冰岛行随笔·终末篇

昆明臭豆腐

六月二十四日，阴，有阵雨。今天是北极行旅游最后一天，身心已经劳累，审美也产生了疲乏感。一早出发就下着大雨，到达布迪尔教堂附近的咖啡馆，导游告诉我们，这儿是这个景点唯一可以放松的地方，买杯咖啡就可以不用交钱上洗手间，想想也是，买杯咖啡可以让两个女士去卫生间，省一点是一点。至于男生嘛，到处都可以方便，反正人很少。

布迪尔黑教堂的历史可追溯至1703年，教堂由丹麦人Bent Lauridtsen在获得主教许可后建造，最初是一座草顶教堂。据传说，教堂的选址方式颇为独特：由一位老妇提议，选一名强壮男子原地转圈直至晕眩后向天空发射三支响箭，第三支箭的落点即为教堂的建造地点。1816年，丹麦国王克里斯蒂安八世下令拆除了该教堂。此后，在当地一位名为Steinunn Sveinsdóttir的富有寡妇的多年努力和争取下，于1848年得以重建。教堂至今仍保留着1703年时的原始门铃和门闩等物品。

布迪尔教堂最大的特色是其通体漆黑的颜色（仅门窗为白色），在周围广袤的熔岩原、海岸线和斯奈菲尔冰川的衬托下，显得格外庄严、肃穆且独特，被誉为“冰岛最上镜的教堂之一”。

教堂简朴的木质结构也体现了冰岛传统建筑的风格，它独特的身躯，黑白相间的色调，孤傲的站立在乌黑阴冷的雾霭中，四周空无一人，只有冰原嫩绿的草地和黑色玄武岩石砌起的矮墙，就像是一位冰原上冷寂的“冰美人”。

布迪尔教堂位于斯奈山半岛南岸，面对北大西洋的布雷扎湾。看完教堂，导游带着我们沿着布雷扎湾边的步道往西走，他说下个景点是去海滩看海豹，听说是去看海豹，大家又都重新兴奋起来，因为电视上、宣传画上的海豹实在太萌，可爱之极。

走到一处海滩，导游指着海边说，海豹就在那边，我的天呐！这儿离海边大约还有三四百米，大家一个挨着一个，踏着海滩上的水草、淤泥，小心翼翼、深一脚浅一步的向海边移动。在离海边还有约一二百米时，所有人都停了下来，因为无法再继续往前走了，可是海豹在哪儿呢？

有人说它们就在海边的石头上躺着，可我反复用劲睁大眼睛，也看不见海豹的踪影。我不得不拿出带有600毫米镜头的相机，沿着海边地毯式的进行搜索。终于发现了它们，屏住气抓拍了几张，它们有的睡在海边的礁石上，有的躺在海滩的草丛中，既不可爱，也不萌乖，反而倒像是在晒鱼干。

如果你不是看见海豹嘴边亮晶晶的小胡须，看见它圆溜溜的小眼睛，你是不是会以为它是一条鱼干。

继续西行，上一个小坡，站到北大西洋岸边的悬崖顶上，这片著名的玄武岩悬崖就是阿纳斯塔皮悬崖（Arnarstapi cliffs），距海平面的高度大约四十至五十米。悬崖顶上绿草如茵，垂直向下的玄武岩分为了二至三台，最下面一台垂直插入海面。岩石上布满了鸟巢，白色的海鸥一部分站在岩石上，一部分飞翔在空中，据估计这一片的海鸟超过了10万只。

阿纳斯塔皮悬崖（Arnarstapi cliffs）与海蚀拱门（Gatklettur）紧紧相邻，有人也将它称为“天生桥”，人可以从桥顶上走过。海蚀拱门四周可看到典型的柱状节理，下面的海水暗黑幽蓝，导游再三告诫我们，一定不要靠近岩石边上。

从海蚀拱门侧方望出去，可以看到这片悬崖的特殊地质构造，火山喷发出的岩浆遭遇冰水后急剧收缩，形成柱状节理，这儿的地质结构直观的向我们展示了数千年前火山爆发的恐怖景象。

布雷扎湾（Breiðavik）位于冰岛西部斯奈山半岛（Snæfellsnes）的南部，这儿也是鸟类的空中都市，维京寿司的诞生地。

看着这些黑色玄武岩在地球千万年演变中形成的奇异造型，远处的突出的岩石就如同是一个巨人站在岸边，它旁边黑色的玄武岩峭壁，绿色的草地，雾蒙蒙的背景，让你感到进入了一个魔幻世界。实际上，在冰岛旅行，你看到的自然景观从来不仅仅是风景，冰岛人常常将这些景物与精灵和神话联系在一起，把它们看作是萨迦史诗的舞台，是某种隐秘生物的居所，是通往灵异世界的入口。

北大西洋岸边的海蚀洞，它是自然的杰作还是魔鬼的创意。

你看到海边这座巨大的天然石柱了吗，在冰岛传说中，他是一位半人半巨人的萨迦英雄Bárðar Snæfellsás。传说中，他是该地区的守护神，最后遁入了斯奈菲尔冰川之中。

