中亚四国漫记：塔吉克斯坦

老马识途

　　晨光温柔地漫过乌兹别克斯坦的街巷，空气里飘着淡淡的青草香与面包麦香——这是个舒适，风和日丽的早晨。我们早早拎上酒店备好的打包早餐，牛皮纸袋里的早点还带着余温，满心期待地朝着边境方向出发。今天，我们要从这里启程，沿着陆路前往塔吉克斯坦的首都杜尚别。

　　一踏上这条路，窗外的风景便渐渐换了模样：起初的平原绿洲慢慢后退，远处的山脉轮廓越来越清晰，最后彻底被连绵的雪山环抱——我知道，真正的帕米尔高原之旅开始了。接下来的路程并不平坦，大巴驶入了一段被称作“搓板路”的沙石路段，路面蜿蜒起伏且布满碎石，车轮碾过的每一秒都伴随着剧烈颠簸，身体时不时会因失重轻轻腾空，连放在腿上的背包都跟着上下跳动。可即便如此，我依旧兴致勃勃地倚着车窗，不愿错过窗外任何一处风景。

　　大巴车平稳驶入的帕米尔公路（M41公路），本身就是一部写满故事的“路之史书”。它的现代公路脉络最早可追溯至19世纪“大博弈”时期，是当时沙俄与英国在中亚角逐时，为军事与物资运输开辟的交通要道；到了1930年代，苏联对其进行系统性扩建，打通了更多高原垭口，才让这条公路具备了如今连通中亚多国的规模。

　　而若剥离现代公路的柏油与碎石，它的路基之下，还沉睡着更古老的印记——这里曾是古代丝绸之路“葱岭道”的核心路段。公元7世纪，玄奘西行取经时，便沿着葱岭北道穿越帕米尔，在《大唐西域记》中记载下“山谷积雪，春夏合冻，虽时消泮，寻复结冰”的高原景象；比他更早的东晋高僧法显，公元5世纪西行时，也经此路翻越葱岭，留下“上无飞鸟，下无走兽，四顾茫茫，莫测所之”的记述；13世纪马可·波罗游历东方，从波斯进入中亚后，同样沿着这片区域的古道前行，在游记中描述了高原上“人们以放牧和少量农耕为生”的生活图景。如今我们车轮碾过的路面，虽非千年前的土路石阶，却与先贤们曾踏过的路线大致重合，这份跨越时空的联结，让旅途多了几分厚重感。

　　颠簸4小时后，中午的阳光终于把大巴引向一处惊喜——这是沿途唯一的餐厅，更像帕米尔高原上的“旅途驿站”。餐厅门前，大小车辆错落停靠，餐厅内飘着烤馕的香味，我们也终于能坐下来，在这片辽阔高原上，尝一口途中简单的热乎餐。

　　车在无人区的沙石路上颠簸许久，我对窗外连绵的雅丹地貌正看得入神，司机却突然踩下刹车，停在一片空旷的碎石滩上。“到地方了，大家抓紧时间。”话音刚落，满车人便带着长途乘车的憋闷涌下去，直到导游指着不远处那座灰扑扑的石屋说“那是厕所”，喧闹的人群才瞬间安静下来。

　　我跟着人群走近，越靠近越觉得诧异——这石屋连挡风的门窗都没有，裸露的石墙被风沙磨得粗糙，门口还隐约飘着一股异样的味道。等真正站到“门口”，才彻底明白那味道的来源：里面没有任何遮挡，更没有蹲坑，满地都是难以描述的污渍与秽物，浓烈的臭味混着干燥的尘土扑面而来，让人下意识地捂住口鼻，连呼吸都变得小心翼翼。

　　前一刻还在为“天地辽阔，万物渺小”的景象心潮澎湃，下一秒就被这样原始又粗粝的现实拉回原地。我站在石屋旁，望着远处终年不化的雪山，突然觉得这份“不体面”的经历格外珍贵。它不像风光照那样完美，却让无人区的“壮阔”多了一层真实的底色——原来这片极致美丽的土地上，也藏着这样直白的生存痕迹，而这份反差，反倒让这段旅程变得更加鲜活、难忘。

　　当我转身站在帕米尔高原的悬崖旁，极目远眺，湛蓝的晴空如穹顶般笼罩着层层叠叠的嶙峋巨山。脚下是浅灰色的碎石，近处的褐色山体局部还覆盖着薄薄的残雪，深邃的谷底依稀可见泛着碎银般光泽的蜿蜒溪流，溪边白雪逶迤陪伴；远处的山峰顶着终年不化的雪冠，天际边如黛的山峦则在薄雾里若隐若现，像一幅被晕开的水墨画卷。我久久凝望着这千峰竞秀的群峰出神，思绪也随这开阔天地信马由缰——千年前的玄奘，是否也曾站在相似的崖边眺望远方？他脚下那条被马蹄与脚步踩出的古道，又藏在如今哪片山谷或碎石滩下？

