安多之域-青海篇

李子实

青海省极简地图

结束了甘南的行程，我们从临夏驱车进入青海。青海总面积722300平方千米，在全国各省市排名第四，人口接近600万，排名倒数第二。南部高原基本属于藏区里的康区，平均海拔在4000米以上，其中包括可可西里无人区，长江黄河澜沧江的源头“三江源”等，是人烟稀少的“苦寒之地”。而我们这次行程的落脚点主要在青海东部和北部，即海北的祁连山腹地，海西的昆仑山-柴达木盆地区域、青海湖周边及以西宁为中心的河湟谷地。上图的绿色部分勾勒出了我们此行的地域。

进入青海，高速路与国道的状况

进入青海，一幅天清地朗，广阔无垠的画面在眼前展开。人们喜欢称这片土地为“大青海”，它丰富的地形地貌造化出各种自然奇观。这里的交通状况很适合放飞心情，路面向前延伸的线条极具带入感，会即刻把你融化在这地远天高的朗朗乾坤之中。虽然景点之间相距甚远，但沿途却不断流动着壮美的风光，正应了“风景都在路上”这句话，甚至连路都是风景。因此每天走走停停跑个几百公里并不觉得很疲惫，心里总有一种“惊喜在前方等着你”的期待。

循化服务区

青海并非经济大省，但绝对是一个生态大省。长江黄河澜沧江等三条4000公里以上的大河皆发源于此，使其成为了名不虚传的”中国水塔”。因此对于中国而言，这里的生态保护比经济发展更为重要。青海的清洁能源发展很快，太阳能、水能、风能资源在国内名列前茅，并拥有三江源、可可西里、柴达木等大型国家级自然保护区。进入青海在循化县高速服务区休息时，看到这里的用餐区，卫生间都非常干净，觉得可能是游客较少的缘故。但几天走下来，才发现这里的城市街道大都如此，空气及水的质量也堪称一流，令我们印象甚佳。

（一）祁连山气象

高速路沿途景色

我们从甘肃临夏州出发进入青海，过了循化，绵延起伏的祁连山脉就出现在面前。祁连山脉基本是甘肃与青海的界山，呈西北-东南走向，平均海拔4000米以上，最高峰团结峰为5808米。山脉覆盖的广大地区现在被称为祁连山国家公园，甘肃一侧的面积约70%强，青海一侧近30%。当年我们在甘肃河西走廊看到的祁连山区域大都是近乎荒原的旱地，而现在映入眼帘的却是雪山下水草肥美的天然牧场。

老监狱遗址

在雪山牧场的一路陪伴下，我们进入了海北藏族自治州的门源县。下高速最先看到一座很有岁月感的大门，这是1955年建的大型监狱遗址，以关押历史反革命为主。历史反革命是指解放前镇压或破坏革命运动，且有一定级别的人，解放以后有同样行为的被称为现行反革命。这些当年阶级斗争的常用词汇，大约只有经历过的人才会懂得其中的含义。这座监狱已于1980年被裁撤，象征着一段特殊历史的结束。在改革开放的大潮滚滚而来的时候，隐匿在这座监狱里的往事也随之化作了历史的尘埃。对此，唯有一声叹息。

门源油菜花初开

离老监狱不远的地方，就可以看到著名的门源油菜花田了。国内的油菜花田很多，盛开期多在春季。由于地处高原，门源油菜花的盛开期却在七月中上旬，是夏季青海游的热门景区。花田面积有五六十万亩，颇具规模，蔚为大观。我们来的时间稍早了些，油菜花刚刚开放，黄绿相间，显得格外清新。但最难得的是油菜花与雪山同框——远处祁连山脉那几座终年不化的雪山，使这片油菜花田拥有了别具一格风景。

卓尔山地貌

祁连山脉由多条平行的山峦及深谷组成，东西向绵延800多公里，南北向的宽度则在200-400公里之间。其东南段海拔低一些，且能受到暖湿气流眷顾，牧草丰美林木葱茏，向西北方向沿着连绵起伏的山峦行进，海拔会不断升高，绿意渐退直至近乎荒原。地理条件及气候的变化，使这个巨大的山体存在着复杂的地形地貌与多样化的生态环境——东部的森林山地、平原河谷，中部的天然牧场直至西部的荒漠冰川。地处祁连县的卓尔山公园，是为数不多的可以近观山体结构，远眺祁连山壮美风光的地方。

