是由在平遥城多年、经营数家商号的大财东介休侯氏，先后将蔚泰厚绸布庄、蔚丰厚钱铺、蔚盛长绸缎庄、天成亨细布庄、新泰厚绸缎庄等5个商号改组而成，并开展联合经营方式，与古城第一大票号日昇昌展开激烈竞争。从此，平遥票号业在全国很快发展起来。

听小孟讲，他们家祖上也曾是其中的一份子。哦哦，难怪，他对古城的情结是有出处的。

蔚丰厚。“蔚”字五联号之一，借助联营模式，发展迅速，后期成为平遥十大票号之一。现为平遥古民居博览苑。

一转身，看到这朝霞中的古街巷，神清气爽。忽然感觉阳光携着我的眼睛离开了自己，于平遥古城之中去追寻着历史，遥想昔日的蔚为壮观。

汇武林：这是平遥唯一一家武馆，曾是清末民国初期平遥著名八卦掌拳师王伦先生的旧居，这里曾是南北各地内家外家拳师以武会友、切磋技艺的场所。现为传统武术陈列馆。

日新昌。

蔚泰厚: 是“蔚”字五联号实力最强的一家，由绸布庄改设为票号，它的总经理即为当年“日升昌”的二掌柜毛鸿翙（huì）。其率其他“蔚”字四个号，把票号一般业务扩大到税赋都参与经营，打破了“日升昌”一统天下的垄断局面，成为了继日升昌之后国内第二大票号。后随着金融变革，成立蔚丰商业银行，成为中国金融史上唯一一家改为银行的票号。

义善源: 平遥票号中开办最晚、业绩最佳的一家票号，现为德朝阁客栈，如果不是小孟指引，我们是绝对不会走进去参观的。

义善源里面真是别有洞天、大有文章，共有“地”字、“人”字、“和”字三个大院。其中：“地”字号取意“恭顺、厚德”，“厚德载物自强不息”是生命长久的根本道理，也是古今商、企兴旺发达的不二法则；“人”字取意“重才、思贤”，人是万物之灵，人禀天地之正气以生，天赋人以仁义之性；“和”字院取意“协调、和谐”，“和”是中国文化中特有的价格理念和精神诉求，也是票号业乃至整个晋商普遍遵从的基本信条，表现在与自然、社会的和谐。

可见，平遥票号商人之所以能称雄于金融业已久，正是得益于有一批懂经营、善管理的东家、掌柜们。

日昇昌旧址：这便是中国第一家票号，也是中国最著名也是最早的一家私人金融机构。它是中国第一家机制健全的专业金融机构，被喻为中国现代银行的开山鼻祖。日昇昌从清道光初年成立票号到歇业，历经一百多年，曾经“执中国金融之牛耳”，分号遍布全国35个大中城市，业务远至欧美、东南亚等国，以“汇通天下”而著名。它的创办者雷履泰被誉为中国银行业的“乡下祖父”。此旧址现已被辟为中国票号博物馆，馆内展陈着平遥

日新中：曾是日昇昌院落的一部分，门前也挂着中国票号博物馆的吊牌。

穿过一片古朴的民居街巷，这里与繁华的“金融街”形成鲜明对比。

二郎庙。一座始建于清代的建筑，但非常非常颠覆我们认知的是，这里供奉的主神却不是神话人物二郎神杨戬，而是一位秦国凡人，他就是当时蜀守李冰的儿子李二郎。啊？？？这是咋回事呢？遗憾此时还未开门营业，要不然一定要进去一探究竟。

临近北门了，我们没有下车去城门，而是转进了北门前的一条巷子，要先去看马家大院。经过又一处历史建筑，但貌似无人居住。

马家大院总体布局俯瞰酷似大大的“马”字形（呵呵，这与王家大院的“王”字异曲同工呀），隐喻马家事业“马到成功、一日千里”之意。这里保存了原有马家器物千件有余，价值连城，被誉为“家私王国，中华一绝”。据传，马家金库曾库存白银500多万两，折合人民币60多亿，富可敌国。

马家大院的门票是包含在平遥古城的通票之中的，时间充裕的小伙伴可以去参观一下，作为平遥县城内典型的豪宅之一，马家大院在规模上丝毫不逊于名声上更胜一筹的祁县乔家大院，甚至有过之而无不及之势。

古夯土城墙。现存的平遥古城墙大多数是明洪武三年（1370年）修建的砖土城墙，距今有600多年的历史，是山西乃至全国历史最早、规模最大的县城砖土城墙，是古城的三宝之首（三宝分别是：古城墙、镇国寺、双林寺）。从西周宣王时的纯夯土城墙到明代以后外表逐步由局部到全部逐步完善为砖砌城墙，是平遥城墙的最大特色。

到达北门。北门名“拱极”，“极”是北极星，“拱极”则象征着环绕和拱卫。

平遥古城南高北低，四方开门，共有六道古城门。民间以朝向和地势相区别，将六道城门分别叫南门、北门、上东门、上西门、下东门、下西门。至清代，城墙在道光三十年后的一次大修中，知县刘叙将六道城门重新命名，并亲授匾额，分别为：迎薰、拱极、太和、永定、亲翰、凤仪。

小孟让我们下车从城门里步行出去，感受一下古城门的厚重和庄严，他则绕行到城门外等我们。

北门的瓮城，这边没有古车辙，但这方方正正的四壁，感觉比南门的还要雄伟坚固。

来到城门外回望，北城墙及城楼如雄关屹立。非常惋惜的是，清康熙年间所筑的六座城楼，在解放战争时期均遭损毁，现在的北门和西门城楼是1997年-1999年新建的。

经过下东门（亲翰门）不远处的一面城墙，小孟指给我们看墙上深深的凹痕，那是当年日军入侵时用炮弹轰击留下的痕迹——不知什么原因，当年他们笃定这里是古城的正门，所以猛烈炮轰，却无功而返，他们没想到平遥古城墙竟是如此坚不可摧。听到此，我们不禁再次对古城、对当年建造这座城池的古人们肃然起敬。

经过我们进入古城时的新东门，抵达上东门，即：太和门。“太和”是中国古代哲学中的一个术语，太通大，寓意着天地万物各依其质，生育万物，各得其所。这里也是昨晚我们拍夜景的那座城门。

云路老街: 经过“祖述尧舜”牌坊，我们来到云路老街。老街入口正对文庙棂星门，入口处背面左右门额上题写的“大爱无华”、“大善若水”，以及两门之间的“大道云程”石碑，让人记忆深刻。

云路老街有一些商铺正在维修，架置着密集的脚手架，有点影响视野，好在有昨日老张在古城墙上拍到的全景，我并不觉有碍。老街的尽头，正是“云路天衢”楼梯——从城墙下来的出口，不禁再次庆幸昨日老张登临城墙，让我也跟着看到了云路老街最美的模样。

文庙：又名文庙学宫，建于唐贞观初年，其中大成殿为金大定三年（公元1163年）重建，距今已有800多年的历史，是全国文庙中仅存的金代建筑，至今保持原貌。平遥文庙现为平遥文庙学宫博物馆，有着“中国六最”的称号，分别是：中国现存最早的文庙，中国保存最完整的文庙建筑群，中国最大的孔子及儒学先贤塑像群，中国现存规模最大的中国科举史展，中国惟一的专业性摄影博物馆。

