山西行

婉容

清晨，第一缕阳光漫过窗棂，轻轻洒在窗台，为即将启程的山西之行镀上暖意。我们仔细收拾好行囊，带着期待正式出发。车子一路向北，从成都出发，穿越大秦岭南麓的层峦叠嶂，历经8个多小时的车程，终于在日暮时分抵达了今日的落脚点——陕西户县。

昨夜一场微雨洒落，催得新笋破土。清晨天光格外澄澈明亮，用过早餐，我们便从户县启程，经渭南一路向东，最终抵达陕西潼关。

提起潼关，许多人的第一印象或许是喷香的“关中肉夹馍”，但这座城的故事远比美食更厚重。在唐代，它是都城长安的坚实门户，更是古代丝绸之路上的重要枢纽；在文人笔下，它是“峰峦如聚，波涛如怒，山河表里潼关路”的壮阔具象；在江湖传说里，它是郭襄“风陵渡口初相遇，一见杨过误终身”的传奇起点。它雄踞秦、晋、豫三省要冲，守着黄河古渡口，是古往今来兵家东入中原、西进关中的必争之地，即便到了八年抗战时期，也始终是两军对峙的前沿，硬生生阻敌八年，将日军挡于关外。

离开潼关，我们直奔运城，前往解州关帝庙。这座庙宇来头不小，是中国现存始建最早、规模最大、保存最完整的关帝庙宇，素有“天下武庙之祖”的美誉。庙内以中轴线对称布局，殿宇恢弘，细节处的壁画、藻井更是精美绝伦，驻足其间，不由得被老祖宗的高超技艺与审美深深震撼。

晨光初绽时，我们便迎着第一缕朝阳奔赴关帝祖庙，在香火与古建间感受忠义文化的厚重。随后转至芮城永乐宫，看殿内壁画流转千年的色彩，再驱车前往万荣，在李家大院的青砖灰瓦里读晋商家风，于飞云楼的精巧榫卯前叹古人匠心。原想趁兴探访后土祠，无奈抵达时已过闭馆时分，只好暂居附近酒店，留一份期待给明日——待晨光再临，便去秋风楼下，听它诉说黄河畔的千年故事～

秋风楼的声名，因一方镌刻着汉武帝《秋风辞》的石碑而远播。这位雄主曾六次亲临祭祀后土，在此留下千古辞章；如今我们所见的楼宇，是清代同治九年重建的遗存。而在2024年，它因成为《黑神话：悟空》的游戏场景，又以全新姿态走进了大众视野。

若论历史底蕴，秋风楼所属的后土祠更显厚重。作为中国现存最古老的后土（地母）祭祀祠庙之一，它素有“中华祖祠”“海内祠庙之冠”的美誉。自轩辕黄帝“扫地为坛祭后土”开启祭祀传统，先后有9位帝王24次亲临拜谒，这里不仅是中华民族重要的发祥地，更是全球华人寻根祭祖的精神圣地，承载着民族最深的根脉与最古的源流。

离开后土祠，沿黄河一号公路前行，眼前的景象令人赞叹：昔日辽阔的黄河滩涂，如今已化身为沃野千里的万亩良田。行至正午，我们抵达临汾吉县的山西壶口瀑布——奔腾的黄河水在此骤然收束，如千军万马般倾泻而下，激流拍岸的轰鸣与弥漫的水雾交织，那份磅礴气势直击人心，将母亲河的雄浑壮美展现得淋漓尽致。

告别壶口，我们继续向晋中市平遥古城进发，终于在暮色四合时顺利抵达。暂且放下旅途的疲惫，只待明日晨光微亮，再去探寻这座古城的千年风韵。

晨光熹微时，我们踏入了平遥古城。这座坐落于山西晋中平遥县的古城，始建于西周，2800余年的时光在它身上沉淀出厚重底蕴，作为中国汉民族地区现存最完整的古城之一，其明清县城风貌几乎完好如初。