卓尔山地貌

卓尔山是祁连山脉诸多山峰里的一座，属于丹霞地貌。夏季时山体的相当一部分被绿色覆盖，形成了一种冷暖色的交织与对比。然而我印象更深的，是山体上那些极具质感的纹路——坚硬的岩石在阳光的照射下张扬着它丰富的层次，简直就是大自然创作的雕刻艺术品。长期以来，人们对祁连山的认识基本停留在荒漠冰川上，而实际上它的中东部有不错的植被，巨大的山体还隔离着西部沙漠的蔓延和侵蚀，缓冲了沙尘暴对中原大地的席卷之势。

卓尔山公园

卓尔山顶上有一座烽火台，这座烽火台与汉民族的长城没有关系，而是在西夏国的烽燧遗址上重建的。约千年前，西夏在蒙元大军的铁骑下面临亡国，西夏的末代皇帝逃至祁连腹地，修建了若干烽火台用于瞭望敌情，这是其中的一座。很难说这样的烽火台还有什么防御作用，大概也只能为这位末代皇帝的流窜争取一点时间而已。走在通往山顶的木栈道上，那些千篇一律的旅游宣传牌跟了一路，对这类的宣传套路我们早就习以为常乃至不以为然，但对此地的羊奶大雪糕还是有点兴趣——味道好极了。

峨堡

我们从卓尔山前往祁连县的路上，路过峨堡镇休息，顺便在镇上走了走。这座祁连山腹地的千年古镇，曾是古丝绸之路南路的重要驿站和军事要塞，素有“青海北大门”之称。现在还有一些元代遗存的古城墙，但没发现更多的历史信息。倒是有一座塑像，是纪念王震1949年与本地藏族的世袭千户南木卡才顶会面的。这位藏族千户支持剿匪肃特，为解放军入疆提供了很大帮助，后来做了海北藏族自治州的副州长。而祁连山脚下的古城墙与新修通的高速路，则给人一种历史的穿越感。

祁连县城中心区域

我们到达祁连县入住。这是座5万多人口的小县城，藏、蒙、回等少数民族人口约占80%。它是西北草原景观和荒漠景观的分界线，属于农耕文明和草原文明融合的地带。从汉至元，这里一直在胡汉诸多民族之间不断易手，匈奴、鲜卑、吐蕃、西夏等都曾在此与中原王朝征战不休，元朝时才进入大中华版图。这种历史造就了祁连的多民族人口格局，各民族的团结永远是政府工作的重中之重。现在的县城中心，主街道一侧是背靠祁连山的县机关建筑和“政府广场”，另一侧则是民族团结主题文化街，是一片颇具规模的大集市。

祁连手抓羊肉

我们在文化街上走了走，感觉这里与其它城市的闹市区非常不同。主街区虽然也是吃喝玩乐门类俱全，却非常整齐干净，管理得有条不紊。祁连的手抓羊肉颇负盛名，我们就在路口选了一家“撒家宫”用餐，正好是手抓羊肉的网红店。与过去我经历的那种充满西北豪情的大盘肉大碗酒迥然不同，这家卖的手抓羊肉是精品模式，盘不大但份量足以满足我们的胃口，他们店甚至不卖酒，顾客可以自带酒水或去边上的超市买酒。第一次在一种清静的环境中，化豪爽为精致，慢慢品尝“瘦四肥六”爽滑富有弹性的手抓羊肉，试着在浓郁的肉香中品出淡淡的牧草香，这也算是别有风味吧。而平时只吃涮羊肉的领导却吃得津津有味。

祁连县，热闹的广场和僻静的街道

一百多块钱吃得干干净净酒足饭饱，过马路到了对面的“政府广场”。政府大楼选在祁连山脚下，不知道有没有什么讲究，看上去显得“靠山很硬”的样子。广场上围了一圈当地的少数民族女同胞，在扬声器音乐的伴奏下跳着锅庄舞，被夕阳烘托出一种歌舞升平的氛围。周边的游客不甘寂寞，在歌舞的感染中跟着下场在外围学着跳起来。领导也进入了跟跳的行列，不过她跳了一圈就气喘吁吁，想起来本地的海拔也有近三千米，还是不凑热闹为好。于是我们步行走回宾馆，路上的街道已经很安静，只有广场上的藏歌在县城的空中飘荡。

