2025 秋游： 卑诗省西北部，育空和阿拉斯加环线房车游

文红

2025年8用21号，开始了今年的秋行。目标向北，内容丰富，我们把行程规划成四个环线，分别是“阿拉斯加环线”、“克朗代克环线”、“卑诗北部环线”和“菲莎河谷环线”。

为了有效规划行程，尽量避免重复线路，以上四个环线要到旅行回程才一一闭合。我们的叙事则是按时间顺序编排记录，便于“坐着摇椅慢慢回味”的浪漫将来。

行程始于“菲莎河谷环线”西面的“海天公路”，经滑雪胜地“威士拿”，北美马铃薯育种基地 Pemberton ，进入Cariboo地区的Prince George。而后，开始“卑诗北部环线”，走16号“黄头高速”连接37号 Cassia 公路进入育空白马。白马以北，由“世界之巅公路”进入阿拉斯加，则是第三环“克朗代克环线”的开始，到达Tok与第四环线“阿拉斯加环线”交汇。完成了“阿拉斯加环线”，回程到达育空白马，同时也闭合了“克朗代克环线”。从Watson Lake开始走东主干线97号，接1号横加公路返回Prince George，完成“卑诗北部环线”。继而沿汤姆森河，菲莎河回到温哥华，完成最后一个环线。

海天公路 Sea to Sky Highway，是卑诗省99号公路上一条连接温哥华至惠斯勒的著名公路，蜿蜒起伏，风景如画，海岸线绵延至海岸山脉，海湾、瀑布、湖泊、森林和冰川等等，让人接应不暇。海天公路走过无数次，沿途美景，仍然百看不厌。

狮子湾

一路来到在斯阔米什的巨木书公园，Log Book Park，沿着一条短短的步道，漫步于巨型木书之中，了解沿海森林的悠久历史，雕刻的图像和文字生动形象说明数百万年前森林的诞生，到如今复杂多样的林业管理以及斯阔米什的前世今生，讲述着斯阔米什地区的故事。

惠斯勒绿湖，群山环绕，扶手椅冰川清晰可见。

惠斯勒 Whistler，著名的山地度假小镇，是北美最著名的滑雪胜地之一，也是一年四季的旅游热点，由温哥华和惠斯勒共同举办的第21届冬季奥林匹克运动会（2010年），所有雪上运动项目都是在惠斯勒举行，这些设施至今仍在使用，是冬季游客的热门体验点。

海天公路上的景点很多，老想停下来看看，这样走下去，时间一定不够啊。

进入Pemberton ，才知道此地区是北美马铃薯育种基地。

路边观景点，俯瞰山谷中的绿河，也是奈恩瀑布省立公园，这一路已经经过了好几个省立公园，多条著名瀑布，值得好好再慢走一下海天公路。

第一天非常匆忙，走走停停，但也不能错过著名的乔佛里省立公园的三湖步道 “Joffre Lake ”。

乔佛里公园，以其碧绿的湖泊、嶙峋的山峰、冰川和冰冷的溪流而闻名，三湖步道，顾名思义，公园内有三个冰川湖：下乔佛里湖、中乔佛里湖和上乔佛里湖，步道登高 370米 到上乔佛里湖，三个多小时来回 7公里的山路，碧绿的高山湖水，壮观的冰原和马蒂尔洁白的冰川 Matier Glacier，苍翠的树木，美不胜收。

马蒂尔冰川 Matier Glacier

老农对着碧湖蓝天，潺潺流水，唱了起来👏

下山后就在附近公园局的 Rogers Creek 营地住下，BC省老年半价仅7.50。营地分两大区域，先到的营地里居然一个人也没有，有点荒凉，转去另外一个，就比较有人气，有4-5辆房车和帐篷。营地紧临溪水，挺不错。

22号，进入 D'Arcy 山区，其历史与菲莎峡谷淘金热息息相关，以太平洋大东部铁路公司副总裁达西·泰特 (D'Arcy Tate) 的名字命名。

卡尤什山角景点 Cayoosh Point，山路陡峭，13度的坡度，连续好几个，小心驾驶！

进入利卢埃特 Lillooet, 塞顿湖边的观景点，有利卢埃特的图片介绍。

BC水电公司在塞顿水库提供免费营地，评价不错，昨晚要是 Rogers Creek 营地满了，我们计划就是来这里。

利卢埃特镇，充满淘金和玉石故事的小镇，特别是玉石的开采具有戏剧性，据说一百多年前，中国劳工来到BC省，淘金、修铁路，在河床发现了宝贵的玉石，居然可以随便捡啊！而淘金客对玉石兴趣不大，部分华工转寻 BC 玉运回中国。找寻玉石时被華工堆叠成的石堆成为了一景：中国石堆 Chinese Rock Pile，至今仍可见到五彩矿石或蛇纹软石 Serpentine。当年玉石开采曾十分盛行，在卡西亚附近发现更大的玉矿床之前，利卢埃特地区一直是世界上最大的软玉产地。无论淘金还是看玉，传奇的故事仍然吸引人们前来探访。

我们拐进镇里，来回开一圈，游客中心门前巨大的玉石阵印象深刻。

离开利卢埃特镇，跨过菲莎河上的 “二十三只骆驼桥”，继续行走99号公路。好奇怪的桥名，查过才知道原来是为了纪念 1862年卡里布淘金热进口的23头双峰骆驼。作为运输工具的骆驼完成了它们的使命，留下桥名以纪念当地这段不同寻常的历史。

菲莎河老桥——西北时光的镜头

古老悬索桥 建于1913年，旨在取代早期的绞盘渡轮系统，如今是一条热门的步行和自行车道，不仅风景优美，还设有介绍该地区历史的解说标志，是利卢埃特黄金历史地带的见证。

菲莎河不总是那么清纯，位于Lillooet 处就浑浊不堪，把隔壁个清溪“桥河”堵的无处可逃，清溪不得已同流合污，好在经过BC山水洗涤，菲莎河在大温地区呈现了不一样的气质。在两河交汇的小半岛上，可见两个原住民用网抄捞鱼，这个画面成了Lillooet 旅游宣传的经典。