棂星门，是文庙的第一道门，与云路老街入口相对而立。

文庙的另一道门“文庙学宫”，开在城隍庙街，和城隍庙一墙之隔，我们早上出来时路过的。

因为时间关系，不能入内去游览了，唉，遗憾了！

又见南门。古城东西北三墙基本成直线，惟南墙依傍中都河沿河而建，弯曲蜿蜒成龟状。按照中国古代城建制“山水朝阳，龟前戏水，城之攸建，依此为胜”的说法，南门为龟首，门外两眼水井为龟眼。迎纳东南方的和薰之风，为“迎熏门”。

又见南门瓮城。在小孟的解说下，我们又“涨”了一个知识点：平遥城墙的每座城门都修有瓮城，瓮城门与大城门的朝向多数呈90度角，开在侧面，只有南门和下东门的瓮城门是与大城门成直线型的。之所以这样设置，除了这两道门自身已具备的防御设施外，还与“龟城”之说有关联，其中：南门为龟首，自然要一气畅通；下东门是龟城的左后脚，人们不愿神龟离去,所以将其此脚拉直，并以城门连接的那条大道作为襟带，将其牢牢拴上，防其逃逸。哇哦，真是玄学。

又见迎熏门广场，脑海里不由回想起昨晚灯光秀的恢宏，仿佛还能隐约听到未消散的人群喧嚣。

雷履泰故居。雷履泰是中国第一家票号“日昇昌”的创办者，雷履泰旧居是保存较为完整的大型封建金融资本家住宅，是研究晋商文化为数不多的实物依据之一。没想到他家的大门竟是如此简朴。

武庙。始建于唐朝，清代曾屡次修葺。上世纪60年代部分殿宇被拆毁、砸毁，仅剩戏楼和正殿。后来这里曾作为小学、幼儿园使用。2019年发生火灾，导致正殿主体建筑烧毁坍塌，次年进行修复，2022年完工并对外开放。

武庙前的“忠昭日月”牌坊，另一面写着“精武宣德”。

平遥县署：始建于元至正六年（1346年），现存为明清时期的衙署，大部分为明万历年间增建改筑的。其建筑庞大，总房间数近300间，有明显的中轴线，且主从有序。

县衙门口有一副冗长的楹联，挺有意思：

莫寻仇莫负气莫听教唆到此地费心费力费钱就胜人终累已，

要酌理要揆情要废时世做这官不勤不清不慎易造孽难欺天。

衙署东侧有一名为“彰瘅（dàn）亭”的建筑，修建于明万历四十八年(1620年)，其名取意“彰善瘅恶”。

观风楼（听雨楼）：为明万历二十五年(1597年)，知县周之度在县衙大门外东侧增修的建筑。其横跨在县衙外的大街上，楼的东西两面悬挂着两块不同名字的牌匾，其中西侧为“观风楼”、“繁”，东侧为“听雨楼”。昨晚阿雄便是骑着机器人导游车溜达到此。

城隍庙：同县衙署东西对称，最初为明代建筑，后在清代陆续补修，是一所规制齐全、内涵丰富的道教庙观。极具特色的是，它是一座由城隍庙、灶君庙、财神庙以及真武庙等组成的众庙合一、诸神共居一处的风格别致的建筑群，如此诸神同受烟火的城隍庙迄今全国罕见，仅此一处。

7:30，我们回到城隍庙前的街巷口，因有小孟驾轻就熟的带领和详略得当的讲解，我们的古城晨游到此结束，历时一个半小时。嘿嘿，虽比原计划超出了半小时，却是真真实实地走马观花。但这也反而激起了我们对平遥古城的崇敬与热情，心里已默念N遍：此行算是来打探，下次定要来住上几天，好好规划着逛个够。

迎着和煦的阳光，我们和小孟道别后，随意走进街口的一家早餐店，借着丰盛的早餐回味这个美好的清晨，也不由感慨起平遥古城的坎坷。

要知道，上世纪80年代，平遥古城曾面临过“拆旧建新”的噩运，是一批具有历史责任感的建筑专家及学者站出来强烈呼吁，终于得以“刀下留城”，使古城幸运而又完整地保存了下来。如今，我们看见，从雄伟的古城墙到蜿蜒的小街巷，从文物遗迹到真实的面孔，从朴素的民风民俗到深远的文化理念，这些真实都在无声地告诉我们，这是一座古城，不是一座遗址。古城的历史文化遗存都保存得原汁原味，这座古老的城池，它还清晰地活着，就像一棵千年古树，虽叶枝枯老，却血脉涓涓。

早餐后我们回到房间，洗漱，收拾行礼，离开民宿，前往镇国寺。经过街口还在维修的天主堂。

今日第一站: 【镇国寺】

从新东门出城后，我们取了车，直奔镇国寺——位于平遥县城东北15公里的郝洞村，大约20分钟车程。这是寺前广场入口处的牌坊。

镇国寺始建于五代北汉天会七年（963年），初名“京城寺”，明嘉靖十九年（1504年）改称“镇国寺”，沿用至今。期间几经修葺重建。镇国寺坐北朝南，有前后两个院落，中轴线上有天王殿、万佛殿、三佛殿。现存五代、元、明、清各时期建筑共44间，彩塑51尊，壁画100余幅以及金皇统五年的铁钟等珍贵文物。

我们买好门票入寺参观。庭院前放置着与双林寺一模一样的《黑神话·悟空》的打卡拍照点，天命人们欣然入框。

天王殿：为本寺山门，山门前有四株古槐，葱郁苍盛。左右两侧为钟鼓楼，内置一口铸于金皇统五年（1145年）的铁钟。两侧各有一门洞，东曰“崇虚”、西曰“垂幽”。

天王殿创建于元代，几经修葺，仍保留了元代建筑风格，单檐悬山顶，面阔三间，进深三间。殿内两侧塑四大天王像，为清代重塑。

进入前院，迎面便是堪称“千年瑰宝”的万佛殿。只是殿前正在维修，围挡和脚手架挡住了一半殿身。殿前有两棵老槐树：龙槐和虎槐，其中龙槐（画面右侧有枯干这一棵）已是千余年高龄，据记载，有此庙即有此槐。

镇国寺建筑以万佛殿为最早，建于北汉天会七年（963年），虽经历代多次重修，但仍保持了五代时的风貌，是我国现存最古老的木结构建筑之一。五代十国，是一个政权更迭如走马灯般的动荡时代，无数寺庙在烽火连天中化为灰烬，山西却不可思议地保存下了三座珍贵的五代木构建筑，惊为奇迹！（PS：另两座五代木构建筑都在长治市平顺县，分别是：龙门寺西配殿，建于后唐同光三年（925年）；大云院大佛殿，建于后晋天福五年（940年）。）

大殿形制古朴，厅堂宽和进深各三间，平面近于正方，由12根承重的檐柱（均包入墙内，柱础不可见）支撑屋顶，柱头斗拱硕大，出檐宽阔深远，外伸达1.55米，形成像鸟的翅膀那样展开的“飞檐”，使整个沉重而庞大的屋顶，坡度平缓，显得非常轻松活泼，在建筑功能和结构艺术方面达到了统一。

殿内采用梁架结构，运用了“减柱法”，没有天花板，也没有一根用于支撑的立柱，更没有一根钉子，纯靠榫卯拼接，用“斗拱”纵横构件。殿内梁架上仍保留着五代时期的题记墨迹。

整座建筑，充分显示了我国古代建筑家在建筑科学方面的非凡技能，镇国寺的古建筑成就，已成为我国乃至世界古代建筑史上的不朽之作。

万佛殿内有一佛坛，约占殿内面积之半，平面“凹”字形。佛坛上共有彩塑11尊，是全国寺庙殿宇中保存至今的唯一五代作品，极其尊贵。这些塑像继承了唐代重写实的艺术风格，佛、菩萨、武士等都达到形神兼备、栩栩如神的境界。

