走进喜玛拉雅

晴耕雨读

上一集《川藏中线——穿越横断山》讲到，我们走到那曲，已经就走上了青藏高原所谓高原地段，4500公尺的青藏高原。走到那曲就有高速公路了，直通拉萨。过去要走10多个小时的青藏公路，现在只需要4个小时就到了。这条高速公路当然给人一个大大的惊喜！我们进入高速公路，居然没有收费站。看来国家对西藏是特别的关照，西藏所有的高速公路都是不收费的。但走过了崎岖危险的西藏中线不少路段之后，突然上了高速，而且是新通车没两年的新的高速公路，对开车的人来说那简直有天堂地狱的奇特反差。（请注意，本篇所有照片视频均可点开放大横看）

从那曲到拉萨的高速公路沿途是沿着念青唐古拉山走的，两边绵延不断的雪山就是念青唐古拉山。现在看地图才知道，这个念青唐古拉山从羊八井开始，沿着东北方向到那曲再朝东南方向弯曲绵延，转向比如、边垻、洛隆一带。难怪比如、边坝一带的大山为什么那么高！连比如这个县城，都建在3900多公尺的山上。从地图上看，这个念青唐古拉山实际上是藏东横断山区的西部边缘——它的东部是藏东横断山区。念青唐古拉山以北则是海拔4500~5000以上一望无际的藏北羌塘草原。

多年来在青藏公路上走的时候，产生一个很有趣的想法，为什么念青唐古拉山这么一个著名的山脉，山峰却显得那么低矮，与在成都看成都平原边上的龙泉山高度很相似，总之念青唐古拉山看上去不是那么太高。

这是在念青唐古拉山最高峰边上修的观景台公路标识。

这就是公路边上不远处的念青唐古拉山最高峰，念青唐古拉峰，海拔7162米，看上去仍然不算太高的山峰上居然白雪皑皑，堆积着常年不化的冰川。由于近在咫尺，所以冰川的细节看得一清二楚，就是用手机随便拍，都清清楚楚。如果用长焦，那更不用说了。这个地方距离羊八井都不算太远了。后来我想通了这个道理，这是因为青藏高原基座海拔太高了。羌塘大草原的海拔已经在5000~5000米以上，而念青唐古拉山最高峰也才7162米，该山脉别的一些山峰等而下之不过五六千米以上。尽管这已经是非常高的海拔了，但是由于基座太高，山峰与高原相对高度大多在数百至一千数百米左右，再加上一定的视觉距离，这些高峰就显得很低矮。即使如此，这些看上去不高的山峰也早在雪线之上，所以几乎任何一个低矮的山峰都有常年积雪和冰川。这与新疆经常看到的常年积雪的看上去也不高的山峰不一样，新疆积雪的山峰大多海拔不高，例如乌鲁木齐附近著名的天山博格达峰，颇有些高耸入云的感觉，其实海拔只有5445米，与羌塘草原的平均高度一样。这与欧洲的阿尔卑斯山相似，它的最高峰是勃朗峰（Mont Blanc）‌，海拔4805.59米。‌也是常年积雪，仅与那曲市的高度相似，比羌塘草原低，这都是因为高纬度的因素。新疆天山的纬度在北纬39~46°之间，阿尔卑斯山的纬度在北纬44~48°之间，两者的确大致相似，而念青唐古拉山的纬度在北纬29~31°之间，这与成都的纬度几乎一样，成都的纬度是北纬30°，但成都的海拔只有500米。看来不是这些山峰有多高，而是整个青藏高原的高度实在太高了，在这个世界第一的高原上随便拎出一个不知名的山峰，都会在海拔6000乃至7000公尺之上，都应该在世界其他山峰高度上名列前矛，尽管在山峰众多的青藏高原上它们不足为道。所以伟大的不是这些山峰，而是世界唯一的青藏高原本身。——当然，这还只是从青藏高原角度去说，过几天走到喜马拉雅山脉去以后，那更是另一番景象，那才叫做山外有山！

凡是去过西藏的人都必须到拉萨，所以对于西藏旅行者，拉萨大家都很熟悉。沿着那曲到拉萨的高速公路，我们进入拉萨后仅仅做了一天的休整，去了小昭市、大昭寺（关于西藏的寺庙，这是一个很丰富的话题，这次收获也很多，准备过几天做一个专辑）、布达拉宫广场，西藏博物馆，也逛了拉萨的一些街市，这些，去过西藏的人都熟悉，就无需多说了。

这是大昭寺的正门，有很多叩长头的信徒们在这儿活动，但那天太阳太猛，虽然在海拔3700公尺的高原上，但是太阳直接晒着还是很热，以前外面有很多叩长头的信徒们，今天几乎没有人，也不知道是城市管理上（庆祝节日维护市容）的原因，还是因为天气确实很热，外面的院坝里完全没有叩长头的人。但大门口帘布后面还是有很多。

这是围绕着大昭寺而起的八廓街一角，时麾的藏族青年男女，也可能是穿着藏族服装的旅行者。

大昭寺内。

唐蕃会盟碑，又称“长庆会盟碑”或“甥舅和盟碑”，是唐朝与吐蕃王朝为纪念双方会盟、誓言和好而于公元823年立下的石碑。它是中国历史上极其重要的文物，是汉藏两大民族友好交往的历史见证。

历史背景

唐蕃关系：唐朝（618-907）和吐蕃（7-9世纪崛起于青藏高原的强大王朝）在长达两百多年的时间里，既有密切的经济文化交往（如文成公主、金城公主入藏），也时有战争冲突。到了唐朝中期，双方都因连年征战而国力损耗，内部也面临各种问题，都有强烈的和平愿望。 长庆会盟：公元821年（唐穆宗长庆元年），吐蕃赞普赤祖德赞（即可黎可足）派使臣到长安请求会盟。双方在长安西郊举行了隆重的会盟仪式。次年，唐朝派使臣刘元鼎等人到吐蕃逻些（今拉萨），与吐蕃官员举行了最终会盟。