绿松石湖和皇冠湖之间的大理石峡谷省立公园，是垂钓和观鸟的好去处，翡翠的湖水边有30个先来先得营地。

中午时分从BC99号公路上到BC97号公路北上，进入卡里布地区 Cariboo ，这段公路也称为卡里布公路 Cariboo Hwy。

卡里布地区东部是高耸的卡里布山脉（Cariboo Mountains），西部则横跨菲莎高原（Fraser Plateau），一直延伸到海岸山脉（Coast Mountains）。菲莎河（Fraser River）、奇尔科廷河（Chilcotin River）和奎斯内尔湖（Quesnel Lake）等主要河流和湖泊贯穿其中，而奎斯内尔湖被认为是世界上最深的峡湾湖之一。地貌多样性生长了变化丰富的植被类型，从干燥的草原，到云杉、松树和冷杉森林，甚至还有内陆温带雨林和高山森林。

卡里布地区很有故事，维基，油管，ChatGPT 都有总结。约五个广东省面积的土地，仅六万五人口，太多大片画面，山连着山，湖挨着湖，河流纵横交错，似乎每人能摊上一座山，一个湖，资源太丰富了，难怪几世纪前人们就在此开辟出淘金之路。

小镇 克林顿 Clinton 的盐湖：

到了600人左右小镇 克林顿 Clinton ，小镇得名于1863年的村落，也叫 “47哩屋”。这里保留了浓厚的“淘金热公路驿站”风貌，被称为 “卡里布地区的门户 。镇上有丰富的历史和文物：博物馆，唐人街历史，还有一年一度的自 1867 年以来一直举办的传统舞会 Clinton Annual Ball，是BC历史最悠久的社交活动之一。

克林顿镇周边有湖泊、森林和山谷，适合露营、钓鱼和骑马，值得下次再来。但今天最让我吃惊的是这里居然有个盐湖，没错，就是咸盐的湖，湖水中矿物含量高，岸边有白色盐结晶，湖面在阳光下呈现浅绿色或白色，现在就是纯白色！在典型的西北高原干草原景观中，有这么个小盐湖真的好特别。

在离利卢埃特超过150多英里的大镇 Williams Lake 停留，在镇口的 Williams Lake 休息地，图文并茂的展览墙，让我们学习历史，了解淘金之路 Gold Rush Trail 和卑诗历史，浩瀚的河流及其环绕的土地，群山间的裂隙、蜿蜒的峡谷以及肥沃的平原；黄金和矿产，以及丰富的文明历史、多元的文化、语言和传统也鲜活地展现在我们面前。

我们在这里补充物品。在卡里布地区，有不少的小镇以多少哩房子来命名如 “70哩屋”、 “百哩屋”和“150哩屋”等小镇，是用与利卢埃特的距离而得名。利卢埃特在19世纪60年代淘金热时期被指定为历史悠久的卡里布马车路的 “0 英里”，这些名字给前往金矿途中需要停留、休息和补给的旅行者提供了里程数，在那个年代里是非常重要的歇息地，而今这是淘金古道上的旅游线路。

晚上住十哩湖省立公园营地 10 Miles Lake Provincial Park

仔细阅读 “2025年阿拉斯加旅行计划里程碑”，这本书是本次环游非常实用的旅行指南，即便没有网络没有信号，也能按书查公里数了解油站、景点和营地。

喜欢淘金历史的朋友去巴克维尔（Barkerville），喜欢刺激去鲍伦湖独木舟世界著名皮划艇环线（Bowron Lake Canoe Circuit）；喜欢自然景色去韦尔斯格雷省立公园（Wells Gray Provincial Park），看壮丽的瀑布、湖泊和丰富的野生动物；喜欢牧场文化去奇尔科廷（Chilcotin）体验骑马，徒步登山。 我们则在落日余晖的“十里湖”湖面上漂浮发呆。

23号，继续沿BC97号向北，穿过乔治王子城 Prince George，上了16号公路西行。这条16号公路也叫16号黄头公路。从落基山脉一直延伸到崎岖的太平洋海岸线，多年前曾经走过亚省到BC的一段，非常美。

路过当年著名的皮毛交易站詹姆斯堡 Fort St. James ，欢迎牌上写着：“圣詹姆斯堡，不仅仅是一座马镇”！还有……

林牧业发达

在圣詹姆斯堡国家历史遗址游客中心，夏天会举行“世界级赛鸡”，游客为最勇敢的鸡下注，并可获得纪念品，见过斗公鸡，没听说过鸡跑步比赛，还是世界级的，路边的宣传广告很大，有点意思🤔

休斯敦镇 Houston ，（此休斯敦非彼休斯敦），3千多人口的北部内陆小镇，游客中心有一根世界上最大的飞钓鱼竿，其长度是普通飞钓竿的六倍，重 800磅，是休斯敦居民和当地41间公司用了超过470小时的义工和捐赠完成的，可见飞钓是当地多么重要的户外活动，生态旅游和飞钓是休斯敦主要的旅游资源。

晚上住镇边的 Shady Rest RV Park 营地，设施齐全，但蚊子多。

24号，经过史密瑟斯 Smithers，该镇成立于1913年，人口约 5300人，居然有飞机直飞温哥华、多伦多和卡尔加里等城市，巴士火车也有站，以为很偏远的地方，其实是个有着悠久历史和资源丰富的地区，充满了阿尔卑斯山主题。我们沿着市中心转了一圈，路线是网上推荐的，可以大概了解一下史密瑟斯这个城市。

离开史密瑟斯镇继续前行，路边的雪橇湖 Toboggan Lake，远处的哈德逊湾山脉，山上的冰川，太美了，不得不停下来欣赏。

莫里斯镇 Moricetown， 威塞特峡谷 Witset Canyon 观景点，这里飞钓三文鱼远近闻名，原住民在此抄网捕鱼。巴克利河奔腾而下，在峡谷下方名为“白痴岩 　　Idiot Rock” 的地方垂钓，据说是世界闻名的垂钓胜地😄

到了基特旺加 Kitwanga，37号公路口。走西线去白马，阿拉斯加，本应该在16号转37号 Cassiar 公路，但是，为了见识刚刚落成营运的加拿大第一座液化天然气装置，我们增加了五百公里里程，直奔 Kitimat，顺便看看“必和必拓”（Rio Tito）在Kitimat小镇的铝锭加工厂（Smelter）。

在特瑞斯镇停下 Terrace ，进 Tim Hortons 喝咖啡休息，翻出我们的“旅行圣经” Miles Post, 查找热温泉，这个西人非常热情，告诉我们他所知道的热门景点。