居中是一尊主佛像，其余弟子像两尊、胁侍菩萨像四尊、天王像两尊、童子像两尊，依前后分别立于主佛两侧。立于主佛左右的是胁侍弟子迦叶（年老者）、阿难（年少者，皮肤特别白皙光滑）。

往前是四尊胁侍菩萨，他们两坐两立，除动作稍有不同，几近两两对称。其中站立的两尊，腹部微隆，手臂浑圆，身形婀娜，衣袂翩跹，有唐代女性“以胖为美”的遗风。

而坐着的两尊，主佛右侧是文殊，左侧是普贤，他们中性面孔，趋于女性化，脸庞圆润，身材丰腴，却身着铠甲，是那个战乱年代的写实塑造。由此，他们被视为是此殿甚至是整座寺院最最出彩、最为珍贵的彩塑。

门票上的菩萨像便是站立于主佛右侧这一尊。

这尊把右腿盘起的是普贤菩萨。

最前面是两尊护法天王，都身穿铠甲，手持武器，健壮骁勇，其中主佛左边的天王像是一位胡人，高鼻深目，络腮胡须，右边那位则更像汉人武将形象。

主佛正前方是两个供养童子，他们上身赤裸，跪于莲花座上，做施礼状，一个平视前方，一个侧头仰脸，神情天真，但头发微卷，身材微胖，我觉得他们这外貌更像是丘比特的形象。

殿内四壁，环绕着千佛人物壁画，据说共有700余尊。这些画像是明代绘制，清代经过了重绘，线条流畅、色彩丰富，人物众多，却在形象、神态、装饰上精微区别。

殿内南壁的东西两侧，分别绘有一老者，其中腰围豹皮，赤脚行走，身旁卧有一似犬动物的，为文殊菩萨及其坐骑化身而成。身披荷叶，脚穿草鞋，身旁卧有一似黑色猪动物的，为普贤菩萨及其坐骑化身而成。

万佛殿的屋檐下也有精美的彩绘。

镇国寺前院两侧是财福神殿、土地殿、三灵侯祠及碑亭。值得一提的是，碑亭内存有一通著名的“半截碑”——因碑体残缺，故名。据考，此碑为北汉王刘崇之孙刘继钦的墓志铭，现仅存19行，470多个字，记载了北汉小朝廷的宫廷斗争。我国五代北汉墓碑，现存仅此一通，碑身虽残，但历史文物价值极高。

我们穿过月洞门，来到后院。月洞门上的对联：但做得来皆事业，若推不去即因缘。嗯，于我而言，似乎值得反复嚼味。

地藏殿：俗称阎王殿，建于明代，主像为地藏王菩萨，胁侍为闵公和道明和尚（啊哈，今天才第一次知道他们竟然是父子俩）。殿内彩塑威严端庄，形神兼备，为明代彩塑杰作。殿内四周为十殿阎君及六曹判官，牛头、马面立于地上。这些佛像的造型拙不露态，巧不露痕，神态各异，栩栩如生。

殿内墙壁上绘有清朝时期所绘的隔山壁画，内容为地狱鬼卒执法行刑场面。

这些画面情节，表现的是地狱典罚、六道轮回和回果报应，正如殿内侧壁的楹联字画所述：“阳世奸雄欺天害理由直汝，阴间报应古往今来谁放过。”

小壁龛内的弥勒佛像。

观音殿：此殿与地藏殿分别为三佛楼的东、西配殿。

万佛殿主佛背后倒坐是自在观音彩塑，面额饱满，娴静淡然，相较于双林寺千佛殿内的那尊，要简朴许多。其左右两侧是善财和龙女二胁侍，但龙女像的头已不知所踪。

三佛楼：创建于明代，清代重修，是一座“下窑上房”的二层建筑。楼内保存有明代彩塑和壁画。

此殿供奉的是“三身佛”塑像，三尊主像分别是：中间法身像毗卢遮那佛，左侧报身像卢舍那佛，右侧应身像释迦牟尼佛。旁边是四尊胁侍菩萨，苗条俊秀，自然大方。这些塑像造型优美，是典型的明代早期作品。

两山墙壁画以连环画般的形式精心描绘了释迦非凡的一生，构图生动，技巧古朴、娴熟，并辅之以山水花鸟人物图，通俗易懂。

殿外两侧山墙上也各有一幅壁画，画中人物貌似武士形象，没有相关介绍，我猜测他们可能是哼哈二将。

我们还去了二郎庙、玉皇阁等几个偏殿，便出了镇国寺。这是镇国寺广场外的利应侯庙，不知其来头，但看到庙前立着全国重点文物保护单位的石碑，我便赶紧上网一查，才知道这是纪念春秋时期晋国大夫狐突的庙宇，重修于金泰和六年（1206年）。

大约10点，我们离开镇国寺，前往祁县的乔家大院。

今日第二站：【乔家大院】

到达乔家大院停车场，停好车，经过诚忠堂，从复盛城牌坊进入景区，再走到售票处，居然要步行10来分钟之久。烈日当空照，我们一行人快步疾行，那叫一个狼狈呀……

买好票，结果检票处也排着长队，我们随机应变地从售票大厅一侧的通道检票进入，可还是又有近10分钟的步程，好在前头就能看到乔家大院围墙，也才克制住没有抱怨。

乔家大院是祁县乔氏家族的宅邸，这个家族是清末民初举世瞩目的晋商巨族，富甲一方200多年，泽被超过6代，有“晋商翘楚”之称。其传奇人物代表是清晚期声名显赫、闻名海内外的商业资本家乔致庸，电视剧《乔家大院》演的就是他弃文从商，在经历千难万险后终于实现货通天下、汇通天下的故事。

乔家大院，始建于清乾隆二十年（1755年），是一座具有北方汉族传统民居建筑风格的古宅，从空中俯瞰，整体呈双“喜”字造型，为全封闭式的城堡式建筑群。大院外围是封闭的砖墙，高10米有余，垛口、更楼和眺阁等点缀其间，气势宏伟，威严高大。整个院落包括了“四堂一园”：在中堂、德兴堂、宁守堂、保元堂及花园，共有18个大院，41个小院，731间房屋，被誉为“北方民居建筑史上一个璀璨的明珠”。由此，民间也素有“皇家有故宫，民宅看乔家”之说，誉满海内外。

另外，我们前面提起过，作为“晋商三蒂莲”之一，还有“乔家看名”之说。我们这就去瞧个究竟吧。

远远地，已看到乔家大院院墙门楼之上，高悬着一块写着“福种琅嬛”的黄框蓝底的匾额，这是乔家最值得自豪和最有价值的一块牌匾，为山西巡抚丁宝铨受慈禧面谕所赏赐赠送。1900年，慈禧太后因八国联军入侵而仓皇出逃，前往西安，途经山西时，费用吃紧，为解燃眉之急，她下口谕向乔家借银10万两。乔家不敢怠慢，及时奉上。后来局势稳定，慈禧回京后没忘记乔家“雪中送炭”的慷慨，遂赠以此匾，以褒奖乔家护驾的功劳。只是，这块匾额无形中也映射了我国清末“庚子之乱”（八国联军入侵）那段不堪的历史。

福字照壁背面是一面砖雕百寿图照壁，堪称一绝。只见约4米高的砖雕上，共有100 个篆体“寿”字，各具形态，无一雷同，顶部的万字纹与底部的古钱铜镜图案，暗合“万寿无疆、光明富贵”的吉祥寓意。照壁两侧雕刻着楹联：“损人欲以复天理，蓄道德而能文章”，额题“履和”，这是晚清军政大臣左宗棠为乔家题写的。