立碑：为了将盟约内容公诸于世，永保和平，双方于公元823年在拉萨大昭寺前立下此碑。

‍此碑以前就这么一直暴露在露天，这次看见已经加上了保护性的建筑设施。毕竟是一款1000多年历史的重要文物。

远望大昭寺。

去过拉萨很多次，这次又主要选了几个点去走一走，所以观察的也不是很全面，总的感觉变化不是太大。当然整个大感觉是现代化程度很高，也很热闹。热闹的原因可能与过几天就要庆祝西藏藏族自治区成立60周年有关，到处都是红色的标语和一些广告牌，呈现出一种过节的气氛。晚上，我们去了布达拉宫广场，拍布达拉宫的夜景。

这是一张地图的局部，集中在日喀则到阿里地区的改则，染有黄线的部分，就是我们这次从日喀则到改则的全部路线。地图下部有山形标示的地方都是喜玛拉雅山脉。此集的所有活动都可以参考这张地图。只有喜玛拉雅大断崖在吉隆县以西，这张地图上没有。

扎什伦布寺是西藏日喀则地区规模最大、最具影响力的藏传佛教格鲁派（黄教）寺院，也是历代班禅大师的驻锡地，其地位与拉萨的甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺以及青海的塔尔寺和甘肃的拉卜楞寺并列为格鲁派“六大寺院”。由于《西藏寺庙》要做一个专辑，所以在本集中仅对扎什伦布寺的一些外观印象作简单介绍。

这是在日喀则扎什伦布寺转经的藏族老人们。这些老人们天天都要在这儿转经，也就是围着这个寺庙顺时针方向转，西藏的藏族老人们一般不会汉语，我们语言不通，但是老人们都很友好，和蔼可亲，拍照的时候都非常配合。感觉我们之间除了语言不通以外，心灵的和谐是一致的。“转经”在藏区极为普遍，指的是藏族信徒围绕着特定的宗教圣物、场所或自然物体，按顺时针方向绕行并诵念经文的宗教活动。这里顺便介绍一下“转经”。

转经的核心意义，是让信徒相信，通过这种方式可以积累功德、净化心灵、消除业障、祈求福祉，并最终助益于脱离轮回之苦。

· “转”与“经”的结合： “转”是身体的行为，“经”是口中的诵读或心中的意念。行为本身是诵经的延伸和强化。转一圈相当于诵经一遍。

转经的规模可大可小，对象也非常丰富，体现了藏传佛教“万物有灵”和“佛法无处不在”的观念。

转经的方式：

1. 转寺院： 规模最大、最常见的转经形式。信徒们围绕着整个寺院或大型的寺庙建筑群（如拉萨的大昭寺、布达拉宫）外围进行转经。这条路径被称为“林廓”（lingkhor），是拉萨最重要的三条转经路之一。

2. 转佛殿/佛塔： 在寺院内部，信徒会围绕着主佛殿或佛塔（藏语称“却顿” chorten）转行。例如在大昭寺内，围绕着供奉释迦牟尼12岁等身像的觉康佛殿转经。

3. 转神山/圣湖： 这是极具藏族特色的转经形式。信徒认为著名的神山（如冈仁波齐、梅里雪山）和圣湖（如纳木错、玛旁雍错）是神佛的居所，转绕它们能获得无量的功德。转山转湖通常需要数天甚至更长时间，是对信仰和意志力的极大考验。

4. 转玛尼堆/佛塔： 在村口、路边、山顶常见用石块垒成的玛尼堆（曼扎堆），上面刻有经文或佛像。信徒经过时会顺时针绕行一圈，有时会添上一块石头，以示敬意和积累功德。

转经的工具：转经筒

转经筒是转经仪式中非常重要的法器，其原理是“转动一圈，即等于诵经一遍”。

手持转经筒（手动转经筒）： 大小不一，金属或木质制成，中间有轴，内部装有纸印的经文。转动时需顺时针方向轻轻摇动。

· 固定转经筒： 常见于寺院殿堂的四周或专门的转经廊。成千上万个铜制转经筒排列成墙，信徒边走边用手拨动，经筒随之旋转，发出隆隆的声响，场面非常震撼。

· 电动，水力能，太阳能转经筒： 现代技术的产物，但核心意义不变，让经文持续不断地被“诵念”，利益众生。

重要禁忌： 所有形式的转经必须顺时针方向进行（藏语称为“右旋”）。逆时针方向在苯教中使用，对于藏传佛教信徒来说是不敬的。

藏族的转经，是一种外在的身体行为、内在的信仰表达和深厚的文化传统的三位一体。它不仅是藏族人民精神世界的核心支柱，也构成了雪域高原上一道独特而动人的风景线。

扎什伦布寺是在日喀则的一个高地上，在寺庙的上边俯瞰整个日喀则，颇为辽阔壮观，尤其是夏天的蓝天白云，动人心魄！面对如此永恒无限的自然，凡俗人世间区区数十年的纠葛宠辱，真的有些可笑。且不说旁边就有着这座象征着生死轮回生命无限的圣殿！这或许也是人们迷恋西藏的最深沉的理由吧。

雅鲁藏布江是中国最长的高原河流，也是世界上海拔最高的大河之一。它不仅是西藏自治区的文化和经济命脉，还以其壮丽的自然景观和独特的地理特征而闻名于世。

雅鲁藏布江发源于西藏西南部喜马拉雅山北麓的杰马央宗冰川。在中国境内全长约2057公里，流域面积约24.6万平方公里。名字含义，藏语中，“雅鲁”指的是从天上来，“藏布”的意思是江。因此，“雅鲁藏布江”即“从极高之流下来的江水”。它从西向东横贯西藏南部，在绕过喜马拉雅山脉最东端的南迦巴瓦峰后，急转向南，流入印度境内。