特瑞斯是BC省北海岸地区的重要城市之一，地区总人口近2万人，在这里已经是大城了。特瑞斯历史悠久，是北美洲历史最传统的土著印第安人居住地之一。直到现在，还有两个Tsimshian部落居住于此。在二战中，这里也是加拿大军队的重要集结地之一。

特瑞斯在历史上有着非常发达和辉煌的森林伐木及木制品加工产业，林木资源丰富，曾经是世界上最大的电线杆生产中心，每年可以出产超过5万根雪松木加工的电线杆，被广泛应用在北美洲的电话线和电力传输线杆。位于美国纽约，高达50米的世界最高木制电线杆就是在特瑞斯生产的。

拐进 BC 113 公路，前往省立尼斯加火山熔岩纪念公园 Nisga'a Memorial Lava Bed Park，100多公里的山路，一路风景如画。熔岩湖 Lava Lake 群山环抱，湖水湛蓝。

一直说BC处在火山地震带上 ，不知道真的有一个活的火山在最近几百年前爆发过，

公园占地面积179平方公里，据说这里是加拿大最近一次火山爆发和熔岩流的发生地，这场地质灾害造成约2000原住民死亡。

此次火山爆发的源头是特西克斯锥体 Tseax Cone。大约在1700年，巨大的熔岩流堵塞了纳斯河，摧毁了尼斯加人的两个村庄。熔岩床比现代道路高出12米，熔岩流还掩埋了Ksi Sii Aks 和 Vetter Creek的下游流域。

尼斯加人的口述历史记录了在火山爆发中被摧毁的两个村庄的名字：Wii Lax K'abit和Lax Ksiluux。

火山熔岩公园很特别，在冰岛有类似的地貌，113 公路风景优美，完全是意外惊喜。

Ksi Sii Aks 河，原本叫Tseax 河，Tseax Cone 火山喷发时，火山熔岩淹没了Tseax 河，后来又流出地面，尼斯加人将其重新命名为 Ksi Sii Aks 河，河水像融化的翡翠，阳光森林倒映在乳蓝的水面上，清冽而神秘。

原路返回，晚上住位于 Terrace 和 Kitimat 之间 的 莱克尔斯湖公园营地 Lakelse Lake Provincial Park ，湖畔 Furlong Bay campground , 有156 个营位，这是BC省北部最美的露营地。高耸的雪松、齐全的设施、湖水清澈，红沙滩细腻，极力推荐。就是树木太多，星链几乎无法找到空旷的天空。营地费35，游客中心有雪糕甜品，很好吃，计划住两晚。

25号一早，去基蒂马特 Kitimat 镇上，主要游览两个著名的大公司 LNG Canada 和 Rio Tinto 炼铝厂，前身是 ALCAN，还能见到卑诗省最大的北美云杉（Sitka Spruce）。

基蒂马特，北方工业重镇，位于道格拉斯海峡和基蒂马特河的源头，天然的深海出海口，在50年代以加拿大铝业 Alcan 为基础发展起来的小镇，现有人口8200多，加之其独特的地理优势，沿海雨林和壮丽的山景而远近闻名，液化天然气 LNG的出海。更是为此地发展增添活力。

基蒂马特村是原住民海斯拉民族的传统领地，他们在此地拥有重要的影响力。

卑诗省最大的北美云杉 Sitka Spruce，40年前登记时，该树直径为3.35米，高50.32米。

顺着巨云杉步道走到河边，河滩上很热闹，房车皮卡直接开来河滩上，他们在钓鱼，河心里有人站着钓鱼，岸边的个个坐在那里，在房车的阴影下看书喝咖啡，根本不看鱼竿，一问才知道原来鱼竿上有铃铛，鱼咬钩了铃铛会响。这两个老大爷来自华盛顿州，说他们年年来 Kitimat，明天参加包船钓鱼。

有趣的是这家人，一个小小男孩拿着个大网抄，在河边忙碌着，不停的在水里捞东西，老爸就忙着清理，钓鱼爱水得从小培养啊哈哈😝

Kitimat 地处海口，海钓湖钓河钓资源丰富，我们带了两根鱼竿还没有用过呢，但这片河滩太鱼腥臭了，我们赶紧撤了。

前往工业区，LNG 的长明天然气火炬。

铝锭厂力拓 Rio Tinto，这家工厂（前身是“加拿大铝业”Alcan）占了加拿大铝锭产量的30%，是这次受MAGA制裁的重灾区。手抚铝锭砌成的70，老农无限感慨，炼铝厂今年70岁，和我家老农同年😋

沿着冶炼厂路，一路向海来到了Hospital Beach。这里既是当地人熟悉的休闲角落，也是工业与自然交汇的独特画面，厂区的钢铁，码头的设施与停靠的拖船，显示着这片海湾在能源与航运中的重要地位，另一边是静谧的道格拉斯海峡 Douglas Channel，碧蓝的海水衬托着远处巍峨的群山。山顶裸露的灰岩在阳光下闪亮，山腰却满是深绿的森林，层层叠叠，延伸到天际。站在这里，同时感受到工业的力量与自然的辽阔，尤其在这样晴朗的日子里，蓝天、碧海、森林、雪山、船只和道路上的旅人，构成了 Kitimat 最真实的画卷。

力拓 - 内查科码头 Rio Tinto - Nechako Dock

26号，一早离开莱克尔斯湖营地北上，又到了 Kitwanga 37 号公路路口，Petrol Canada 油站，作为37号公路北上的入口，很多车加油，因为37号公路人烟稀少，几个大的路口加油站都要加油，这里油价已经贵了1毛多了，在 Kitimat 和 Terrace 的油价非常便宜，建议先加满油。

油站有综合服务：修车，小卖部，餐饮，可以补货。

进入原住民塔尔坦 Tahltan Nation 的领地，塔尔坦族传统上占据着BC省北部的广阔领土，其中包括大量矿产资源。在 Mezaidin 路口的 Petrol Canada 加油，同样是原住民经营的，这就不难理解这里的油站被原住民垄断，油价又涨了一毛，从139.9 /升 到现在 171.9/升了。

晚上住 Cassiar Hwy 公路边的 Kinaskan Lake Provincial park campground , 湖边营地，$20 现金，有井水。湖水清澈，老农扑腾下水游泳，被冷得大叫“太冷啦”！

