极地之旅随笔·哥本哈根补遗

昆明臭豆腐

第一天到达哥本哈根，雨中逛了阿美琳堡宫广场和腓特烈大教堂、观看了皇宫卫队换岗仪式、打卡了新港、游荡了新国王广场、穿行了老街，从九点钟出酒店走到了下午五点，行程二万五千余步，身体疲惫，脚如灌铅，眼皮低垂，站立都可以睡着。大家一致同意回房休息，明天早起再战。

回房间后可能是由于兴奋过度，一时难于入睡，我突然想起在家作攻略时看到的克里斯蒂安那自由城，何不现在趁他们休息之机，自己只身去探究一番。说走就走，与夫人讲清出门的原委，夫人不免又认真的做了一遍遍的叮嘱。

走出酒店，打开Google地图，在熟悉声音的引导下，沿AI规划的路线，一路新奇的四处张望，慢慢步向渴望一探究竟的自由之地。

哥本哈根市政厅钟楼是我们住宿酒店旁的地标，慢慢离开这个标记物，沿老街边看边走。

从大法院旁的街道穿过，路上空无一人，是不是也有回避、肃静的忌讳。

老城边就是哥本哈根大运河，运河上的游船像出租车一样，一艘接一艘的驶过，船上载满各国游客，导游的声音在运河上空久久回响。

天空露出了蓝天，金黄色的阳光倾洒下来。看着游船上的各种异国客人，看着街头美景，不知不觉就走到克里斯蒂安堡宫对面的运河旁，一侧身就看到了阿布萨隆主教雕像。

阿布萨隆是12世纪的一位战士主教，1167年，他在现今的克里斯蒂安堡宫所在地建造了一座城堡，用以保护厄勒海峡的贸易航线并抵御海盗，这被视为是哥本哈根建城的起点。雕像展现了他作为军事领袖的英姿，只见他右手紧握斧钺，左手牵着马缰，马匹扬起前蹄，充满动感和力量，象征着他为这座城市建立奠定基石的智慧与刚强。

阿布萨隆主教雕像的背景是尼古拉大教堂（Nikolaj Kirke） 的尖顶。这座教堂是哥本哈根最古老的教堂之一，其历史可追溯至13世纪初。它见证了城市的成长、繁荣以及在1795年大火中的毁灭与重生。它是老城天际线的定义性元素，一位沉默的历史见证者。

运河桥对面是克里斯蒂安堡宫，克里斯蒂安堡宫现在是丹麦议会、首相府和最高法院的所在地，是丹麦政治权力的中心。

换一个角度看尼古拉大教堂。

运河对岸克里斯蒂安堡宫公共广场前，伫立着弗雷德里克七世国王的青铜雕像，国王威严的骑在马上，头戴普鲁士式盔帽，面斜向右前上方，表情严峻，坐骑头向下倾，马鬃直立，全身肌肉紧绷，雕像栩栩如生，就像他刚刚签署了《丹麦宪法》，正式终结了丹麦延续了近190年的绝对君主制，确立了君主立宪制一样。

弗雷德里克七世国王于1849年6月5日结束了君主制，自愿将权力交给人民，使丹麦成为一个有宪法保障的民主国家。因此，他被丹麦人尊称为“宪法之父”。

霍尔曼斯教堂始建于1563年，当时国王弗雷德里克二世将这里的一个锚厂改建为水手教堂。1641年，克里斯蒂安四世下令重建该教堂，新建的霍尔曼斯教堂建筑风格融合了文艺复兴和巴洛克元素，其庄重的红砖主体和独特的铜绿色尖顶在哥本哈根运河畔显得尤为靓丽。

乘游船在哥本哈根运河上游览，观赏这个童话城市的地标景点，十分受世界各地游客的欢迎，我今天闲庭信步去克里斯蒂安那自由社区的路线，鬼使神差与这条旅游线路重合在了一起。

路过一栋典型的巴洛克式建筑，虽不知是什么机构，但还是被它外观和此刻的天象所吸引。

Net company的当代办公楼与古老教堂的结合，是不是也可以从中读出一些寓意。

日落时刻的光线，彩色的建筑，蓝色的运河，来来往往色彩艳丽的游船，不断的增添着我的游兴，暂时忘却了躯体的疲劳和脚掌的痛苦。

不是童话，胜似童话。

云水谣。

运河边观看救世主教堂又是另一番景象。

这是运河步行道旁的一个装饰性建筑，非常有意思，首先，你从正面仔细观看这个建筑物，然后稍微转动一点角度再进行观察，是不是有了一种截然不同的感觉呀。

或许，这就是建筑、是艺术，是哲学，是人生…

运河边上有许多这样的小港湾，每一个都停满了各式各样、大大小小的帆船，这也从一个侧面展示出了丹麦人的生活观。

他们在游船上看风景，我把他们收入了相框。

路过新港，但上午我们是在运河的新国王广场那一头，现在我是站在运河出海口这一端。

黄昏时节的新港一角。

走到港口，跨过克尼珀尔桥，就是克里斯蒂安那沙文区（Christianshavns Kanal）。

克里斯蒂安那沙文区的帆船码头。

大桥上眺望哥本哈根歌剧院。

帆船码头一角。

街头两边墙上的涂鸦预示着已经到了克里斯蒂安那自由城，想到网上那些对社区的负面传闻，诸如进入社区你就可以嗅到很臭的大麻味；禁止拍照，否则你将为此行为付出代价等；心中不免产生出了一些不安的感觉。

哥本哈根的克里斯蒂安那自由城是一个独特、自治的社区，被誉为“欧洲大陆最后的乌托邦”。它以其反主流文化、艺术氛围和自治实验而闻名，与哥本哈根其他地区的风格形成鲜明对比。