雅鲁藏布江孕育了西藏的藏族文明，是藏族人民的“母亲河”。流域内分布着许多重要的宗教圣地、历史遗迹和古老村落，是藏文化的核心发祥地和传承地。

雅鲁藏布江出境后：流入印度后称布拉马普特拉河，进入孟加拉国后称贾木纳河，最后与恒河汇合，注入孟加拉湾。

‍这是日喀则一带的雅鲁藏布江。

离开日喀则，我们就沿着318国道，沿着冈底斯山（北）和喜马拉雅山（南）之间宽阔的雅鲁藏布江河谷地段向西进发。在距离拉孜还有24km的地方，向南转入去往萨迦的道路，这其实才可以算作向喜马拉雅山进发。 提起喜马拉雅山，我们就会想到西藏。不是有首歌叫《珠穆朗玛》吗？其中有一句歌词就是“你把爱的月光洒满喜玛拉雅”。人们一唱起那首歌，以为喜玛拉雅山就是西藏了，至少我都有这感觉。理性的想想，喜马拉雅山当然属于西藏，但严格的说也不完全属于西藏，有一半还属于外国。

西藏自治区境内的喜马拉雅山脉，主要指南麓与印度、尼泊尔、不丹等国接壤的地段。其北界大致在像冈底斯山-念青唐古拉山一线。因此，喜马拉雅山脉是一条巨大的弧形山系，全长约2400-2500公里，宽约200-300公里，总面积约59.44万平方公里。但它并非全部位于中国境内，而是中国与巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹等国的界山。西藏境内的喜马拉雅山脉面积只是整个山脉的一部分。依据山脉平均宽度、在西藏境内的长度以及地形图的大致估算，大约占西藏总面积122万平方公的10%-15%。

当然，喜马拉雅山脉是全世界最高的山脉，当作西藏的象征，当然也可以，但相当比例去西藏旅行的人们，例如你去过了波密、林芝、拉萨、日喀则，你去了纳木措、羊湖，班公湖，冈仁波齐，当然是到过了西藏，但是这些与喜马拉雅山都没关系。我去了十几次西藏，但真正到了喜马拉雅山也仅仅有三次：一次是借道樟木口岸去尼泊尔，那仅仅只是过路。有一次去扎达和普兰，那已是在喜玛拉雅山中，但目的不是看山，而是看古格王国、土林，看冈底斯山的冈仁波齐，还有一次去亚东沟，当然算是在喜玛拉雅山中，但关注点是去看乃堆拉山口的中印边界。而这一次是专门去拜望喜玛拉雅山的——这个世界上最高的山脉。

当我们这个小车队进入喜马拉雅山区的时候，有人在步话机（我们每部车里都有一部步话机）里说，从这里开始进入喜马拉雅山了哦。此时，心里顿时生出一种因进入这个地球上最伟大的山脉而生出的特别的好奇和敬仰，一种对自然的庄肃与崇高的感动。我急切而好奇的关注着周围的大山，希望找出一点喜马拉雅山独特的地貌特征，一种与其他山脉不同之处。当然，这只是喜马拉雅山的边缘，边缘的地貌特征不突出，

进入山中，山势越来越大，看见这山上有一些建筑的废墟（图片点开放大看），也不知道是近代的还是古代的。

萨迦寺在西藏自治区日喀则市萨迦县本波山下，有西藏"第二敦煌"之称。本来有南北两寺，北寺始建于1073年（北宋熙宁六年），在文 革期间被彻底销毁，南寺始建于1268年（元朝），有无数的文物与珍宝，在南寺被拆毁期间居然奇迹般的被当作“反面教材”而得以保留。该寺庙又是13世纪西藏并入中国版图重要见证。具体情况在此后《西藏的寺庙》专辑中去详细介绍。这张照片是从西藏萨迦寺城北的山头往下看，近处山脚下在建的一片建筑工地就是正在重建的被文 革摧毁的萨迦北寺，而小河南岸的那个红色的城堡，就是薩迦南寺。

图中间红色的城堡状建筑就是著名的西藏萨迦寺南寺，这是一座元代的建筑，而这种城堡状建筑是典型的元代寺庙的特殊形制。

在定结与定日县分路的地方，219国道边上有一个珠穆朗玛峰观景台，属于珠穆朗玛峰国家自然保护区，在这里能够远眺世界第一高峰珠穆朗玛峰（8848.86米）和世界第四高峰洛子峰（8516米）的东坡风光。这里的视角与经典观峰点不同，提供了观赏喜马拉雅山脉的独特视角。或许在这里，我们才可以真正第一次接触到本集的主题——喜马拉雅山，珠穆朗玛峰是喜马拉雅山的巅峰，也是地球的巅峰。顺便说一下，刚刚从萨迦过来，走到珠峰观景台所在的这条219国道，可不是一条简单的公路。219国道（G219）起点为新疆阿勒泰地区布尔津县的喀纳斯景区，终点为广西东兴市竹山村，全长约10065公里，途经新疆、西藏、云南、广西四省区，是中国最长的国道。我们从西藏去新疆叶城所走过的那条新藏线，现在也纳入了219国道。

这就是自驾旅游的好处，哪个地方有风景，哪个地方想拍照，我们就把车停下来。想在哪儿停就在哪儿停，想停多久就停多久，拍尽兴了又走。没有时间的限制，没有计划的束缚，自由自在，无拘无束，尽情的享受大自然带给我们的一切美好和享受。人生苦短，在自己可以高兴的时候，多让自己高兴些吧，别去为那些名利争斗，荣辱计较，永恒的喜马拉雅和珠穆朗玛正俯瞰着我们这些为名利辛劳的芸芸众生呢！

这是同行的油画家，风光摄影家周允（“大号油画刀”，公众号“游心太玄” ）用他的长焦镜头拍的云雾缭绕中的珠穆朗玛峰。在这个地方即使用肉眼也可以清晰的看到珠穆朗玛峰，用一部三、五倍变焦的手机也可以清晰的拍到。这显然比用近千元的景区费用，到珠穆朗玛峰1号营地去看珠穆朗玛峰更方便，也更自在。

右边远处的那一片建筑就是珠穆朗玛峰脚下的定结县。中间那片有小河蜿蜒的绿地就是定结的朋曲湿地，现已辟成一个景区。我们决定先到距离珠峰观景台不远的定结县住下了，然后再掉过头来拍珠穆朗玛峰的日落。于是就先去了定结县城。