在这个营地不期遇上房车群的车友，还是渝州老乡，很开心😃

27号，行走在斯蒂金高原 Stikine，俯瞰山下，斯蒂金山脊、冰川山脉，还有那蜿蜒曲折的的斯蒂金河 ，疑是银河落九天，闪闪发亮。

上飞蚊湖 Upper Gnat Lake，当然还有下飞蚊湖。

飞蚊溪湿地，水网密布，水草茂盛，景色秀丽，但看这些湖泊溪流的名字，小咬飞蚊一定成灾啊！

到迪斯湖加油 Dease Lake ，又一个Petro Canada, 油价居然涨到 1.929 一升！

玉石城 Jade City是37号路线上的一个小村，周边地区盛产玉石，小村常住人口只有30余人，但当地的玉石商店却因为 7季《翡翠狂热》Jade Fever 这部加拿大纪录片电视连续剧而成名，现在的玉石店成为了37号线上的一个景点，有玉石加工厂，商店，旅店，餐饮，RV停车等服务，周边有步道，废矿区，野外探险等活动。



知道BC产玉，但不知道 BC 是世界上最大的商业软玉产地，产量占全球市场的 70% 以上，主要分布在 Cassiar 山脉、Omineca 山脉、德阿斯湖（Dease Lake）一带，也就是 37 号公路（Stewart–Cassiar Highway）沿线，真是学习到了。

我们进去参观了一下，店家说玉矿在离此地60多公里的山中，我还是第一次看到这么多打磨光滑的蛇纹岩和大型原石，挑了两个代表BC北部风貌的小纪念品：“玉熊踩着紫水晶行走在冰川之上 ”，

没想到在这里又碰到了房车群车友老乡，真是有缘，大家合影留念。

梦幻的好望湖 Good Hope Lake

晚上住博亚湖省立公园 Tà Ch'ila (Boya Lake) ，一个非常漂亮的自然公园，营地很紧俏，一位难求，我们今天只开了280公里，中午1点过早早进了营地。博亚湖湖区形成于冰川切割，湖水碧绿清澈，和北部其他湖泊相比，博亚湖是少数几个水温足够温暖可游泳的湖之一，比昨天的 Kinaskan湖水暖和多了，可惜湖底灰白色冰川沉淀物，踩着不太舒服，但绝对是划船的好地方。

28号，一早离开营地，一出来就看见一只金狐狸，一早一晚是容易看见动物的时间。

终于走完37号公路，来到和育空的交界处，这条通往育空和阿拉斯加的西线公路大部分为无人区，服务设施少，全程手机无信号。感觉是： （一） 全程724公里的路程弯虽多，严格按照速度规定毫无问题。路面有一些未修复的坑，主要出现在 Dease Lake 前后路段，基本属于可接受的范围。（二）如果在16号转入37号的 Kitwanga，以及 Mezaidin Junction 和 Dease Lake 都补充满油箱，也无需担心油站少的问题。（三）整条公路蜿蜒起伏于山谷之中，远处高山冰川一直伴随，大小溪流纵横交错，湖泊星罗棋布，的确很美，但连续几天相似的画面不断重复，会有些审美疲劳。我们经过的时间并未踩到秋色正浓的时候，错过了漫山遍野黄橙橙，金灿灿的震撼，有些遗憾。

无论北上或南下，37号公路的几个省立公园营地是走这条公路绝对不能错过的歇息地。它们分别是：Mezaidin Lake ，Kinaskan Lake 和 Boya Lake,放慢节奏，在这几个营地欣赏湖面的宁静，看日出日落，在清澈的湖水里游泳，或划船，这或许是最有价值的37号之旅。

育空 Yukon, 是加拿大最西北的一个地区，西接美国阿拉斯加州，东邻西北地区（Northwest Territories），南接BC省，北临北冰洋，地处荒野，山峦叠嶂，地貌特征以山脉、冰川、针叶林、苔原为主，人烟稀少，面积超过 48 万平方公里，但人口仅4.5 万人。

完成37号公路进入北美最传奇的公路之一“阿拉斯加公路 。这条公路从 BC 北部 → 育空 → 阿拉斯加，全长 2232 公里，其中有1900公里在加拿大境内，（BC 968 公里，育空1005 公里，美国境内的阿拉斯加有 332 公里，从边境到 Delta Junction）。

阿拉斯加公路是北美连接美国本土和阿拉斯加的生命线，也是很多自驾旅行者的“终极公路之旅”，沿途景色壮丽，可以看到山脉、冰川、和野生动物（熊、鹿、羊等）。

阿拉斯加公路建于 二战期间的1942年，由美军主导修建，目的是在日本可能入侵阿拉斯加的威胁下，确保北美西北地区的战略补给线。当年工程条件极差，面对荒野、沼泽、冻土和蚊虫，工程兵和原住民工人用了短短 8个月就打通了主线，被称为“工程奇迹”。

第一次来育空，很兴奋。先到奇特的“北极沙漠”Carcross Desert ，据说这是世界上最小的沙漠，说是沙漠，其实是上一个冰河时期遗留下来的冰川湖（Bennett Lake）沉积物，湖水退去后留下大量沙质沉积物，形成了今天的“沙丘”。看见沙丘上有越野车滑下来，这里是玩滑沙滑雪的好地方，就是风太大，沙子满天飞。

Carcross 镇，原本镇名 Caribou Crossing，因驯鹿迁徙而得名，1920 年缩写为 Carcross。小镇坐落在 Bennett 湖与 Nares 湖之间 ，旅游业兴旺发达。十九世纪末道森淘金热时期，从美国港口城市Skagway到Carcross，沿育空河到达道森，是两天主要路线之一。今日的Carcross,依然有小火车或巴士前往Skagway，每天一班火车，单程四个小时，巴士一个半小时。据说乘小火车穿越山间，颇似瑞士阿尔卑斯山“冰雪专列”的感受。

建于1917年的 S.S. Tutshi 号蒸汽船，是当年 Bennett 湖上运行的著名船只，可惜1990 年在 Carcross 修复过程中，被大火烧毁，只留下船体残骸和老照片的图奇号纪念地，是育空水路交通和旅游业的重要象征。

离开Carcross 镇，继续向白马进发。晚上住白马附近的狼溪营地 Wolf Creek Campground，计划停留两晚。进入育空，老农就注册了个育空的旅游ID，定营地9折优惠。营地费20元，我们交18块。育空的营地都有统一标识，每个营地都有充足的免费柴火，（BC 的营地现在都是禁止烟火的！）篝火燃起，蚊虫都飞远点😄。