祁连县，雪山霞光

一天500多公里的路程令人多少有些倦意，但这座美丽干净的小县城却将我们的疲惫一扫而光。行至宾馆蓦然回首，晚霞映照下的祁连雪山与我们遥遥相对，不禁有些神情激荡。祁连这个名字来自匈奴语，匈奴称天为“祁连”，因此祁连山是匈奴眼里的“天山”，由之影响到唐朝人直接称祁连山为天山（唐诗里提到的天山大都是指祁连山脉，并非现在新疆的天山）。想到两千多年前霍去病把匈奴驱离他们的“天山”时，匈奴族群悲伤凄凉的哀叹——失我焉支山，令我妇女无颜色。失我祁连山，使我六畜不蕃息——他们曾经有过如此美好的家园，有过成为草原霸主的辉煌，如今却早已湮没在滚滚的历史长河中了。

大冬树山垭口

大冬树山垭口

从西宁至祁连的公路上，最高处是海拔4120米的大冬树山垭口。在这里可以远眺祁连山脉的积雪云雾，也可以俯瞰周边的高山草甸。与卓尔山相比，这里的远山更具磅礴宏伟的气势，也更有神秘感与故事感。从地理环境上看，祁连山的存在，分割了北面的巴丹吉林沙漠、西面的塔克拉玛干沙漠和南面的柴达木沙漠，避免了几个大沙漠连成一片。它保证了汉地与西域之间的商道和交流，也目睹了部族之间的冲突和战争。但不管人类在这里怎么折腾，如何演绎那些战争与和平的故事，祁连山却历经沧桑岿然不动。也难怪生活在这里的草原民族，会把它视为神一样的存在。

沿途的祁连牧场

我们从大冬树山垭口下行，一路向西面的海西州进发。沿途的草原牧场上，虽然牧草略显稀疏，但仍有河流环绕，生意盎然。早已见不到古时军旅的金戈铁马，也听不见西域商队的驼铃声声，现在的草原牧场，完全是另一幅景象：电动摩托显然已经成为牧民得心应手的牧羊与交通工具，他们把车停在河滩旁，像是宣示着自家的牧场领地，又像是给河对岸的羊群确立一个醒目的标识。诺大一片草地上，看不到一个牧民的身影，他们或在某个角落里刷着手机视频，或在冒着小烟闭目养神，任那些历史风云，随风飘散在与天相连的祁连雪山上。

草原牧场上的现代元素

牧场上的变化还有延伸在广袤草原上的大片太阳能光伏板，这是青海作为生态大省的体现，或许也是青海的环境比较干净的原因之一。在利用清洁能源，保护生态环境方面，他们一直在努力尝试。牦牛群与太阳能光伏板同框的景象让人觉得新奇，也不知道建设这些项目的时候问没问过牦牛的想法。路上还能看到不少骑着赛车的年轻人，看来青海湖的国际环湖自行车赛，正在让这项运动在此地发芽生长。这些草原上的现代元素，像是在为我们勾勒大青海的未来图景。

（二）昆仑山与柴达木的荒漠奇观

昆仑山脉简图

进入海西州，就抵达昆仑山脉东段与柴达木盆地的荒原地带。昆仑山脉，是横贯中国西部的高大山脉，位于青藏高原北缘，西起帕米尔高原东部，东到柴达木河上游谷地，全长2500公里；南北最宽处350公里，最窄处为150公里。昆仑山对于华夏民族而言，是万山之祖与河水之源，大约在西周时就已经将青海中部的山系称为昆仑了，近期还在果洛地区发现秦始皇命人进昆仑山采药的刻石。战国时成书的【山海经】中对昆仑山虽已有描述，但书中传说的昆仑究竟是哪里，与现在的昆仑山脉的关系至今尚无定论。由于诸多远古神话故事都与昆仑山有关，因此在华夏先祖的心目中，昆仑山更多是一个文化概念。在这些神话故事中，蕴含着中华先民的原始意识、思想及文化基因，在此不再赘述。