在定结住宿定下来之后，我们又返回珠穆朗玛峰观景台。此时已经夕阳西下，珠峰仍然清晰。此时夕阳辉光中暖色的珠峰，使近处已经转暗的朋曲也闪烁映照着西边天空的余辉，多出几分生动和亮色。

此幅延迟摄影是同行马开宇用他的长焦拍摄的，当然这就把珠穆朗玛峰和他旁边的洛子峰拉得很近，很清楚了。我们决定在定结县这个观景台拍摄珠穆朗玛峰是个非常英明的决定。因为这几天从珠穆朗玛峰景区北大门进去，试图看珠穆朗玛峰的人，每人花了近千的门票和观光车票，到了海拔不过5200公尺的1号营地，珠穆朗玛峰却始终云遮雾罩，不见其面。这个季节，在1号营地经常出现住几天乃至一个星期也看不到珠穆朗玛峰的情况，倒不如我们在这儿慢慢悠悠的把珠穆朗玛峰看了个够。当然，这也要凭运气。我们第二天一早从定结县出发再通过这个观景台沿219国道去定日县的时候，珠穆朗玛峰的方向也是烟笼雾绕，一大群人在这个观景台𤋮熙攘攘，却什么也看不见。

看当时我的这身打扮，你就知道会有多冷。这个地方海拔将近4200公尺，夕阳西下的时候，温度可能也就只有几度了，加上风极大，估计有七八级以上的大风，狂风呼啸而来，我们拍摄的时候都躲在这块石碑或者一面广告墙的后面，时不时的探个头出去，或者伸只手出去抓紧正在拍延迟或者照片的相机脚架以免在狂风中晃动，手是完全冻僵了的。要知道，这一天是7月24日，这一天的重庆或成都气温很可能是在摄氏40°以上。

阿玛直米（Ama Drime）是一座位于西藏自治区日喀则市定日县和定结县交界处的雪山。它属于喜马拉雅山脉中相对独立的尼诺日—阿玛直米山脉（或称阿玛直米山脉）。海拔 6669米， 为该山脉第二主峰。我们所在的地方4951米，就算5000米吧。这座山峰因其独特的山形和周边的湖泊景观而吸引了一些户外爱好者和摄影师，但目前仍算比较小众的目的地。珠穆朗玛峰、洛子峰、马卡鲁峰，距此地仅60公里，天气睛好时均可远观。点开放大横起手机看此图，右方远处是我和周允的两部车。从清晨七点多一直玩到近十点，在此三个小时时间里，仅后来又来一部牧马人。此地之小众就可以知道了。

为了去拍阿玛直米山峰的日出，我们5点多钟就起床，赶往80km外的阿玛直米雪山。尽管大部份公路，还是属于铺装路较为好走，但是后来有若干公里的牧场土路，证明这个景点仅仅是极为小众的野景点。开了80km赶去拍日出，才发现这地方就只有我们自己的两辆车去了，后来又来了一辆越野车，也就三辆车在这个地方玩了三四个钟头。

当天早上5点多钟就出发，7点左右到达80公里外的阿玛直米 ，这地方海拔5000公尺，已经够高了，阿玛直米雪山已近在咫尺，尽管在青藏高原，也很难走到距离这么近的雪山冰川的面前，这当然给人的是一种惊喜！况且这阿玛直米山形还那么精彩，标准的金字塔般庄重肃穆的三角形，其他的山型也属于标准的刀劈斧砍似的冰川“刃脊”地貌，加上那些雪峰和冰川，使近在咫尺的阿玛直米雪山丰富多变。正在欣赏本来清清楚楚的雪山，甚至正在摆开脚架还未拍摄，忽然一阵风来，竟然带来满天大雾，让面前的阿玛直米雪山全隐藏在大雾之中，把现场的我们搞得好沮丧！难道今天的拍摄要泡汤？忽然又一阵风过，把那些大雾带走了不少，使得面前的阿马直米雪山隐隐约约，忽隐忽现，在阴晴明灭阳光云雾的不断变化中，雪山又呈现出或明或暗千变万化的各种明暗光影！此后的阿玛直米，就在云雾山形不断的风云变幻之中，变幻万端。这又给我们带来一阵又一阵的惊喜！是的，5000公尺的高海拔，总会给我们带来无尽的悬念与惊喜！这或许就是我总是向往高海拔的一个原因。下面这两个延迟摄影为同行马开宇所摄。

回望来路的时候，忽然发现早晨的阳光透过厚厚的云雾，照在这片苍凉空寂，海拔5000公尺茫茫荒原之上，在云雾升起朦朦胧胧之处，在虚无缥缈浑茫苍凉之中，远远的，孤零零的，一辆车停在那里，颇有几分孤独与悲壮！

这是阿玛直米雪山下的宗措湖（周允所拍），一个冰川融化形成的冰川湖泊。当冰川雪山、蓝天白云映照在这个纯洁无瑕的冰川湖泊的时候，在这个荒无人烟的茫茫高原上，又构成一幅孤独的绝世美景！

这是从定结与定日交界的珠峰观景台附近沿着219国道向定日方向去。从那天早上的珠峰观景台看出去，珠峰附近一片云雾，什么也看不见。从当时的情况来看，观景台当天的看珠峰可能要泡汤。

都7月底了，青藏高原的青稞麦还是绿的。

前面一小点儿就是往聂拉木的分路。2010年，我从这条路往聂拉木，往樟木沟，往尼泊尔去玩。樟木沟的风景在几条喜马拉雅山的沟里应该是最漂亮的。那里有无数的森林和瀑布。我当时想，国画里画瀑布的人经常画的很概念，如果能到樟木沟去看看，那些各种各样大大小小的瀑布好生动。可惜后来的一次大地震把樟木沟镇整个给毁了，樟木沟所有的居民全被迁到日喀则去了，现在那条沟已经禁止通行了。本来樟木沟口岸是中尼间最重要的通商口岸。现在只好转移至当天我们就要去的吉隆口岸。樟木沟太可惜了。顺便说一声，樟木口岸中尼友谊桥也是著名的318国道的终点，我从桥上走过去尼泊尔的，而318的起点，在上海博物馆门前的人民广场，我也经常去，318国道全长5476公里。

