格鲁吉亚：葡萄酒之乡的秋日漫行

于蓓（大连）

九月的格鲁吉亚，山峦层叠，葡萄正熟。一场关于酒香、信仰与土地的旅程，在这片高加索古国徐徐展开。这里不仅是人类最早酿造葡萄酒的地方，更将千年传统融入每一片叶脉与石墙之间。我踏上的，不只是旅途，是一次对文明源头的轻声问候。

夜幕降临时，飞机接近第比利斯机场，俯瞰城市像被撒落山谷的星子，灯火在云层下明明灭灭。塔楼与教堂的圆顶隐现在树影之间，石砌拱门沉默地横跨街角，仿佛时间在这里放慢了脚步。看万家灯火如低语，讲述古老民族穿越战火与风霜依然留存淳朴与善良。

城市的光在夜色中铺展，像倒映在大地上的银河。云层低垂，从山腰蔓延至谷底，像是谁不经意间打翻了整匣珠宝与钻石，在夜色中熠熠生辉。远处的钟楼轮廓模糊，唯有塔尖还挑着一点微光，像守夜人未熄的灯。那一刻，我忽然觉得，这光不只是照亮街道，更像是在召唤远方的旅人：来吧，这里的故事，藏在酒里，也藏在风中。

清朝展望窗外，是第比利斯这座城市的陌生而充满新奇的街道。

红墙旧瓦，述说着历史的沧桑，这里的老街道与建筑大多是五六十年代的老屋，已年久失修…。

油价可以看出物价，1拉里等于2.6、7人民币。据说平均收入两千二三拉里。所以和国内消费水平大差不差。

但是医疗免费，教育免费，不用交社保，男60女58，无论有没有工作，都可以拿到每月基础的相当于180元美元的养老金。生活压力也可以说小多了。

清晨，走进博德比圣尼诺修道院。高大的树木环绕四周，阳光透过枝叶洒在石阶上，斑驳而温柔。钟楼矗立在蓝天之下，红砖墙与苍翠林木相映，几位旅人驻足仰望，仿佛在与天空对话。我靠在石栏边，听风穿过塔楼的缝隙，带着草木与石尘的气息，整座山都在低语。

格鲁吉亚的圣尼诺修道院是格鲁吉亚重要的基督教朝圣地。石板路通向修道院深处，两旁是斑驳的石墙与沉默的拱廊。几位旅人缓步前行，脚步声在空旷中轻轻回荡。长椅空着，像是为迟到的沉思者预留。风从山口吹来，带着草木与石尘的气息，仿佛整座山都在低语。

教堂矗立在广场中央，圆顶在晴空下泛着柔和的光。游客们散落在石砖地上，有的仰头拍照，有的静坐凝望。那些建筑的线条如此沉静，仿佛不是由人手所造，而是从土地里自然生长出来的信仰。

西格纳吉是格鲁吉亚东部卡赫季州的一个城镇，以其浪漫的氛围、悠久的历史和丰富的文化而闻名。小镇依山而建，红顶房屋层层叠叠，像被随意撒在山坡上的陶罐。远处的塔楼静静矗立，云层压得低，却压不住这里的生机。走在石板路上，每一步都像踩在时光的褶皱里。

街道两旁绿树成荫，一辆绿色公交车缓缓驶过，车窗映着树影斑驳。路边停着几辆车，有老菲亚特，也有黑色SUV，像是不同时代在此交汇。一位老人坐在长椅上看报，孩子从他身边跑过，笑声清脆。我忽然觉得，这才是旅行的意义——不是打卡地标，而是看见别人如何生活。

葡萄挂满枝头，翠绿的叶与深紫的果交织成画。远处山丘起伏，小镇轮廓若隐若现。阴云密布的天空压得低，却压不住这片土地的生机。我摘下一串未喷洒的葡萄，轻轻咬开，甜中带涩，像极了生活的滋味。

西格纳吉是格鲁吉亚重要的葡萄酒产区，采用特殊的陶罐埋酿法，酿造的萨别拉维干红等葡萄酒品质极高，附近的酒庄提供传统的陶罐酿酒体验，游客可以品尝到醇厚的葡萄酒。这片葡萄园管理得井井有条，标牌写着“UNKNOWN VARIETY”，仿佛在说：我们尊重未知。远处的建筑在阴云下静默，像是守护者。我站在田埂上，看风吹过藤蔓，一排排绿浪翻涌，心中竟生出几分敬意——这不仅是农业，是人与土地的契约。

木桩上挂着两个牌子，一个写着“OKTOUTURA”，另一个是醒目的红色警告：“SPRAYED! DO NOT EAT”。我笑了，这直白的提醒反而让人安心。酿酒庄园从不掩饰它的规则，就像土地从不掩饰它的脾气。

酿酒作坊里，几位游客围着巨大的木质发酵槽，低头观察槽中压榨的葡萄。绿色的果实已渗出汁液，空气中弥漫着清甜的果香。砖墙斑驳，角落堆着农具，一切都那么真实。我凑近闻了闻，那味道，是秋天最诚实的语言。