29号，逛育空首府白马市 WhiteHorse。白马市空气清新，被誉为世界上空气最干净的城市之一，城市不大，仅3万多人，除了没有 Costco ，所有商店都有，物品很丰富，好好采购了一番。

参观国家历史遗址：淘金热时期的大型明轮蒸汽船 SS Klondike

迈尔斯峡谷 Miles Canyon, 沿河岸走一圈步道。

去白马城外著名塔基尼温泉 Takhini Hot Springs 。数百年来，温泉一直是原住民休养和聚会的场所，20 世纪初开始开发成温泉浴池，后来逐渐成为白马市附近的旅游和休闲胜地。2018年改名为日蚀北欧温泉 Eclipse Nordic Hot Springs，以更现代、北欧风格的露天泡池取代了旧设施，价格大幅上涨，70块一人！现在还在大兴土木呢，来之前我的邻居极力推荐这个温泉，（他30多年前在白马工作）。

30号，在白马休整两天，满油满气，粮草充足，又开拔了。今天是长途跋涉，目标石碑山。走育空2号线 克朗代克公路 Klondike Hwy ，路上加了两次油，修路堵了几次，道路很颠簸，到了驼鹿溪 Moose Creek 营地停下，气温下降了，烤着火，享受饭后雪糕，这是老农的最爱“咖啡脆皮”。

31号，今天的目标是石碑公园 Tombstone Territorial Park，一大早开车115公里到了育空5号德姆斯特公路入口 Dempster Corner，进入 Dempster Highway。

从这个入口处到石碑公园还有70公里。由于公园营地非常难定，这里便成为很多房车的晚上停留点，以便第二天早上冲进公园营地“抢位置”。公路两边都有很大的油站，场地宽大，还有厕所，被房车车主们称为房车野营地，很不错👍

德姆斯特公路是加拿大唯一一条可以直通北冰洋的公路，穿过石碑公园，一路往北经过北极圈，直达 Inuvik 村，后来延长到北冰洋岸边的 Tuktoyaktuk 村。

近900公里的碎石路 gravel road，也称之为搓衣板路，路况很差，雨天会泥泞打滑，冬季和春季会结冰霜冻隆，夏天会有飞石；而且设施稀少，沿途没有加油站和餐馆，仅有 Eagle Plains 和 Inuvik 能补给；手机信号几乎没有，真正进入荒野状态。

这样的道路对车技和车况及毅力都是极大考验，备胎备油箱修车工具等等必不可少，在营地见到从北极回来的车，车顶上最多的装有4个备胎，5个大油箱！好夸张啊。我们没有走北极的准备，只打算走70公里到石碑山公园然后原路返回。

这70公里的德姆斯特公路，搓衣板、大坑小洞，错车时扬起的沙尘，使得车速降低，但秋天的德姆斯特公路太美了！崎岖的山脉和色彩斑斓的苔原，浓雾笼罩的雪山密林，让人们忽略了颠簸的道路，专注于荒野自然的体验！

9点半进营地碰运气，在一个先来先得的位置上，车主正在装车准备离开，见我们询问，马上让我们把车先停进去，他们加快速度收拾。大好人啊。老农马上上网交了两晚的费用，继续享受9折优惠。不待安顿，立即走上营区后面山谷步道 Klondike River Trail。

克朗代克河步道，来回 3.4公里，步道起伏不大，穿梭于河边湿地和苔原之间，轻松悠闲。

北方苔原植物：云果、熊果、越橘和蓝莓，还有矮桦、矮柳和柳兰等等，万紫千红，竞相绽放秋色。

一定要去公园游客中心了解情况，游客中心的火炉上一直有茶水，喝着热茶，观看整个公园的介绍纪录片，崇山峻岭，冰川湖泊，苔原植物动物等，非常有意义，景色美到极致。

巧遇一位单骑北极回程的山东小哥，他的骑行装备十分简陋，风餐露宿，与野生动物为伴，晚上已经零度以下，一顶帐篷，简单的御寒衣物，真为小哥捏把汗，路上，还会被汽车弹起的石子击中，困难之大，难以想象。交谈中，小哥轻松说到：不追求达到什么目的，放慢脚步，体验世界，享受过程。是的！多少人的人生就像四分钟电影“苍蝇的一生”里描绘的一样，在“永远的追求”中活着，而不能在“体验自己要的生活”中活着。小哥太棒了！刚毅，坚强，开悟。真令人佩服。

9月1号，昨天已经在游客中心得知今天上午11点，在营地门口有中心的员工做导游上山，走黄金路步道。黄金路步道很长有几十公里，但我们只上到山顶，来回5公里。

俯瞰德姆斯特公路，北克朗代克山谷，以及标志性的 石碑山和巨石山 Mount Monolith。

金色的山峦重叠

远处中央是石碑山。手机无法拍出景色特点的效果，语言也难以形容眼见的震撼，只有亲临其境慢慢感受体会，“石碑山”的秋色，育空之精华所在。

2号清早离开营地，再走70公里的德姆斯特公路回到2号线克朗代克公路上，来到育空的淘金名城道森城 Dawson City。

道森城是一个非常有历史感、风貌独特的小镇，我们对它的最初了解是始于我家的两个小旅游纪念品：道森淘金打火机和咖啡馆 Flora Dora Cafe 专属打火机，Flora Dora 位于道森镇中心，是随着 19 世纪克朗代克淘金热而发展起来，咖啡馆在那时兴旺繁忙，在道森市博物馆 The Dawson City Museum 找到当时的老照片，古老建筑右边挂着咖啡馆的招牌旗。

Flora Dora 在1898年以舞厅开始，是淘金热期间非常著名的社交热点，不仅是舞厅，也可看作是那时“夜生活”的代表之一，从舞厅、酒吧、酒店到咖啡馆，几经变迁，现在在谷歌上找不到这个咖啡馆了，问了游客中心，说建筑物还在，就在这条街上，我们去到那里，看到屋顶上保留了“Monte Carlo”的半圆形浮雕，但咖啡馆早已经变成了幼儿园。

