我们的晋见之行（四）——记2024年山西自驾游

缤纷红叶

D5：张壁古堡—介休凌空塔—介休后土庙—祆（xiān）神楼—太和琉璃牌坊—双林寺—平遥古城，宿平遥古城

早上6:30，自然醒来，看来昨晚休息得挺好的。卷起百页窗，窗外一片玉米林，远处一棵枝繁茂盛的树，一幅大自然的“画”，不由心情舒畅。迅速洗了头，我来到屋顶的平台上，秀丽的绵山被清晨的雾气环绕着，轮廓分明，英姿焕发，分外清新，民宿主院的几间星空房那尖尖的屋顶在山脚下也特别抢眼，真是个温婉清秀的好地方！

听到有时大时小的人声，探头一看，原来是民宿旁边在建房子，已有村民在干活儿了。太阳还未出来，我便从平台上下来，在院子里随拍，老张跟着也出了房间，我们一起去主院早餐。

民宿老板已经等候着我们了，早餐很简单，鸡蛋、花卷、馒头和粥，餐毕，见没别的客人，老板又带着我们看了主院中的几个房间，一边看一边介绍着，这里为什么要这样设计，这幅字画是谁题的谁送的，星空房是如何如何地受欢迎……呵呵呵，说起他的民宿，他依然是一脸兴奋，兴致勃勃——看得出来，他是很爱这里的，我们分明已经感受到了他的这种热爱。

趁同伴们还在早餐的间隙，在老板的默许下，我和老张又到葡萄架下摘了几串葡萄，准备带着路上吃。这时阳光已悄然洒下，主院看起来更漂亮，看，这满墙的小花儿，满院的清亮，满眼的欢喜！

回到我们住的院子，老张也恋恋不舍地在这里留下了他的“倩影”——他用他的方式表达着对这个院子和这里的人的喜欢。

向民宿老板辞行，从青青客栈出来后，我们先回到绵山景区那里想补拍一张照片打个卡，但这会儿是逆光，我没有找到合适的角度，呃……好象还不如昨天抢拍的效果好呢。

随后，我们行进在去张壁的路上（378县道），有驶过一段彩虹路，红蓝相间的沥青路面，在蔚蓝的天空下特别耀眼，很美，想来在这路上骑行应该会很爽吧！

今日第一站：【张壁古堡】

不过15分钟车程，我们便到了张壁古堡景区，遇见的第一拔游客竟是一行四人的外国游人，看样子应该是两对夫妻，他们大约都50多岁，身着短袖T恤、短裤和运动鞋，配置比我们还要精简，一位男导游正带着他们在售票处买票，真是没想到，外国友人也会对这么偏僻、小众的地方感兴趣。

张壁古堡，位于介休市龙凤镇，始建于东晋时期，至今已有1600年历史，是山西唯一幸存的古代坞壁实例。集军事、宗教、民俗、民居等文化于一体，有小错落大文化之称。这里的建筑遵循古代堪舆理念建造，建构与星座遥相对应，地上有多处宋至清代建筑，地下有万米古地道曲折盘桓，堪称国之瑰宝。

古堡依星宿而建，轮廓对应二十八星宿之奎宿，“张壁”这个村名来源于二十八宿中的张宿与壁宿。堡中至今仍有30余处星象对应物。所谓“德兴聚，贤人至”，“奎壁联辉，张壁永春”。

张壁古堡因其完整的古村落形态和诸多文化沉淀，被中国当代著名作家、画家和文化学者冯骥才先生誉为“中国北方古村落的活化石”和“遗落在民间的聚宝盆”。现为国保单位、中国十大魅力名镇、中国历史文化名村、中国传统村落。

买了票，我们从南堡门进入古堡。

南门外就是关帝庙，始建于明末，重建于清康熙年间，大殿正中供奉关老爷塑像，三面墙上绘有他一生战绩的壁画。这里的窗棂还有点特色，还有这廊柱上的木雕、泥塑也挺精致的，这么多年过去了，还崭新崭新的。

我们穿过院子，上到魁星楼。魁星楼在这里很早以前就有了，只是历史上已经历了数次重建。

再经过廊桥，来到位于南堡门正上方的西方胜景殿。此殿始建年代不详，重建于康熙五十九年。供奉接引有缘众生往生西方净土的阿弥陀佛、大势至菩萨和观音菩萨。殿里的山墙上，居然有微型悬塑组图。

我们来到南门门楼上，堡内那条笔直的石板路一览无余，石板路中间是一条低凹下去且窄而直的水道，是古时的排水系统，象一条玉带延伸向远方。门楼左侧下方，则是演武场。

从南门门楼上下来，我们按照景区的导览路线走进可罕庙前的院子，边走边观察，生怕错过了地道入口。幸运的是遇到了一队有导游带的旅行团，我和老张便飞快地混了进去。

地道入口处旁边，有一个地道的全景剖面图，导游指点着为我们详细讲解。

古堡背靠绵山，三面临沟，依塬傍沟而建，地势险要。古堡内的地上建筑与普通古村落并无太多不同，地下却是一处古代地下军事遗址，一座罕见的军事防御工程。

古堡地下筑有纵横交错、攻防完备的总长近10公里的地道。地道是全土结构，三层立体，高层距地面仅 1米左右，中层距地面8-10米，底层距地面17-20米，整个呈网状分布，蜿蜒曲折，看起来四通八达，像一座迷宫。据说，地道设计暗含“六壬奇门”之术。传说这项工程是唐武德年间尉迟恭帮刘武周与李世民交战守介休时所筑。

（PS：刘武周是唐初地方割剧群雄之一，当时尉迟恭还是刘武周部下偏将，还未归顺秦王李世民。）

地道目前只清理开放了其中两层的部分地段，约1.5公里的道程，入口也很小，只容一个人勉强通过，在导游的带领下，我们依次有序地下到地道里。还好，地道高 2米，宽1.5米，人基本能直立行走，地道内也时有分叉，但全程都有引路的指示牌，几乎不会迷路，不过，毕竟是在地底下，如果真是形单影只地在下面走着，还是有点怕怕的。

我们一路经过了俘虏窑、地道堡、藏兵洞、陷阱、马厩等工事，发现洞壁上每隔一段会有一个小坑，距离不等，这是放置油灯的地方。洞壁下方每隔一段有一个可容二、三人栖身的土洞，是地道的哨位。道内还留存有气孔，通于沟堑外。听导游讲，地道的高层还有喂养牲畜的土槽，底层还有存粮的洞穴，听起来都感觉确实太立体，太不可思议了。

然后，我们在“将军窑”处走出了洞口，重见天日，这里既是将军的指挥所，也算是一个哨卡，又相当于是这一层地道的一个出口，出口位于土壁的腰部，下面是深深的沟堑，有一段较短的栈道的与另一个洞口相连，可谓“易守难攻，退进有路”。

