Century 12天多瑙河经典之旅·斯洛伐克首都

云舒（旅行·徒步·读书·悟）

总有一天我会遇见在我内心的生命，会遇见那藏在我的生命中的喜悦，尽管流逝的岁月用它们无谓的尘埃扰乱我的道路。 我曾在它隐约的闪现中认识了它，它一阵阵的呼吸吹到我的身上，使我的思绪一时变得芳香动人。 总有一天我会遇见在我身外的喜说，它滞留在光明的帷幕后面——而我就将站在充溢的寂寞之中，在那里世间万物一览无余，犹如它们被造物主看到的一样。 ——拉宾德拉纳特·泰戈尔 2025.8. 6（Day7) 晴，气温15°～25° 　　清晨6点醒来，已经从奥地利维也纳到达斯洛伐克了，河轮静静地停泊在码头上，从河轮一前一后两座颇有特色的桥梁，特别是那桥头是飞碟🛸、桥尾是倒扣的红白色四方桌的，一看便认出来，我们已经到达最不像首都的斯洛伐克首都——布拉迪斯拉发。 　　虽然布拉迪发拉的太阳公公早已起床，多瑙河也在朝霞之中早已苏醒了，但是，此刻身边的这座城市似乎还慵懒地处于回笼觉之中：街灯的光渐渐淡了，街上的轨道渐渐的亮了，但站在离街不远的甲板上，仍然几乎看不到来往的车辆与行人。 我回到三楼全景酒巴厅里，自助磨了杯咖啡，和一份西点，坐在窗前，边喝咖啡边看多瑙河静静地流。等到最后一口咖啡喝完，一个全新的念头也产生了。 　　我要单枪匹马地探一探这个早上八点仍在睡觉的首都。 　　在前台换了离船卡，我就兴致勃勃地上岸了。向前直走不到一百米，便进入布拉迪斯拉发最知名的广场之一——赫维兹多斯拉夫广场。顺应我心，脚步迈向了左侧，一座手持书卷静坐在晨光中沉思的青铜绅士雕像，让我第一次驻足：他是19世纪斯洛伐克文学界的“星辰”赫维茲多斯拉夫（Hviezdoslav），正以温柔的目光凝神注视着前方，用一颗赋有哲理的诗心守护着老城的时光。雕像手中翻开的书页，据说复刻了其代表作《夜歌》的手稿真迹：‌ 唯有一小时自由！ 自由，远方！ 如天穹中的夜歌。 ‌ 愿我在日子上高飞， 探寻，遗忘； 在暗水上行走， 找寻为我灵魂插翅的 白玫瑰。 多么纯洁而芬芳的自由啊！如同“白玫瑰”一样令人向往，这是“来自打破枷锁饮光的心愿”呀！不也正是我的心愿？ 　　继续往前走，广场似一条宽阔的街道，鹅卵石的街面，两侧有高大的绿树，绿树掩映中生动有趣的雕像总在恰当的位置出现，一棵大树前，是美人鱼沐浴着早晨的阳光么？走近，美人鱼右侧的树荫里果真站着安徒生的雕像，他左手执一礼帽，左肩扛一少年，踏着海螺而来，是不是在告诉着来往的人们，展开心灵自由的翅膀，翱翔于思想的海洋，充满快乐与浪漫的幻想从来都是免税的，完全可以尽情。 　　不久，我的视线与脚步被高高耸立于绿树林里的哥特式绿色塔尖所吸引，那是见证过11位匈牙利国王加冕的圣马丁主教座堂的哥特尖塔。拾级而上，来到塔尖的另一侧，是一个可以远眺新桥与新城的观景台，这时圣马丁教堂的钟声响起，风带着自远而近的车流声，蓝天白云下，悠扬的钟声与车流声交织，一起书写了布拉迪斯拉发早晨的诗篇。 　　阳光斜斜地爬上老城里古老的建筑，将高低错落的屋顶投射到鹅卵石的街面，仿佛时光在此处打了个盹，遗落满地的碎金。