温多拉和伯兹维尔-辛普森沙漠16天（1）

HUILI

2025年8月8日，我们从布理斯班启程，经查尔维尔（Charleville），到达温多拉（Windorah)。这是我们参队进入辛普森沙漠（Simpson Desert)的集合地。从这里，开始了我们计划半年之久的16天沙漠之行。 辛普森沙漠是澳大利亚中部包括澳洲北领地、南澳大利亚州和昆士兰州的一大片干燥红沙平原和沙丘，面积为176,500平方公里，是澳大利亚第四大沙漠。那里几无人烟，只有状况很差的四驱车道路。我们跟随一个叫做“Tag Along”的团队前往。“Tag Along”，是一种由导游带领，开自己的车跟队的旅游方式。我们没有四驱车，但是，导游的车可以带两名乘客，我们也就成了这个有8辆辛普森沙漠四驱车车队的两名甩手游客。 温多拉

温多拉是昆士兰州巴科郡（Barcoo）仅有的三个镇之一。在2021年的人口普查中，温多拉地区有104人，其中镇上人口约60人，牧站人口约40人。我们之前得到的消息是我们必须从布里斯班乘每周只有两趟，可坐10人的小飞机，经停四次到达进入辛普森沙漠的入口地点伯兹维尔（Birdsville）。这让除了乘脚踏车外，坐什么晕什么的我差点打了退堂鼓：这么小的飞机，中途要在沿途的四个小镇停留，上下旅客和交换邮件。几个小时中，5次起飞降落，不知到达目的地时我那两条腿是否还附在我身上。

幸好出发前几天弄清了普通车子可以开到温多拉。毫不犹豫的作废了已定的机票，一路开车来到这片除了人烟稀少，但牛羊遍地飞鸟成群的红土地。

小而全的温多拉

老远就能看见这个镇上最高的建筑物温多拉水塔。它是温多拉的一个大型储水罐，上面画着一幅由艺术家David Houghton和Raanjs于2019年完成的名为“内陆集会生活”的壁画。描绘了从传统的骑马放牧到现代直升机管理牛群的演变。 我们今天的住宿在西部之星酒店，一个在1880年建镇前两年就已存在的酒店，可称是镇上的元老和标志性的建筑了。它充满了只有内陆酒店才有的特色和友好的当地人，到处贴着看起来杂乱的来往客人的标识性贴画和一些历史照片。酒店有酒吧间、咖啡厅和餐馆，还有晚间的篝火和演唱会。这是镇上每天最热闹的聚会地点。镇上的人，不住店也会到这里来喝酒聊天。这是他们日常的社交场所。 到达时，导游Tony已经在这里等待我们。有的旅友提前两三天就已到了。大部份人是今天到的。我们是最后抵达者。 旅馆后院停车场上，停着导游的车。在今后的十多天里，也就是我们的车了。它载有我们三人的帐篷，锅瓢碗盏，野外一应的生活用具和吃食，及饮用水。

匆忙放下行李，抓紧时间到镇上走走。23号回程时在温多拉又住了一晚，我们在镇上总共留宿两个晚上，但都是近晚饭时间才到达这里，留给我们参观小镇的时间不多。好在几十人的镇，游行一圈用不了太多时间，抓紧晚饭前的时间，两个下午也从表面上把镇子看了个八九不离十。只是除了我们住的旅馆，其它服务设施都已关门，不能进门细观，有点遗憾。特别是它的信息中心，是一个一身多职，同时也是博物馆、艺术馆和图书馆的小屋，汇聚了许多温多拉的历史和故事，是了解温多拉最好的地方。

信息中心后面一个小木屋，称为惠特拉门博物馆（Whitula Gate Museum），这是一座1906年建造的庇护所。它在1996年被搬到现在的位置，是博物馆的中心部分。这里一系列家居用品、牧站设备和原住民文物，复制了19世纪末昆士兰内陆人们的生活状况。不能进入，只能取了一张宣传画留在这里。

几十人的温多拉，有着几乎所有的公共服务设施：镇上1881年开建的邮局；一个公用电话亭，由澳洲电话公司Telstra提供免费的国内电话和Wi-Fi服务；有加油站；有个娱乐公园；旁边是一个非常现代的社区中心建筑；周围是几个运动场地。室内运动场红的、黄的、白的多种颜色的画线，看的我眼花缭乱。我在这里打球，非输不可。