悬崖峭壁上的白点都是鸟巢，它能够检验你是不是有密集恐惧症。

静谧的小湾

沿着冰原继续向西，导游让我们自己走到巴尔纳石堆（Bárðar Saga Snæfellsáss）旁的停车场，他到那儿等我们。

虽然是阴云密布，雾气蒙蒙，但身在此时此刻此景之中，你真的是会感觉到你已经进入到了神话世界中。

绿色的冰原，无名的黄花，宁静的湖水，童话般的小屋，云雾缭绕的冰川，是现实抑或是穿越，亦真亦幻，似梦似醒。

这座人形石堆是斯奈山半岛最著名、最具有传奇色彩的地标之一。它的名字来源于一个半人半巨人的传奇人物——巴尔纳·斯奈菲尔萨松（Bárður Snæfellsás）。根据冰岛萨迦记载，巴尔纳是半人半巨人的混血儿，是这片区域的守护神。在女儿于冰川失踪后，他心灰意冷，走入斯奈菲尔冰川（Snæfellsjökull）中消失，从此成为了这片土地的守护神。

云雾笼罩的雄伟山峦，是斯奈山半岛上的地标斯奈菲尔冰川（Snæfellsjökull）一个分支。静谧和清冷是斯奈山半岛的典型气质，这里天气多变，时常云雾缭绕，给人一种置身世界尽头般的孤独感和神秘感，今天这样的天气更加深了这种感受。

这座石堆并非古老遗迹，而是现代游客和当地人为纪念这个传说而逐渐堆砌而成的。它面朝远处的斯奈菲尔冰川，仿佛在默默守护着这片土地，与传说紧密呼应。石块上附着的黄色苔藓更增添了其古老和神秘的气息。

前往斯奈山半岛教堂山的路途中，路过北岸的斯蒂基斯霍米尔镇，这是斯奈山半岛一个重要的交通枢纽和美食小镇。

照片中有一面色彩鲜艳的涂鸦壁画，这种现代艺术形式在冰岛非常常见，许多小镇和城市都会用壁画来装饰建筑外墙，为冷峻的自然风光增添一抹鲜活的人文色彩。

这条色彩鲜艳的步道是斯蒂基斯霍米尔镇外的一个充满巧思的艺术装饰。它不仅为冷色调的自然环境增添了活力与趣味，也常常被视为冰岛平等、包容与希望价值观的象征，与首都雷克雅未克的著名彩虹街遥相呼应。

后面的白色现代建筑是一座造型极简、带有高耸尖顶的建筑，斯蒂基斯霍米尔教堂（Stykkishólmskirkja）。它建于1990年，由建筑师Jón Haraldsson设计。这座教堂独特的设计灵感来自于冰岛的自然元素—玄武岩石柱，这是冰岛火山地貌中最具代表性的地质形态之一。教堂的简洁与先锋设计与古老的自然环境形成对话，成为了“冰岛现代建筑”的典范。

英谷尔德霍姆斯教堂 (Ingjaldshólskirkja)位于冰岛斯奈山半岛西北端，红顶白墙，是冰岛最古老的钢筋混凝土教堂之一。教堂前身可追溯至1317年，现在我们所看到的教堂建于1903年。

今天午后，当我们的车行至离教堂大约一公里地时，立马就被教堂及周围的景色所惊艳。英谷尔德霍姆斯教堂坐落在一片开阔之地，背景是雄壮的斯奈菲尔冰川，面前是开阔的布雷扎峡湾，公路笔直的通向教堂，开阔地上开满紫色的鲁冰花，低沉的乌云更增加了教堂与四周色调的对比。

教会山（Kirkjufell）这个名字在冰岛语中意为“教堂山”（Church Mountain），因其形状类似教堂的尖顶而得名。它更为人熟知的昵称是“草帽山”，这是因为从某些角度观看，山体的轮廓确实像一顶巨大的草帽。教会山海拔463米，山峰位于斯奈山半岛的格伦达菲厄泽（Grundarfjörður）小镇附近。

教会山瀑布（Kirkjufellsfoss）位于冰岛斯奈山半岛教会山旁，水质清澈凛冽，瀑布虽然规模不大，但它与背景中造型独特的教会山（Kirkjufell，又名草帽山）站在一起时，就构成了冰岛最经典、最迷人的风景画面之一。

从海湾一侧回望教会山，这个角度看是不是更像一顶草帽。

教会山面对的布雷扎峡湾，远处是格伦达菲厄泽（Grundarfjörður）渔业港口小镇。

教会山旁即景

教会山瀑布之源——教会山河，后面是云遮雾障的冰川。

最后一天的旅程即将结束，回程路上，驾驶员在一个休息区停下，带我们去观看这个美丽的无名瀑布。

瀑布在褐色的玄武岩壁上分为三条白色绫罗飞泻下来，高度大约有30-40米，因为水量不大，整条瀑布有一种珠帘感，尤其是下端。瀑布后面有一条小径，游人可以走到瀑布后面感受珠帘的灵动。瀑布冲泻下来后又形成数级小的叠水，蜿蜒向下流入塞尔瓦拉湖（Selvallavatn / Seltjörn）。

下午8点，回到雷克雅未克，因为航班时间的缘故，请驾驶员直接将我们送到巴士总站。下车后与朋友们依依不舍的告别，互道珍重，乘直达巴士前往雷克雅未克国际机场。车行之中，大雨又至，40分钟后到达机场。

凌晨，拖着劳累疲惫的身躯，克服着浓浓的睡意，走进机舱。伴随着发动机的轰鸣声，飞机陡然拉升飞进了云层，再见了，冰岛！再见了，魔幻之地！