遇见盛唐，梦回盛唐——京阪双城记

joyce✨✨✨

2014年年初，为了那段喜欢入骨的盛唐，特地花了七天的时间，独自走了一遍京都，奈良，和大阪，找寻着盛唐的踪迹。终于，在一间间的寺庙里，在一栋栋建筑里，在一幅幅屏风里，我和千年之前的盛唐说了声おはよう。

时隔十多年，再次踏上这座千年古都，还是有点期待和向往。

京都在古代被称为平安京，又名洛阳、京洛。公元794年，桓武天皇将都城迁至平安京，自此开启平安时代。此后，京都一直都是日本的国都，历经镰仓、室町等多个时期，京都作为国都的历史延续了上千年之久。

唐朝时期，中国将长安与洛阳合称为“两京”。日本天皇就模仿中国的两京制，把京都规划为左京（洛阳）和右京（长安）两部分。由于右京“长安”沼泽遍布开发失败，最终，实际建成的只有左京的“洛阳”，因此，京都也就被称为“洛阳”。京都至今仍保留有洛中、洛西、洛南、洛北的称呼。日本人常说的“洛中洛外"指的就是京都内外，日本人去京都仍会说成“上洛”。

DAY 1 2025年9月21日 出发

一大早七点的飞机，春秋航空 两个多小时，就到了大阪的关西机场。

跟着人流出关，刷QR码，刷指纹，出关，拿行李........，乘坐接驳车到T1航站楼，乘坐HARUKA。

十年之前，好像游客还没有那么多，直接就在人工柜台上买了haruka，大阪周游券等各种交通票，那时只排了一会儿的队。这次，在自助服务机前排了很久，还分别排了两个队。

终于，一切都搞定了，可以直接去京都了。原以为HARUKA的hello Kitty是在车厢外面，结果就在车厢的窗边看到了hello Kitty，原本也是无感的，更加无感了。

这次除了走几个比较小众，且出片的地方外，还约了几个漂亮饭，可以说时间紧，任务重，压力大。

HARUKA下车，直接出租车到了酒店。这次的酒店，就直接订在清水寺附近，距离二年阪，三年阪，清水寺大概步行一刻钟的距离，目的是为了拍到空无一人的清水寺，最日本的地方。

办好入住，又拜托酒店前台另外约了宫川豚味门和抵园木桶鳗鱼饭，就出发去最近的一个日本百年手工制鞋老店spingle move。

跟着导航一路走，在一条小巷的一角看到了这个老店，且一抬头就看到京都的标志八阪塔，可惜小巷里都是人，无法拍出那种感觉。

买了鞋，就直接走去鸭川边上，感受午后的鸭川。

沿着弯弯曲曲的小巷，一路走向鸭川。

狭窄的小巷，仅仅一条马路之隔，隔开了喧嚣热闹的二年阪三年阪，剩下的就是静谧。小巷里日本传统的木制建筑，最高不过二楼，有的是百年老店，有的是茶屋，有的是cafe，甚至有的就是本地的居民家，就这样营造出最日本的特色氛围。

慢慢走到四条，眼前就是鸭川。见惯黄浦江的波澜壮阔，鸭川就是一个浅滩，甚至是有的地方都看得出河床的浅滩，甚至杂草丛生。岸边骑车的，跑步的，坐着闲聊的，一派轻松惬意的景象。