　　休息片刻大巴继续行驶在帕米尔高原，公路婉如一条灰色绸带在山间逶迤起伏，最终隐没于望不见尽头的远方。车窗外的景致由远及近，一幕幕在眼前流转而过。大巴一直行驶在帕米尔高原核心区域，翻越了一座又一座高海拔垭口。从乌兹别克斯坦进入塔吉克斯坦后，公路一路向东延伸至塔国首都杜尚别，途中不仅会跨越科法尔尼洪河、瓦赫什河等流域，还需翻越海拔4655米的白马垭口。这段路程以巍峨雪山为背景，群峰簇拥,雄奇壮丽;伴以清澈溪流与静谧湖泊，风光旖旎摄人心魄。

　　杜尚别城市虽小，其历史可以追溯到1925年。当时由三个小村庄合并而成，并正式建市。在波斯语中，“杜尚别”意为“星期一”， 因每星期一的集市而得名。1929～1961年称斯大林纳巴德，意为“斯大林城”，1961年后改称杜尚别。

　　塔吉克斯坦共和国，是位于中亚东南部的内陆国家，东部与中国毗邻，南与阿富汗接壤，西邻乌兹别克斯坦，北接吉尔吉斯斯坦，国土面积为14.31万平方公里。境内多山，山地面积约占国土面积的93%，平均海拔超过3000米，一半国土在帕米尔高原，被称为“高山之国”。该国最高峰是索莫尼峰，海拔7495米，为独联体最高峰 。塔吉克斯坦国人属波斯裔，祖先是雅利安人，从中亚黑海平原迁徙而来，比突厥人、蒙古人早了数千年。该国其历史颇为曲折，直至1991年苏联解体而独立 。首都为杜尚别，国语为塔吉克语，俄语为通用语 。截至2025年2月，总人口1050万，境内有塔吉克族、乌兹别克族、俄罗斯族等86个民族，是多民族国家，其中塔吉克族约占80% ，96.4%人口信仰伊斯兰教，其中96%的人信奉逊尼派 。

　　车驶入杜尚别城市后，真正的城市风光游开始了。我们首先来到纳乌鲁孜宫。它位于塔吉克斯坦首都杜尚别市中心的青年湖畔，建筑风格极具民族特色。从图片中可以看到，建筑外观以浅灰色石材为主，正面是巨大的拱形门廊，门廊上方的墙面布满精致的雕花，廊柱雄伟挺拔。内部天花板装饰华丽，色彩斑斓的壁画与复杂的几何图案交织，搭配复古的铁艺吊灯，尽显庄重与艺术感。这座建筑是塔吉克斯坦重要的文化娱乐综合设施，也是上海合作组织成员国元首理事会等重要活动的举办地之一，其建筑细节融合了塔吉克传统工艺与现代设计，是杜尚别城市景观中极具代表性的地标。

　　纳乌鲁孜宫的建筑风格与雕像的厚重形成了巧妙的呼应。浅灰色的外墙搭配白色的雕花装饰，门窗上方的拱券处，刻着与索莫尼雕像基座相似的花纹，繁复却不杂乱。我站在宫前的台阶下拍照，发现雕花的细节里还藏着小小的几何图案，圆形、菱形交错，阳光穿过拱券的缝隙，在地面投下斑驳的光影。

　　在2008年、2014年、2021年上海合作组织成员国元首理事会，分别在这里召开第八次、第十四次、第二十一次理事会议。

　　从纳鲁乌孜宫出来，便来到鲁达基花园。这座为中世纪诗人鲁达基所建造的花园，景致优美印象令人深刻。四周分别有国家博物馆、胜利纪念碑、国家图书馆、总统官邸、旗杆等。在入口处博物馆外面居鲁士大帝的端坐雕像尤为醒目，左右各有一头雄狮护卫。青铜材质在阳光下泛着古朴的金属光泽，衣袍的褶皱、王冠的纹饰都刻画得极为精细，底座的铭牌清晰标注着他的身份与历史地位。尽管雕像沉淀着岁月的痕迹，却依旧神韵威严，王者的霸气扑面而来。没走几步，另一座雕像映入眼帘：一位身穿戎装的武士身配战刀，手握缰绳跨在奋蹄昂首、嘶鸣震天的战马上，威武勇猛之态跃然眼前。有人说他是塔吉克民族，抵抗蒙古西征的英雄——贴木尔灭里。

　　沿着步道，进入花园，只见繁花似锦，树木葱绿。鲜花、绿叶与蓝天白云，给人一种脱俗宁静、惬意的心情，不少人漫步其间。循着水流声往素姆尼广场走，喷泉群的全貌渐渐展开。不是单调的水柱喷射，而是高低错落的组合：顶端的水花散开时，在澄澈的蓝天之下，水珠如晶莹的碎钻般漫天飞舞，它们或快或慢地洒落，在阳光里折射出细碎的光芒。下方，雄鹰雕塑振翅欲飞，身姿矫健而有力量，仿佛托举着身后高耸的旗杆，旗杆上带有绿白元素的国旗在风中舒展，与飞溅飘洒的的水珠、雄鹰的雄姿相映成趣。水珠的灵动、雄鹰的刚毅、旗帜的鲜明，在蓝天的映衬下，构成了一幅既有动感又具力量感的画面，仿佛是自然的灵动与人文的坚毅在此刻交融，每一颗水珠的跳跃都为这画面增添了几分鲜活，让整个场景既富有视觉的冲击力，又蕴含着一种独特的韵律。