海西州沿途，从荒草地到荒漠

海西州全称海西蒙古族藏族自治州，蒙古族放在藏族之前，并非蒙古族人口多于藏族，而是这里是青海的蒙古族最集中的地方。海西州有32万平方公里，常住人口47万，平均每平方公里1.5人，地广人稀。其中被昆仑山脉与祁连山脉合围着的柴达木盆地，属于干旱荒漠区，占了海西州总面积的85%，盆地四周则是典型的高寒山地。有42个少数民族在此生活，多是因各种历史原因迁移至此的。进入海西州后，草场逐渐变得稀疏荒芜，越向西越趋于荒漠化，空中时有沙尘漂浮。

德令哈市容（网上图片）与315国道的U型公路

海西州党政机关的驻地在德令哈市，到海西旅游的人大都会在此小住，再去转周边的景点。离市区40公里的外星人遗址，传说有外星人到达的痕迹，曾经令旅游者趋之若鹜，现正在维护。而从德令哈至水上雅丹的315国道上，有一处U型公路，是个网红打卡点。由于太过火爆，经常造成交通阻塞和事故，现在已经封闭。现在路过U型公路路段不能停车，只能在行进中的车里拍打卡照。

水上雅丹

穿过315U型公路不久，就到了乌素特雅丹地质公园。这里是柴达木盆地的西北部，有几万平方公里的雅丹地貌群，是世界上最大最典型的雅丹景观之一。据网上介绍，这里的雅丹地貌是数万年前的湖泊沉积物，由于地质运动抬高而脱离水体，沉积物中的盐和沙凝结为地壳，再经风蚀雕塑而成。这种雅丹地貌是戈壁滩的的前身，虽然离我们的生活很远但并不罕见。而雅丹地貌群被湖水环绕，则是这个地球上独一无二的奇观。

水上雅丹

乌素特雅丹这个名字是音译过来的，“乌素特”是蒙语“水上”的意思，雅丹则来自维吾尔语，意为“陡壁小山包”。环绕水上雅丹的湖叫“鸭湖”，常有成群的野鸭聚集。而这里原本没有水，与其它雅丹地貌景观类同。2007年，发源于昆仑山的那陵格勒河因山洪改道，进入到这片区域，才使此地出现了令人叫绝的地质大观。这个2018年才开始接待游客的地质公园，现在已然成为柴达木盆地中的旅游热点。

水上雅丹

荒漠与湖水的融合，沙丘与游艇的混搭，水鸟与骆驼的相聚，大自然不经意的一笔涂抹，给我们展示了一幅幅奇妙的图景。湖边已经开始出现芦苇等水生植物，据说还有鱼类甚至螃蟹在繁殖生长。那些常年被强风揉搓侵蚀的土丘，远看更像是浩瀚水面里的一座座孤岛。虽然看不清大自然还会变出什么戏法，但却能切实领悟到什么叫沧海桑田。有些遗憾的是我们在海西的时候空气中沙尘含量有点大，天空的蓝色中渗透着淡黄。虽然没看到它最好的时候，但还是比遭遇沙尘暴好多了，知足常乐吧。

途径小柴旦湖

在海西州行走，经常看到路标上有“大柴旦”，“小柴旦”的字样。实际上“柴旦”就是”柴达木”的同义词，只是音译表达不同而已。这里有个大柴旦行政区，面积2.1万平方公里，下辖两个镇，它曾经是海西州的行政中心，是为开发柴达木盆地而设立的，1966年行政中心转移到德令哈。而小柴旦虽然没有独立的行政级别，小柴旦湖的面积却远大于大柴旦湖。可能是说起来有点绕，人们索性把大柴旦湖称为翡翠湖或大柴旦翡翠湖。翡翠湖是人工的盐水湖，约34平方公里，已开发成景区。小柴旦湖是天然淡水湖，69平方公里，属于自然保护区未对外开放。