刚过古城门，观光车导游便热情上前，提议带我们逐一看遍城中景致。从威严的县衙、开创中国票号先河的日升昌，到协同庆钱庄、尽显江湖气的华北第一镖局，再到香烟袅袅的城隍庙与文脉绵延的文庙……待清晨八点城墙开启，我们拾级而上，整座古城的青砖灰瓦、街巷格局尽收眼底，才算真正读懂这份古朴。尽兴后返回酒店收拾行囊，即刻奔赴下一站——乔家大院。

抵达晋中祁县乔家大院时，恰是上午十点，院内早已人声鼎沸。高挂的红灯笼映着深宅大院，瞬间唤醒《大红灯笼高高挂》里的经典画面。青砖灰瓦间透着北方民居的沉稳，而雕梁画栋上的石雕木刻，又藏着晋商独有的精巧心思。走进核心的“在中堂”——乔致庸的宅邸，六进院落如同展开的晋商史书，账房里静静陈列的算盘与地契，无声诉说着当年“汇通天下”的商业传奇。

离开乔家大院，我们驱车前往太原，正午时分顺利抵达。因早已预约好下午参观山西省博物院，便索性将落脚点定在太原，为这场访古之旅续上一段文博时光。

昨夜下了一场大雨，直至清晨仍未停歇。我们如约启程，奔赴太原近郊的晋祠——这座蛰伏于三晋大地的“活着的历史博物馆”，以水为脉流淌岁月，以木为骨撑起苍穹，以塑为魂定格时光。周柏虬枝盘曲如卧龙，千年伫立间见证晋阳的兴衰更迭；难老泉清流潺潺似丝带，穿廊绕榭间润泽三季的草木春秋。

圣母殿内，43尊宋代彩塑侍女像堪称一绝：眉眼藏着柔婉情意，衣袂带着翩然仙气，那眉眼流转、唇角轻扬的模样，竟让千年前的宋人风雅，鲜活地跃然眼前。殿外鱼沼飞梁更显奇绝，十字桥身凌波而立，桥影倒映水中如鲲鹏展翼，这般形制，放眼天下亦是独一例。

在这里，每一块砖瓦都镌刻着过往，每一缕香火都延续着文脉，踏入晋祠的那一刻，仿佛一脚迈进半部中国古建史，与千年时光撞了个满怀。

离开晋祠，我们前往忻州古城。刚入街巷，便被热闹裹挟：烤羊肉串的摊位前排起长队，肉香随风飘散；各式特色小吃店更是挤满食客，吆喝声、欢笑声交织成烟火乐章。在古城寻一家小店用过午餐，我们又驱车三十余公里，探访“山西王”阎锡山故居——那座被誉为“山西民国第一豪宅”的建筑群，砖瓦间尽是民国风云的印记。暮色四合时，我们抵达武台山脚下，为次日的行程满心期许～

五台山的晨光里，连风都裹着虔诚——殊象寺分果果的温暖，五爷庙排队的耐心，都是遇见文殊的小确幸～

昨日午餐后，我们便动身前往灵石。今日清晨，晋商文化的恢弘印记便在王家大院徐徐展开——这座坐落于山西灵石县静升镇（距县城东口2公里，该镇亦是中国历史文化名镇）的宅院，是静升王氏家族耗时300余年、跨越明清两朝筑就的杰作。它以5巷6堡1条街的规制铺展，25万平方米的总面积、千余间房屋，甚至超过故宫体量，堪称中国传统建筑史上的璀璨瑰宝。

王家大院的独特，在于将传统文化底蕴与晋地风土特色熔于一炉，成为晋商文化的鲜活缩影。整座宅院布局严守章法，主次脉络清晰：中轴线上的建筑巍峨华丽，两侧屋宇则低矮对称，共同勾勒出气势磅礴的整体格局。宅内遍布的石雕、木雕与灰雕更是点睛之笔，不仅工艺精湛绝伦，更暗藏吉祥寓意，是晋商文化肌理中不可或缺的部分；而这座大院本身，亦是晋商家族兴衰与商业版图变迁的无声见证者，每一处砖瓦都沉淀着过往的故事。