百寿图照壁正对乔家“在中堂”的大门，大门上镶嵌着一副铜板楹联：“子孙贤族将大，兄弟睦家之肥”，这是晚清重臣李鸿章撰写并赠予乔家的。

看，两位晚清名臣的墨宝，就这样在乔家默默对视了百余年，无形中成为了乔家大院的一大看点。“乔家看名”，竟然从大门口便开始了，这名头还是如此之高，高不可攀！

大门以里，是一条石铺甬道，甬道尽头是祖先祠堂，与大门遥遥相对，我们随着人流拥挤着进入在中堂的庭院。有一点让我感到不是很舒适的是，这里的游人超级多，尽是大大小小的众多旅行团，瞬间淹没了我认真游览的热情，我不自觉地加快了脚步，迅速游走在人群和庭院里，尽量远离喧嚣，也无心蹭导游。走着走着，不仅和同伴们走散了，最后和老张也“失散”了，落得个独自完成了乔家大院之游。

如此，我也就不挨个景点逐一介绍了，更没法按顺序介绍，就分堂院就着我印象深刻一些的点讲讲大致情况哈，其实主要是在中堂。

在中堂共有六个院，准确地说，是五院一花园，如今五个院都设有主题展厅。

在中堂第一院：“老宅古韵，百年家风”。清乾隆二十年（1755年），乔氏商业的开创者乔贵发为三儿子乔全美在此始建宅院，古朴的老宅是乔家大院最古老的院落，见证了乔氏家族两百多年的兴衰历史。乔全美兄弟秉承父志振兴家业，乔致庸更使乔氏产业登顶财富之巅，乔家大院逐步建得富丽恢宏。

在中堂第二院：“商史传奇，商道传承”。相当于乔家史料馆，主要展示乔氏的家族世系，以及家族兴衰传奇故事，百年辉煌经商历史。乔氏淳正家风带动信义商风，严定商规商训，恪守经商之道。诚信聚人心，茶票通天下。乔家几代人在长达二百多年的经商历程中，面对复杂的经营环境，形成了独特的经商理念和经营经验。他们诚信为本、兴家报国的儒者气度和家国情怀，让家族典范一脉相承，商贾精英薪火相传，文献印迹世代铭记，晋商精神发扬光大。

茶票天下：明清时期，祁县茶商是晋商中的一支劲旅，是万里茶道的开拓者和主力军之一，乔家大德诚、大德通等茶票号资本维厚，信誉卓著、分号众多，形成庞大的商业、全融网络，创造了“货通天下，汇通天下”的商业传奇。

商规商训、坐商等展厅。

在中堂第三院：主题为“善行义举，商德流芳”。乔氏家族世代把仁义为善当作治家要义，诚信为本，以德兴商，把济困当已任，视善举为本分，其赈灾济民、和乡睦邻等史迹商德，世代相承，流芳于世。

在中堂第四院，现为珍宝馆，陈列着乔家留存的家具、古董和珍品，以九龙灯、犀牛望月镜、万人球为镇馆之宝。我却只看到了后两件，未见九龙灯。

在复兴之光展厅，珍贵文物“犀牛望月镜”和艺术珍品“万人球”是乔家独特的文化瑰宝，工艺精湛，古韵悠长，被誉为中华民族优秀传统文化的复兴之光。

“犀牛望月镜”: 高两米重一吨，采用木质最坚硬的珍稀铁梨木雕刻而成，上面是直径一米的镜子，代表圆月；中间浮雕祥云图案如彩云烘月，底座是犀牛，回顾上瞥望明月。“犀牛”的谐音是“喜牛”，是大吉大利，喜从天降的吉祥物。“明月高照祥云绕，安居乐业鸿运来”，犀牛望月镜不仅是乔家生财镇宅之宝，也是国家一级文物。

“万人球”：在“犀牛望月镜”上方的天花板上，挂着一颗巨大的水银球，外围装饰了一圈用红丝线制成的吊穗，据说这个球是从美国进口的，那吊穗是乔家在安装它的时候特意加入的中国元素，更像一个中式宫灯。这颗球被大家认为是中国最早的监控设备，乔家会客时，只要瞅一眼天花板上的水银球，就可以将屋内各个角落的人都能监视到，只不过人的影像在球上看起来缩小了而已。这是一件当时极罕见之物，据说乔家用它来是防止商业间谍的。

在中堂第五院：“名门望族，儒商风范”。此为明楼院，典雅气派，雕饰最为精美，是乔家鼎盛时期由乔致庸主持修建，具有极高的建筑艺术价值。乔致庸以儒治家，以儒兴商，其子景仪、景俨等光前裕后，崇德为善；其孙映霞、映璜等继往开来，重义开明；重孙乔倜舍身抗日，家国情怀，荡气回肠。古雅宅院，儒风商韵，拂润心田。

乔家大院最美院子：此为乔景仪的书房、客厅及居室。乔景仪是乔致庸次子，过继于长门乔致广，因乔致庸在世，他并未执掌家权。朝廷赏其顶戴花翎，二品候补道员，虽未实授却因此结识了许多王公贵族，常往来于京晋两地，包揽军饷存转汇兑，使票号获利丰厚。他乐善好施，每遇旱潦，倾囊捐资赈济灾民。

这个院子是张艺谋导演的电影《大红灯笼高高挂》里的经典场景。这座因电影闻名的大院，后来又拍了电视剧《乔家大院》，从此声名鹊起，不仅成为多部文学影视作品的拍摄地，更是吸引了世界各地游客慕名而来。

院子两侧为乔致庸之孙乔映霞、乔映璜居室。

在中堂“第六院”: 其实是一个非常大的花园，在这里我蹭到了讲解。乔家大院从初建到最终格局的形成，历经了整整两个世纪，近170年，时间跨度之大，极其罕见。乔家大院共经历了三次大的扩建，一次是在清同治年间，由乔致庸主持；第二次是在清光绪中、后期，由乔致庸的儿子乔景仪、乔景俨经手完成；最后一次是在1921年，由乔景俨的儿子乔映霞、乔映奎完成。这个花园所在的地方，原本是在中堂六院选址，原为在中堂家塾，名为“书房院”。乔家人原本计划在此再盖一座楼房，后因为战乱而搁置，从而留下了“六缺一”的残局。

穿过花园，来到德兴堂第四院：戏台院。

每年年关，乔家各地分号的掌柜都要回到乔家向东家汇报一年来的经营情况，东家会准备上好酒菜款待从各地归来的掌柜，并且还要唱大戏慰劳这些在第一线奔波了一年的商业精英。那时候，乔家就在戏台前摆好桌椅，并备好茶点，在会商之余，乔家的掌门要与各地商号的掌柜在这里边品茗边看戏，呈现出一派其乐融融的景象。

德兴堂第三院: 非遗体验馆。

非遗是中华民族优秀传统文化的重要组成部分，凝结着中华民族世代相传的杰出智慧和文化传统。乔家大院非遗文化有着无与伦比的艺术技巧和独一无二的艺术形式，其不仅记录着历史，也承载着乔家人对美好生活的向往。