西藏无数的检查站之一，边境上更是多而又多。2018年，我们从219国道青藏线从西藏去新疆，同行队伍中有两个年轻人就是因为没有办边境证而在阿里日土脱离队伍打道回府。

珠峰景区北大门到了。但我们没打算进，遥望珠峰我们已体验了，没有必要花近千元钱去买门票和坐观光车。下面还有很多地方可以继续免费遥望。

日喀则定日机场，位于中国西藏自治区日喀则市定日县扎果乡梅木村和岗噶镇交界处，东距定日县县城约33千米，距国境线最近点（珠峰大本营）52千米，为4C级军民合用支线机场，属高高原机场（海拔4316.5米）。我好奇的查了一下航班，一个星期只有一趟，再一查，这个机场全年的载客量不过一千四五百人，从民用机场的角度看，这个机场不合算，但它是军民两用机场，军事上的用途可能更大。民用可能只是附带的辅助性质了。

我们从定日过路的时候，定日刚遭受了地震的灾难。我们很感慨的看到，路边政府正在帮受灾的藏民用钢筋混凝土的方式帮助他们重修房屋，用这种方式修的房屋，以后就肯定不怕再震了。政府帮藏族民众做了很多好事。旅行结束回家以后，我们在电视上看到了定日的房屋修好了，受灾的灾民们搬进了新家的消息。我常年在中国西部这些最偏僻的地方走，看到当地政府为老百姓做了各种各样的好事，例如成片成片的新屋，深入最偏僻地方的公路，乃至深入每家每户的乡道与村道，据说这叫“户户通”，还有每家每户的厕所，每家每户的网络，当然还有扶贫的效果……这很不容易！

在岗嘎镇，这是喜马拉雅山上一块海拔很高（4300米），但是比较平坦的盆地，可以眺望四周连绵不断的高高的喜马拉雅山雪峰，为此还专门修了一个观景台。比较好玩的是，这个观景台是以汉文化的关帝庙的方式去修建的，关帝庙还修得颇为宏伟高大，这就不知道有什么当地文化上的特殊讲究了。从观景台四望，周围的确全是连绵不断的雪峰，据说从某个方向看过去，也应该就能看到珠穆朗玛峰，但是今天云雾较重，许多雪峰都被云雾所遮掩。

这些被云雾遮挡山体只留下山的底部冰川的雪山应该就是著名的希夏邦马峰了。希夏邦马峰（Shishapangma），藏语意为“气候严寒、天气恶劣多变”，是唯一一座完全位于中国西藏自治区境内的8000米级高峰，在世界14座8000米以上高峰中排名第14位，海拔8027米。希夏邦马峰在中国西藏自治区日喀则市聂拉木县，喜马拉雅山脉中段。它也是最后一座被人类登顶的8000米级高峰。

希夏邦马峰的几乎整个山体都全被云雾所遮挡，只留下了大山底部的条条冰川，希夏邦马峰所有的山凹处都是冰川，如果加上他周围的属于希夏邦马山系的这些雪山，那么它的冰川多得简直数不过来，而且距离公路也不是太远，我从来没有见到过有如此众多的冰川汇集的山脉。这些地方去西藏的旅行者也很少涉足。

车停在主路边，去路边拍雪山。

这段希夏邦马峰群峰的录像视频，请点开横着看。那种风云变幻，气流沿着山峰和山谷流动的感觉非常奇幻。这是同行马开宇所拍。

这是著名的佩古措，显然这也就是希夏邦马峰这一连串的雪峰和冰川融水所形成的巨大的湖泊。请注意看这个录像，画面左边希夏邦马峰正在下着暴雨或者是暴雪。我最喜欢看青藏高原上这种有的地方是晴，有的地方是雨，有的地方是雪，而一眼又可以看完所有这些不同气象的辽阔区域，同时，青藏高原上那种蓝天白云、风云变幻的景象简直堪称奇妙无穷。但是，这种气象条件只能是夏天，冬天的西藏，没有云，所有的山川雪山可以一览无余，但是肯定又缺少了夏天这种深邃的蓝天和白云苍狗变幻莫测的迷人韵味。视频请点开放大手机横看。

这个路牌前方就是吉隆县。通往吉隆县以前的公路是翻山而行，山顶有5200多公尺，但现在打通了隧道可以穿山而过，这样当然容易得多，但我们需要看的是风景。请看画面，正中是个隧道，右边远处有一条路通向山顶，导航要求走隧道，但我们执意向山顶而去，心想隧道才通，以前的公路，肯定没废，一路上山，果不其然，道路很好。

从海拔5236公尺的孔唐拉姆山口向南部喜玛拉雅山方向看过去，前方一排整整齐齐的云雾，罩着喜马拉雅山同样整整齐齐的的一长排雪峰，这是看喜马拉雅山群峰的最佳位置。应该说从孔唐拉姆山口看喜马拉雅山，喜马拉雅山脉一长排雪峰构成的山脊是那么清晰可见！这可是地球之巅峰所在！

请看这些弯弯曲曲、反反复复的山路，这得要从5236公尺的孔唐拉姆山口下到4300公尺的吉隆县，再由吉隆县，沿吉隆沟下到海拔2800公尺的吉隆镇，整整要下2400公尺的高度，想想把2.4km的长度竖起来，这是个什么高度啊！

遥望孔唐拉姆山口。

翻过山后看到的孔唐拉山口隧道出口。

这是在喜玛拉雅山中下行2400米的吉隆沟公路。

喜马拉雅山脉的形成是地球科学中阐述板块构造理论最经典、最直观的例证。其核心机制是大陆与大陆之间的碰撞，具体来说，是印度板块与欧亚板块的碰撞。

(约8000万年前 - 5000万年前)

· 在古生代至中生代时期，如今的印度次大陆还远在南半球，与欧亚大陆之间隔着一个广阔的古海洋，称为新特提斯洋。

· 由于地幔深处的热对流作用，印度板块从冈瓦纳古陆分离出来，并以非常快的速度（地质历史上，每年可达15-20厘米）向北漂移。

· 在这个过程中，印度板块前缘的新特提斯洋洋壳俯冲到了欧亚板块之下。

约5000万年前 - 4000万年前)