旁边的店家都搭出了川床，方便客人们一边看景一边吃饭喝茶。

可惜是阴天，没有日落和霞光，坐在最美的星巴克，和大家一起欣赏着鸭川，吐槽着鸭川。

慢慢的华灯初上，我们也要赶去第一顿的漂亮饭——宫川豚味门，去吃下粉色的猪排。

继续在宫川的巷子里兜兜转转，找到这家炸猪排专门店“宮川豚衛門”。

店家用京都附近一些产地的猪，做炸猪排。品质极好，做得也好，里脊为主，香脆肥嫩。

点了最后一份的林SPF的腰内，是最嫩的里脊，没有一点点肥油，肉是浅粉色的，入口飙汁，鲜嫩至极。

还点了各种的猪里脊，其实就是稍微有点肥肉的里脊，对不喜欢吃肥肉的我来说，稍微一点点肥油，其实配合着白米饭，配上茶泡饭，这一点点油腻其实根本不觉得的。

旁边配上一点点卷心菜丝，蔬菜严重缺乏。

最后是以一个冰激凌加日式的お 茶收尾，解了炸猪排的油腻，也增加了不同的口感。

吃了心满意足，为了消食，沿着小巷一路走回酒店。

DAY 2 9月22日 岚山的一天

一大早起床，天气不错，酒店旁边就是日式老房子，为了赶第一班的嵯峨野火车，就在五条桥附近的なか卯吃了日式快早餐。

乘坐地铁换JR到马堀站出站，走在乡间的小路上，去龟冈站换乘嵯峨野观光小火车。

嵯峨野观光小火车沿着保津峡运行，行驶在嵯峨和龟冈之间，能欣赏到溪谷的美丽景色。非枫叶季，两边的风景其实和江浙一带的溪谷风景差不多，甚至有点逊色。

到了岚山站，下车，直接去往祐斋亭。

走过竹之径，人从众。

嵐山祐斋亭是明治时期的建筑，已经有150年的历史了。最初这里是一家名为“千鸟”的高级旅馆，经常会有京都的舞妓和艺妓来此表演。名作家川端康成的作品《山之音》也是在这里完成的，如果到访祐斋亭，可以看到有一间就叫川端康成之间。右手边的屋子有两个相连的圆窗和两个单独的圆窗，由于房间里的光线很暗，窗外的景色就显得格外突出。

从最高处的房间出去后有个露台，正对着桂川，可以坐下发呆。在露台旁边穿上主人准备的庭院鞋，下几级台阶，玩一下水镜。主人准备了毛笔，让你在水上划/滴出涟漪。

另一间和室则是一整面超大的方形窗，不是枫叶季，就已经很美丽了。若是枫叶季，可以将窗外深深浅浅不同层次的红叶尽收眼中，大气而唯美。

出了祐斋亭，步行几分钟去吃约的第二顿漂亮饭，松籁庵——一间汤豆腐料理的老字号名店，曾是旧任日本总理大臣近卫文麿的別邸，这座120年历史的老屋靠龟山而建，临桂川而立。小径，青瓦，小隐隐于野的意趣，让人顿生好感。

京都的水质好，做出来的豆腐品质上乘，也让豆腐料理成为京都在地的特色菜，透过餐厅的料理手法，将看似普通的豆腐料理制作出精致层次。

女将，豆腐料理，桂川的风景，这顿漂亮饭吃的心满意足。

饭饱肚圆，走回岚山站，直接乘出租去一个很有趣的寺庙，爱宕念佛寺。建于平安时代（约1200年前），寺内遍布1200多尊石雕罗汉，每一尊表情、姿态各异，有的微笑，有的沉思，有的甚至带着些许顽皮，朴拙生动的表情仿佛凝固了人间百态，被誉为“京都最可爱的寺庙”。走在其中，仿佛置身于《千与千寻》中的神隐世界。

出了爱宕念佛寺，正好看到门口可以盖章打卡，直接门票上盖章，可爱的小和尚。

沿着上山的山路，一路下行，先走到鸟居群，大大的鸟居，看多了，也很无感。在路边的咖啡店吃了个香草冰激淋+日本酒的topping，歇了歇脚。继续前行。

沿着山路一路往下，去祗王寺。祗王寺寺庙虽小，可是在《平家物语》中出现过的寺院哦……有“悲戀的尼寺”之稱的祇王寺。

衹王”是「平家物语」中平清盛所宠爱的舞妓的名字，后来平清盛迷上另一名舞妓佛御前，袛王和妹妹袛女惨遭流放。临走时祗王在纸屏门上写下短歌：春芽与衰草，同在原野生；一朝秋风至，萧瑟同凋零。

隔年春天，平清盛又厌倦了佛御前，召回袛王一舞，袛王的舞姿让平清盛和诸臣感动落泪。

年仅21岁的袛王深感诸事无常而心灰意冷，带着母亲和妹妹剃发出家隐居于袛王寺，后来与之曾经争宠的舞妓佛御前也加入了她们的行列。四人在一起出家修行，青灯古佛了却尘缘。