道森博物馆通过互动展览和淘金示范，概述了淘金热的历史，以及该地区的地质和原住民历史。

道森城城十九世纪末是世界闻名的淘金之都。在（1896–1899） 时，交通很不发达，许多淘金者要花上一年时间才能来到道森，大部分淘金者从阿拉斯加徒步进入育空地区，主要是两条小道：奇尔库特小道（Chilkoot Trail）（从史凯威 Skagway 出发）和怀特山口小道（White Pass Trail）（从戴亚/史凯威出发）通向育空河，在顺流而下抵达道森市。最多时，一年内有 12.8 万人来到道森，这对于人口不过3万人的城市来说，数目惊人。这也使道森一度成为了加拿大西岸最大的城市，超过温哥华的维多利亚。现在的道森已经十分没落，如果不是加拿大公园局接管了这个城市，许多老建筑将永远消失，道森也已成为“鬼城”。来道森可以参加国家公园局的导游项目，每天两团，让你感受当年“黄金，威士忌，美女”的道森。

参观红羽毛沙龙 Red Feather Saloon，原沙龙建于1902年，是当年淘金热时期典型的“沙龙”/酒吧场所，供矿工与访客消遣、喝酒、社交。 导游带我们进去，她靠在 Red Feather Saloon 的长吧台上，想象一下矿工当年怎样热闹闯进来喝酒作乐的情景。

英属北美银行 Bank of British North America，是1898年，在帐篷里开业的道森市第一家银行，并于1899年迁入该处，提供黄金化验、货币兑换以及金块筛选等基本服务，随着时代的变迁，于1968年关闭。

作为讲述历史故事，建筑物保留了当年银行的柜台布局，陈列着金砖和金沙。

导游一路走一路讲解老城的建筑和故事：教堂、邮局、旅店和警察局等等，两小时的老城游，很值得。

来到道森城码头，上渡轮过育空河，踏上了世界之巅公路 Top of The World Highway。

码头非常简易，没有任何木台或水泥台，就河边上一片空地，船到了，伸出甲板搭上河岸。没有时刻表，免费，上去就开船，对面过来的满载，好几辆房车，我们这边只有两辆车，这个时间点回程的人居多。

世界之巅公路，是道森城和阿拉斯加州边境之间长约 127 公里的路段。一路风光极为壮丽，道路大部分在山脊上行走，所以得名“世界之巅”，能一路俯瞰连绵群山与辽阔苔原景观。

下午3点，到了小金溪 US 边境，这个世界上最北的国际边境口岸之一。到了才知道，这个边境口岸开放时间是5月到9月中旬，每天 9:00-19:00，哇，来晚了还过不去呢。边境官员很热情，没有问任何食品的问题（这是加美边境常问的项目，我们把水果做成了沙拉，肉类煮熟了，还有一些家里种的佛手瓜、豆角，只能由他去了😄），但问了有没有带柴火，他们自豪地对我们说，这个海拔4128英尺的检查站是两国最高，最美的检查站，并说进入Tok 山谷后景色非常漂亮。

过了边境，正式进入US 的阿拉斯加。晚上住在路边小村鸡镇 Chicken 的房车营地。为何取名鸡镇？在淘金时期，当地的重要禽类猎物叫“雷鸟” Ptarmigan，酷似鸡，为省去拼写和读音的麻烦，淘金者鸡冠鸟戴，故而得名。

如今的鸡镇常住人口仅有20多人，依然保留着淘金小镇的风貌，可以看到老式淘金设备和采矿遗迹，设有房车营地，商店、邮局，还有一座巨大的铁鸡雕像，每年夏天举办鸡镇音乐节 “Chickenstock Music Festival”。

铁鸡旁是密密叠加的老旧道路指示牌，这个路牌代表了 鸡镇的幽默文化，把世界上许多与“鸡”相关的地名都拉过来，标注到与阿拉斯加鸡镇的距离如：Cockshot, NC – 公鸡镇，北卡罗来纳州（4213 英里）；最后一块木牌写着：“Distance as the chicken flies” —— 意思是“距离是按小鸡飞的直线算的”，对应“as the crow flies”（直线距离）的搞笑版。

3号，沿阿拉斯加5号线泰勒公路 Taylor Hwy 穿行，一望无际的秋色映满视野，色彩斑斓的苔原和山谷，起伏的丘陵和远山，关键是没有什么车辆，纯净静谧。

到泰特林路口 Tetlin Junction ，转上阿拉斯加2号线，经过托克镇 Tok ，加油后继续向费尔班克斯方向前进 Fairbanks。

在萨尔查的塔纳纳河边，一群原住民阿萨巴斯卡族的人 Athabascan，正在拍视频，主角身着皮毛服装，手持弓箭在打猎。这一带的原住民传统上以狩猎打鱼采浆果为生，交谈中得知他们在拍视频用作祭奠仪式。

快到费尔班克斯市，经过北极镇North Pole ，一个充满圣诞主题的小镇 🎅，镇上遍布圣诞装饰，街道名字也和圣诞有关联。家里孩子们小的时候，总会满怀热情给圣诞老人写信并期待回信，原来都是寄来这里，每年圣诞季，成千上万的信件会通过 邮局寄出，盖上特别的“北极”邮戳，这是美国邮政总局（USPS）给圣诞老人写信的项目 “Letters to Santa”，小朋友们把信件写好，寄到指定的 Santa 地址（通常是 “Santa Claus, North Pole”），邮局会集中到特定的处理中心，由志愿者和邮政员工回复。这个活动已经持续了 100 多年（2025 年是第 113 年）。 今年是9月 15 日开始，USPS 接受写给圣诞老人的信件，信件要邮寄到指定地址：Santa, 123 Elf Road, North Pole, 88888，贴上邮票，在12 月 6 日前寄出，就可以静待回音啦。

顺便提一下，北极镇并不是地理位置上的北极，这里离北极圈还有300多公里呢😄，但这里冬天冰天雪地，零下30-40摄氏度是常态，最冷是零下62摄氏度，非常符合北极的极寒意象。

穿过费尔班克斯市没有停留，想尽量离德纳里国家公园近点，方便明天进公园。 一直到了四英里池塘的原住民公司驻地 Toghotthele Corporation，这个原住民公司很大，管理着 Nenana 附近原住民的土地和资源，道路维护等等。时间已经晚上7点了，附近没有营地，我们直接进去 Toghotthele 基地停车场，里面有几辆房车，见到 Joe 和 Jack，他们很热情，同意我们停在四哩池塘旁边，车停下才知道蚊子有多厉害，一刻都不能停留赶紧钻进房车里，度过一晚。

