绝壁佛国麦积山

陇上逸人

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“野寺残僧少，山园细路高。麝香眠石竹，鹦鹉啄金桃。乱水通人过，悬崖置屋牢。上方重阁晚，百里见秋毫。”唐代诗人杜甫笔下的麦积山，藏着西北高原上最灵动的佛国意境。5月15日清晨，我和妻子驱车载着满心期待，从天水市区向东南行驶50公里，赴一场与这座“东方雕塑艺术陈列馆”的游学之约。车窗外，秦岭余脉的绿意层层叠叠，偶尔掠过几处丹霞赤壁，仿佛提前揭开了麦积山神秘面纱的一角。

停好车步入景区，首先映入眼帘的是麦积山孤峰突起的身影——海拔1742米的山体如农家堆积的麦垛，陡峭崖壁上错落有致地分布着数百个洞窟，木栈道如银链般缠绕其间，远远望去，竟分不清是自然奇景还是人文杰作。我和妻子沿着登山步道缓缓上行，山风裹挟着松涛与草木的清香，耳畔偶尔传来远处游客的轻声惊叹，倒让这佛国圣地多了几分烟火气。行至中途，驻足远眺，“麦积烟雨”的朦胧意境虽未得见，却见云雾在峰峦间游走，将崖壁上的佛像晕染得愈发空灵，妻子举起相机，定格下这山、云、佛相融的瞬间。

我们的游学从普窟开始，手持提前做的功课，逐一探寻那些藏在绝壁间的艺术瑰宝。北魏时期的第23窟是首站，窟内佛与菩萨皆“秀骨清像”，虽经千年风化，菩萨头部已模糊，右臂亦残失，却凭胸前那只拈花的手、微微倾侧的身躯，勾勒出东方美神的灵动。我凑近身仔细观察，泥塑的衣纹薄如蝉翼，贴体的线条仿佛能感受到布料下的肌肤纹理，妻子轻声感叹：“古人竟能将泥土赋予如此鲜活的生命力。”继续前行至西魏第87窟，右壁的迦叶像让我们驻足良久——深目高鼻的西域高僧形象，雕塑手法简练却极具张力，眉眼间的坚毅与悲悯，似在诉说着千年前的修行故事。我忽然想起史料中记载，麦积山石窟因石质松散，工匠们便以泥塑为主要技法，没想到这“无奈之举”，反倒成就了中国泥塑艺术的巅峰。

午后，我们登上麦积山最高的第4窟“散花楼”，这座北周时期开凿的洞窟，堪称绝壁上的艺术宝库。抬头望去，北周的薄肉塑飞天与壁画交相辉映，飞天衣袂飘飘，仿佛下一秒便要冲破崖壁飞向云端；壁上的天龙八部浮雕线条刚劲，力士造像则尽显北宋的雄浑气魄。妻子架起相机拍摄细节，我则在一旁翻阅资料，忽然注意到洞窟角落有几处细微的修补痕迹——同行的讲解员说，这些是近年来文物保护工作者用传统技法修复的，从选材、制泥到上色，每一步都力求还原古匠人的工艺。那一刻，我忽然懂得“游学”二字的深意：游的是山水古迹，学的是历史传承，悟的是古今匠人对文化的坚守。

夕阳西下时，我们来到东崖的观景台，此时的麦积山被镀上一层暖金色，崖壁上的洞窟与造像在光影中愈发庄重。妻子轻声念起五代王仁裕《登麦积山诗》中的“古岩松健鹤频栖，天边为要留名姓”，我望着远处连绵的秦岭，想起上午在麦积山植物园看到的红豆杉——这种与恐龙同时代的植物，如今仍在这片土地上生长，正如麦积山的佛教艺术，历经千年风雨，依旧鲜活。我忽然明白，麦积山的魅力从不只在佛像本身，而在那绝壁之上，自然与人文的共生、历史与当下的对话。

下山途中，偶遇几位正在写生的学生，他们对着崖壁上的洞窟描摹，笔下的线条虽稚嫩，却透着对艺术的敬畏。我和妻子与他们闲聊，得知他们是天水本地院校的学生，专程来麦积山研学。看着他们专注的神情，我想起白天在石窟中看到的供养人壁画——千年前，王室贵族、平民百姓捐资开窟，为的是信仰；如今，文物工作者修复保护、学子研学写生，为的是传承。这跨越千年的接力，不正是“绝壁佛国”最动人的注脚吗？

返程时，车窗外的麦积山渐渐远去，暮色中，那座如麦垛般的山峰愈发朦胧，却在我心中愈发清晰。杜甫笔下“悬崖置屋牢”的奇观，王仁裕眼中“如农家积麦”的山形，终究要亲身体验，才能读懂其中的厚重与灵动。这场游学，我们用镜头记录了麦积山的形，用脚步丈量了麦积山的魂，更在与千年艺术的对话中，悟到了文化传承的温度。或许，这便是麦积山留给每一位来访者的礼物——在绝壁佛国的静谧中，看见历史，遇见自己。