我用脚步细拾着这自由的碎金，轻快地踏上了新桥，奔向“飞碟”的那端…… 　　布拉迪斯拉发的米迦勒门（又称米哈尔门）是现存的中世纪城门建筑，其历史可追溯至14世纪‌。该门最初为哥特式风格，16世纪改建为文艺复兴式，18世纪加建了巴洛克风格的钟楼‌。作为布拉迪斯拉发老城五个中世纪城门中唯一保存至今的遗迹，其建筑主体已有约700年历史‌。 　　布拉迪斯拉发城堡观景台，是远眺多瑙河两岸新、旧老城的好去处。 　　布拉迪斯拉发城堡‌是一座白红相间的四角城堡，矗立多瑙河畔的小山上，成为城市的地标性建筑‌。城堡内设历史与音乐博物馆，外围丘陵可俯瞰多瑙河与城市全景，其独特造型被形容为“倒置的八仙桌”。这里最早是古罗马要塞，13世纪重建主体部分，18世纪由玛丽亚·特蕾西亚女王扩建，1811年毁于火灾后于20世纪中期修复。 　　参观布拉迪斯拉发城堡完毕，乘大巴十分钟就返回河轮了。距离中餐还有一小时，闲着不如走着。我就做了第二次独行侠，决定去旧桥走走。 　　这次从河轮出发，向右转，走过两个连接的城市公园，便到了旧桥。旧桥，其斯洛伐克语为Stary Most，其实是一座绿色的现代钢铁桥，它与那座带有飞碟UFO 的新桥一样，连接着这个城市的新旧两城。比起新桥来，我更喜欢这座旧桥，于是决定在这里多停留一会儿。 　　比起新桥来，我更喜欢这座旧桥，于是决定在这里多停留一会儿。在桥上沐着多瑙河夏日的阳光和风，听着行人与红色轨道车从我身边经过，看着悠悠的河水从“倒置的八仙桌”旁绕了个优美的曲线静静地流淌过来，仿佛流淌过来的不是河水，而是中世纪的时光。 　　接着从新城的桥尾走回到旧城的桥头，换一个方向与角色去欣赏我已经熟悉了的景色，果真有不一样的景致！ 　　老外不懂我，用诧异的眼光看着我。但是又有什么关系呢？顺应我心，开心便好。 　　与旧桥相连的轨道与街道，街道两边有很多新的建筑。这引起了我的兴趣，下午继续探索这一片街道吧！ 　　布拉迪斯拉发旧国家歌剧院附近有许多生动有趣的雕像，除了雕像还有一名为‌甘耶米德喷泉‌（Ganymede Fountain）的喷泉，也常被称为加尼梅德喷泉（Ganymede Fountain）。 ‌喷泉融合了古典与现代元素，形成弧形拱道造型，周围伴有四个生动活泼的孩子雕塑装饰。泉水从鹰形雕像和人物造型中流出，形成多层次水景，中央设有老斯洛伐克国家戏院大厦作为背景建筑。 　　按行程下午是去奥特莱斯购物，但我无兴趣，决定休息一会儿，再做一回独行侠。睡醒后，我漫无目的地走在大街上，下午4点多的街头似乎比上午热闹多了，街头的店铺里渐渐地坐满了人，一杯咖啡或者一杯酒，慵懒地独坐的，亲热地对坐的，热闹地围坐的，应有尽有。街道两旁的房子建筑风格迥异，房子的排列亦甚是杂乱，但看似无序却颇为耐看，如果可以用一道菜来形容，我觉的“红烧杂鱼”最为恰当。 　　午后的阳光从高低错落的建筑及绿树中斜照过来，仿佛给大街洒满了碎金，走在这样的街头，阳光将我的影子拉长成中世纪的骑士，我骑着思想的骏马穿行在旧城的巷弄，每一步的踏脚与这个城市都有了私语。 　　西装革履的银先生摘下了礼帽，从时间的街道里走来，在旧城的街头微笑着与人打招呼，那仰头的姿势是凝视天空，仿佛在提醒我们，即使生活再忙，也要抬头看看天空。