建镇时就已存在的内陆店（Outback Shop），如今是镇上不可或缺的商店，提供平常的日用杂货、礼品、小五金产品，甚至提供汽车用油。 1888年建的学校提供从幼儿园到小学6年级的教育。掰着指头算了一下，这竟然是一个有着127年历史的学校！ 一座“街角小屋”，它曾经是法院，原本位于警察局院子里，20世纪60年代迁至现址，被河道网络区运输公司用作卡车零件棚。 一座石碑，纪念温多拉镇的警官托马斯·约瑟夫·卡拉汉（Thomas Joseph Callaghan，1865-1888）与纳撒尼尔·罗伯茨（Nathaniel Roberts,1860-1884）两位忠勤之士。
‌托马斯·约瑟夫·卡拉汉警长于1888年11月30日殉职。当日，他在惠图拉（Whitula）牧站返回温多拉时不幸迷失于干旱的灌木丛地带，终因极端缺水而以身殉职。
纳撒尼尔·罗伯茨警官于1884年1月5日捐躯。他在康尼马拉路执行任务期间，马匹走失。为追寻走失马匹，同样在酷热缺水的环境中献出了生命。
此碑铭记他们用生命诠释的忠诚与奉献，让后人永怀这些为守护社区而牺牲的执法者们。 像一些重要的大赛之前都有一些支持性的比赛一样，在每年9月份第一个周六开始的伯兹维尔赛马节之前的周三，就在我们旅馆前这条街上，温多拉有一场特别的温多拉国际小龙虾比赛（Windorah International Yabby Races），那是一场特别的现场音乐、娱乐，当然还有古老的运动——小龙虾赛车。我们是无法等到观看这场比赛了。导游特意在时间选择上避开这个热闹的时段。

风光独具的温多拉

温多拉位于库珀溪（Coopers Creek）畔，以其众多的河道和沟壑而闻名，它位于“河道之乡”的中心位置。在多雨的年分，库珀溪河岸可向外延伸达100公里，形成错综复杂的水道和洪泛平原。库珀溪从这里开始它史诗般的旅程，流向艾尔湖（Lake Eyre），是流入艾尔湖盆地的三个主要昆士兰河流系统之一。

“河道之乡”（channell Country）的中心温多拉，拥有美丽的红色沙丘景色，风景如画的自然风光和许多历史遗迹。

长1300公里的库珀溪，由探险家查尔斯·纳皮尔·斯特（Charles Napier Sturt)在1845年以南澳大利亚州首席大法官查尔斯·库珀（Charles Cooper)的名字命名。＂我很乐意把这条小溪当作一条河流，但由于它没有水流，我觉得这样做是没有道理的。”查尔斯把它定义为＂溪流＂（creek)。这大概也是世界上唯一的由两条河流（Thomson河和Tambo河）汇聚成的溪流。 一辆澳洲内陆地区特有的双层、多车厢的“公路列车”（Road Train）正从桥上驶过。

在干旱少雨的季节，库珀溪会化作一串晶莹的珍珠——无数个池塘绵延十余公里，成为垂钓者的天堂。这里盛产黄腹鱼、鲶鱼和鲷鱼，而浅浅的溪流中更藏着人们称为yabbi的丛林珍馐小龙虾。在我们离开温多拉那天，同行的旅友Sam钓了不少鱼。他说，如果我们不走，可以请我们吃烤鱼。很遗憾我们没有为了烤鱼而留下，现在就只能在网上看他吃烤鱼了。

这条孕育生机的溪流，也赋予了岸边小镇温多拉（Windorah）名字的由来。在土著语中，温多拉意为大鱼，既是对溪流丰饶的赞美，更是对这片土地生生不息的永恒见证。 但溪流的馈赠远不止于此。沿岸白鹭单腿独立如沉思的哲人；有捕食的鸟儿以闪电之速俯冲，翅膀掠过水面时带起一串珍珠；有成群的鹦鹉聚集河中的枝丫上饮水，它们的歌声与潺潺水声交织成自然的乐章。库珀溪，用丰沛的生命力滋养着整个生态系统。每一滴水珠里，都倒映着天空、大地与万物共生的奇迹。 但这里也是探险家伯克和威尔斯（Burke and Wills）1861年最后在世界上留下足迹的地方。 殖民先驱们多次的探险最终促成了广阔牧场的发现，使欧洲人得以进一步在内陆定居。温多拉始建于1880年，当时叫斯托尼角（Stony Point），于1884年正式命名为温多拉。
今年的雨水，催生了这里的一片花海，无尽延伸至天际。在花海中，人会不自觉地停下脚步，感受这份纯粹的壮美。远处，花与天相接，模糊了边界，仿佛整个世界都沉浸在这片绚烂里。 温多拉，有着澳大利亚最美的红色沙丘。当第一缕晨光刺破地平线，澳大利亚的红色沙丘便苏醒成燃烧的火焰。亿万年的风与时光在此雕刻出流动的曲线，赭红的沙粒如凝固的晚霞，在阳光下泛着金属般的光泽。站在沙丘之巅，你会听见风与沙的私语——那是澳洲大陆最古老的心跳，是地球用最炽热的色彩写就的赞美诗。 从温多拉到伯兹维尔 从温多拉到伯兹维尔的红色平原之旅，是一种融合视觉震撼与感官刺激的独特旅程。广袤平原上，喧嚣被滤净，只剩风声与心跳同频。