沿着栈道，我们进入另一个洞口，也是进入了另一层地道，在里面下下上上、弯弯绕绕地又经过了士兵窑、水井(可垂绳索系水桶汲水，供地道内人畜饮用,现已用玻璃封住了洞口)等地方后，来到了一段墙壁上有很多壁龛的通道，壁龛里陈列着当时曾在当地战斗或是镇守过的一众名将们的塑像，其中有：斛律金（北魏、东魏、北齐名将，也是《敕勒川》的传唱者）、斛律光、斛律羡父子三人；高欢、高肃爷孙俩；尉迟恭及刘武周等。

（PS：张壁曾为后魏至周时期的“南朔州”城）

走完这段通道，便进入一处砖砌的窑洞，定睛一看墙上的照片，发现这里竟是湖南卫视第五季《爸爸去哪儿》的嘉宾——演员杜江父子曾住过的窑洞，再转身一看，我们出来的地方，是一道打开的衣柜门，啊？我们竟然是从这衣柜门里出来的？！这窑洞的衣柜门竟是这层地道的出口？！我的天，这也太隐蔽了吧？！顿时，所有的人都惊叹得连连称奇。

从窑洞侧面的石阶拾级而上，穿过这道拱门，便是又回到往古堡内走的路了，沿途经过很多院子，但大多数都空置着的，有少数院子被设为了“介休革命英雄谱”、“山西老陈醋”等相关展览馆，还有当年拍摄《爸爸去哪儿》时留下的“姥姥院”等一些取景场所。

咦，这是著名的“龙鹤福”——此处为清朝官绅张礼维故居影壁墙。墙上的这个福字左边像龙，右边像鹤，故称“龙鹤福”，其原型为陈抟老祖所书龙头福，造型独特，全国仅此一处。福字偏旁“礻”字幻化为“龙”，部首“一”字斜提巧化鹤喙，奠定“龙鹤”基础。中间品字填实，表示闭口讷言，不妄议招灾。下方田字方正，表示以田为本，规矩做人。“龙鹤福” 表达了主人希望家人身体健康福寿绵长的愿望，同时对家人提出了为人处世的要求。

这是堡内的一处城墙、城门和门楼。在张壁古堡内，高高的堡墙、复杂的街巷和地下万米地道等构成五级防御体系，可谓“堡中有堡，城中有城”。

张壁影子钟。一个可以通过人的影子识别时间的八卦图，中间的长方形条石上刻着二十四节气，旁边的小方块图案是天干地支，本想体验一下这“影子钟”怎么指示时间的，但导游讲得有些快，根本没听全乎，只好作罢。

哇哦，看到底下对面的院子里探墙出来一棵茂盛的山楂树，红红的山楂挂满枝头，甚是可人。

堡墙与街边的商铺。

一群阿姨旅游团嘻笑着在一戏台前合影，不喜她们的喧闹，我默默绕道而行。出了景区等候同伴时，翻看张壁古堡的宣传折页，才知道这戏台竟是元代遗物，呵呵……

槐抱柳。一槐一柳相拥而立，槐树树龄在1000年以上，对应“南斗六星”所植，为古堡星象对应物之一。斗宿主生，期盼生生不息。原树共有6棵，1947年遭战火焚毁5棵，此树也奄奄一息，当地百姓在其根部栽了一棵柳树，后来槐柳皆得以成活，形成古堡一景。

空王行祠：建于明万历四十一年（1613年）。据碑文记载，张壁村在建空王祠之前已有空王寺，建于何时已无从考证。空王佛俗名田志超，法名慧超，民间称其为田善友，俗家陕西凤翔府人，后寄居于太原府榆次源涡村，曾到太原开化寺和介休义棠虹济寺修行，后于绵山坐化成真。

空王行祠前的廊下有两尊孔雀蓝琉璃碑，碑额用黄蓝两色，碑身通体琉璃烧造，表面是孔雀蓝釉，碑文用黑釉书写，如此罕见的烧制工艺，目前已是国内孤品。其中东侧的琉璃碑记述了空王佛修炼成佛的艰苦历程，西侧一尊是“空王佛殿重修碑记”。（此图来源于网络）

此为晓薇拍摄的真武殿和空王行祠。

画面左侧是真武殿，此殿重建于嘉庆十三年（1808年），始建年代不详。对应二十八星宿中的四象“玄武”。

右侧即为空王行祠，祠前左右对立的两尊孔雀蓝琉璃碑也清晰可见，它们被璃罩和围栏双重保护着。

还未来得及前去细看，就听见老张远远地在招呼我往回走，他看见同伴们已经在出景区了，我便应声折返。

随拍南门街景。

哇哦，偶遇一对儿英俊帅气的木雕门神！估计尉迟恭怎么也不会想到，自己还会以这样的方式名垂千古吧。

哇，快看，这块大石头上，竟然有一幅非常形似的中国地地图图案呢！

经过“只此青花扎染坊”，这青花色，在阳光下，美得不可方物。我和老张在庭院里尽情地摆拍着。红和蓝真是绝配。

哈哈哈，走到哪里都揣着一颗红心。

走出古堡后，与同伴联络，得知他们正在出景区的路上，但他们居然没去“钻”地道，赶紧提醒他们，趁还未出景区，快去快回，然后我和老张回到车上等他们。趁着这间隙，我在网上补览了刚才未能走到的真武殿、三大士殿、兴隆寺、二郎庙、吕祖阁等几个景点，仿佛也没什么遗憾的了。

今日第二站：【介休凌空塔】

等到同伴们从古堡出来，我们决定顺路去昨晚民宿老板友情推荐的介休凌空塔看看。跟着导航行驶，不到20分钟也就到了。

塔居然就在公路边的，但一个游客也没有，入口处的门也是关着的，门口有关于塔的介绍：凌空塔，又名龙凤塔、姑姑神塔，位于介休城南，始建于唐代，距今已有一千多年历史，居介休六古塔之首。塔高63米，共9层，这座塔的特点就是采用中国传统的木式结构形式，砖与砖之间如同斧凿，垒砌严密合缝，塔身遍砌花纹砖，造型优美，形态生动，堪称砖雕艺术杰作。

正迟疑着怎么进去时，一位青年女性从景区门前的小亭子里开门出来，哦哦，原来有人值守的。一问，还可以登塔，20元/人，大家稍稍犹豫了一下下，想着来都来了，决定登塔。于是交了费，进入塔内。

沿着狭窄的楼梯才上到第三层，我们就发现可能是“上当”了，这里已经就变成这种简易的木楼梯了。咬咬牙再坚持上了一层，还是这种楼梯，但层高提升了不少，上楼梯过后就有一段井字形的垂直空间，需要手脚并用，踩着砖墙上预留的蹬脚用的孔洞，两手撑着两侧墙面往上攀爬了，这险情瞬间让先前雄心勃勃的我们心生退意，两位男士也极力阻止大家再往上爬。

胆大心细腿又长的晓薇略微思索了一下，决定再去试试，于是又往上攀爬了两层——她是真的厉害！但很快听到了她的哭喊声——她发现上是上去了，但好象下不来了！阿雄赶紧上去接应，他俩一个在楼上摸索着挪步，一个在楼下托举着双臂，我们在下一层看得哟，紧张得心都提到嗓子眼了，好不容易，总算是下来了。大家齐唰唰地快步下楼从塔里出来，走到塔外的空地上，惊魂未定，长松了一口气。