那个“掉队的拿破仑士兵”，他赤着脚弯着腰伏在老城广场长椅上，长椅上可有他心仪的姑娘？而他身后就是法国大使馆——一场跨越两百年的“躺平”与“找寻”，风趣而幽默地问着每一位坐过他身边的人：征服与自由，究竟哪个更重？最动人的是那位从井盖里探出头来的下水道工人Cumil，他略弯的脊梁似一座桥，连接着地面的辉煌与地下的沉默。这些雕像形成了奇妙对话：一个仰望星辰，一个陪你平坐，一个俯察生活。布拉迪斯拉发的智慧，或许就藏在这“高低之间”：自由不仅是抬头仰望远方的诗意，也在日常的家长里短和对脚下现实的温柔凝视里。 　　‌罗兰喷泉‌（Maximiliánova fontána），又称马克西米利安喷泉，位于老城中央的市政厅广场（Hlavné námestie），是该市最具代表性的地标之一‌。于1527年为纪念马克西米利安二世加冕而建，由雕刻师A. Lutringer设计，主体雕塑为披重甲、持剑与盾的骑士形象，融合了巴洛克艺术风格与历史消防功能‌。虽历经多次重修，但骑士雕塑仍保留了原始设计的威武气质，喷泉周围常聚集和平鸽和游客。 　　粉红色的大主教教堂广场四周。 　　古老而破碎的房墙可以有色彩斑斓的杜撰。 　　店铺里的商品与从玻璃窗倒映过来的行人，组成了一幅丰富多彩的画卷。 　　街上交错的轨道、来来往往的行人、高低错落的房子、错众复杂的电线网。 　　绿树成荫的城市公园一个连一个，组成了这个城市可以自由呼吸的肺。 　　徜徉在这里居民，或坐或躺，或行或站，或静思或嬉戏，呵呵，还有围成一个圆瑜珈的。 　　不知不觉来到了多瑙河滨公园 　　如茵的草坪分外吸引我，阳光亦正好，何不坐下歇息一下呢？像个城市的居民，不再匆匆，哪怕十分钟的停歇也是慵懒的停歇！ 　　踩着时间点，我返回了河轮，开启了美味的晚餐。 　　夜幕降临，明月升起，我们的河轮又要调头起航了。 　　夜色中，我坐在河轮28号法式房露台上，渐行渐远地离开了新桥、穿过了旧桥，看着渐行渐小的“倒置八仙桌”，别了，我渐渐熟悉起来的斯洛伐克首都。 这座小小的首都，最不像首都的首都让我想了许多许多。时至今日，这些想法仍盘绕在我脑海里。整理再三，写就如下文章，也算是我对旅行意义的一种认知吧。 　　 布拉迪斯拉发 时光褶皱里的自由诗篇 　　斯拉夫人称它为布拉迪斯拉发，匈牙利人唤它普雷斯堡，而我只愿称它为时光的褶皱里偶然抖落的一粒金沙。这座不像首都的城市，恰似一位褪去华服的智者，在多瑙河转弯处静观云卷云舒。 站在古城堡斑驳的石阶上，晨光将我的影子拉长成中世纪的骑士。城堡的每一块砖石都镌刻着哈布斯堡王朝的密码，那些被岁月风化的纹路里，藏着匈牙利王加冕时的金粉与奥匈帝国没落的叹息。俯瞰城市，红屋顶的海洋中矗立着圣马丁教堂的尖顶，像一支倒插在鹅卵石大地上的鹅毛笔，随时准备书写新的篇章。 穿行在旧城的巷弄，我的板鞋与街面鹅卵石的私语惊醒了打盹的时光。我以自由的脚步去遇见散布在布拉迪斯拉发老城各处的雕像，看似随意的雕像却构成了一个隐秘的哲学剧场。银先生扬起的礼帽、拿破仑士兵的恍惚、水道工人Cumil的慵懒，这些青铜与石头塑造的形象，仿佛是城市写给存在主义者的三封情书。