行驶知识

路经皇家飞行医生的飞机停机路段。

公路上巨型的牌子标示在下面2.5公里的路上，不允许停车，因为这是皇家飞行医生组织（Royal Flying Doctor Service，简称RFDS）的停机路段。RFDS是一个全国性的慈善卫生组织，为居住在澳大利亚农村和偏远地区的人提供初级医疗保健和24小时紧急服务。

RFDS被称为世界上最大的航空医疗组织之一，已经在澳洲运行97年。它使用最新的航空、医疗和通信技术以及广泛的地面服务舰队，为无法提供主流医疗服务的地方提供医疗保健服务。 乡间公路，很窄，无中线。来往车辆相遇，减速、靠边是基本常识。司机们会以手势相互致意。 从温多拉到伯兹维尔的379公里中，只有110公里是密封的柏油路，其它都是石质土路。到达我们的第一个休息点，进入土路之前，车胎需要放气，以增加轮胎对地面的接触面和附着力。 公路上的休息区，为行驶中注意力高度集中的司机提供安全的休息地。不是休息区的路段，尽量避免停车。这里的司机们都非常热心，对停在行驶路段旁的车辆，常有路过的车子停下，询问是否需要帮助。在这种人烟稀少之地，遇到困难时，这种帮助十分珍贵。我们曾多次感受过路人的相帮，一些让人难以忘怀的记忆。 辛苦的公路维护者，不时地对坑洼的路面进行修复。导游说，一场大雨过后的路面是最好开的，雨水会自动平整凹凸不平的路面。 土路上，车行处，尘土飞扬。 驾驶时需要打开车灯，增加能见度；跟的车也要有一定的距离。导游说，我们的车队会拉开2公里的距离。对面来车靠路肩时也要特别小心，互让时，很容易掉到灌木丛掩盖住的坑中。 车队的旅友都很羡慕我们俩：在前面跑的风快，既不吃尘土，又能最大限度地看到路边的动物。导游说的好多路边动物，在后面的车子赶到时，已经看不到了。 大平原上，飞鸟成群，也有牛群大胆的拦路。在没有围栏的地区，必须时刻注意突然在公路上出现的动物。一路上，被车撞死的袋鼠和鸟都是很常见的。 四驱车碾过迪亚曼蒂纳（Diamantina）赭色的沙粒，整片沙漠在轮胎下发出远古的共鸣，在车轮卷起的沙幕中，能触到地球的心跳。

迪翁瞭望台

迪翁瞭望台（Deon's Lookout）坐落于伯兹维尔（Birdsville）与贝图塔（Betoota）之间的伯兹维尔开发路（Birdsville Development Road），是一座以纪念在1996年的直升机坠毁事故中遇难的迪翁·布鲁克（Deon Brook）而命名的风景胜地。此处视野开阔，配备休息区、公共厕所及野餐桌，为旅人提供理想的休憩场所。360度的全景景观壮丽非凡，令人驻足忘返。 迪翁纪念碑，上面写着：“有些人闯入我们的生活，在我们心中留下足迹，从此我们就不再是原来的我们了。” 一块宣传版，介绍了这个地区早期的牧站和邮递服务。 连厕所也高高在上。 瞭望台地势较高，可俯瞰广袤的红色沙漠平原：如波浪起伏的沙丘，在阳光下呈现赤红与金黄的渐变色调，远处天际线与地平线交融，形成壮丽的自然画卷‌。周边风蚀地貌显著，裸露的岩层与沙丘交错，偶有一些耐旱植物点缀其间，展现干旱区的生命力‌。此处让人有“上帝视角”般的开阔感‌。