这时，我们意识到我们是犯了一个常识性错误，以为登塔是会有那种旋转楼梯的，却忽略了这塔虽高但不“胖”呀，塔身是向上逐层递减，越变越窄的，哪里还有空间建楼梯嘛。哈哈哈，那位女管理员看我们这么快就出了塔，上前来问，我们说了刚才的情况，她竟笑了起来，还说：登塔很容易的呀，我都经常上去的，要上塔顶去打扫嘛。看来登塔对她来说早已是家常便饭了，呃呃……汗颜！

又和女管理员闲聊了一阵，才知道原来这里并不是很正规的景区，只是这座古塔座落在他们村里，就由他们村里负责看护维护，平时都是由村民们轮流着过来值守，这收的门票费也是交由村里统一管理配的。事实上，山西像这样的情况很普遍，应该就类似于我们之前在万荣稷王庙、泛舟禅师塔看到的那些守庙人，只是管理的具体形式略有不同而已。

听这女管理员讲，塔顶供奉着菩萨像，来这里祈福的人挺多的，基本是当地人（这也是民宿老板推荐我们来的主要原因）。他们会定期上塔去打扫卫生，那些塔蹬都已被他们蹬得锃亮锃亮的。还有，塔顶层的木结构穹顶是塔的一大特色，说着，她还给我看了她手机里的照片。我当下便加了她微信，请她把这些照片分享给了我们。

今日第三站：【介休后土庙】

离开凌空塔，我们前往介休后土庙，差不多一刻钟的车程便到了。这是后土庙前广场上的牌坊。

介休，一个很好听的名字，可以毫不夸张的说，就是因为这个名字让我觉得一定要来看一看。当决定要来看看后去补充查资料才知道，介休自古就有“琉璃之乡”的美誉，早在唐代时就已出现建筑琉璃，经过宋元时期的发展，在明清时期达到顶峰，凭着高超的琉璃工艺享誉全国，就连故宫的不少琉璃都是出自介休工匠之手。

更令人咋舌的是，据统计，介休境内竟藏着超10处的国保古迹，其中就包括我们今天去游览的张壁古堡，和我们即将要参观的介休后土庙、华丽的琉璃牌坊——太和岩牌楼、中国唯一祆教建筑——祆神楼，等等。接下来，我们就逐一去领略这些古建筑的辉煌吧。

介休后土庙，就在介休县城内，是一座全真派道教古建筑群，自古以来被称为“道家地”。 庙内供奉的是道教“四御”尊神之一“后土”——就是人们口中常提及的“皇天后土”中的后土，她是主宰大地山川的尊神“地母”——大地母亲之神，与主宰天界的玉皇大帝并称为 “天公地母”。

据庙碑记载，后土庙应当是创建于南北朝之前，距今至少有1600多年的历史，元大德年间毁于地震，元延佑年间重建。历经各代重修，庙内现存建筑大都为明洪武至清道光年间的遗存，现存规模为明正德年间扩建。后土庙除了展示浓郁的后土文化，还有着“中国琉璃艺术建筑博物馆”的美誉。

后土庙庙门前的广场上有两块嵌有琉璃图案的影壁，其中一块较大的砖砌影壁，在一株高大挺拔的古槐后面，始建于明正德年间，距今已500多年，但壁上的琉璃装饰是清道光年间重新烧造的，壁心是“二龙戏珠”方形琉璃装饰，壁顶及四角均以琉璃装饰，造型精美，绚烂夺目。

后土庙是免费开放的，我们从左侧“三清观”的门进入。

经过挂有“全真胜地”匾额的天王殿。天王殿，亦作三清观山门，始建年代不详，清顺治十五年（1658年）、清道光十五年（1835年）皆重建，1984年、2012年分别进行修缮。殿内供奉道教中的四大天王，亦称“护世四天王”，俗称“四大金刚”。

穿过护法殿，此殿亦作三清观过殿，始建年代不详，清顺治十五年（1658年），清、道光十五年（1835年）皆重建，1984年、2012年分别进行修缮。殿内供奉的是道教神话中人物，在《封神演义》中被封为镇守灵霄宝殿的四圣大元帅。这组彩塑为明正德年间所塑，造型威武神灵、形情生动、比例匀称，达到了较高的艺术水平。

转头回望，殿外的琉璃照壁在阳光下熠熠生辉，看那在中心的麒麟，头部饰有太阳和云彩，周围环绕着吊钱、元宝、珊瑚、如意等多样稀世珍宝，满壁都洋溢着光明和吉祥。

特别值得一提的是，在天王殿、护法殿的屋顶，还可以看到国内古建中极其罕见的“孔雀蓝”琉璃构件。由于“孔雀蓝”琉璃烧制配方早已失传，如今它们与张壁古堡空王行祠前的那两通 “孔雀蓝”琉璃碑，都已是稀世珍品。

出了护法殿，走过一条长约10米的甬道，来到献亭，古代祭祀之场所。

献亭后面是三清楼。三清楼始建早于元代，现存为明正德十一年（1516年）扩建之形制，是一座集三清殿、三清阁、后土庙戏楼为一体的重楼组合建筑，也是庙群中最高，结构最为复杂的建筑。

三清楼为二层三檐、十字歇山造顶结构，背靠互相结构的后土庙戏楼为重檐歇山顶前出歇山顶抱厦建筑。整体看两组建筑浑然一体、天衣无缝。黄、绿、蓝三彩琉璃覆盖，内容丰富，造型优美，色彩斑斓，无愧琉璃建筑精品。

三清楼的一层殿内主像供奉着道教三清境的三位尊神，东西两侧供奉四御，即辅佐三清的四位天帝。该殿所奉十一尊彩塑神像为明代彩塑精品。整座建筑造型独特，结构精巧，是我国古建筑的精品遗存。

该组建筑在上世纪八十年代进行整修；2012—2013年间做了全面修缮。

三清楼背面为戏台——最高、最大的明代戏台——戏台紧倚三清楼后墙而建，两座建筑相互倚靠，背靠着背，连为一体，看起来极其高大气派。戏台殿顶用黄、蓝、绿三色琉璃装饰着脊刹宝塔、莲花瑞兽等构件，色彩斑斓，图案精美。

戏台两侧是八字影壁，左右是钟鼓楼，所有建筑构件和空间均呈两边对称排列，均衡稳重；楼檐层叠，翼角错落，层次分明，所有建筑又浑然一体。据碑记记载，是明正德年间重建时，因地理条件所限，在不违背道教宫观建筑规制前提下，因地制宜，将三清楼和戏台两处建筑合而建成，不得不再次感叹古人这巧妙的构思呀！

咦，戏台廊檐竟还有大量葡萄和鱼等琉璃图案，还真是挺特别的。只是，怎么看起来这么新呢？（后来了解到，这些葡萄还真是复制品，原件已被替换下来保存在博物馆里。）

关于这戏台，必须要隆重介绍的是它两边的八字影壁——这是中国古戏台的首个原生八字音壁，首次应用了声反射汇聚技术，其合理的位置，可将原本从戏台山墙两侧散逸的声音反射回观众席，既提高声压，又改善清晰度，更优化听感——这既代表着古戏台助声技术的标准化应用，也成为了后世建造戏台、剧场时的声学设计标准。“呱唧呱唧……”此处有掌声，还有竖起双手大拇指的点赞！