翡翠湖，不同色块的水面

柴达木盆地虽然荒芜，但矿藏却十分丰富。石油天然气及有色金属的储量很大，特别是原盐、钾、镁、锂、锶、芒硝、石棉等矿藏，均居全国首位。翡翠湖一带曾是化工厂采矿队的矿区，矿坑废弃后有地下卤水（主成分硫酸镁）及天然雨水注入。由于矿坑中的各种金属离子的浓度不同，使六个相邻的矿坑湖形成了不同色块的水面。湖水含盐量高，四季不冻，清澈见底，光谱各异。即便是同一个湖面，也会在不同的光线下呈现出不同的颜色。

翡翠湖，深入湖面的盐滩与游客

翡翠湖虽是人工湖，但并非刻意营造的景观，有点“无心插柳柳成荫”的意思。国内矿区的废弃矿坑转身为景观的情况不少，但转身转得如此华丽惊艳，实属罕见。走过主景区的六个湖面，银灰、橄榄绿、奶蓝、翡翠……很难准确描述它们的色彩。翡翠湖是多变的，既能在眼花缭乱的光影中展现出活力，又能在低调收敛的色系里保持着宁静。远远望去，它就像是一把洒落在荒漠上的翡翠玉石——翡翠湖的名字真是恰如其分。

无人机，玻璃船，升级版的拍摄服务

这里的游客成群结队，好在湖面比较宽阔，可以保持相互间的距离。一些人兴奋地大呼小叫，到处留影，还有些人被惊艳得手足无措，拿着手机不知从哪儿拍起。景区的摄影点则是拍照和视频一起上，摄影师把游人放进玻璃船游荡于湖面中，再放起无人机，按固定程序平拍加俯拍，熟练地指挥着游人摆出各种姿态。这种升级版的定点拍照耗时费钱，却仍然吸引了不少人排队等待。几乎没有游客对这样的景色无动于衷——翡翠湖是一场蓝绿交织的视觉盛宴，更是大自然对这片不毛之地的丰厚馈赠。

茶卡盐湖的小火车

青海号称拥有全球最密集的盐湖群，主要集中在柴达木盆地一带。远古时期这里曾是一片海洋，随着地壳板块运动，地壳隆起，海水退去，留在低洼处的海水经过上万年的太阳暴晒，水大量蒸发，盐便解析出来，形成储量丰厚的盐矿、盐池与大大小小150多个盐湖。茶卡盐湖是其中最热门的盐湖，早在1980年就开始开发，由废弃的盐矿坑转身为旅游景观。随着知名度的不断上升，景区的成熟度也逐渐提高，近些年每年有200万以上的游客涌入。一趟停靠六站的寸轨小火车（原矿区小火车改造升级）直接把你送往盐湖深处，你可以选择景点随时上下。

茶卡盐湖的盐雕和天空之镜

茶卡盐湖的盐以食盐氯化钠为主，据说盐储量可供全中国食用70年。湖区的总面积有105平方公里，作为产盐区已有3000多年的历史。目前景区约占1/3，湖区其它地方仍在产盐（大青盐）。走进湖区，每一步都踏在了厚厚的盐层上，虽处盛夏时节却犹如进入了隆冬的白雪世界。景区里有一大片盐雕，在阳光的照射下亮得人睁不开眼。天空之镜则是茶卡盐湖的核心景区，看到很多人集中在景区标志前拍打卡照，却拍不出“天空之镜”的效果。

茶卡盐湖湖区

天空之镜的画面需要水面平静，人多且来回走动就破坏了水的镜面效果，所以只能趟着盐湖水面向远处走，找人少的地方拍照。穿着景区提供的红色雨靴踏进盐湖，发现这其实是个固液并存的卤水盐池，水深比脚踝处稍高，走起来很像在沼泽地里的感觉，深一脚浅一脚有些吃力。有人介绍说，我们踩到的是十几厘米厚的盐壳，盐壳下面是约十米左右的结晶盐层。虽然每个人都步履蹒跚，但因为这片盐池的视觉享受绝佳，大家仍然处于亢奋状态。