· 随着印度板块持续北移，新特提斯洋逐渐收缩关闭。

· 大约在5000万年至4000万年前，印度板块的大陆部分（陆壳）最终与欧亚板块的大陆部分（陆壳）迎头相撞。

两个大陆之间的地壳被巨大的力量挤压，岩层被挤压得弯曲形成褶皱（如背斜、向斜），或者沿着断层线被推覆到其他岩层之上。强烈的挤压使得地壳厚度从正常约35-40公里倍增到70公里以上（青藏高原下有山根）。这就是喜马拉雅山脉和青藏高原隆升的根本原因。山脉的隆升是一个持续至今的过程。

……

如果这些复杂的道理你不想去看，也实在弄不懂，那么你就想南来的印度板块在这几千万年来一直在冲撞北方的欧亚板块，最后这种冲撞使得两个板块都发生了挤压和隆起，这样就形成了青藏高原，而板块之间冲撞面产生的隆起和褶皱就产生了喜马拉雅山。所以喜马拉雅山的岩石结构主要是原来印度洋板块海底的沉积层，它的岩石肌理本来是水平的一层一层层迭式的，加上挤压、折叠、扭曲、叠加，就形成复杂而肌理清晰的岩石结构。而同样因为这种挤压而形成的冈底斯山脉，却是在欧亚大陆自身板块中形成，它是由挤压产生热能形成岩浆喷发而形成，因此，距离两个板块冲撞面不远的冈底斯山的岩石成份，就主要是岩浆形成的花岗岩，而不再是沉积岩。冈底斯山脉属于欧亚板块，喜马拉雅山属于印度板块，雅鲁藏布江河谷则是两大板块的合缝区。我想我把这道理说清楚了。

从下面这张刚进入吉隆沟的山边的岩石结构上看，那种斜向的层叠式的岩石结构，是再分明不过的板块运动和海洋沉积层在冲撞、挤压、扭折、倾斜中形成喜马拉雅山的最好的演示。

一进吉隆沟，就可以看到这些在折叠、扭转、挤压．倾倒中大变其形的，古海洋底原本水平相积层层叠叠的层积岩。这是典型的喜马拉雅山岩石的结构。

这块山岩清晰的倾倒的分层就再明显不过了。

这山的岩壁虽然表面有些破碎，但我们仍然可以从层层叠叠的那些不同色彩看到岩壁的分层。

把一大块坚硬的岩石弯曲的像一个拱桥。

在这些极度变形的喜马拉雅山沉积岩形态上，我们俨然看到一只力大无比的自然之手，在搓揉、扭动、折转，折叠这些似乎柔软的岩石。

沿着吉隆沟一路下去，两边的山岩全部是这种分明的沉积岩被挤压的层层叠叠而又倾斜的岩石结构。

看左边之字形上山道路，这张图片已经接近著名的千年古寺查嘎寺了。

查嘎达索寺（也称查嘎尔达索寺）位于西藏自治区日喀则市吉隆县境内，县城（宗嘎）以南约40公里处。寺庙建在已干涸的隆达湖山崖顶巅，海拔约4200米，地势十分险峻。该寺是一座历史悠久、地位特殊的藏传佛教寺庙。它不仅是重要的宗教场所，也承载着丰富的文化和历史。查嘎达索寺始建于1160年（12世纪后期），由阿里王室后裔中的拉尊巴·仁增朗杰创建。这里被认为是藏传佛教噶举派第二代祖师米拉日巴（1040年－1123年）曾经修行的重要圣地之一。寺庙初建时属于宁玛派，后来改宗为噶举派。在历史上，该寺曾有12代堪布（住持）传承衣钵，鼎盛时期有僧人百余人。查嘎达索寺至今仍是重要的宗教活动场所。每年来此朝拜的佛教信徒来自吉隆县各乡、村以及康区和尼泊尔等地。历经变迁后，如今查嘎达索寺是一处有名的尼姑庵（尼寺）

在这幅图片上，在公路牌坊上边的广告栏上，出现了 “进入林区，注意防火” 的红色告示。但是你看看周围的山岩上有植物吗？这儿还没有。牌坊这里的海拔是3920公尺。但再下去几百公尺，就会出现由较稀疏的灌木到较为繁密的灌木，再到乔木，再到森林，可谓接二连三，连翩而至。真到了海拔2800公尺的吉隆镇，那已经是一片亚热带绿色的王国了。还要注意，牌坊上写着“珠穆朗玛峰国家级自然保护区”字样，处处在提醒，这儿是喜玛拉雅山区。从地图上可以清楚地看到，吉隆沟距离希夏邦马峰也就一山之隔！

喜玛拉雅山沟里的植物生长为什么会这样呢？

我们可以将喜马拉雅山沟谷的垂直带谱想象成一个从“生命繁盛”到“生命禁区”的渐变过程：

· 山脚：温度适宜，降水充足，土壤肥沃 → 茂密的森林

· 山腰：温度降低，风力增大，树木难以生存 → 高山灌丛、草甸

· 上部（雪线以下）：低温、强风、贫瘠的流石滩 → 仅有地衣、苔藓等极少数先锋植物附着在岩石上。

· 最上部（雪线以上）：所有环境因子都达到极端，超越了高等植物生存的耐受极限 → 几乎没有植物，只有永恒的冰雪和裸露的岩石。

因此，喜马拉雅山几条沟的上部都没有植物，并非某个单一原因所致，而是低温、短生长季、强风、贫瘠的土壤、固态水以及强辐射等多种极端因素共同构成的生命极限环境所导致的结果。

请注意看这张图片左边的那一大片灌木，这里的海拔是3632公尺。矮了牌坊处三百公尺。当然，这片灌木主要长在左面的阴坡，阴坡冰雪融化慢而较容易留住水分，有利于春天植物生长，而右面的阳坡由于冰雪融化较快，水分丧失快，也没能长出什么植物来。不过，在没长植物的阳坡，那层层叠叠向左下方倾斜的岩层，倒是符合上述喜玛拉雅山形成的原理。