戏台正对面就是后土庙正殿——后土大殿。这时我才反应过来，我是根本就没注意到进三清楼的入口，而是直接从戏台台基下穿过来的，台基的空腔就是三清殿通往后土大殿的通道——原来，后土庙戏台竟是古戏台中的首例过路台，又一开先河之举！

戏台台基通道一侧，立着《永泽庙记》石碑，记述着后土庙重建史末。

戏台正对面，后土大殿巍然屹立。大殿门楣上悬挂着“厚德载物”匾额，为著名古文字学家张頷所题。

后土大殿，道教称太宁宫。始建于南北朝之前，元大德七年（1303年）毁于地震，延佑五年（1318年）重建。现存为明正德十六年（1521年）扩建后的形制。面阔五间，进深三间，重檐歇山造顶结构，又将东西两侧各三间悬山带廊的真武殿、三官祠与之并列构造，外观看到的是主次列陈的十一开间大殿、蔚为壮观。

殿顶满饰黄色琉璃（这可是皇家专用的黄色哦），金碧辉煌，正脊中央刻有“太宁宫”，造型正面是双凤戏牡丹，背面是双龙戏珠，为国内罕见。殿内供奉道教四御之一——承天效法厚德光大后土皇地祇，俗称“后土娘娘”,“为阴地者，五方相乘，五气凝结、负载江海山林屋宇。故曰天阳地阴、天公地母也”。由此看来，“后土娘娘”是主管人口、生育、土地、山川和生灵万物的女神。

后土大殿左右两侧是真武殿和三官祠，两殿皆为明洪武年间（1368--1398年）重修，正德十六年（1521年）改建，其中：真武殿供奉北方之神——玄武大帝，即真武大帝，其有司命、领水的神职。三官祠供奉掌管天地水三界的天官、地官和水官，它们是治理天地水三界，考校天人功过，司众生祸福之神，故有天官赐福、地官赦罪、水官解厄之说。

其余配殿还有三曹殿、九曜星君殿、娘娘殿、过殿等。其中除娘娘殿现存为清代遗构外，其余三殿均是2012年在原址复建。三曹殿内供奉的三曹，是道教所信奉值年、月、日的三位值班神仙。他们的主要任务是记录人和神的功绩，同时也是守护神。过殿内供奉五岳大帝和五虎上将。

在后土大殿前回头望去，高大宏伟的戏台迎面而立，尽管它正处于逆光中，还是有一股强烈的视觉冲击感扑面而来，不觉一震：这样的设计应该是有什么讲究的吧？

赶紧上网搜询，又意外“涨”了见识——原来，这两座建筑对视而立，竟是在呈现“为后土娘娘献演”这一场景，暗含玄机呢！这个戏台，是民众为表达对后土娘娘的虔诚，专门为她献演并创建的。

戏台位于中轴线上，且面对后土大殿，戏台台板的高度与后土娘娘端坐的神台高度相近，既表现出献演的重要，更便于后土娘娘观看。而戏台两侧的八字音壁，不仅是“定制”和“首创”，而且在形制上和外观上都属高配，更是要保证能将声音反射至正殿内的后土娘娘，让她清晰地听得到。更为讲究的是殿顶的配色，圣母殿殿顶用黄色琉璃且居中，自是象征着至高无尚的权力和地位，而戏台殿顶用的是黄、蓝、绿三色，其从属地位则不宣而显。

天哪，这匠心设计，简直就惊为神作！那一刻，对“后土文化”知之甚少的我，对“后土”所承载的民众的祈愿和寄托，心中只有满满的震憾！

深感惊喜的是，在真武殿外的《创建献楼之记》石碑上，我看到了这样几句话：“是楼也，上接云霄，下连中镇，金碧丹彩，覆檐深邃，则神有所依，洋洋乎如在其上，如在其左右也。人心以安，知所畏敬，而至诚足以感神明也。”一瞬间明了，原来古代人们对“后土娘娘”这位女神的虔诚故事，都是真的！古戏台的大美，似乎也在这一瞬间在“后土文化”的熏陶下闪烁着更加耀眼的光华。而我，终是受了这光华的牵引，再次进到后土大殿里，在世人们顶礼膜拜的女神前，回味着那字里行间渗透的虔诚和狂热，却本能地没有拍照，然后默默离开。

（PS：原后土娘娘神像已毁于战争年代，现存塑像是1992年新塑的。）

我们又来到与后土大殿一墙之隔的一座院落，这里是吕祖阁、关帝庙和土神庙，是根据地形所限和建筑需要，一连建成的三个依次排列的戏台，很有气势，但手机镜头好像无法拍全。据说这种“三连台”，在我国古建中极为罕见。另外，在“三连台”背面空阔的广场上，立着一块写有“道家地”的石头，这三个字是北宋著名书法家米芾所书。我并未能走到此广场上，就借用一下网络上的照片，为喜好书法的老张又寻得一范本吧。

（此图来源于网络）

从后土庙出来，我们沿着庙外的步道走去停车场取车，路过张頷故居，其旁边的屋子已建成张頷纪念馆。

路过后土文院，我好奇地刷了身份证进入参观，原来这里是由一家企业投资设立的一个介休文化的交流场所，集琉璃烧制技艺传承、文化会务、养生餐饮、书画交流等为一体。在院里逛一圈下来，比较喜欢长廊里“鸱吻的演变”展览，而最最让人惊喜的是，这里竟也和后土庙仅一墙之隔，三清楼、戏台和后土大殿的殿顶檐阁都可以一览无遗，在蓝天下，在湖影里，更加金碧辉煌，熠熠生辉，让此行介休后土庙更加圆满完美！

从文院出来已是下午1点过，我们快步来到停车场，从车上拿出干粮，在人行道边上寻了个荫凉的地块，席地而坐，补充能量，稍事休整后继续前行。

今日第四站：【祆（xiān）神楼】

自打选择“自由行”方式开始，这数年来，我的每一次旅程，都喜欢将沿途感兴趣的地方尽量“圈”到行程中，今天要去的“祆神楼”，就是这样被圈进来的。对它感兴趣，缘于两点：一是“祆”这个字，一度被我认成就是棉袄的“袄”字，还读成“妖”好多年；二是它被誉为山西四大名楼之一，这次规划路线之时，发现可以经过它，便决定顺道来看看喽。

（注：“山西四大名楼”分别是：飞云楼、鹳雀楼、秋风楼和祆神楼，前两座楼此行已经去过，秋风楼是此行最后一站。）

祆神楼位于介休顺城关大街的东头，在介休方言中，“袄”与“玄”同音，故也叫“玄神楼”。据有关专家考证，祆神楼是目前国内仅存的“祆教”建筑。祆教，又称“拜火教”，以光明的象征“火”为崇拜对象，在南北朝时期从古波斯传入中原，在隋唐时期成为比较流行的宗教之一，后来逐渐被日益兴盛的佛教所取代。