贝图塔

贝图塔（Betoota），澳大利亚最小的镇，独自矗立在伯兹维尔以东170公里的广阔的吉伯石质平原（gibber plain）上。这个海拔70米，年降雨量只有300毫米的镇子，在1885年作为征收往南澳大利亚州运送牲畜的关税站而建立，一直运营到1901年联邦成立。 贝图塔也曾经是Cobb & Co公司的换乘站。在19世纪80年代，这里建立了三家酒店，并有警察局、商店和邮局。 在1887年的土地调查时，这里有三条命名的街道。贝图塔酒店建于19世纪80年代末，是镇上仅存的最后一栋建筑。 该建筑由砂岩建造，铺有木地板。这家酒店一直运营到1997年。当时的老板雷米恩科（Sigmund Remienko）来自波兰，在1957年买下贝图塔酒店之前，他一直担任平地机司机。他拥有这家酒店47年，是贝图塔唯一的居民，直到健康状况不佳迫使他搬家，才在82岁时退休，酒店也在1997年10月关闭。雷米恩科于2004年去世。 2017年，来自洛根（ Logan）的修理工罗伯特·哈肯（Robert Haken）从雷米恩科后代手中买下了这家停业已20年的酒店。贝图塔酒店于2020年7月20日重新开业。 虽然贝图塔是一个人迹罕见的鬼城，但在每年9月份，这里有一年一度的沙漠赛车狂欢节，就在我们面前这片搭着台子的广阔的红土地上。那时的贝图塔，会和这片广袤的沙土地一块沸腾。

梦幻之蛇

梦幻之蛇（The Dreamtime Serpent）蜿蜒于贝图塔附近的山坡上，是迪亚曼蒂纳郡（Diamantina Shire）的一件重要的公共艺术品。作品采用当地采集的砾石和碎石，生动描绘了梦幻之蛇穿越米蒂卡地区的路径，巧妙连接了迪亚曼蒂纳郡河道地区的河流系统。它不仅反映了原住民与这片土地深厚的文化和精神联系，更引发观者对土地、水和人类之间永恒关系的深刻反思。 伯兹维尔

伯兹维尔欢迎你

接近伯兹维尔，一个欢迎标识“Wangkangurru Yarluyandi wadlhu arru”在石质平原上向人们问候，标识大意是“你好，这是我们的国家/土地”或“你好，这是大沙丘国家”。Wangkangurru和Yarluyandi人是南澳大利亚州和昆士兰州辛普森沙漠大片地区的传统所有者，他们在那里拥有本土所有权和利益。

远处，是我们看到的第一个盐湖。

伯兹维尔巨大的广告牌，在这大平原上，很是扎眼。

标示有人口115人的欢迎来到伯兹维尔的标牌上，有个有趣的注脚：十／一7000人。这数字密码藏着小镇最神奇的时空法则——平日静谧的百人村落，每年九月第一个周六都会施展魔法。当伯兹维尔比赛日来临，成千的人流如潮水般涌入，石子路瞬间变身为车水马龙的都市动脉。这场年度盛典，让115与7000这两个数字在标牌上达成奇妙的和解，也成就了澳洲内陆最迷人的狂欢节。伯兹维尔比赛，将使这个人口稀少的小镇，瞬间有几千甚至上万的人口膨胀，让它立刻变成车水马龙的喧嚣大都市。

下午3点多，我们终于到达念叨了半年多的在昆士兰最深处的西部地区，在荒凉而偏僻的砂石平原上的边境小镇伯兹维尔，那个即将把我们引入辛普森沙漠（Munga-Thirri-Simpson Desert）的最具标志性的内陆小镇。

水塔、骆驼队，是伯兹维尔的标志。

这片被原住民Wangkangurru和Yarluandi人称为Wirrarri的土地，承载着数千年的生存智慧。作为干旱沙漠的水源专家，先民们在粘土地上建坝挖井（mikiri），这些水坑不仅是生命之源，更成为社会文化生活的核心。

19世纪，迪亚曼蒂纳河（River Diamantina）畔的永久性水坑见证了历史转折——作为边境和海关站，它最初被称为迪亚曼蒂纳十字路口，直至1885年正式建镇。引进的骆驼和骆驼商队留下的足迹，共同铺就了小镇的诞生之路。而如今翱翔天际的繁盛鸟类，早已将伯兹维尔（Birdsville）的名字镌刻在澳洲内陆的天空。