保元堂第一院，现为民俗文化馆。

这里有一道人体日晷：以人体在阳光下投射的影子为指针，根据影子的指向来判定当时的时间。有点类似于在张壁古堡看到的影子钟

保元堂第二院，现为婚俗文化馆，这里每天会有婚俗表演，游客可以参与其中。

保元堂第三院，现为寿诞文化馆。

宁守堂二号院，现为砖雕文化馆。砖雕是乔家大院一道亮丽的风景，主要分布在乔家大院门楼、影壁、楼栏、屋脊、牌坊等几大类建筑部分。这里展出的是以晋派砖雕为主题的。

馆内有乔石题写的“乔家大院”石碑。

宁守堂三号院，现为大学生艺术作品展馆。本次展览涵盖了素描、水彩、海报、文创产品等，每一件作品围绕"乔家大院"主题进行创作，都是大学生原创。

乔家学堂也设在这个院里，是乔超五时期供乔家子弟读书学习的地方，是乔家大院中最不惹人注目，最偏僻、最安静、最小巧别致的一个院子。它不足其它院的一半大，却是个三进之院。

从学堂前面的宁守堂院门出来，便是出了乔家大院了。

乔家大院闻名于世，不仅因为它宏伟壮观的民居建筑群，更主要还有众多精致纷繁的木雕、砖雕、石雕，以及字画、匾额、楹联等，展现了精湛的雕刻技艺和浓厚的文化气息。特别是院子里的过门很多都以三字词命名，诸如:“居之安”、“治福多”、“建乃家”、“静观轩”等等，很有韵味。感觉每地每处都是别有洞天，细细看来，切实让人赏心悦目，品味无穷。在此，选一些我印象深刻一点的与大家分享吧。

晋商展馆里，傅山的书画：疑好问不矜不誇，随遇而安与世无争。

筒楼院：二楼之上悬挂着“为善最乐”的匾额，四个篆体大字古朴典雅。

私塾院：正堂门楼上悬挂“会芳”匾额，楹联：宽宏坦荡福臻家常裕，温厚和平荣久后必昌。门楣上写“百年树人”。门楼上的木雕极其精美，与私塾和私塾的名字都很衬。

福德祠：照壁上雕刻着形态各异的小动物，紧挨着“福德祠”三个字下面的有古铜镜、铜钱串，寓意“光明富贵”、“富贵相连”。

临近出口处的一个非常精致的壁龛。

出口处镂空雕刻的“八仙过海”图照壁，高级感十足。

从乔家大院出来，早已和同伴们彻底走散，实在是走得太累了，便一个人坐了景交车回到售票厅前的广场，再沿进景区时的路原路步行10分钟来到停车场，在休息室里等候他们。

很快大家聚齐了，来到车前正要上车，忽然发现车底下有很大一滩湿漉漉的不知是水渍还是油渍的东西，联想起昨天加油后仪表屏上可行驶里程数一直不降反升的异常表现，阿雄顿时警觉起来，赶紧就此状况打电话问了几位熟悉这款车的朋友，但并没问出个所以然来，安全起见，便决定就近找一家汽车维修店检测一下。

跟着导航寻到就近的一家还比较大的汽车维修店，两个年轻人上前来听了我们的讲述，首先帮我们检查确认了车底那一滩湿漉漉的污渍是空调水，排除了漏油的可能，他们又将车吊上了轿，将车底检查了个遍，竟没发现有什么问题，将车放下来后他们再到驾驶室将仪表屏上所有的参数都检查了一遍，然后非常肯定和负责任地告诉我们：这车没问题！至于我们说的可行驶里程数不降反升的情况，或许只是偶然的计数不准确罢了。有了专业人士的诊断和评判，我们虽没想明白这到底是什么原因，但已然放下心来——看起来是闹了个乌龙，哈哈哈，我们感谢着付了费（只收了30元），欢笑着又启程出发了。

今日第三站: 【晋祠】

大约一个小时后，我们到达晋祠停车场，离游客中心依然的远，我先下车去取票，阿雄他们则将车停到了游客中心对面一个较偏的开放式的停车场，下了车走过来也得10分钟左右吧。

到了游客中心才知道，这里只售“晋祠天龙山景区”（由晋祠、天龙山两大核心区域组成）的套票，而我们要去的晋祠博物馆是在晋祠公园里，公园是免费开放的，博物馆是需要门票的（中国晋祠公众号预约），但要去晋祠博物馆就必须先进晋祠公园，在晋祠公园门口的售票处买票（或取票）进入。

好吧，又是一通10分钟左右的快步行走，经过太白亭、乐天亭，跨过晋祠胜境牌坊，总算是到了晋祠公园门口了。结果是我们有预约，刷身份证进去就可以了，不需要取票，哈哈哈……然后我坐在花园的台阶上等待同伴们过来汇合，正好歇口气儿。

入口处正门上方，高悬着唐太宗李世民御书“晋祠”牌匾。晋祠还有一块有名的唐碑——唐太宗李世民御制御书的《晋祠之铭并序》碑，是中国现存最早的一块行书碑。

晋祠公园是在陈家息庐、周家在田别墅、荣家陶然村三处民国时期私家别墅的基础上，经过多次大规模改造扩建后形成的文化名园。

晋祠公园很大，晋祠博物馆在公园最靠里的山下，不想走路的可以坐观光车往返。我们检票入园后，选择了坐观光车，刷驾驶员随身携带的二维码付费。上车时却听到驾驶员姐姐的对讲机里有人在通知她，刚发现她在之前某趟车的售票款出了差错，差钱了，大概意思是一名游客为同行游客统一买车票时，其付费总额竟少了一位数，该100多元的票款付成了10多元，这可把驾驶员姐姐急得不知道该怎么办，一时又想不起来是哪一拔游客，也不知道该怎么找到他们，而此时车上已坐满游客又不得不出发，驾驶员姐姐焦急地回应了片刻，却并没有过多犹豫，便载着我们行驶起来，这责任感让坐在她身旁的我由衷地佩服，也不由得心疼起她来，一边安慰她一边帮她想着要怎样找到这群游客，可车程、时间有限，终归是没帮上什么忙，把我们送到后，我们便下车了，只能看着驾驶员姐姐孤零零地去找寻那个差错，祝愿她一切顺利……

晋祠，是晋国的宗祠，是为纪念晋国开国诸侯唐叔虞而建，初名“唐叔虞祠”。唐叔虞本名姬虞，是周武王姬发的儿子，姜子牙的外孙，其兄长周成王年幼时因“剪桐封弟”将姬虞封到了唐（今山西境内)，故称唐叔虞。叔虞以“启以夏政、疆以戎索”治唐（这后来成为了晋国传统国策），使唐城风调雨顺,国泰民安。叔虞死后,后人为纪念他的丰功伟绩,在晋水发源处建祠宇供奉他，称唐叔虞祠。叔虞之子继位后,因境内有晋水,故改国号“唐”为“晋”——这也是山西简称“晋”的由来——祠堂也改为“晋王祠”,简称“晋祠”。

东魏时期（534-550），大丞相高欢在天龙山修建避暑宫，北齐时期（550-577），高欢次子、文宣帝高洋推翻东魏建立北齐，将晋阳（太原古称晋阳）定为别都，重修天龙山避暑宫，在晋祠“大起楼观，穿筑池塘”，修飞梁，建难老泉亭、善利泉亭等，至此拉开晋祠、天龙山鸠（jiū）工庀（pǐ）材、大兴土木的营造帷幕。

晋祠的古建筑时代序列完整、建筑类型齐全，是唯一集宋、金、元、明、清古建筑精华为一体的建筑群，被誉为中国古建筑博物馆。是中国现存最早的皇家园林，也是我国现存规模最大、跨越时代最久远、最具代表性的祠堂式古园林建筑群的实物孤例。