寺庙很小，一园一庵。草庵前就是一个小小的庭园，树木之下是各式的青苔，时值雨后的岚山，青苔鲜绿惊艳全场。秋分时分，没有红叶的点缀，阳光下的青苔，光影斑驳，安静隐秘。

祗王寺真的很小，转一圈花不了多久，出了寺门，继续沿着山路往下走，去常寂光寺。

常寂光寺，据传曾是歌人藤原定家的山庄。属于日莲宗寺院，建于1596年，坐落在京都岚山地区的小仓山山腰，是安土桃山时代末期的建筑，深秋时分，从山门到仁王门再到本堂，石阶上满眼枫红，美到令人屏息，枫叶落尽后的满地枫红地毯一样令人惊艳。登上本堂至多宝塔一带，更可以鸟瞰京都街景，可以说是嵯峨野地区数一数二的赏枫名景。我们来的是秋分时分，只有满园的新绿，到此时，天气开始阴了，没有光线的常寂光寺，少了几分魅力。

逛到此时，岚山避开人群的路线已经走了大半，该是回市区的时间了。

为了打卡不同的交通工具，沿着山路走到天龙寺附近，去搭乘京福岚电。

沿着山路走到了商业街，先在京豆庵吃了他家出名的娟豆腐冰激淋，绵软的冰激淋，满满的豆腐口味。

京福岚山本线，就在天龙寺对面，紫色的京福电车，很是抢眼。

岚电行驶在街道，町屋中，两旁都是樱花树。

樱花季，行驶在樱花中的紫色岚电，片片樱花飞舞，浪漫满分。

晚上直接打卡平民版的天妇罗，天丼まきの。店在新京极的市场里，门面很小，但是进去蛮大的，座位也不少。

很大的一份天妇罗丼饭，炸大虾，炸蔬菜，各种天妇罗，外面的面糊够薄，但是，脆度不够。一开始吃的时候觉得不是很油，吃到最后，还是觉得很油腻。

DAY 3 9月23日 从一顿米三早饭开始

提前一天委托酒店叫了出租车，七点半下楼，就看到出租车在门口等着我们。一路开到瓢亭别馆，去吃出名的米三早饭。

瓢亭隐身于京都南禅寺边的小巷中，建于四百年前，原本只是小茶屋为前往南禅寺参拜的人提供落脚点，1833年正式成为懐石料理亭。

瓢亭的朝食闻名遐迩，虽然这些早餐的食材看似简单，但每一样都蕴含着不凡的味道。据说，由于京都的贵人们夏季夜生活玩得太疯狂了，所以直接要在外面直接进用早餐，朝食便应运而生。本馆只有七八月才有早餐，其余时间都是在别馆。

瓢亭别馆就在本馆隔壁。店门古朴，好像旧时的小小驿站。暖帘与店招上印着瓢亭的葫芦标志。风吹过，随风摇曳摆荡，一派朴拙天真。

掀开暖帘，目光即被一片绿意吸引。青苔宛若厚毯一般滋生蔓延，爬满岩石泥地，映衬着斑驳树影，潺潺流水。安然，恬静，这儿的每一处，都像是积淀了时间的重量。婉柔阴翳之美,皆在眼前这一方庭院了。

开餐前先呈上一杯梅子昆布茶，微酸的热茶有唤醒味蕾与胃口的效果。半熟玉子，溏心蛋黄凝而未凝，浓稠润滑。分层装着三种小菜的葫芦钵是瓢亭的特色之一。钵体上印着著名汉学家赖山阳的和歌 “一带青松路不迷”，描绘的正是南禅寺附近的景色。最后呈上白粥。除了搭配黄瓜、魩仔鱼鱼干等渍物之外，还另有一壶酱汁，是用鲔节、利尻昆布出汁与葛粉调制。

吃完早饭，正好赶上旁边的无邻庵开门，非枫叶季的无邻庵可以直接walk in。

最初，明治大正年间的元老——山县有朋在京都营造别墅，取名无邻庵，出典于《论语》：“德不孤，必有邻”。无邻，喻其德孤高。其后，有朋在京都的木屋町二条建了别墅，亦命名为“无邻庵”。1894年，山县有朋自辞去总理大臣三年之后复出，于1894-1896年（明治27-29年）请第七代小川兵治卫（植治）在京都别苑作庭，于是在现在的地方建造了第三座“无邻庵”，即是我们今天所见到的。是当代日本史中重要的一位人物在 19 世纪与 20 世纪之间建造的一座迷人庭园。