这幅图片中的植物应该算是乔木了，尽管低矮了一些，但长得也开始较为浓密了。其实海拔才矮了100多公尺。为3517公尺。比较有趣的是，这个地方迎来的是印度洋的暖湿气流，3500公尺，还有这种落叶乔木，如果是在峨眉山金顶海拔3000公尺一带，就只能生长针叶树冷杉了。

这是快到吉隆镇的开热瀑布。从这个常年不断水量不小的瀑布，就可以知道吉隆镇的降水量是如何的充沛了。如果把吉隆沟底部的这个瀑布与吉隆沟上部干旱无水也无植物的高原生态相比，也堪称震撼了吧！只是吉隆沟的瀑布在下行到此的这个地段，只有这一条。吉隆镇附近的吉布峡谷还有瀑布，但比之樟木沟的瀑布，那还是少的太多太多，樟木沟的瀑布多得有些数不过来的感觉。樟木沟的降水量是2000~2500mm，而吉隆沟的降水量只有700-1050毫米，而且大多数年份是在700mm以上，最高年份才有1050毫米。樟木沟由于降水极为充沛，它的森林竟然一直延伸到沟顶部，在顶部与高原相接的地方嘎然终止，这是非常奇特的一种自然景观。可惜樟木沟不能再去了。

考证了一下两条沟降水差别的原因：印度洋的西南季风就像一条巨大的、湿漉漉的“水汽毛巾”。喜马拉雅山脉是一堵巨大的“墙”。

樟木沟正好是这堵“墙”上一个又深又正对着毛巾的“裂缝”。当“毛巾”甩过来时，大量水分直接灌入这条裂缝，并在裂缝内陡峭的墙壁上被剧烈挤压出来，形成了瓢泼大雨。

吉隆沟则像是这堵“墙”侧面的一条“沟壑”，它虽然也能接到一点甩过来的水花，但大部分水分已经被前面的“墙”和“裂缝”（比如樟木沟）吸收得差不多了，能到达这里的水汽自然就少得多。

因此，地理位置（是否正对水汽通道） 和地形（是否易于汇聚和剧烈抬升气流） 是导致樟木沟降水量远大于吉隆沟的最根本原因。这使得樟木沟成为了青藏高原上最负盛名的“世界雨极”之一，孕育出了堪比热带雨林的湿润生态系统。

所谓吉隆有两个地方，一个地方是吉隆县，一个地方是吉隆镇。吉隆县海拔4300公尺，吉隆镇海拔2800公尺。两地气候类型有着巨大的差别。吉隆县在高原的顶部。吉隆镇是沿着吉隆沟向下海拔2800公尺的地方。如果以峨眉山为例，2800公尺已经是在接迎殿上山索道附近，那一带只有针叶冷杉，而吉隆镇这一带的气候极为特殊，主要受亚热带山地季风气候主导，同时也因其巨大的海拔高差，呈现出显著的垂直气候分布特征。这意味着你在不同高度会体验到截然不同的气候和景观。

吉隆镇的气候之所以如此独特，主要是因为喜马拉雅山脉的撕裂地貌为印度洋暖湿气流提供了一个北上的通道（即著名的吉隆沟），使得低海拔地区能够享受到充沛的水汽和热量。

吉隆镇的核心区域——吉隆沟，是体验亚热带山地季风气候的典型区域。根据2014-2022年的气象资料统计：

· 四季划分：

· 春季（3月-5月）：平均气温约9.4℃

· 夏季（6月-8月）：平均气温约15.7℃，是雨季，降水占全年一半以上（约52%）

· 秋季（9月-11月）：平均气温约10.1℃

· 冬季（12月-次年2月）：平均气温约3.0℃，相对温暖

· 年均温：在9.0℃以上（另有资料显示在10-13℃之间）。

· 年降水量：非常充沛，超过700毫米，高值年份甚至可达1050毫米，主要集中在夏季。

· 极端气温：观测到的最高气温可达20.5℃（2016年），最低气温约4℃（2014、2015年）。

气候对自然和人文的影响

吉隆镇独特的气候直接塑造了其丰富的生态环境和人类活动：

· 生物多样性天堂：温暖湿润的吉隆沟地区孕育了茂密的原始森林和众多珍稀动植物，如西藏长叶松、长叶云杉、喜马拉雅红豆杉，以及长尾叶猴、猕猴等。这里设立了吉隆江村自然保护区以保护这些宝贵资源。

吉隆镇海拔2800公尺，而吉隆镇是在山沟里，它周围全是五、六千公尺乃至如希夏邦马峰这种七、八千公尺的雪山山峰，所以在吉隆镇，只要能够上到附近一座山坡上，四周全是雪山，这就出现了如亚洲一号观景台，或者乃夏村这种观看雪山的最佳观景地点。

从吉隆镇旁边的一个山坡上俯瞰吉隆镇。

盘旋去乃夏村的山路。

乃夏村在吉隆镇附近的山上，本来有极好的视野，可以环视周围的雪山，但我们运气不好，去的那天云雾缭绕，始终没能看到雪山。

本来想去吉隆口岸看看，也算是到了国境边。但因为山路的大塌方已经无法去了，只是远远的看了一下去边境的道路，塌方确实太厉害，整个公路路基都塌陷下去了。

我们在吉隆镇只住了两个晚上，实际上也就只待了一天。这个号称“喜马拉雅山后花园”的美丽小镇，实际上真的极为美丽，就在乃夏村就可以看到周围的雪山，风云变幻中的雪山真的令人惊艳。但在云雾中的我们，什么都没能看到。当然还有号称“亚洲一号观景台”的著名观景台，在那里可以环顾周围包括希夏邦马峰在内的著名雪峰，但我们去的时候在修路，整个白天因修路公路完全不开放。到傍晚开放的时候，在烂得超出想象的烂路上把车磕磕碰碰的开到距离观景台还有两公里的地方，天已经要黑了，且前面的十几辆车还堵上的，“观景”已绝对不可能了！我们当机立断，立即掉头回去，好在也只有20来公里，只是路奇烂！。一位同宾馆的女士是早上6点钟去的，那时没人去封道路，道路虽烂，但只有她一个车，她去的时候云还没有升起来，一号观景台四周所有的雪山近在眼前。她拍了一些令人艳羡的照片和视频。其实就是在吉隆镇，镇上也已经能拍到周围的雪山。旁边还有一个吉布峡谷，虽然只是一个小景，但是深不可测而又狭窄至极的峡谷也颇有特色……总之，吉隆镇是一个极为美丽的地方，当之无愧的“喜马拉雅山后花园”，在那里住上一个星期也不为多，但是在云雾中待了一天的我们，只好把希望留在下一次。看来夏天到吉隆镇不是一个最好的选择，秋天吧，秋天应该最好。