　　喷泉小径繁花似锦，绿树成荫，满是宁静祥和之态。沿途矗立的一座座雕像，刻画着塔吉克斯坦的英雄与君王，他们是塔吉克民族的骄傲，在时光的流转中，被人民铭记，被历史镌刻

　　米尔佐·阿卜杜拉赫曼·巴巴克，他是中亚历史上的重要人物。

　　伊赫希德，是古代中亚的一位统治者。

　　阿米尔·特穆尔（帖木儿），他是中亚历史上著名的征服者和统治者。

　　沙赫·维斯托斯（Шох Виштос），属于公元7世纪的人物，是塔吉克历史上的重要统治者，在当时的政治和军事领域有一定影响力。

　　这个雕像人物是阿布·阿卜杜拉·鲁达基。他是塔吉克斯坦伟大的诗人、文学家、思想家，也是波斯古典文学的始祖、波斯语诗歌之父，被尊称为“诗人之王”“诗人的亚当”。其诗歌饱含哲理、隽永深邃，在塔吉克-波斯文学乃至世界文学史上都具有举足轻重的地位，对后世文学发展影响深远。

阿布·阿里·伊本·西那（阿维森纳），他是塔吉克著名的医学家、哲学家，在医学和哲学领域都有卓越成就，其医学著作《医典》影响深远。

国家博物馆

　　湖面泛着粼粼波光，把远处的建筑都映得柔和了几分。我绕着湖边慢慢走，目光被不远处的鲁达基雕像吸引。不同的雕像造型是对他文学成就与精神形象的多样艺术诠释，前一座呈现其经典服饰与姿态，而这一座则通过带有星空元素的拱门背景，凸显他诗歌中对哲理、自然的深邃思考，共同致敬这位文学巨匠。这位被称作“诗哥之父”的诗人，雕像上的神情温和而坚毅，仿佛仍在凝视着他曾用文字描绘过的这片土地。站在雕像前驻足片刻，即便不懂诗中的语言，也能从那份肃穆里，感受到一种跨越时空的共鸣。

　　沿着湖边走，湖面的波光总在镜头里晃。偶尔有水鸟掠过水面，留下一道浅浅的水痕，惊起一圈圈涟漪。走到公园深处，索莫尼雕像的轮廓渐渐清晰——这尊雕像比鲁达基雕像更高大，基座上刻着塔吉克民族的传统花纹，雕像人物头戴王冠，身着华丽的帝王服饰，右臂抬于胸前手掌微微张开，左臂高高举起手握权杖，象征着国家权力。他身姿挺拔如松。阳光斜照在他的王冠上，金属的光泽格外耀眼，连衣袍上的刺绣纹路都清晰可见，每一片花瓣、每一根线条都雕刻得极为精致，仿佛下一秒，那衣袍就会随风飘动。雕像后是巨大的拱门，顶部装饰着金色的皇冠，显得庄严而肃穆。雕像两侧，两尊铜狮子象征着国家神圣不可侵犯。

鲁达基公园边上的国家图书馆

　　暮色为杜尚别的街道晕开柔和的轮廓，我们的脚步也随之放缓，即将告别这座兼具丝路古韵与现代气息的城市，为塔吉克斯坦的旅程画上句点。回望这段行程，记忆最深处始终镌刻着帕米尔高原的模样——那是海拔四千米之上的天地辽阔，是雪峰刺破云层的凛冽壮美，是冰川融水汇成溪流的清澈蜿蜒，每一眼望去，都是自然馈赠的震撼与治愈。而杜尚别也以它独有的温柔留下印记：漫步在绿树成荫的鲁达基公园，看当地人伴着阳光闲聊；路过色彩明快的居民小楼，窗台上盛放的鲜花透着生活的暖意；街头飘来的烤馕香气与红茶醇厚，悄悄勾勒出这座城市的烟火轮廓。告别塔吉克斯坦，这段旅程的碎片已悄然沉淀为心底的珍藏。前路仍有未知的风景在等待，而关于帕米尔的风、杜尚别的暖，终将成为继续前行的温柔动力。

　　这场中亚四国之旅，本就是一场沉浸式的探索与品味。我们追寻着古丝绸之路的遗痕，在古城遗址的残垣断壁间，触摸曾经商旅往来的繁华；我们走进当地市集，看手工地毯的繁复纹样、金属器皿的精致光泽，听商贩用带着异域口音的话语叫卖，在视觉、听觉与味觉的交织中，读懂中亚独有的风情。每一步前行，都是与历史的对话；每一次停留，都是对文化的亲近。