银先生的礼帽永远定格在扬起的瞬间，这个动作超越了简单的社交礼仪，成为现代人精神困境的绝妙隐喻。当他的左手向空中扬起礼帽却仍保持着握帽檐的姿势——这恰如当代人分裂的自我：我们既渴望真诚的相遇，又时刻准备着优雅的撤退。礼帽在空中划出的弧线，勾勒出人际交往中那个永远无法填补的空白。拿破仑士兵倚靠的长椅，也许是记忆与现实的暧昧边界吧？他军装上的褶皱里藏着整个帝国的黄昏，而长椅上他心爱的那个姑娘去了哪里？这不变的姿势一做就是200年，是在找寻一个未完成故事的替身吗？这个雕像揭示了一个残酷真相：我们每个人都是历史的掉队者，在现实的街角寻找着虚构的慰藉。士兵的姿势不是休息，而是永恒的悬置——他既无法真正坐下，又无力继续前行，恰如现代人在意义与虚无间的摇摆。最富深意的是Cumil，这个从地下世界探出头来的工人，用慵懒的微笑解构了所有关于"底层"的悲情叙事。他的存在本身就是对城市权力结构的戏谑——当游客们低头寻找这个“隐藏的彩蛋”时，Cumil正居于低处仰头地观察着他们。这个水道工人提醒我们：所谓“地下”与“地上”的区分，不过是视角的差异，真正的智慧往往藏匿在那些被忽视的角落。布拉迪斯拉发的这些雕像，构成了一部存在主义的城市诗篇。它们拒绝提供明确的道德训诫，却以沉默的姿态邀请每个过客进行自我质询：我们是否也像银先生一样戴着社交的面具？是否如拿破仑士兵般被自己的记忆囚禁？又能否像Cumil那样，在生活的暗处保持从容的微笑？这些雕像所提出的不同谜题，最终却都指向同一个答案：存在的意义不在于寻找，而在于如何与自己的不完美和解。 新旧大桥在河面上展开一场时空对话。旧桥的石墩上栖息着抽烟的老人，新桥的钢索间穿梭着骑单车少年。多瑙河在此处突然转向，像被某种神秘力量牵引的绸带，将布拉迪斯拉发温柔地揽入怀中。我忽然明白，真正的自由不是笔直向前，而是懂得在拐弯处欣赏风景。 午后走累的时候，我坐在安徒生雕像旁的长椅上。这位童话大师的目光穿越时空，落在我摊开的笔记本上。阳光透过绿树叶间的缝隙，在纸页上投下跳动的光斑，仿佛在催促我写下什么，我情不自禁地画下一只青鸟——我放飞它，让它从我的心房起飞，掠过圣三一柱的金顶，翅膀上沾着教堂的钟声与市集的笑语；再飞遍整座城市，收集城市里开始吟唱的古老民谣、酒馆里飘出琴声，以及广场上舞者的裙摆旋成绽放的郁金香；最后飞向蓝色的多瑙河。 在这座古老而又年轻的首都，没有攻略，以河轮为据点，随性地出发3次，逛了一天的布拉迪斯拉发教会我：满足不是拥有多少，而是能像这里的雕像一样，永远保持仰望星空的姿势；像教堂的钟声一样，在回荡中完成自己的使命。自由不是无拘无束，而是像新、旧大桥那样，在坚守与革新间找到完美的平衡；像这座古老而年轻的城市一样，在风雨与阳光中找到自己的节奏。夜幕降临，华灯初上，我乘着河轮缓缓地离开了，看着渐行渐远的城市，我深深地感到我心灵的行囊里已装得满满的了：阳光晒过的鹅卵石、教堂钟声的余韵，以及风捎来的那句斯洛伐克谚语：慢走的人，会走得更远！ 旅行是什么呢？停留了一天的小小、最不像首都的斯洛伐克首都告诉了我：真正的旅行，不过是让自由在异乡的土壤里长成自己的模样。