从海拔2800米的吉隆镇又返回海拔4300公尺的吉隆县，然后从县城向西，我们去吉隆县贡当乡去看“喜马拉雅大断崖”，这一趟行程单面有100km。仅仅因为前面有一个乡，所以不仅修了这100km的柏油路，而且修得还很不错。但是海拔实在太高，公路在高原层面，此处海拔已经逐渐爬高到了5480公尺。距吉隆沟的2800公尺海拔已高出近2700公尺！这是到当时为止，这趟西藏之行所爬到的最高的海拔高度。谢天谢地，我们对这种高海拔还挺适应，并没有什么高原反应。在这种海拔高度沿途自然又看到很多的雪山和冰川。

5500公尺高原上看到的这一长排雪山和冰川，当然是喜马拉雅山一连串的雪峰。

贡当乡全境海拔 1886米 - 8034米 ，贡当乡所见的8034米山峰很可能是指 干城章嘉峰的某处或其卫峰。全乡海拔范围跨度极大，低点与高点相差超过6000米。贡当乡乡政府所在地汝村 约3600米 。从现在看到的这一段开始，公路一路下坡，由5500米一路降至3600米。

这一段的山谷居然是这种土黄色，而且很鲜艳，也没有沉积岩的层层叠叠的岩石结构，或许是高原面上的风化所致吧。由于平缓的坡度，风化的砂石粉未堆积在岩面，形成这种彩色平滑的山体。

看来我的判断还比较准确，从这一段山体来看，下面的滑坡状的风化层相对比较细腻，而左上角那段粗糙的没有风化的山体，就呈现出比较明显的层积岩的层叠式结构，显示出喜马拉雅山山岩的本体面貌。至于这段土黄色的色彩，则是岩石本身的颜色。另请注意看山的上端与云合为一体的巨大的冰川。

这些寸草不生的山体，堪称怪石嶙峋。喜马拉雅山山体风化的情况还是比较突出。岩石风化不严重的山岩，就保留着比较明显的沉积岩扭折变化的状态，而风化的地方，那些粉尘状和砂石状的滑坡体，色彩就比较鲜明一些。

一路下坡。看看喜马拉雅山区这些奇特的山岩，你在别的地方能看到这种岩石吗？

记得走到这段路上的时候，我说必须把车停下来，尽管这段山岩有些松散，随时在掉石头，车停在这儿非常危险，但是就是拼着命豁出去，也得把这些典型的喜马拉雅山山体的结构给拍一下。把车开到稍微开阔一些的地方，停下来，马上拍，马上走！

这几段山岩堪称最为典型的喜马拉雅山层积岩挤压、碰撞、倾斜、扭曲的例子。

贡当乡附近的山崖层层叠叠的沉积岩，被两大地质板块的巨大能量相冲撞，形成了岩块的褶皱与弯曲。

从贡当乡检查站出来两三公里水泥路，路的左面有一块不注意都会忽略的小牌子，上面用红油漆歪歪扭扭地写着“大断崖”三个字（点开放大看），打了一个向左转的箭头。向左转的这条小路是一条砂石路。从贡当乡到喜马拉雅大断崖还有20多公里上山的路。当我们离开主路向左上山的时候，看见山上有车下来，我们问车上的人还有多远，来人打量了我们一番，非常慎重的告诉我们，还有一二十公里的路，不算太远，但是路极为危险，你们不能上去。语气颇为肯定而坚决。我们笑了笑，既然你们都上去了，我们为什么就不能上去呢？我们的车往上再开了一段，又遇到一部车下来，年轻人看到我们也很肯定的告诉我们，你们不能上去，非常危险！其实这种路我们开得应该比他们多，我们笑了笑，继续往前走。

上山的道路不是太窄，但是属于非铺装的砂石路，路边没有护栏，而路的悬崖一边陡直的伸向山脚，相对高度有几百公尺到上千公尺，所以是有些吓人。由于路面较宽，上山的道路缓缓的，直直的往上走，也没有太多的急拐弯，所以开车也不是太困难。如果是冬天，上去有一段路是结冰的斜坡，那就有点可怕了。

这就是所谓“喜马拉雅大断崖”。这儿海拔4400公尺，山体垂直的断面，与山下的相对高度应该在1000公尺以上。断崖背后对面的山上是一大片冰川，成为喜马拉雅大断崖的高山冰雪背景。如果是蓝天白云，雪山冰川，再加上这个直立千仞的大断崖，其景极为壮观！

把此图点开放大看，断崖上有一人在放无人机。从公路这边走到断崖前，要经过一个比较狭窄的两边都是悬崖的瓶颈处，这地方稍微危险些，断崖前方倒还是比较平坦而宽敞。

返程路上，又见冰川。

前边就是海拔4300公尺的吉隆县县城。县城里我们只是过过路，也没仔细打量这个高原城市。但大致来看，这个县城由于地方海拔太高，自然条件当然远不如吉隆沟底海拔2800尺的吉隆镇，从房屋建筑、生活条件、人口多少，各个方面似乎都不如吉隆镇。或许唯一好的条件就是交通条件。地处平坦开阔高原顶部的吉隆县，当然占有比吉隆镇更好的道路交通条件。

经过吉隆县以后，向西再开了150km左右到达喜马拉雅山北麓海拔4500公尺的高原城市萨嘠。第二天，我们将告别喜马拉雅山区，进入阿里地区的措勤县。措勤以北就已经是藏北羌塘国家级自然保护区了。