街上少有人踪，倒是墙上画得有满满的涂鸦。涂鸦有人物、有文字、有各种的变形图案，有的涂鸦色彩艳丽，有的则是单一的冷色调。

克里斯蒂安那自由城是位于丹麦哥本哈根市区东南部的一个自治社区，成立于1971年。这个占地34公顷的区域由一群嬉皮士、无政府主义者和艺术家在废弃的军事基地上建立，他们试图创造一个没有等级制度、强调自由和社区共享的社会实验。它以其波西米亚风格的建筑、丰富的涂鸦艺术、自治管理和容忍大麻交易而闻名，每年吸引约50万游客，是哥本哈根最另类也最受欢迎的旅游目的地之一。

社区中的树尖上露出了救世主教堂的另类尖塔，沿尖塔旁的旋转楼梯可以上到塔顶，能够三百六十度鸟瞰哥本哈根全城的景象。

克里斯蒂安那自由城建立后，不同背景的人群开始逐渐涌入社区，无政府主义者、 “涉水运动者”（占据废弃房子的人）、嬉皮士、艺术家等，他们渐渐形成了一个独特的公有制公社。 1989年，丹麦政府颁布“克里斯蒂安那法”，首次正式赋予其居民使用这片土地的权利。2012年，政府提出将自由城土地以低于市价的价格卖给居民，居民们通过成立基金会、出售“社会股票”和银行贷款方式筹集资金，最终实现了对社区的集体所有权。

克里斯蒂安那自由城是一个独特的自治社区，拥有约850名居民。一切重大事务都由全体居民通过开会讨论决定，实行共识决策管理，没有传统的政府结构。

社区发行自有货币“løn”，拥有自己的商店、咖啡馆、铁匠铺、剧院和集会场所。这里也是哥本哈根的文化热点，社区内有Grey Hall、Loppen等音乐表演场所，曾举办鲍勃·迪伦等音乐人的演出。

在建筑风格上，自由城以色彩斑斓的涂鸦、DIY风格的建筑和创意雕塑闻名。许多房屋由居民自建，风格奇特，充满个性。几乎所有平面建筑或物体上都布满了当地艺术家的涂鸦作品，这些作品不仅有艺术价值，通常还带有社会或政治寓意。

自由城实行特殊规则，包括禁止毒品、禁止暴力、禁止汽车等。社区强调生态环保、艺术创作和反主流文化，注重可持续发展，使用太阳能、回收材料建房，并推广绿色生活方式。

自由城因大麻自由交易而广为人知，曾被认为是全球最大的大麻交易市场之一。尽管吸食大麻和大麻买卖在社区内是被许可的，但这些在丹麦法律下仍属非法。

自由城内几乎所有平面都布满了当地艺术家的涂鸦作品，这些不仅仅是涂鸦，每幅画都有寓意且与周围环境相关联。社区内还有藏教的白塔、印度的大象雕塑以及各种艺术流派作品的展示。

Grey Hall和Loppen是自由城内著名的音乐厅，经常举办各种音乐表演和文化活动。

社区内有各种手工市场、工作坊和画廊，展示和出售居民制作的手工艺品和艺术作品。

自由城因对大麻交易的容忍而闻名，这使得社区与哥本哈根政府关系紧张。在70年代，社区甚至一度容忍可卡因和海洛因等毒品的交易，导致1978年至1979年间有10人死于毒品过量。居民们随后自发组织起来，驱逐了这些毒品贩子，保持了只容忍大麻的现状。

自由城长期处于法律灰色地带，丹麦政府对其存在既有容忍也有争议。警察经常在此进行巡逻和突击检查，2005年的警方记录显示，在一个月内，警察对区内一家小卖店的检查就高达3000多次。

每年约50万游客到访自由城，为社区带来不菲的收入，但也引发了社区居民对过度商业化和文化侵蚀的担忧。

装饰效果极佳的涂鸦。

我尽然没有看见不准拍照的标志，将这面墙上的人兽涂鸦收进了相框，庆幸没有碰到麻烦，因为网上说社区内某些地区是禁止拍照的。

社区内小餐馆一角。

社区一角。

爱因斯坦与佛同框？相对论的拓展？还是我想多了，仁者见仁，智者见智吧。

人物涂鸦的真实感令人惊叹。

我已经准备离开自由城了，才看到三三两两的游客进来，看来大部分游客是晚上才来这儿快活。

时间已经是下午七点半，救世主教堂圆塔上还在有人在四处眺望。

行程匆匆，但还是对这个“乌托邦”城有了一些直观的了解。安全离开自由城，得偿所愿，心满意足，踏上回酒店之路。

救世主教堂街头一瞥。

漂亮的港湾。

街头随拍。

惬意的下午茶。

日落阳光下的港湾。

回到酒店，翻看手机运动记录，今天走了三万多步，看了众多景点，尽管是走马观花，但还是要为自己的坚持感到自豪，确实应当为自己喝一下彩！

在市政厅旁，看到吹着号角的维京人，脑海里忽然涌现出维京精神的核心价值：冒险、勇猛、独立和实用主义，这种精神深刻体现在他们的航海探索、灵活的与其它文化互动，文化融合、社会适应能力、个人的独立自主、对荣誉的追求等方面。这种价值观已经深深的融入到他们的建筑、雕塑、艺术、园艺和教堂等方方面面，在今天及后续的旅行中，除了看风景，看热闹，我还应当去探索掩映在其后的人文精神。我想，这才是旅行，这才是旅行的真正价值所在！