我们排队检票走进晋祠，偌大的园子里竟挤满了游客，人声鼎沸，人头攒动，我们淡定地见缝插针地蹭着有导游讲解的团队，跟着他们慢慢游走，倒也渐渐忽略了那些嘈杂和喧嚣。

没想到，首先游览的竟是水镜台——它位于中轴线的最前端，而且首先看到的还是它的背面——看，墙上那两只圆溜溜的“眼睛”，是不是有似曾相识的感觉呢？想起来了吗？对，对，对，没错，它就是动画片《西游记》里孙悟空大战二郎神时所变的那座小庙宇——水镜台就是它的原型！

水镜台是一座古时酬神演戏的戏台，集殿、台、楼、阁四种风格于一身，但创建年代不详，于明万历年间、清道光年间重修。戏台的正中挂着“水镜台”匾额，“水镜”之名取自《汉书》名句“清水明镜不可以形逃”，寓意为人世间的善恶忠奸尽人皆知。此匾是清乾隆年间翰林院编修、名书法家、晋祠旁边的南堡村人杨二酉所书，书体清秀，笔力遒劲，被誉为“秀丽之笔”，为晋祠三大名匾之一。

金人台：俗称“铁汉桥”，台中为专供上香所用的琉璃香亭，台四隅各铸铁人一尊，因铁为五金之属，故称金人台。（另一说法是祈雨用的，因为五行中金生水。）东北隅铁人为民国二年补铸，其余三尊均为北宋铸造。其中西南隅铁人铸造于北宋绍圣四年（1097年），保存最为完好，代表了中国北宋时期冶铁和铸造技术的高超水平——古人在铸铁时混入了适当比例的锡，才让这些铁人近千年来都没有生锈和腐蚀的痕迹。

咦，看到一块提示牌，才知道86版《西游记》在此处也取过景，就是扫塔辨奇冤中九头虫安排奔波儿灞要去毒死白龙马跟沙僧捉迷藏那一段，在这里拍的。

对越坊：位于晋祠的中轴线上，建于明万历四年（1570），“对越”二字出自《诗经》“秉文之德，对越在天”，“对”为报答，“越”为宣扬。“对越”在此意为报答宣扬圣母的功德。“对越”匾相传由明太原县举人、书法家高应元所书，整饬遒劲，宛如山岳嵯峨，棱角俏丽，不可揣摩，被誉为“雄奇之笔”，为晋祠三大名匾之一。

对越坊和献殿之间的两侧是钟楼和鼓楼。

献殿：是晋祠三大国宝建筑之一，它是一座金代的原装建筑，始建于金大定八年（1168年)，位于圣母殿前方,为祭祀时陈列供品的场所。献殿是我国唯一的殿和亭结合的建筑，殿的四周除中间前后辟门外，均筑坚厚的槛墙，形如一座凉亭，格外利落空敞，成为供奉祭品的“天然冰箱”。殿顶的横梁上有“金大定八年岁次戊子良月创建，一九五四年用原料照原式翻修”的字样。

鱼沼飞梁：是晋祠三大国宝建筑之一，位于献殿和圣母殿之间，通俗讲就是一个鱼池上架了一座十字桥——古人以方为沼，此池为方形，池中又多鱼，故名“鱼沼”；其上立十字形桥，古人有“飞梁石磴，陵跨水道”之说法，故曰“飞梁”。

桥作十字，既可以东西向连通献殿和圣母殿，也能从南北向走通，这样一来，它既是鱼沼的桥梁，又是圣母殿前的一座平台，还是人们前来参观、朝拜圣母的通道。这类似现代立交桥形制的古桥，被誉为是我国现存最早的“水陆立交桥”。在我国古代桥梁中，这种十字形桥梁样式也是现存孤例。

圣母殿：是晋祠的主体建筑，巍然矗立于中轴线的末端，也是晋祠内现存最古老的建筑，建于北宋太平兴国九年（984年），重修于崇宁元年（公元1102年），殿内供奉周武王王后、唐叔虞之母邑姜，宋代加封“显灵昭济圣母”。殿高19米，重檐歇山顶，面宽七间，进深六间，大殿四周围廊，古称“副阶周匝”，是我国现存古建筑中的最早实例，是宋代建筑的代表作，为晋祠三大国宝建筑之一。

圣母殿前的8根木雕盘龙柱极其显眼。这8条木雕盘龙雕于北宋元祐二年（1087年），是中国现存古建筑中的孤例，龙身螺旋盘绕兼具了结构加固与装饰功能。‌‌

不知是视觉原因还是造型本就如此，这些木雕盘龙虽身躯精瘦，但身形张扬，蜿蜒欲动，怒目圆睁的龙眼，苍健有力的龙爪，微张凸立的鳞片，仿佛随时便要从这些立柱之上飞跃而出。

我一眼就发现了那条比着“剪刀手”貌似喊“耶”卖萌的网红龙（这只伸出来的龙爪上只剩下这两个趾头了），亢奋不已，围着木柱流连许久，但转身发现殿下的平台上一拔拔游客们举着提前买好的网红龙饰物摆着同样的造型在柱前打卡拍照时，却难掩内心的羡慕和失落。

圣母殿殿堂宽大疏朗，飞檐翘角，气势恢宏，还有极强的韵律感和腾飞感。除了“副阶周匝”这种独特的建筑手法，还运用了“减柱法”，在保证稳固坚实的前提下让殿堂更加宽阔敞亮。

圣母殿内保存有宋代彩塑41尊。只见大殿中央的圣母像，凤冠霞披，蟒袍加身，雍容华贵，母仪天下，超凡入俗，众多侍从、仕女像分立两侧，谨小慎为，谦卑恭敬，是当时宫廷生活的真实写照。

尤其是其中的33尊仕女像，她们身体的丰满与俊俏，脸庞的清秀与圆润，各因性格和年龄而异，口有情，目有神，姿态自然，呈现出极不相同的思想感情与个性特征，栩栩如生，令人叹为观止。由此，它们成为晋祠三绝之一。

圣母殿前廊两边有戎装铠甲的站殿将军，皆是宋代原物。他们高约4米，分立左右，是《封神演义》传说中周武王的得力卫士，其中手执斧钺者是方弼，手执金钩者是方相。

圣母殿也是晋祠楹联匾额最集中的地方，其中正门的最上方高悬着一块木制蓝底的“圣母殿”大匾，“圣母殿”三字为楷体，摹以《颜真卿法帖》而加工放大，它是我国国保级楹联匾额之一。

“圣母殿”匾下方的门檐正中，悬挂着慈禧御笔“三晋遗封”。

在圣母殿前廊正中悬挂的“显灵昭济圣母” 匾额，是北宋原物。

此外还有清朝同治皇帝题写的“惠洽桐封”，光绪皇帝题写的“惠流三晋”（好巧不巧的，这块匾就挂在网红龙高举的剪刀手所指的位置）等。而古代官员和文人墨客在这里留下的题词就更多了。

前廊左侧悬挂的“永锡难老”匾额，由清代书法家渠本翘于光绪十五年（1889年）撰写并篆刻，采用阴刻、弧形贴金工艺，篆书书写，字体随光线变化呈现凹凸视觉效果，被称为“活字匾”。

此匾额内容与难老泉的命名渊源相关。

看到这里，不知道有没有人和我一样忽然有了一个疑问：作为晋国立国创业的始祖，作为三晋文化的开创者，唐叔虞自然是受到后人的推崇尊敬的。既然他才是晋祠的主人，那他为什么反倒不在主殿里呢？机缘巧合之下，我听到了一位导游讲了一个故事，正好为我释了疑。