户外车间中央立着一台不锈钢酿酒设备，光洁的表面映着葡萄园的绿意。红花盆摆在旁边，木椅安静地等待下一位访客。远处石砌水池静默，像一位老酿酒师，在阳光下打盹。

在一座传统石屋前，人们穿着专用的靴子踩踏葡萄。他们笑着，踩进木槽，紫红的汁液四溅。有人闭眼感受，有人哼起民谣。这古老的仪式没有表演感，只有专注与愉悦。每个人都可以加入，脚下触到果实的柔软，汁液飞溅起来——那一刻，我成了酿酒的一部分。

酒窖深藏地下，石墙冷峻，一排排橡木桶整齐伫立。吊灯洒下昏黄的光，照亮桶身的纹理与金属箍的锈迹。我轻轻抚过一只酒桶，指尖传来岁月的粗糙。这里没有钟表，只有时间本身在缓慢发酵。

葡萄园里，蓝色支架撑起整齐的藤蔓，木长椅静候疲惫的旅人。大树投下清凉的阴影，晴空万里，白云如絮。我坐在那儿，什么也不做，只是看着阳光在叶间跳跃，听风穿过藤架的沙沙声。

在一座以酒桶为墙的小屋前，我们品尝了“KISI”与“TSINANDALI”。酒液在杯中流转，标签上的神兽图腾仿佛在讲述古老的传说。餐桌上沙拉鲜亮，橙汁清冽，笑声在木梁与砖墙间回荡。

小屋的入口竟是一只嵌入石墙的圆形酒桶，金属锁扣闪着微光，蓝檐下挂着彩色柱饰。绿植攀墙，像自然为它戴上的花环。我推门而入，仿佛进入一个用酒香编织的童话。

一张地图静静挂在墙上，标注着格鲁吉亚与欧洲的位置，箭头指向葡萄酒的传播路线。它被金属框固定，光线柔和地洒在木质桌面上。我凝视良久，忽然明白：这里不是酒的终点，而是起点。

这块装饰过的招牌，背景是斑斓的葡萄图案，金属框架坚固而典雅。图案繁复，却透着丰收的喜悦。它不说话，却道尽了这片土地的骄傲。

餐桌上，一碗红酱、一盘沙拉、一杯橙汁，简单却动人。木质桌面映着暖意，我们举杯，不为仪式，只为这一刻的满足。

两瓶“IBERIULI”并排而立，标签上的图案精美如艺术品。它们不只是酒，是这片土地的信使，带着山风、阳光与千年的呼吸，来到我们手中。

夜宿度假村，泳池泛着幽蓝的光，像把星空搬到了地面。躺椅静置，绿植低语。坐在池边，抬头看真正的星空——清澈、浩瀚，仿佛能听见宇宙的呼吸。

这一程，不止于风景，更是对文明源头的一次深情触摸。葡萄熟了，酒在桶中沉睡，而我们，在这片古老土地的呼吸里，找到了属于自己的慢与静。原来最深的旅行，不是走得多远，而是能否在某个瞬间，与一片土地，酿出同一杯酒。

这是格鲁吉亚的津瓦利水库，也被称为阿拉格维水库。

它位于格鲁吉亚北部，第比利斯以北约70公里处，是格鲁吉亚重要的水源地和景观地。水库周边山峦叠翠，湖水湛蓝，与旁边的阿纳努里城堡共同构成了极具特色的景观。

这是格鲁吉亚的阿纳努里城堡。坐落在阿拉格维湖畔，是格鲁吉亚著名的中世纪军事要塞与宗教建筑群。城堡由防御塔、城墙和两座17世纪教堂组成，其中的圣母升天教堂曾登上《孤独星球》杂志封面，是格鲁吉亚极具辨识度的地标之一。

美景美不胜收。

一路风雨，兴致不减。

俄格纪念碑：1783年，格鲁吉亚王国与俄罗斯帝国缔结《乔治亚条约》。1983年，为庆祝该条约签订200周年，苏联在格鲁吉亚军事公路海拔2384米的古达乌里山口修建了此纪念碑，同时在莫斯科的一处广场也建有相应的纪念碑。最有意思的是2008年俄格战争爆发，两国关系紧张，第比利斯市政府曾讨论拆除或更名该纪念碑，后因地处偏远且涉及主权争议，最终维持原状，如今它已成为一个旅游观光景点，见证着两国复杂的关系。

　　这是格鲁吉亚的卡兹别克山圣三一教堂（也称为格盖提三位一体教堂）。

它位于格鲁吉亚北部卡兹别克山的山腰，是格鲁吉亚东正教的重要圣地，也是欧洲海拔较高的教堂之一。这座教堂以其独特的地理位置和壮丽的山景闻名，背靠卡兹别克峰，常常被云雾环绕，景色如诗如画，被称为“距离天堂最近的教堂”。终于登上这座2170米高离上帝最近的圣三一教堂，气温只有十多度，赶走了一夏天的暑气。

夜宿高山滑雪村。大雨下了一夜。

　　哥里是斯大林的出生地。哥里的斯大林博物馆也是全世界唯一纪念斯大林的官方博物馆，建馆于1957年（也许更早）。馆内陈列着大量与斯大林相关的物品，如他的办公家具、个人用品、文献、照片等，还有世界各地送给斯大林七十寿辰的贺礼，其中有中国人民解放军第二野战军、中国农业大学送给斯大林的七十诞辰祝寿锦旗等。登上斯大林专列，真是有点世界真奇妙的感觉。

未完待续…