提到古波斯和“拜火教”，大家有没有联想到点什么？对对对，金庸小说《倚天屠龙记》里的“明教”就源于“祆教”，而清纯可人、人如其名的小昭后来就任的就是波斯明教的教主。呵呵呵，这下不奇怪为什么我会对这么小众的“祆”字关注这么多年了吧。

祆神楼其实是“祆神庙”的山门，它就“凸”立在街边，造型独特，结构复杂，气质不凡，不用进庙就可以看到它的绝大部分——庙前正面，就是它“凸”出来的部分，既是山门又是街心的过街楼，不过现在这儿已被保护了起来，山门也已关闭。

祆神楼是一座带有古波斯建筑风格的木结构楼阁，楼顶、楼檐都装饰着众多精致华美的琉璃，脊顶的琉璃雕像及楼身的琉璃饰件纹样却多为浓郁的波斯风格，其中最知名的便是檐枋斗栱上的“驼神”头像——传说骆驼也是祆教战神的十种化身之一，可惜阳光直射下被刺得眯糊着眼的我怎么寻都没能瞧见它的身影，好吧，知道有这回事儿就成。

祅神庙是免费开放的，我们从参观入口进去，入口处有一位管理人员值守并负责登记，游人也屈指可数。进去之后却发现，庙内本身面积不大，空间比较狭窄，戏台、大殿等几座建筑之间挨得很近，再加上逆着光，要看祅神楼还真不如在外面看得真切，于是就到此一游，很快便出场了。

但也并不是毫无收获，至少又多知道了一些它的“前世今生”：

据记载，祆神庙是北宋名臣、官至宰相的文彦博告老回乡后修建的，明代时为行保护之实被改建为三结义庙，而祆神楼估计也就是那时候才被作为顺城关大街的过街楼的。原祆神庙的建筑已在清顺治年间毁于一场火灾，灾后次年重建，康熙、乾隆年间又陆续新建了乐楼、大殿和献亭。值得一提的是，当时对庙和楼不仅按照原样进行了重建重修，而且也仍然以宋代原木雕为原型进行了复制，实乃一大幸事。

祆神楼旁边的文公祠。此文公，即文彦博也。

远远地看到一组蓝得耀眼的琉璃雕塑，我还以为是太和琉璃牌楼——咦？不是说在村子里吗？我纳闷着跑上前去瞧个究竟，原来这里是介休三贤广场，广场北侧，是很有艺术风范的介休博物馆。见此情形，我尴尬地怔在那里，自责三秒：向来熟悉业务的“陈导”这次是完全搞错方向了呢……又不禁哑然失笑，哈哈哈，那还不赶紧出发，看太和琉璃牌楼去？！

今日第五站：【太和琉璃牌坊】

离开祆神楼，我们穿过顺城关大街，进入城区的主干道，偶遇一群去上下午学的学生们的自行车、小电车大军，那场景也是相当地壮观。

出城后又是一路大货车不断，粉尘飞扬，公路上的十字路口大都没有红绿灯，更没有提示牌，感觉危险系数急剧提升。到了村子更是七弯八拐的，尽管导航准确播报，我们还是无数次的怀疑是走错了路，好在用时并没有太久（约半小时车程），终于顺利抵达太和琉璃牌坊，在村子里的一个巷子尽头。

一下车，明明都看到牌坊了，却遇到铁将军把门，一问才知道，需要请门内支着小摊的那位老大娘开一下门，我们照着做了，并按1元/人的标准给了“进门费”——也算是一种非常务实的对国保的照看和保护了。（太和琉璃牌坊于2006年被批准为国保单位。）

太和琉璃牌坊，大名“太和岩牌楼”，位于距介休市区约20公里外的北辛武村，因通身包砌精美华丽的琉璃饰件，被当地人叫做“琉璃牌坊”。它建于清光绪二十三年（1897年），原本是真武庙门前的牌楼，现在真武庙已荡然无存，只剩下孤零零的这座牌楼。它是北辛武村甚至介休市的重要文化象征，被认为是中国琉璃艺术发展到明清鼎盛时期的佳作代表。我们此行前来，也是冲着这份名头来打卡的。

初见牌楼，就被伫立在现代废墟中的它满身包裹的琉璃豪气惊得有些发呆，一时间也只能想到“极尽奢华”这一个词来形容它，稍愣了会儿神，便绕着它围观起来。

牌楼建立一方石阶之上，高约8米，宽约10米，厚约1.5米，采用四柱三门三楼的建筑形式，顶部为单檐歇山顶。黄色的琉璃瓦顶，通体包砌琉璃饰件，黄、绿、蓝三色相间，色泽鲜丽，富丽堂皇。

牌楼的仿木构部件和装饰图素都极为精美，每一部分都展现出独特的艺术魅力，令人吸为观止。牌楼旨在表现道教主题，正面主额书“紫极腾飞”，背面书“天枢真宰”，左右次楼的正面分别写着“无上道”和“众妙门”，背面则分别写着“除俗障”和“契真源”。正脊的琉璃构件上，正面和背面分别有“春为一岁首，梅占百花魁”、“世远家声旧，孝訯喜气新”的诗句。

还有牌楼的柱头柱底，都使用琉璃表现出不同的花卉、寿山、瑞兽和八卦图样，无一雷同。这些图案相互呼应，融合四季更替、家族传承、孝道美德等传统文化元素，传递着吉祥如意、福寿平安的美好祈愿，让人觉得高贵典雅，却华而不虚，看来当时的人们对于美好生活的向往和追求的意愿，一点儿不逊色于现在的我们。

据记载，太和岩牌楼是由晋商巨富冀家组织村人修建的，修建时就在现场建了多口琉璃窑，根据设计需要现场烧制和建造，从而使得这牌楼上的每一个琉璃构件都是定制的，每一片琉璃都独一无二。天哪！！！的确世上无双！那又得是多么热火朝天、庞大宏伟的场面呀！真不愧是“琉璃之乡”！瞬间感觉整个介休所有高超的琉璃烧造技艺都集中在了太和岩牌楼这里，发挥并展示得淋漓尽致！这实在是一件让人惊叹不已的壮举！还有，当年的晋商们，到底是有怎样的兴盛和繁荣呀？忽然，不禁又再一次遗憾起那失传的孔雀蓝配方！

今日第六站：【双林寺】

出园后，我们去牌坊对面的琉璃店里选了两个小巧的琉璃挂件。大约3点，我们离开太和琉璃牌坊，前往今天的终点站：平遥古城，但因为顺路就先去了双林寺，它位于平遥古城外的桥头村，差不多也就一刻钟吧，我们便到了。

也许很多人可能并不知道，1997年平遥古城是以“一城、两寺”组合列入《世界遗产名录》的，“一城”即平遥古城，“两寺”则是双林寺和镇国寺，都是国保单位。说到这，也还真得感谢《黑神话·悟空》，是它让更多的人知道，平遥不止有平遥古城，还有双林寺和镇国寺。 