据说，北宋赵光义（后来的宋太宗）在攻克晋阳后，因痛恨太原长期抗拒开封政权，以及忌惮太原出天子的传说，所以一把火烧了晋阳城，后来，北宋政权为永绝后患，永葆基业，还将唐叔虞移出了晋祠正殿，将主殿修建成更宏大奢华的圣母殿供奉邑姜，意为“以阴压阳”，更想掩盖曾经的杀戮和血腥，就这样，唐叔虞祠反而偏居一隅，低调地座落在晋祠一个偏僻孤寂的角落里。

圣母殿右侧是苗裔堂，俗称奶奶庙、子孙殿，元致和元年（1328年）重建，明正德年间重修，殿内供奉送子娘娘等七神，檐下走马板绘儿童嬉戏图9幅，是晋祠彩画中的佼佼者（可是粗心的我只关注神仙娘娘们了，对它们一晃而过，在“苗裔堂”匾额两侧可看到它们的一线身影）。殿前还有一口道钟，为明永乐十年（1412年）铸造。

“晋祠三绝”之周柏：此树为西周初年所植，距今逾3000年，是晋祠三绝之一。树身向南倾斜，龙蟠虬曲，形似卧龙，又名“卧龙柏”。北宋欧阳修有诗赞曰：“地灵草木得余润，郁郁古柏含苍烟”。据载，在圣母殿北侧原有同年所植“凤柏”一株，两柏并列参天。后凤柏死去，龙柏伤心，便向原凤柏方向倒斜，几乎要压到大殿屋檐，此时，龙柏旁神奇地长出一棵小柏树，正好支撑住倾倒的龙柏，解除了大殿被毁的危机。当地人传说，这是圣母娘娘显灵。

忽然传过来一阵人群骚动和零乱的演奏声，转头寻声望去，原来是鱼沼飞梁另一侧的小广场上，正要举办一场“晋祠国风文化盛典”的音乐会，乐手们正在台上调着乐器准备着呢。

善利泉：为晋水第三源泉，“善利”取自《道德经》“上善若水，水善利万物而不争”。善利泉亭始建于北齐天保年间（550-559），明嘉靖年间重建，间架结构保留了北齐风格。

唐槐：它就默默地伫立在周柏的附近，没有铭牌和介绍，大家的目光都被周柏吸引过去了。

沿着唐槐旁边的石径拾级而上，来到朝阳洞，这是一个由天然石窟开凿修缮而成的山洞，洞内供奉王灵官像（王灵官是道教崇奉的护法神，五百灵官之首，称“都天大灵官”，司掌收瘟摄毒，为降魔之神）。

没想到，这一拾级而上算是完全搞错了方向，我和老张就这样生生错过了就在善利泉不远处的唐叔虞祠，等发现时，已悔之晚矣。

云陶洞：相传为古代躲避兵乱的处所，洞内凿有一浅穴，筑有卧榻，乃清初傅山隐居处。洞中有傅山手书“云陶”。

傅山何许人也？晋祠三大名匾之一“难老”匾便是他的亲笔。傅山，山西太原人，是明末清初著名的思想家、文学家、诗人、医学家、书画家，在当时被人们尊为“清初第一书家”。傅山先生晚年曾在晋祠云陶洞隐居一段时间,常在此吟词作画，煮茶品茗,款待宾客，故又名茶烟洞，“石洞茶烟”为晋祠内八景之一。

沿着石径又经过吕祖阁、读书台、三台阁、顾亭等，貌似已转下山来。

路过公输子祠，又称鲁班庙，清康熙年间创建。

无意中看见台骀（tái）庙，第一次知道“台骀”这个名字。台骀，少昊后裔，中国上古时代的治水英雄，因治理汾水有功，被后世尊为汾水之神。相传为张氏祖先，后晋时与唐叔虞一同加封神号，称“昌宁公”。此庙是明嘉靖年间创建。殿内四壁绘有壁画。

终于来到难老泉——晋祠三绝之一。众所周知，晋水的源头位于晋祠内，共有三泉，其中：鱼沼泉和善利泉时流时枯，但难老泉却长流不竭，是晋水的主要源泉，被誉为“晋阳第一泉”。看到这介绍，不知怎么的，忽然就回想起广胜寺的霍泉，真是奇妙！

难老泉亭在圣母殿南侧，与善利泉南北对峙，为圣母殿左右翼。此亭创建于北齐天保年间，明朝重建，亭中高悬的“难老”匾，便是晋祠三大名匾中的“神奇之笔”。

“难老”二字出自《诗经》中“永锡难老” （“锡”同“赐”），象征着泉水长流不息，永不枯竭，意味生生不息，青春永驻。此匾由傅山所题，其用笔苍劲洗炼，颇具神韵，为晋祠第一名匾。

难老泉泉水自地下约5 米的岩石中涌出，常年水温保持在17℃左右。泉水流势不大，但晶莹透明，常年不息，清澈见底。好多游客都好奇地上前“亲手”感受这神奇的大自然的馈赠。

水母楼：又名水晶宫，创建于明嘉靖年间，供奉水母娘娘。全楼分上下两层，楼下是石洞三窟，内供水母娘娘端坐于瓮形座位之羽化铜像，梳妆未尽，神态自若。

看介绍，二楼供有水母像和8尊侍女塑像，其中侍女像造型别致，前为美人，后似游鱼，故称东方“美人鱼”。两面墙上绘有明代壁画“水母出巡图”。但上楼的通道关闭着，未得见。

王琼祠：供奉明代经成化、弘治、正德、嘉靖四朝的重臣王琼，其历任工部、户部、兵部、吏部尚书，去世后追赠太师。阶下银杏两株，南雄北雌，距今已500余年。祠前跨水驾桥，曰“仰止”。

难老泉下方水池岸边的石壁上是一片碑林，我连忙打电话叫已和我走散的老张快来欣赏，但他已经去过了舍利生生塔，并走入了晋溪书院，我便在碑林匆匆浏览后赶过去和他汇合。

浮屠院的舍利生生塔，是要往王琼祠方向还要走上一段儿路才能到！此塔始建于隋代，宋代有过重修，相传清乾隆十六年（1751年）重建时发生过一件神奇之事——埋于塔下的舍利逐渐变多，由一生百，奏报朝廷后乾隆知晓此事，也觉惊奇万分，待塔修建好后，便为塔起名“舍利生生塔”。

晋溪书院是一个四合院，正堂是子乔祠——子乔姓姬名晋，周灵王太子，相传因谏阻灵王壅塞谷、洛二火，被贬逐至晋阳，于龙山跨鹤升仙而去。因其出身王室，后裔遂以王为姓，尊子乔为王氏始祖。此殿为1993年重建。书院里还有几个文创商品店铺，我毫不犹豫地买了比剪刀手的网红龙的冰箱贴，还有一个据店员说像是龙在伸出大拇指点赞的，呵呵呵，也一起买了，谁叫我那么喜欢可爱的它们呢。然后，又是一通寻印盖章打卡，不亦乐乎。

从书院出来，我们随着人流穿过一片有草坪的树林，才看清楚是在向出口方向走着，猛然想起我们还没看到唐叔虞祠呢，便向旁边的游客询问，再对照景区导览图一看，才知道唐叔虞祠是在晋祠的北路线上，应该是过了镜水台后朝右边那条道走，而我们是直接沿中轴线走的——细想起来这也没毛病，毕竟这是晋祠的精髓所在，晋祠最为有名的“三宝、三匾、三绝”的绝大部分都集中在中轴线沿线的。只不过，我们到了中轴尽头后，又从后山上转下来，现在已经是在晋祠的南面了，其实从唐叔虞祠出来不远处就是善利泉亭，啊啊啊？！！