茶卡盐湖的游客

柴达木盆地告诉我们，苍凉寂寥的外表下不仅可能蕴藏着丰富的宝藏，还会在岁月中不经意地造化出梦幻的境界。在茶卡盐湖，置身于美景中的年轻情侣，带孩子的家庭，成群结队的团友，享受闲暇的老人，乃至寺庙里来的喇嘛，几乎每个游客都会被这份纯净和美丽打动，以拍照的方式记录难得的瞬间。不论来自何方，人们在这里都会变得纯粹简单，忘却烦恼，挥洒豪情，绽放惊喜，又带着浓浓的记忆离去。走到茶卡盐湖出口的时候，我们不由自主地从众免费领了一包大青盐，欣然笑纳了这片土地最朴素的馈赠。

（三）从青海湖到河湟谷地

国道边的青海湖

从柴达木盆地向东折返，就到了青海湖流域。青海湖是青海的名片，在海北州的海晏，刚察，海南州的共和及海西州的天峻几个县之间。历史上这里曾被叫做西海，羌海，至北魏时期才始称青海。在汉地的历史传说中，这里曾是西王母国，3000年前周穆王曾在此会见过西王母，后人据此把西王母演化为王母娘娘，青海湖则成了王母娘娘的瑶池。在国道上行驶，青海湖不断从眼前掠过，中间隔着绿色的牧场和白色的羊群，令人心旷神怡。司机杨师傅看出我想寻机拍照，就找了个好停车的地方停了下来。当然，穿越国道还是要小心翼翼，左顾右盼，一路小跑着，不像进入固定景点那么省心。

圣泉湾

据考证，几万年前青海湖是与黄河相连的淡水湖，由于地壳变动山峦隆起，逐步演变成了国内面积最大的内陆咸水湖。然而现在这个360公里周长的青海湖，大部分地域都因生态环境保护原因处于不开放状态，包括我十几年前去过的鸟岛也关闭了。我们在刚察县用过午餐准备穿县城出发，却因封路把我们引导到另一条大路上，直接驶入了一个叫做圣泉湾的地方。司机杨师傅说，青海湖知名的固定景点在共和县的二郎剑，这个圣泉湾我没听说过，大概是刚察县在青海湖边新开发的景点，县城封路就是要把我们引过来——那好吧，既然已经到了这里，我们就下车去湖边走走。

圣泉湾的湖水，荒原与湟鱼

这个圣泉湾给我们的感觉不错，可能因为是新开发的景点，游客并不多。青海湖是一个典型的极简美景，一条天际线把碧水蓝天分开，湖水蓝得动人心魄。而这里的湖岸却是一片夏草稀疏的茫茫荒原，几匹慵懒的马加上偶尔走过的行人，给人一种空旷寂寥的感觉。实际上，青海湖曾因湖水过量蒸发入不敷出，过度放牧等原因，出现湖面缩小，水位下降，野生物减少，荒漠化等现象。经过二十多年的生态保护和环境治理，情况大有好转，湖水面积增加，荒漠转为荒原，在湖岸边见到曾濒临绝迹的青海湖湟鱼，现在竟多得有点”成灾”了。

圣泉湾

青海湖流域属于藏文化区，具有其它藏区的共同文化特点和民族风情，景区湖岸边的玛尼堆，经幡房十分醒目。但这里又是安多藏区中很特殊的地方，因为青海湖的存在，此地的藏民们还有着祭海，转湖等文化习俗。与道教有关的昆仑神话与王母瑶池传说也有着广泛的影响。可能是青海湖的湖面过于辽阔，走在这里总有在海岸线上漫步的感觉，只有看到湖岸上的经幡和荒草，才会把我们从错觉中的零海拔海平面，拉回到眼前海拔3196米的“马域安多”来。

圣泉湾的游人

圣泉湾的游人有限，湖边显得比较宁静。虽然也有一些骑马、骑牦牛、开沙地车等商业项目，但应者寥寥。多数人选择在湖岸边或是木栈道上步行，享受一面是辽阔无边的海水，一面是空旷寂寥的荒原的奇特风光。请摄影师拍照的人不多，倒是水边聚集的湟鱼群却吸引了不少人。我们喜欢这种有点漫不经心的节奏，到一个地方不一定要有什么目标，生怕错过了什么景点，感到闲适放松就好。圣泉湾虽然只是一次意外的邂逅，却为这次旅途增添了一种舒心的感受。