双林寺原名中都寺，因平遥县古时曾为中都城而得名。其始建年代不详，据寺院内北宋大中祥符四年（1011年）的“姑姑之碑”记载，寺院的重修年代可追溯至北齐武平二年（571年），后毁于兵燹（xiǎn）。约至宋代时修葺一新，并取佛经上“佛陀双林入灭”之说（佛祖释迦摩尼涅槃双林的故事），改名为双林寺至今。金元之际毁于战火，明代依旧址重建，在明清时有过多次重修。

双林寺以其精湛的彩塑艺术闻名遐尔，现存2000余尊作品全部由木胎泥塑而成，集宋、元、明、清历代彩塑之精华，被联合国教科文组织称之为“真正独一无二的珍宝”。另据统计，山西现存1.27万余尊明代彩塑，仅双林寺一处，就有2000多尊，并且还是悬塑，占了1/6，被誉为“古代雕塑博物馆”、“东方彩塑艺术的宝库”。

这会儿游客还挺多的，不过烈日当空，大家都乐意去到室内参观，还好比较分散，并不拥挤。来吧，天命人们，先拍个打卡照吧。

买好票进去，偶遇一群正在天王殿前的院子里泥塑写生的学生，看他们凝神专注的模样，忽然就想到了学设计的儿子，当年他也应该有过这般情景吧，便情不自禁地走上前去和其中的一位学生搭讪，他倒也大大方方地允许我对他的作品拍照。哇，他这作品也太传神了吧，在我看来，已近乎复制了，真厉害👍👍此处应该有掌声👏👏

双林寺沿中轴线有三进院落、共十间殿，我和老张蹭着讲解一间间地参观。

（其实也不用老“蹭”讲解的，此行到过的大多数景区里的景点旁都标识有文字简介牌，牌子上一般都会附有一个二维码，想听详细讲解的，扫这个二维码就可以听了，服务真的是越来越细致入微了。不过，我是总觉得没有听现场真人讲解来得过瘾，所以才见缝插针、乐此不彼地一路蹭导游的。）

天王殿：为明代重修，面阔五间，进深三间。廊檐下挂有一竖匾，上书“天竺胜境”四字，银钩铁画，遒劲有力。屋脊正中的琉璃宝顶上有明“弘治十二年八月二十六日”题记，为明代重修时所置。殿外廊檐下是四大金刚塑像，每尊都有3米多高，它们都是元代作品，也是刚才那些学生们写生的对象。

这四尊塑像一字排开，威武雄壮，被认为是最彪悍、最有力量的四大金刚。但他们的形象突破了一贯金刚怒目凶恶的造型，既保持“力拔山兮气盖世”的气魄，又不失民间武士的亲近感。很有意思的是，游客从进入山门到登上天王殿台阶，无论在通道上哪个位置，都能和其中一尊金刚目会神遇。不知道古代工匠们这是用了什么技法，竟借助塑像眼神的刻画，一下子拉近了金刚同观者的距离。

天王殿内正中是天冠弥勒菩萨及帝释、梵天两位胁侍，两侧是四大天王和八大菩萨。所有塑像的表情、动作都很生动，特别是菩萨们的背光，巨大而华丽，镂空雕刻呈叶状，工艺复杂而精细，只是年代久远，色泽已斑驳暗淡。个人感觉这里的四大天王也是很帅的。

土地殿：殿内土地公公慈眉善目，金童玉女清纯可爱，他们身后及两侧的墙上，是一幅山水祥云、人物和亭台楼阁等组成的悬塑，直顶至屋梁了。场面比较宏大，但多有脱落缺失，好多人物塑像也已残肢缺体，令人惋惜。

地藏殿：主座是地藏王菩萨，两侧是十殿阎君和门曹判官，均为明代塑像。地藏王菩萨的宝座很有名堂，环绕了许多小巧精美、错落有致的微雕像。还有殿内这众多塑像的表情，不仅神情各异，还非常自然生动，惟妙惟肖。

寺院第二进院落中有一棵唐槐，树高11米，根围10.5米，树身是枯空的，空洞处可容纳1人有余，种植于唐代（大约植于618-907年），今仍枝繁叶茂，郁郁葱葱。

菩萨殿：这个殿简直就是明代悬塑的一个大宝库，足足有400多尊，展现出群仙逍遥于“超出三界外，不在五行中”的仙境盛况。

居中高坐的是二十六手观音，皮肤细腻光滑，仪容丰满端庄，神态温柔隽逸，手臂纤巧多姿，犹如一位雍容娴雅的贵妇。两旁侍立的是善财童子与龙女。

400多位诸天菩萨犹如群仙聚会，满布四周墙壁，脚登彩云，身着霓裳，衣袂飘飘，千姿百态，大有满壁生风之感。这些彩塑重心前倾，琳琅满目，乍看仿佛千人一面，细瞧却无一相似。震憾！震憾之至！

大雄宝殿：此殿为明初重建，布局较为宽敞，面宽五间，进深三间六椽，单檐九脊顶，是全寺中最高大的建筑。

殿内主像是“三身佛”，文殊、普贤左右对坐。每尊佛像的顶部天花板皆有藻井。正纳闷这些塑像的颜色为何如此鲜艳时，听解说提及，原来这些塑像是清代重新妆绘的，且殿内山墙原来还绘有壁画，可惜民国时被白粉覆盖，现洗刷之后仅略微可见。

千佛殿：此为寺中的精华之殿，全殿有彩塑500余尊，悬塑和壁塑都有，占了全寺的1/4。殿内主像为自在观音，她一腿屈蹲，一脚轻踏莲叶，右手松弛地放在右膝上，重心落在左胯和左手上，好像稍一用力就会站起来，完全打破了人们印象中观音像直立或打坐的固定形象。看她那悠然自在的坐姿，妩媚恬静的面容，自如潇洒的神态，简直惊艳众人！我个人是太喜欢这样的姿态了，爱了爱了！

咦，看到她左手后侧那个脚踏祥云的小童子没？听讲解员说，他就是86版《西游记》中红孩儿的原型哦。哈哈哈，没想到吧？！

自在观音像左右两侧是韦驮和夜叉，其中的韦驮像是双林寺彩塑中艺术价值最高的一尊，是我国最高级别的国宝文物。

这尊韦驮像高1米6，全身呈“S”形曲线，使整个照型极富弹性和动感。他右手握拳，肘部外张，威猛有力。他的眼光扫向左方，但整个身体却向右转动，象一张拉开的弓，既充满了动能，又保持着随时迎战的姿态，恰到好处地展现了他作为“第一护法神”的勇武形象。

此尊韦陀塑像虽为静立状，但其甲胄和战袍的飘带飞舞，以及上身向右扭曲，眼神与头部的反向配合，都让人感觉到强劲的力度和动势。韦陀历来被世人认为是最帅的菩萨，而这尊韦陀立像，因其神形兼备的状态，又被誉为是全国“最美韦驮像”、“天下第一韦陀”。更由于其腰胯扭转的弧度之巨，几乎是当时泥塑工艺中的“超极限”，所以也被奉为是寺中的镇寺之宝。

再举目环视，浩浩荡荡500余尊菩萨分列成5、 6层，或站或坐，或驾祥云，或骑异兽，千姿百态，在主像四周环绕着，一直延伸到殿门两旁的侧柱和房梁上，真是巧夺天工，美仑美奂，好一幕绝美的视觉盛宴！无与伦比的震憾！