主屋推拉式的门户全部打开，建筑窗如画框一般，把窗外之景定格在窗框之中。安静的盘坐在榻榻米上，就像这些院子的主人曾经做的那样。穿过拥挤的人潮，进入无邻庵这间小小的私家庭园。园中溪泉流水潺潺、木丛苔藓阶绿，草地起伏，绿叶层叠，处处皆是景致。

日本的建筑师藤森照信说：“所谓的‘市区山居’，就是住在市区，精神却深处山中，远离尘世的一种生活方式。”坐在无邻庵大概就是这种心情吧

在无邻庵坐了近一个多小时，就继续前往南禅寺。南禅寺位于日本京都市东山区 正式名称为瑞龙山·太平兴国南禅禅寺。南禅寺的历史可以追溯到镰仓后期的正应4年（1291年），这一年 开山祖师无关普门将位于东山的开基人龟山上皇的离宫改建为禅寺 从而创立了南禅寺，也是日本禅宗临济宗的大本山。

南禅寺的三门号称天下龙门 高22米 代表“空、无相、无作”三解脱门 为日本三大门之一 （与知恩院三门、东本愿寺御影堂门合称京都三大门）

昭和58年（1983年），水路阁因其独特的历史地位和建筑风格，被列为“京都市指定史迹” 。它以古罗马建筑风格的红砖水道桥形式横跨山坡， 将琵琶湖的湖水引入京都，不仅承载着深厚的历史意义， 更成为了无数游客争相打卡的热门景点。

天授庵位于南禅寺三门南侧，天授庵亦南褝寺塔头，临済宗南褝寺派。精巧雕琢的秘境庭院，池泉回游，鱼戏莲叶间，一尾尾锦鲤缓缓游动，圈圈涟漪仿佛荡开时间的魔法门，池水清碧，倒映前世今生的缘起缘落。

可惜不是枫叶季，天授庵的美只展现了其中很小的一部分。

离开了天授庵，接着去永观堂。永觀堂”的本名或者說正式名稱叫“禪林寺”。禪林寺最初為佛教真言宗的道場，但在被尊為中興之祖的第七世住持——永觀律師（1033－1111）時期，逐漸轉變為以念佛為核心的寺院，也正是因爲這第七世住持永觀律師，始得名“永觀堂”。

游走在永观堂的庭院里，拐角，楼梯，长廊，想象着枫叶季的那片鲜红，享受着日式庭院的静谧（现在都是游客）。

出了永观堂，就去打卡了南禅寺旁边，百年町屋改的blue bottle。

喝了一杯咖啡，旁边一休亭吃一碗拉面，夫妻/父女共同经营的小店，面的味道很家常口味，慢慢坐着，慢慢吃一碗面，也很惬意。

由于之前来过哲学之道和银阁寺，所以，下午就直接选择去京都河源町买买买。

晚饭定了「う桶や う」，就在花见小路边上，孤独美食家的五郎先生也因为店内人太多，而没有吃到。所以，一到酒店，就提前预订了，结果只有五点才有空位。

必点的鳗鱼木桶饭，关西的鳗鱼通常都是横向切开，这样摆放更加灵活，木桶里的米饭上面整齐地码着好几块切短的鳗鱼段。鳗鱼外皮微微焦脆，酱汁口味偏咸，渗入到米饭里面，很适合下饭。

烤得略焦的鳗鱼肝，卖相不好看，有一种苦味，尝鲜就够了。

吃了鳗鱼，为了消食，选择步行，沿着鸭川从四条一路走回五条的宾馆，鸭川这几天来来回回走了好几趟了。

DAY 4 9月24日最日本的一天

早上五点闹钟响起，起床准备去二年坂三年坂，按照网上指导这个时候的二年坂三年坂和清水寺没有乌泱泱的人，可以慢慢拍出最日本的感觉。

一大早，酒店楼下的面包房正在热火朝天做着面包，烘培师一个个在面包烫着印记。