喧闹的二郎剑景区

青海湖的二郎剑景区位于青海湖东南岸，景区是一条长堤一样的狭长陆地，宽仅百米，长达25公里，如深入青海湖的一把利剑。这里原为151基地，即中国第一代鱼雷试射基地。该基地于1986年退役，并于2003年设立展馆供游客参观，逐步成为现在的旅游打卡地。它具有上乘的自然景观，但景区的景点和项目却多得让人目不暇接，如诗歌广场、观鸟台、观鹿园、吉祥四瑞、西王母雕像、祭海区、风马四缘、福娃迎迎、高原圣湖坛……，还有陆地上的牦牛、骆驼、马、沙地车，湖上的水上摩托，自驾游艇等等。抬眼望去，游人如织，热闹非凡，很像是个大游乐场。

二郎剑景区边缘

景区入口就在109国道旁，进门乘小火车或大巴至核心景区约二三十分钟。尽管有人在这里玩得很尽兴，但这种热点散乱的都市节奏并非我们所好。我们依然选择了去天水一线的长堤，略显荒芜苍凉的湖岸体验青海湖的原生风貌。我理解商业操作对景区的重要性，但也真心希望这种令人心动的美景奇观，不要被大都市的喧闹嘈杂所淹没，少一些矫情和浮华，多一些质朴和简洁，唯此才能展现大自然的纯粹和本真。

河湟谷地地形图

从青海湖再向东的河湟谷地，不像青海湖那么出名，但却是大青海最发达富有的地方。它由湟水谷地（西宁、湟源、海东、民和、大通、互助）与黄河谷地（贵德、循化、尖扎、化隆）的十个县市组成，仅占青海总面积的1/30，却拥有全省60%的人口，GDP占全省80%以上。谷地的北侧屏障是祁连山，南侧被日月山与拉脊山环绕，呈鱼篓状向东南方开口，有利于东南季风带来的太平洋水汽汇聚。这片切入青藏高原的谷地，比青藏高原的其它版块具有更好的发展农业的条件，故在人口繁衍方面也具有较大优势。而河湟谷地在历史上与中原王朝的渊源，在不同文明冲突与交融中的作用，却较少被人提及。

青海博物馆 1 考古遗址分布图 2 代表马家窑文化的彩陶 3 喇家遗址，称为东方的庞贝，4000年前灾难临头时母亲护婴之遗骸 4 王莽在青海设西海郡时留下的虎符石匮

历史上，河湟谷地农业的发展几乎与黄土高原同步。近些年来，这里屡屡发掘出史前文明的遗迹，且是多种古老文化交替出现，特别是属于马家窑文化的大量彩陶等，说明此地自古就是中国黄河流域文化的组成部分。由于它位于汉地、藏地及北方游牧民族领地之间，又是农耕与游牧民族的分界线，历史上一直是丝绸之路等古商道的咽喉，不仅存在多民族多文化的冲突和交织，更是兵家必争之地。自汉武帝打通河西走廊后，河湟谷地就成为中原王朝对西域实施威慑和控制的枢纽，不容有失。杜甫在【兵车行】中的那句“君不见青海头，古来白骨无人收”，就是对河湟谷地惨烈征战的真实写照。

西宁街景

西宁是河湟谷地上最重要的城市，它最早只是霍去病设置的一个军事据点兼驿站，史称西平亭。北宋时期在此设置西宁州，取”西陲安宁”之意，西宁之称从此进入历史。中国的政治中心北上之后，河湟谷地逐渐淡出人们视野，成为不太受关注的多民族聚居之地，而谷地里的青海省会西宁，也成了几个低调省会之一。但我们对这座城市的印象不错，海拔不高（2261米）人口适中（248万），干净整洁生活便利，不事张扬却有一份笃定自信。这里的夏季非常舒适，市民们坐在户外边用餐边聊天，在惬意的慢生活中透出淡淡的烟火气。