半日晋祠，一眼千年，我们居然还能错过这千年的源起，我们差点没原地石化！！！

先愣了会儿神，又看看时间，再想想路程，我们委屈着无奈放弃，强行安慰自己：下次再来，有理由了。

出了晋祠，我们乘观光车出园，车厢里传来一阵阵熟悉的重庆话，听到临座的男游客用重庆话回应着，老张扭头一问，还真是老乡，他们一行8人，两辆车，从重庆自驾过来的，主打玩核心景点，已去过云冈石窟，目前行程已过半，要在中秋节假期前回到重庆，今天上午他们已去了山西博物院，明天去乔家大院，一听到这儿，老张和他聊得更兴奋了，我们刚从乔家大院过来，今天结束行程也可以算是过半，过两天就去大同……此刻，他们俩就像是坐在重庆的车上摆着山西的龙门阵，呵呵呵，这种感觉也许也是旅途的美妙之一吧。

下了车，快速走到停车场和同伴们汇合，他们俩已经在车上等我们好一阵了。按照行程规划，我们的下一站应该是山西博物院，原计划是下午4点前应到达那里，但这会儿已是下午5点，赶过去肯定是已不能入园了，明天的话要9点才可以入园，这样一来就得延误半天的行程，大家商量了一下，觉得以后来太原的机会应该比较多，就决定这次先不去山西博物院了，干脆直奔雁门关!

于是，快速落实好住宿，我们便向代县方向飞驰而去——雁门关周边没什么住宿的地方，代县是离雁门关最近（约35KM）的县城——从晋祠到代县，大约200KM，预计两个半小时车程。

高速路上的车程是枯燥的，过一会儿我们要路过太原城，不如分享一下我所知道的关于太原的故事吧，既打发无聊的车程，也为再到太原准备更充足、更值得的理由了。

1、太原，古称“晋阳”，山南水北为阳，故“晋阳”即为晋水之北。晋阳自春秋末期建城以来已有2500多年历史，除了“三家分晋”、“三晋之源”始于此，它还是九朝古都，因这里出过19位皇帝，故又被称为龙城。从晋阳走出去的第一位皇帝是汉文帝刘恒，其称帝前在晋阳任代王17年，为开创“文景之治”奠定了雄厚的基石，晋阳始称“龙潜之地”。

2、太原曾经是最早叫“北京”的城市。因唐朝发迹于太原——隋朝时期，李渊被封为唐国公镇守太原，后李氏家族在此地起兵建立了唐朝——故于公元690年将其定为北都，唐玄宗时改称北京，与西京长安、东京洛阳齐名。

3、修建太原县城用时高达200余年，与明王朝共始终。晋阳城被烧毁后，北宋统治者仍然忌惮晋阳有真龙天子出现，更是专门设置了一个平晋县——喻平灭晋阳之意。明朝初年，平晋县城被洪水淹没，经时任官员奏请朝廷获批重建，于明洪武八年（1375年）开始在晋阳古城遗址上建立太原县城，但没想到的是，由于诸多因素干扰和影响，建城多次被中断，断断续续的竟持续了200多年之久，几乎与明王朝共始终。从这段历史来看，太原县城——现被称为“太原古县城”——它竟是比紫禁城还要年长31岁的。

4、太原古县城在清朝年间也有多次毁损和修补，2013年，太原市政府开启了长达8年的太原古县城修复保护工程，经过精心修复与重建，如今这座600余岁的古城已对外开放。原计划此行我们是要去城门口打个卡的，但现在看来，也只有留待下次了，不如，下次来就升个级，来一个深度游，至少在古城里住上一晚吧，呵呵呵……

大约7:30，我们到达代县，定的民宿是在城边边，感觉有些冷冷清清，还没有电梯，正要启动心理落差程序，一看民宿大堂还绿意盎然，还就在交警队旁边，安全指数顿时提升，心理落差指数归零。但办理入住时还是遇到了一个小插曲：因下单时间较短，订的两个套房目前只有一个，另一个得调整成标间，然后前台人员带我们去看了标间的条件，楼层倒不高，除了不够宽敞，其他的也都还行，反正只住一晚，也还能接受。

我们去房间放好行礼，简单的收拾了一下，便下楼寻吃的。知道代县的熬鱼很出名，于是向前台询问到那家店名和距离——铭雁楼，步行10分钟可以到，我们本担心不好停车，想想这不长的路程，走走路也没啥，于是我们做了一个自认为很绿色的决定，就走路过去。没想到，竟走了20多分钟才到，本就奔波疲惫的我们在秋夜寒风中被激灵得更加饥肠辘辘，早已经归零的心理落差指数似乎又要蓄势待发。好在好在，一进餐厅看到还人气旺旺的大堂，以及堂前大锅里正烹着的热气腾腾的熬鱼，赶紧悄悄强行关闭了它的启动键。

“熬鱼”是代县的特色菜，用新鲜的草鱼开膛洗净腌制，然后过热油炸透，用汤汁慢火熬上几个小时，由于是先炸后煮，所以鱼肉把汤汁吸的满满的，十分的入味，但这工序复杂又太费时不容易，以前只有重要的宴席才会做，现在已有好多餐店专做这熬鱼，大家也不用在家里费那个时间了，真想吃了，随时都可以到这些店里去吃，挺方便的。

我们找了位置坐下来，服务员很热情地递上了菜单，我们点了代州熬鱼、脆米虾汤鸡毛菜、老醋白菜和手掰老豆腐，还要了一份名叫“菜顿顿”的，哈哈，听着名儿很可爱，就好奇想看看它长什么样。

可能是这会儿顾客比较多，上菜的速度比我们想象中的要慢些，大约10来分钟，终于等来了第一道菜：熬鱼，赶紧浅尝一口，哇哦，还真是名不虚传，于是，在第二道菜刚端上桌时，我们就已经将鱼吃得只剩骨头了，弄得服务员都差点尴尬。其他菜陆续就位，小吃却迟迟不见踪影，一问服务员，才知道小吃都是要现揉面现做的，耗时长，上菜最慢，哦哦哦，好吧，反正有前面的菜垫底，这会儿已经不饿了，也就边吃边等吧。

习惯吃绿叶菜的我们，感觉鸡毛菜汤也还不错，便想要单独加一份鸡毛菜煮到汤里，结果没能如愿，正纳闷时，店长小姐姐过来专门跟我们解释说鸡毛菜是这道菜的配菜，他们不单卖，也从没哪位客人提出过要单独点鸡毛菜，呃呃，原来如此。片刻沉默后，我们再次向店长表达了我们的想法，沉稳大气的店长迅速听懂了我们只是想吃叶子菜，立马为我们想到了一个解决办法：我们在大众点评上为他们店写一份不低于50字的评价，然后她做主送我们一份“黄秧白”菜（这是我们家乡对这个菜的称呼，当时店长报了他们那里的叫法，我没记住），我们欣然应允。机灵的小薇立即行动，店长更是以最快的速度兑现，这份“黄秧白”的分量超级足，味道也超级甜，等到“菜顿顿”上桌时，我们已经撑得快吃不下了。呵呵呵，没想到，这一位不让顾客扫兴而归的店长小姐姐用这一小小的变通和有趣的互动，为我们今日的旅程画上了圆满的句号。

餐毕已过10点，想着来时近半小时的步程，我说什么也不想再走路回去了，哪怕说是饱餐后正好消消食，在我的坚持下，我们打车回了民宿。一进房间我便将自己扔躺在床上，不知不觉竟沉沉地睡着了，醒来时已是凌晨3点过，发现自己衣服没换、脸脚没洗、被子也没盖，赶紧起来，匆匆洗漱、换了睡衣才又缩进被窝，竟很快继续入睡。