忽然想起自己昨日在广胜寺时要比较两座寺里悬塑的念头，呵呵呵，着实是自己肤浅了，这哪里是能相提并论的嘛……

在殿门两侧的窗台下，还塑有30多尊供养人像，他们的造型更趋于写实，特别是他们的衣冠饰物，为研究明代服饰发展演变提供了宝贵的资料。

罗汉殿：殿内主题为“十八罗汉朝观音”，其中南面9位在论道，北面9位在说法。较为特别的是，这些罗汉像表情生动，衣设洗练，情节耐人寻味，倒是充满了生活气息。

深感意外的是，这里面的“伏虎”罗汉即济公，是唯一须发的罗汉；“降龙”罗汉即唐僧，下图中带着僧帽的那位就是。

释迦殿：是双林寺的主殿之一，面阔五间，进深三间，屋顶悬山式，檐下无斗拱，正中匾额书“灵鹫遗风”四个字。殿内布满三壁的连环壁塑，运用了圆雕和浮雕的组合形式表现佛传故事，内容丰富，情节连贯。

释迦牟尼佛袒露右臂坐于正中，两边是文殊、普贤二协侍。

200多个身形不同、神态各异的彩绘泥塑人物，在山石和建筑间或宫庭饮宴，或歌舞弹唱，或鱼猎耕种，或集市贸易，有隐有秀，有神有逸，活脱脱一幅幅生动形象的古代社会的各种生活场面。面对这绝妙的构思，这精巧的构图，这满堂的画卷，我不得不又一次大呼词穷——什么叫“美得无法言说”，便是此刻最最真实的感受了。

要特别补充一点，释迦殿影壁墙后有一幅渡海观音彩塑，它可称是双林寺彩塑精作之一，观音神态安详，侧身扭腰，单腿盘坐于红色莲花之上，整个身体却突出壁外，过肩飘带，宛若游龙，让人有“满壁风动”的感觉。

我想说的是，这尊观音像明明有印在双林寺的门票上，我竟然给漏看了，呃呃呃……（此图翻拍于老张买的明信片）

一个多小时的沉迷观赏之后，我们不得不离开，前往今日的终点站：平遥古城。

今日第七站：【平遥古城】

大约15分钟后，我们到达平遥古城南门游客中心的停车场（车是不能开进古城内的），停好车就拉着行礼箱往古城里走，却发现好多游客都是有电瓶车来接的，感觉从这里进古城很远的样子。我不禁疑惑，赶紧与民宿老板电话联系，结果她告诉我们要从新东门进去，离她们那里就很近了，还给我们发了一个他们长期合作的停车点的位置。于是我们又折回停车场，再出发往新东门行驶过去。这一路像是沿着古城外绕了一个大圈，居然也用了7、8分钟车程，而停车的地方不过是城门口路边一家餐店外的小坝子（20元/车/天），但看到对面便是城门，也还稍宽了些心。

停好车，我们拉着行礼箱跨过马路，走过护城河桥进了城门，步行了大约10分钟吧，便到了今晚入住的民宿——山楂树（没错，选这里有50%也因为这名字），就在城隍庙对面那条巷子的深处。特意选的民居风格的民宿——这里生活着几万百姓，很有生活气息，尽管游客很多，但秩序井然，也是听了网友们的建议，如果想感受古城百姓的生活，一定要住到古城内。因为所需房源还未打扫结束，老板为我们升级了一间带阁楼的套房，感觉不错，先秀一秀吧。

稍事休息，我们便出发去逛古城，打算先去逛就在巷子口的城隍庙，但这会儿已是下午5:30，虽然景点是晚上7点才闭馆，但我们买了门票进去估计这点时间也只够看城隍庙一个景点，那样也就太不合算了——平遥古城的门票是通票，全价125元/人，包含城内的所有景点，门票当日有效——犹豫了一下，狠心放弃，还是就在门口拍个照打个卡吧，算是到过了。

我们穿过街口的牌坊进入古城，再来上一根文创雪糕，边吃边行边打望。

夕阳下的古城街道极美。

街道两边有众多在用的历史建筑，这是一处清代民居（编号：185），现是老爹醋坊。

春风十里酒吧，因为这名字而驻足——我个人非常喜欢鹿先森的《春风十里》这首歌。

路过“梦回平遥”牌坊。

走走停停，不知不觉就来到了平遥古城南门：迎熏门。这是平遥古城的主门，不用说，这个名字肯定也来源于舜帝的《南风歌》，取意“熏风南来”，寓意祥和、美好和喜庆。

看着夕阳余晖下金灿灿的城楼，和这近在咫尺的古城墙，我们兴奋着就想要冲上去。结果这里也是需要门票才能上的，可又是这尴尬的时间点，正遗憾时，突然想起老张是可以免票进入的，果断“派”他独自登上城墙，我则向着城门方向去到城外转游。

这是瓮城，地上中间用铁栏围着的，是石板上至今还能够看到的被碾得极深极深的古车辙印，这是平遥古城商贸发达、经济繁荣的重要遗迹和历史见证。

城门门额上嵌着“迎熏”石刻，城外城墙下伫立着“世界文化遗产”的标识牌。每晚9点钟，城门前的这个广场上都会上演一场灯光秀。这会儿站在这里，我忽然就好期待今晚的秀场。

城墙下有三三两两身着汉服拍写真的人们，此时此地，应该好出片的吧。

再回到城内，夕阳已逝，城楼恢复到最质朴的模样，“晋少奶奶”们扎堆儿上线了。

在城墙下安静地等待老张，听到旁边有当地人提醒，南门晚上是8点是要准时关闭城门的，要看9点的灯光秀，要么在关城门前出去城外等着，要么就得绕道另外一个城门从那边过去。此时的我还并不明白这个绕道是个什么概念，我还不信这么多人，这城门说关就能关的？

等到月上城楼，老张开心地从城墙上下来了，看来是大有收获呀！我迫不及待地抢过他的手机，快速翻看，忍不住一声惊呼——哇噻，老张一出手，张张大片呀，他可真是从来没让我们失望过。

这是他“捕捉”到的迎熏楼上的柔美夕阳。

屹立在城墙上的魁星楼。此楼始建于清康熙三十九年（1700年），在清同治十二年（1873年）进行了重修。现存为1990年重建。楼身通高24米，上下双层，底层砖砌，正中辟有拱圈式通道，旁设砖台阶盘曲而上。魁星楼造型精巧，清秀婉约，是城墙顶上的一道独特风景线，也是平遥古城的标志性建筑之一。

俯瞰云路老街。其街道布局延续古城“龟背”状棋盘格局，属“”七十二巷”之一。这条街北接文庙，南连城墙，其名称源自科举时代士子登科“平步青云”的寓意。‌‌街内“云路天衢”楼梯是下城墙的出口之一。