塔尔寺

西宁是中原文明，阿拉伯文明和藏地文明的交汇之处，佛教、伊斯兰教、道教、天主教、基督教五大宗教并存，其中藏传佛教和伊斯兰教的影响尤为深远。西宁的东关清真大寺是西北四大清真寺之一，塔尔寺则是中国六大藏传佛教寺院之一。同为安多藏区，甘南的寺庙看上去显得比青海多得多，但其实青海的寺庙也不少，只是大家的注意力更多地集中在塔尔寺上，因为它是为藏传佛教黄教创始人宗喀巴而建的大型寺庙。明洪武十二年即1379年建塔，万历五年即1577年扩成寺院，后逐步建成现在的规模。人说先有塔，尔后有寺，故称塔尔寺。原以为是玩笑话，不想却是真的。有点诡异的是，我们到塔尔寺时又遇到雨天，使这次甘青之行成了“逢庙必雨”。

塔尔寺的塔

我不止一次到过塔尔寺，但对出生于此地的塔尔寺主人公宗喀巴却知之甚少，这次好好了解了一下。藏传佛教发展到宗喀巴生活的年代，噶举、萨迦等强势教派醉心政治争斗，造成僧众戒律松弛、佛学无人钻研，使藏传佛教渐失人心，出现颓败之势。宗喀巴38岁时，决心进行宗教改革，继承和遵守印度大师所规定的戒律。他改戴黄色桃形僧帽以区别于其他教派，特别是那些败坏戒律的修行者，建立了自己的佛学体系，成为黄教格鲁派的创立者。宗喀巴的号召和行动得到上至地方政权，下至僧俗信众的热烈响应和支持，黄教格鲁派也在随后的几百年内成长为藏传佛教的主流教派，颇受明清两代统治者的赞赏和青睐。宗喀巴可以说是藏传佛教的拯救者或“中兴之主”，他的两大弟子克珠杰和贾曹杰，被后世分别称为班禅一世和达赖一世，衣钵世代相传，对藏地的影响延续至今。塔尔寺中林立的白塔，在宣扬如来佛祖法力无边的同时，也在纪念宗喀巴大师的功德无量。

塔尔寺众生

塔尔寺的主要建筑有广场上的八宝如意塔、寺中央的大金瓦殿、被称为护法神殿的小金瓦寺、喇嘛集中诵经之地大经堂、木刻浮雕极为精致的花寺、供奉文殊菩萨的九间殿（宗喀巴被认为是文殊菩萨转世）等。寺庙主建筑引入了汉式歇山顶结构，使之成为汉藏风格融为一体的庞大建筑群，共1000多座院落，规模宏大。寺内典藏文物丰富，设显宗、密宗、天文、藏医四大学院，目前有寺僧800多人。壁画、堆绣和酥油花是塔尔寺的“艺术三绝”，但不可拍照，且极品要到重要节日才会展现给公众。为避开游客参观，喇嘛们凌晨就起来诵经，游客到达时他们早已散去。寺内仅几个主要建筑可供参观，其它地方均谢绝入内，除了零零散散看到几个喇嘛和管理人员在寺内走动外，几乎是满目游人。

西宁雨后街景

司机杨师傅说，西宁有三个很值得去的地方：塔尔寺、青海博物馆、野生动物园。但从塔尔寺出来雨一直不停，野生动物园就免了。晚饭后雨过天晴，漫步在西宁的大街上，竟是一片紫气东来的气象。想到当年老子过函谷关，关令尹喜见有紫气从东而来，知有圣人过关。不久老子骑青牛而至，为尹喜留下了五千字的【道德经】后，又骑青牛继续一路西行——故有青牛西去，紫气东来一说——然而却很少有人追问老子的去向。按照历史传说指引的方向，大概就是去了王母娘娘的瑶池青海湖，或者是青海腹地的昆仑仙境了······

不知道华夏民族为什么有那么多神话传说，会涉及到青海这片土地。然而不论是传说版，还是现实版，青海确实是个好地方。那些扑朔迷离的昆仑神话，地下彩陶的文明密码，标志着这里是华夏农耕文化的最西端，而随风远去的匈奴悲歌，涅槃重生的藏传佛教，又携带着游牧民族的浓重色彩。短短五天之内，我们在这里遥看草原牧场的云，踏上荒凉大漠的盐，远眺祁连山头的雪，吹着青海湖上的风，一次次沉浸在大青海的自然风光里，不断地刷新着对世界的认知，这应该就叫“改造世界观”吧。

再见，大青海！期待有机会再次踏上这片土地。