离开王家大院，我们返回酒店收拾行囊，继续旅程。车途经霍州、浮山县与泌水县，于暮色四合时抵达晋城。明日一早，我们便将探寻晋城那处藏于民间的“小故宫”——皇城相府，静候又一段文化之旅的开启～

漫步皇城相府，斑驳的青砖黛瓦间沉淀着陈氏家族“九进士六翰林”的科举传奇。巍峨的河山楼依旧守望，幽深的藏兵洞机关暗藏，每一处精雕细琢的花纹都在诉说着康熙帝师陈廷敬的宦海沉浮。

北方建筑的雄浑斗拱托起南方风格的灵动飞檐，官邸的庄严肃穆中流淌着民居的烟火气息。这座被誉为“东方古堡”的建筑瑰宝，用其独特的建筑语言诠释着“和而不同”的中华智慧。

清晨，用过早餐，我们自阜平启程，沿平型关往大同方向行进。行至北岳恒山脚下的浑源县，闻名遐迩的悬空寺赫然在目，遂欣然前往探访。

山西悬空寺，亦名玄空寺，这座建于悬崖峭壁间的千年古刹，凭其独步天下的建筑奇观与厚重深邃的文化底蕴享誉中外。相传诗仙李白曾夜宿于此，次日酒醒挥毫写下“壮观”二字，还意犹未尽地添了一点，成就千古佳话；地理学家徐霞客也曾为其惊叹，提笔题下“天下巨观”，足见其非凡魅力。

悬空寺始建于北魏孝文帝时期（公元491年），迄今已有1500余年历史，是中国现存最早的“悬空式”木结构建筑，更与意大利比萨斜塔、雅典卫城等齐名，同列“世界十大奇险建筑”。驻足山下远眺，只见寺院狭长如一线，紧紧贴附在崖壁之上，又随山势逐渐向上倾斜，宛如一条昂首的游龙，蜿蜒盘踞于陡崖峭壁间。它本有“一飞冲天”的气势，却甘愿在此停驻千年，静静诉说着岁月的故事。

清晨踏入云冈石窟时，山间还带着些微凉意，可抬头望见石壁上的造像，瞬间被那份庄重震撼。它坐落在大同武州山南麓，是中国四大石窟之一，一砖一石都藏着千年故事。

云冈石窟始凿于北魏文成帝拓跋濬时期，由曾参与麦积山石窟开凿的昙曜主持。站在“昙曜五窟”前，看着工匠们凿穿山石开辟出的洞窟，每窟里那尊大佛格外夺目——最高的七十尺，次高的六十尺，雕饰奇伟得让人挪不开眼，难怪能冠绝当世。听说它们依次对应北魏道武帝拓跋珪、明元帝拓跋嗣、太武帝拓跋焘、文成帝及其子嗣，仿佛能透过石像看见当年的历史。

听讲解员说，大部分洞窟在孝文帝元宏迁都洛阳前就完工了，部分造像还延续到北魏晚期，前前后后历时约150年。如今现存的45个主要洞窟、252个大小窟龛，还有59000余尊石雕造像，每一尊都刻得细腻生动，不愧是中国石窟艺术的瑰宝，让人忍不住放慢脚步细细看。

它还是中国首个皇家授权开凿的石窟，“西来样式”特别鲜明——既能看到印度、中西亚的元素，又能发现希腊、罗马的建筑纹样和造像特征，突然懂了为什么说它见证了当时中国与世界各大文明的渊源。