翻看着这一张张美景美照，忽然觉得，可以代我在城墙上看这绝美的夕阳，这也算得上是老张的“美差”一桩哈！呵呵呵……

夕阳照耀下的迎熏楼，像是包裹上了一身黄金护甲，光芒万丈，魅力四射。

城墙上城楼前架设的这些铁炮，是明末常用来对付外族的进口大炮——红衣大炮。因明末名将袁崇焕曾在此多次使用这种大炮而屡获胜利，所以又被大家叫作“袁崇焕炮”。

再看这会儿7:20左右，离关城门和灯光秀都还有一段时间，于是我们寻思着暂且先放下手机中城墙上的美景，再去街上转转吧，寻寻文创，品品小吃什么的，就权当是晚餐了。

于是，我们一路走、一路寻、一路吃。

还进到一家文创店里买了“平遥印记”文牒，开开心心地盖着章，顺便问到8点关城门的事情，店家也笃定地说，这节假日这么多人，总是不能准时关的。

被一位小哥哥现场制作栲栳栳的场面吸引，信步走进这家人气极旺的门店，点了平遥最出名的牛肉，当然还有吸引我的栲栳栳。实话实说，牛肉是真好吃，特别好吃，栲栳栳嘛，悄悄说，临桌的两位客人一人点了一份，看他们边吃边呵呵，一边说“好看倒是好看，呃呃呃……”

吃饭间隙刷手机时，看到同伴们也在微信群里大秀他们逛古城的方式，他俩竟是租了一辆机器人导游车，不仅代步，还自带讲解，真不错也。再看他俩的晚餐，居然也是平遥牛肉和栲栳栳，哈哈哈，看来“吃货所见略同”。只不过，他们的栲栳栳多浇了汤汁，而且还点了驴肉，比我们的可是更丰盛更秀色可餐呢。

吃得差不多了，老张不经意地看了一下时间，也快到8点了，我们立马放下筷子冲出店面，着急忙慌地往南门跑，还是想在城门关闭前出去，等着看9点的灯光秀。可等我们赶到南门时，城门已经准时准点关闭，而我们晚到了6分钟。

此时，南门前的小广场上，人群熙来攘往，闹哄哄的，广场前那条东西向的街道更是人潮汹涌，一片混乱。有很多和我们一样要去看灯光秀的，看着城门关闭了，慌乱了起来；有不知道该从哪里出去看灯光秀的，着急地问路；也有不看灯光秀的，忽见城门关闭，有些不知所措。只听着人群里响起一声声吆喝：带路，带路哦！带你去看灯光秀！我们应声随手拉住一位看起来老实可靠点的小伙子，一问，才知道要绕道的那个门离这里还有几公里远，我的天！这下才明白刚才在小广场上人家那提醒是多么的温馨。

其实，我们这会儿走过去时间上肯定是来得及的，但想到要走这么远，我可还没准备好，没有过多犹豫，便跟着小伙子上了他停在巷子里的车——是一辆有一个小车斗的三蹦子车，我和驾驶员并排坐，老张直接坐在车斗里，哈哈哈，还别说，不一样的视觉体验。

既是坐车，时间就很充裕了，便和小伙子攀谈起来，才知道刚刚竟是他关闭的城门——他姓孟，是古城里的居民，一名有着18年党龄的共产党员，也是一名志愿者，每天负责按时关闭南门城门，以前是他父亲在负责，后来年纪大了，接力棒便交到了他的手上。为他们父子俩点赞！！！

紧接着，小孟用三言两语向我们描述了一个我一直觉着很形象也很神奇的画面：平遥古城素有“龟城”之称，整座城形同一只欲行未动的乌龟，头南尾北，东西四门似龟之四足。这座古老的城池，有四街、八道、七十二巷，它们构成的街巷格局，有点像龟背的纹路和走向。南门是乌龟的头，天黑了，乌龟要休息睡觉了，便要关闭城门，犹如将它的头缩回龟壳里。哇哦，这一刻，古老的“龟城”完全具象化，脑海里顿时浮现出清晰的画面感。转瞬间，我为自己刚才还在质疑不能准时准点关闭城门感到惭愧，着实想当然了！

小孟很热情，一路都给我们介绍着古城里的一些日常，让我们对古城有了更多的认知。也不禁佩服起我们的运气来，居然这么随手就精准地拽住了他，美妙的遇见！

晚上辨不太清方向，感觉就是又沿着我们进古城时的路行驶了这么一圈，差不多10分钟左右吧，我们到达南门广场侧面的公路边，接下来需要步行进入广场了。下车时加了小伙子的微信，并约好灯光秀结束后他还来这里接我们返程。

来到广场，这里早已是人山人海，有已经摆放着小板凳占位的，也有只出租小板凳的，大多数的人都是选了位置站立着等候，估计来平遥古城的游客这会儿都在这里了吧。灯光秀应该是在《又见平遥》演出结束后刚好接档，如果我们刚才去看了演出，应该也是这会儿过来。这时，同伴们发了微信，他们已早早地到了这里了，晓薇还拍到了这张河岸城墙的夜景，很美！

但人确实太多了，我们便没去和他们会合，沿着广场四周转了一圈，最终在广场入口处的花园台阶上找了个位置站了上去，远是远了点，但优势在于站得高，看得远呀，还没遮挡，无死角，关键是散场时可以更快地撤离，哈哈哈，顺便买了本地的甜枣，边吃边等候开秀。

9点，灯光秀准时开始，以高大的古城墙和鼓楼为背景，璀璨灯光伴随着恢宏音乐，光与影、声与图完美结合，或大气磅礴，或娓娓细诉，向游客们展示着这座千年古城的文化底蕴和发展历史。

此时此刻的平遥古城，仿佛变成了浩瀚宇宙里的一座不夜星球，特别是灯光秀结束前巨大灯幕打出“平安盛世 遥望千年”八个大字时，全场观众更是热血沸腾，激情澎湃，广场上久久回荡着阵阵欢呼声和呐喊声。

虽只有短短18分钟，却极是震憾，科技感十足。记得自己上次看到类似的灯光秀还是2019年在新疆喀什，不过从今天的灯光秀来看，感觉这才短短几年，这展演界的科技水平提升真是了得呀。

当人群渐渐安静下来并开始散场，我才发觉，由于不敢分心拍照，所以全程双手高举手机拍摄视频，我的一双手臂这会儿一阵酸痛，还有点小小发抖，呃呃呃，为如此震憾的灯光秀付出点“代价”也还值得哈！

我们随着人流出了广场来到刚才下车的地方，小孟已经在那里等着我们了。载着我们返程时，路过太和门，小孟特意停下车来让我们拍夜景，说这会儿人少，更好拍一些。瞬间对小孟的好感更增几分，想着明天的行程，如果步行着逛完古城再出发时间会非常紧张，便试探着问可不可以请他明天用车带我们逛古城。小孟欣然应允，只不过时间要很早，必须得在7点前逛完，到时一旦城门一开，城内便不允许任何车辆通行了。于是，我们约好明早6点他来城隍庙门口接我们。

道过谢，我们沿着巷子走回到民宿，意犹未尽，坐下来后我又兴奋着翻看老张独上古城墙拍下的那些照片，全无睡意。但，明日还要早起，还是道晚安吧！啊哦，今天免费升级的阁楼，终是被闲置了……