4号清晨4:50，醒了就出发。我们已经试过很多次都没有能够在公园的网站定到想要的“苔原游”，想赶早去公园碰运气。

清晨的朝霞火红火红，像燃烧的火焰。

阿拉斯加土地广袤资源丰富，是美国最大面积的州，超过170万平方公里，当年美国于1867年以720万美元的价格从俄罗斯帝国手中购买了阿拉斯加，简直赚翻了，俄罗斯帝国肠子都悔青了吧！阿拉斯加地貌特别，景色壮观，拥有八个国家公园，仅次于加州，但是大部分很难去到。

早上7点，到了德纳里国家公园及保护区 Denali Park National Park and Preserve。在游客服务中心了解公园情况，得知苔原游非常紧俏，而且公园11号就闭园了。我们等了一会，早上8:40 出发的苔原游居然有两票位置出来了，马上定下来，赶到10公里外的德纳里村上车。

我们这次只有时间游览德纳里公园，公园占地6万平方公里，建于1917年，地貌多样，以冰川、冻土、苔原、针叶林为主，并伴有山谷、河流和湖泊，公园内栖息着灰熊、驯鹿、驼鹿、狼、大角羊等，人们来这里徒步和看美景，体验北方荒野，其实能看到的只是冰山一角。



这个公园不准自己开车进去，只能坐巴士或定公园的旅游巴士项目。旅游巴士沿一条长约150公里的公园大道穿行，司机兼导游一路讲解，随时停车看动物。

每当看到动物，司机会停车提醒，游客也会欢呼如“三点钟方向”！司机也停车并放在车内大屏幕上。这群驯鹿 Caribou，其中两只正在角斗，真担心它们的大角顶断了。

除了熊，看到不少各种鹿、羊、鼠等等，导游找了几个熊出没的地方也没有找到，我们生活在乡村，常常和鹿与熊做邻居啦😄

150公里的公园路，饱赏美景，苔原，河滩，冰川，崇山峻岭，还有公园历史，特点，气候等等，导游娓娓道来。

圆满完成了公园 5个半小时的苔原游，下午两点半，出发去安克雷奇Anchorage,。路上开始下雨，越来越大，刚刚游完公园，还是阳光明媚，天气说变就变，现在的天气啥颜色也看不清啦，真是庆幸今天的赶早，让一切都顺利了。

晚上停留在城边的 Gateway 镇，住进马塔努斯卡湖州立休闲中心 营地 Matanuska Lakes State Recreation ，有好几辆房车在，非常安静。

5号大雨。清早冒雨去 MIDAS 换机油，出游已经开了 4500 公里了，需要保养一下老车，这是长途跋涉必做的事情。MIDAS 非常好，马上就给我们的车做保养，很专业，价钱公道。

逛阿拉斯加最大城市安克雷奇 Anchorage 。走了海边步道，去网红雪城咖啡馆 Snow City Cafe , 等了一个多小时，品尝了Omelette 和 Benedict，蟹肉蛋卷（Crabby Omelette）大赞！

离开安克雷奇，沿阿拉斯加1号线格兰公路 Glenn Hwy 向 Tok 方向，经育空回去。这条1号冰川路线途经马塔努斯卡冰川 Matanuska Glacier，这是阿拉斯加最大的可驾车抵达的冰川，冰川长27英里，宽4英里。

过了崇山峻岭和冰川后，格兰公路进入丘陵地带和山谷盆地，这里是阿拉斯加的主要猎场，狩猎的规模之大从未见过。猎人们有他们的集市，售卖各种野味产品。

到达Tok Cutoff路段，山野里各种阔叶树，如杨树，桦树，枫树以及落叶松，陆续变成了黄色，橙黄色，太阳下金灿灿的一片，十分壮观。这是“红地毯”外，阿拉斯加秋天的另一主色调。

到 Tok 后再次上阿拉斯加2号线，一路向东。

今天日落 8:40，我们 8点到了格伦纳伦镇 Glennallen 才停下，住进北夜营地 Northern Nights Campground. ，这是在阿拉斯加的最后一晚。营地没有人值班，留下支票。

6号，到了阿拉斯加公路上US与育空的另一个边境口岸 Alcan 关口，有个友谊碑纪念两国友谊： “这是一条未设防的边界线，连接着加拿大和美国，应该唤醒人们对这两个国家之间百年友谊的记忆，并成为世界各国和平的典范”。

在这个边境小公园里，本想好好读读所有的图文，但疯狂的蚊子逼得我们逃进车里，太可怕了，一丝丝的二氧化碳，一点点热源，它们就蜂拥而至，这是我们碰到的最厉害的蚊子群！

今天走了600多公里，晚上住康登溪营地 Congdon Creek Campground。营地里的蒲公英长得水灵灵的，摘了一大把，过水后煮肉汤。旅游在外，我们常常要煮蒲公英，既清热解毒，又增加叶绿素。

7号，进入育空的克鲁瓦尼国家公园 Kluane National Park，走士兵峰步道 Soldier's Summit。

士兵峰步道，单程仅1公里， 但历史意义重大，是历史和景观相结合的景点。

这里是阿拉斯加公路1942年正式开通典礼的旧址，步道上设有解说牌，和介绍当时二战背景下修建公路的历史。步道终点的“士兵峰”有纪念碑和标志牌。

1942 年 11 月 20 日，加拿大联邦工程部长 托马斯·克雷拉 Thomas Alexander Crerar，发表了一篇 约 2 分 30 秒的简短演讲，宣布阿拉斯加公路正式通车。这场典礼很简朴，没有大型庆典，只有少数军方代表和施工人员参加。二战还在进行，条件极其艰难，公路紧急修建完工，堪称奇迹。

80多年过去了，摁下按钮，演讲音频播放仍然清晰，可选择英语或法语。

俯瞰育空最大湖泊 Kluane Lake，湖水呈蓝绿色，非常壮观。

到达海恩斯路口 Haines Junction，进到国家公园游客中心，参观原住民文化展览，观看克鲁瓦尼国家公园纪录片，景色壮丽震撼，非常值得看完。

沿海恩斯路 Haines Road ，在凯瑟琳湖 Kathleen Lake, 绕湖走 2公里木栈道，看看野生红鲑鱼 Kokanee Salmon 在这里的生活习性，这些红鲑鱼一生都生活在淡水中。