离开云冈石窟，转道大同古城去华严寺，刚进门就被那独特的格局吸引。这座曾是大辽西京地标的古寺，果然配得上梁思成“海内孤品”的赞誉。站在寺里，感受着那份厚重的文化底蕴，仿佛千年前那个崇佛的北方政权就在眼前，心里满是对历史的敬畏。

清晨，朝阳冉冉升起，将大同城裹进一片暖融融的光晕里。尽管早晚气温不过几度，带着这份暖意，我们结束了三天的大同之行，动身前往应县木塔。

这座矗立在山西朔州应县佛宫寺的古塔，已静静守望近千年，是世界现存最高、最古老的木构建筑奇迹。它通体未用一颗铁钉，全凭精巧的斗拱榫卯，撑起近二十层楼的巍峨。即便历经地震、雷雨与炮火的洗礼，依旧稳稳伫立，仿佛在低声诉说：时光温柔，却从不对万物轻易宽宥。梁思成先生曾由衷感慨：“不见此塔，不知木构的可能性到了何种程度。”站在塔下抬头仰望，层层斗拱如绽放的莲花，在视线里铺展出独特的节奏，将东方木构的极致美感尽数呈现，让人沉醉其中，浑然忘却时间流逝。如今塔身虽有轻微倾斜，却丝毫无损其风采，仍是中华木构艺术的巅峰之作，记录着匠心与时光的千年对话，仿佛千年前的匠人仍在塔间低语。若想感受华夏文明的厚重力量，只需走近它、凝望它，便足以被深深震撼。

告别应县，我们沿长城一号旅游公路行驶，转高速、过108国道，最终抵达代县雁门关。一踏入关隘，历史的厚重感便扑面而来。群山环抱间，长城蜿蜒起伏，“天下九塞，雁门为首”的盛名果然名不虚传。站在关楼远眺，仿佛能看见卫青、霍去病抗击匈奴的金戈铁马，听见杨家将保家卫国的震天鼓鸣。脚下斑驳的石板路、城墙上风化的痕迹，都在静静诉说着往昔的烽火岁月，让人不自觉沉醉在这千年沧桑里。此刻，《三国演义》主题曲的歌词悄然涌上心头：“暗淡了刀光剑影，远去了鼓角争鸣。淹没了黄尘古道，荒芜了烽火边城。”踩在600余年未褪的清晰车辙上，与古代英雄豪杰隔空同频，才更觉个人的渺小，与历史的巍峨壮阔。

离开雁门关后，我们继续前行，直至傍晚时分，终于抵达今日的休憩之地——静乐县城～

一眼千年，黄河边的时光秘境

晋陕大峡谷的臂弯里，黄河静静流淌，一座被岁月反复雕琢的古镇便卧于岸畔——这里，是碛口。

它曾是“九曲黄河第一镇”，驼铃摇碎晨雾，商贾踏遍石板，喧嚣里满是烟火与繁华；如今洗尽铅华，只留青砖覆着旧时光，灰瓦映着斜阳，古巷深处藏着岁月的纹路～

此次山西之行的最后一站，我们来到了《黑神话：悟空》的取景地之一——千佛庵。它还有个更广为人知的名字“小西天”，坐落于山西省临汾市隰县城西一里的凤凰山巅。这座古寺始建于明崇祯七年（1634年），由东明禅师主持修建，最初因大雄宝殿内供奉千尊佛像而得名“千佛庵”；后来因重门门额题有“道人西天”，且为区分城南另一座明代寺院“大西天”，才更名为“小西天”。

午后参观完小西天，我们便踏上返程之路，傍晚抵达陕西韩城休整。次日清晨，我们从韩城出发，一路疾驰返回成都，于当晚8点平安到家。至此，这段充实的山西之旅画上了圆满的句号～

踩着初秋的风踏入山西，才懂这片土地的厚重从不是传说——斑驳古城墙藏着千年烽烟，老陈醋的酸香里裹着人间烟火，就连脚下的青砖，仿佛都在轻声讲述着晋商的传奇与岁月的故事～