伯兹维尔一个150千瓦的地热发电站，提供了该镇大约四分之一的电力需求，是世界上唯一运行用地热发电的电站。

伯兹维尔的供水系统由自流孔系统和河水系统两部分组成。这个自流孔系统由自流孔、地面和高架储水库和回流系统组成。该孔钻于1961年，水温在97至99度之间，闭合头压力为1200千帕，水流量为每秒40升。来自自流孔的水通过一系列冷却管和平行板式热交换器冷却。

伯兹维尔旅馆

我们住的旅馆，是1884年建的伯兹维尔的地标建筑。它采用当地的砂岩作为建材，窗户和门上的暗色在整体的白色中形成很强的反差，从20世纪20年代以来一直如此，100年没变。 进到旅馆的酒吧，美美的装上一肚子啤酒，是必须的，因为它是进入沙漠前的最后一家酒吧，是人们可以开怀畅饮的最后的地方。 推开木门，麦芽香气裹挟着时光扑面而来。当你举起冰镇啤酒，目光会不由自主追逐那些攀上房梁的奇观——从斑驳的车牌到爬满天花板的装饰品，最引人注目的永远是那些悬挂在最高处的帽子。它们不是普通的帽子，而是伯兹维尔人用岁月织就的勋章。
想加入这场时空的对话？先要赢得这份特权。在邮编4482的疆域里，你必须以居民身份完整走过四季轮回，用十二个月的坚守换取一顶属于自己的帽子。当你的帽子最终悬挂在那面传奇的墙上时，便真正接过了小镇传承两个世纪的接力棒。
和酒店一街之隔的马路对面，就是伯兹维尔机场。想起我作废了的机票。差那么一点，我就会被那架能坐十多个人的小飞机，从布里斯班空投到这个机场上，然后再拖着颤颤巍巍的腿，走过大概是世界上从机场到旅馆的最近的距离，入住这个旅馆了。 旅馆对面的机场外沿，有几座纪念碑，分别纪念1936年第一次穿越辛普森沙漠的欧洲人埃德蒙·阿尔伯特·“泰德”·科尔森（Edmund Albert "Ted" Colson），和他的原住民同伴Eringa Peter；1939年塞西尔·麦迪根（Cecil Madigan）带领的团队由西向东穿越辛普森的壮举；1960年一家法国石油勘探公司由于地质调查而从波佩尔角（Poeppel Corner）向西到达尔豪西泉（Dalhousie Spring）的穿越；以及1960年伯克和威尔斯（Burke and Wills）探险队从澳大利亚南部的墨尔本穿越到北部的卡彭塔里亚湾（Gulf of Carpentaria），距离约为3,250公里的探险。在未来的两周里，我们会在沙漠上分别走过他们当年走的一些路段，并全程走过1939年塞西尔·麦迪根探险队走过的＂麦迪根线路＂，几乎在麦迪根的每一个露营点停留。今晚居住的伯兹维尔，是他们的第24个露营点，也是他们1939年探险的终点。 值得一提的是，并非所有的探险都是成功的。1960年伯克和威尔斯探险队从南到北穿越澳大利亚的探险，就被称为一次英雄式的失败。
1960年8月20日，一支19人组成的探险队带着24头骆驼和几辆马车从墨尔本启程。1861年2月，罗伯特·奥哈拉·伯克 (Robert O'Hara Burke)、威廉·约翰·威尔斯 (William John Wills)、约翰·金 (John King) 和查尔斯·格雷 (Charles Gray) 到达卡奔塔利亚湾，成为首批从南向北穿越澳大利亚的欧洲人。不幸的是，查尔斯·格雷在返航途中身亡，伯克和威尔斯也在库珀溪死于疲惫和饥饿。探险队到达达卡奔塔利亚湾并反回的唯一幸存者只有约翰·金 (John King ) 。这场九死一生的远征，将伯克和威尔斯永远铭刻在澳洲地理与记忆的坐标上——库珀溪的粼粼波光中，至今倒映着英雄与失败交织的复杂荣光。 今晚还可以在旅馆真正的床上好好睡一晚。从明天开始，就得在星星月亮照耀下睡帐篷了。 盼着朝阳升起的明天，辛普森沙漠会用它红色沙丘铺陈的海洋，迎接我们的越野车。