到德扎德阿什湖 Dezadeash Lake，走岩石冰川步道 Rock glacier Trail，来回 3.2 公里，登高90米，步道上有图片说明岩石冰川的石头是活动的，不长的步道上登高90米，感觉坡度很陡，一口气爬上去，还是费力的。

数千年来，冰川不断侵蚀雕琢着这片土地，形成了如今的岩石冰川景象。感受到山脊上的岩石波波浪吗？随着岩体流动，其表面在压缩力的作用下弯曲成起伏的脊状，由此产生的波浪状图案是所有岩石冰川的特征。

时间尚早，决定不在公园停留，继续赶路，再次经过白马城时，停下加油后住进狼溪营地，居然住了和上次同样的19号位😄

8号，沿着育空和卑诗两省交界地带，来到华森湖 市 Watson lake，首先吸引你的是华森湖的车牌公园。华森湖是通往北部的门户，许多自驾人士到达华森都渴望留下纪念“到此一游”，把自己的车牌拆下钉挂在路口的树上，久而久之路边树桩全部钉满车牌至两三米高，华森市干脆把车牌柱延伸至后面的林子里，由此形成了车牌公园。除了车牌，旅游者悬挂的物件越来越多，有些挂件颇具创意，很有特色。

路上碰到几群牦牛，这一群突然狂奔，有点吓人。

阿拉斯加公路从育空境内的 Teslin 开始往东南，直到卑诗省北端的 Lower Post 不到200公里的这一段，因为河谷地形和当时修路的路线设计，多次跨越育空与卑诗省界，经过大概7次的交错穿越最后在 Lower Post 之后，公路完全进入BC省，这么多次的交错，两省都不立界牌了，偶尔有一处会有个“正在离开BC省” 的小牌。

过了 Lower Post ，阿拉斯加公路向南不远，到了利亚温泉省立公园，一定要停下歇脚泡温泉，“利亚温泉”不像育空“塔基尼”温泉的贵族化，“利亚温泉”依然亲民，而且更为天然，不同的水域感受地热温泉的温度变化。公园营地先来先得，如果满了可以停在对面的 Overflow，和营地收费一样。

第二天早上再次去泡温泉，没想到清早的温泉池晨雾缭绕，仙境一样，人不多，太喜欢了，13块的营地费两个人泡了两次，渣都捞埋！

蒙乔湖省立公园 Muncho Lake Provincial Park，路边观景点，远眺蒙乔湖的湖光山色，心旷神怡。

进入尼森堡林区 Fort Nelson，一直躲着我们的黑熊也让我们看了个够，黑熊吃着三叶草的动作像极了熊猫，憨憨可爱，黑熊没有计划生育，有独自行动的，有带两只熊宝宝的，这家是带三只熊宝宝的。

晚上住白金马河公园营地 Buckinghorse River Waysid，我发现BC公园营地费没有统一标准，淡季老人半价，育空的公园营地费划一收费20块。

10号，继续奔驰在阿拉斯加公路，中午时分，切进 BC 29号公路，全长约 237公里。连接了圣约翰堡 Fort St. John 到 哈德森霍普 Hudson’s Hope 和切特温德 Chetwynd ，是北部工业和能源的重要运输路线。

公路穿梭于丘陵和平原交界地带，景色宜人，可眺望 和平河河谷 Peace River Valley 。

在和平河上，贝内特大坝 W.A.C. Bennett Dam 拦截出全省最大的淡水水库——威利斯顿湖水库。大坝于1968年竣工，是世界上最大的土石坝之一（高约183米，长2公里）。水库为卑诗水电公司戈登·M·施勒姆发电站供水，该发电站发电量约为三千兆瓦，约占卑诗水电公司总发电量的三分之一。

到达切特温德镇 Chetwynd 后，再次接上97号公路的 卡里布路段，向南直奔乔治王子 Prince George，行车600多公里，入住鲑鱼谷营地 Salmon Valley Campground，河边的一个私人营地，全服务设施，就是水质太差，只能用房车水箱的水。

11号，到达淘金热镇奎内尔 Quesnel ，这是个人口过万的大镇。地处菲莎河与奎内尔河交界的奎内尔镇，在1860淘金热年代，非常火热，铁路通车后是伐木与矿业中心。我们参观菲莎河边的历史古迹，超过百年的洗金水车，挖矿设备，老木桥，纪念碑等等。建于1928年的老木桥，是世界上最长的木桁架人行桥（831英尺），当地居民花了20多年时间才说服政府建造这座桥，随着1971年新桥的建成，这座桥成为了河边步道的核心部分。在老木桥上散步看风景，体验一下当年建成时人们的喜悦。

下午4点，到了分岔口 Cache Creek，上 1 号横加公路，晚上住山上的省立公园营地 Skihist Provincial Park，营地费11.5。山上的营地非常好，看峡谷风景，铁路线，横加公路，一幅滚动的画卷。

这是菲沙河谷环线的另外一侧，就是充满故事的汤姆森河谷，菲沙峡谷以及菲沙河谷流域。说来奇怪，我们在低陆平原，温哥华住了35年，开车去往东部无数，但都选择了五号高速（Coquihalla Hwy)，而没有选择峡谷中最早的横加一号公路。横加一号与之新的路线相比，的确是坡多，弯急，路况复杂，但沿着汤姆森河，菲沙河，景色非常独特，在卡斯溪镇往南的地貌居然类似内华达州，大山都是光秃秃的，山谷中遍布沙漠植被。进入菲沙峡谷，公路悬在了悬崖峭壁上，谷底河水清澈秀美，大山又突然恢复了卑诗浓密的森林地貌，好不奇特！河的两岸是加拿大的运输大动脉“加拿大国家铁路”（CN Rail）的主干线。我们在半山腰的营地徒步，眺望两岸列车呼啸而过，非常频繁（加拿大经济没那么糟糕嘛！），河流奔腾而下，山间的车辆川流不息，一幅社会活力与自然景象和谐共存的画面。

12号，沿菲莎河谷行驶，停留亚历山德拉大桥省立公园，这是菲沙峡谷的著名景点，走大桥步道。

下午安全回到温哥华家里。值此，我们自驾秋游大环线的四个公路环线就结束了，共完成了8841公里的旅程，一本流水账游记终于结束，给自己留个纪念。