331边境线手记（19）来自北纬52度的诱惑

米粒

　　331边境线手记（19）

来自北纬52度的诱惑

新的一天旅行又开始了。

车轮碾过层层叠叠的落叶，发出细碎而温柔的沙沙声，恍若无数春蚕在静谧中咀嚼着时光。这声音让人莫名心安，仿佛整个大兴安岭都在为我俩铺展一条通往岁月深处的绒毯。老水的双手紧握着方向盘，一贯严肃的脸庞忽然生出几分诗意，每个转弯都恰到好处地勾勒出山峦的曲线，如同正在翻阅一轴大地珍藏的画卷。白桦林在窗外流转成银白的诗行，樟子松将阳光筛成金粉洒落在挡风玻璃上。我望着他专注的脸颊，倏然觉得我们不是在驱车赶路，而是在时光的绢帛上徐徐行进——每一个弯道都在翻开新的一页，页页都写着我们共同走过的年华。

　　驶离漠河大约一个小时，只见一座宝蓝色的蒙古式门楼跨路而立，飞檐如弯弓般向碧空挑起，檐角悬挂的铜铃在风中清响。门楼正中高悬蒙汉双文金字匾额：“内蒙古界”，两侧雕着盘肠纹与云纹，犹如在林海中绽出一朵庄严的异色花。

门楼下方的柏油路面上，一道寸许宽的黄色实线横贯东西，无声划分两省疆域。黑龙江最后的白桦林还依依牵挂着车尾，内蒙古的樟子松海已扑面而来。

门楼右侧，潮河驿站的赭石色砖房静卧坡下。一位穿橙色防火服的检查员从驿站小步跑来，臂章上的“森林消防”字样清晰可见。他抬手敬礼后：“请您出示证件。”然后目光掠过车厢角落，“把打火机都留下，前面全是原始林区。”老水回答：“没有打火机，请放心！”检查员警礼，示意通过。

　　车子驶过省界门楼后，便彻底进入大兴安岭的腹地。公路像一条灰绸带，在无边的绿海中起伏蜿蜒。就在这莽苍的静谧中，偶尔会看见当地的“采山”人。当地鄂温克族称这活计为“央乐”，意思是“向山林讨取馈赠”，听着就比“采摘”多了份敬畏与灵性。

他们三三两两出现在路边的松林深处，背着硕大的柳条筐，身影被高耸的针叶林衬得渺小却从容。有位穿藏蓝布衣的老汉正举着长竿，竿头绑着铁钩，精准地钩下红松高处的松塔。他动作轻柔，仿佛不是攫取，而是在完成与古松的一次默契交接。沉甸甸的松塔坠入苔藓时发出闷响，惊起几只林雀。他脚边的筐里已堆满鳞片紧实的松塔，散发着清冽的松脂香。

再行数里，见一对母女蹲在榛树下。母亲用弯刀轻巧地撬开土层，女儿小心捧出一簇棕褐色的松茸，用毛刷仔细拂去菌柄上的泥土。她们的筐底铺着椴树叶，鲜菇如珍宝般排列其上，玉色的菌盖还沾着林间的湿气。给人的感觉不是在“采山”，而是带着感激之心，领受季节与山林合谋孕育出的珍馐。

这些“采山”人偶尔会抬头，看向路上缓行而过的车辆和骑行的人。没有吆喝叫卖，只有眼神交汇时颔首致意的默契。仿佛整片大兴安岭是一场无声的盛宴，而这些“央乐”的人，不过是遵从古老的契约，来领取属于他们的那一份馈赠。

老水摇下车窗，松涛声裹着菌子的土腥味涌进来。那些弯着的腰背、专注的眼神、装满山货的箩筐，在苍茫林海中连成一幅流动的壁画——人与森林之间延续千年的私语，正通过一钩一锄一筐，娓娓道来。

　　下午两点，日头穿过樟子松的针叶，把“中国满归”、“红豆小镇”的路牌照得发亮。我们原本计划像所有自驾者一样，吃碗面就继续赶往根河市，然而却被站牌上那两个名字迷住了——“满归”，满载而归；“红豆”，相思入心。它们并排立在那里，像一句未写完的诗

满归小镇是上世纪六十年代大兴安岭林业开发管理局所在地。镇子很小，从镇南的林业检查站到镇北的防火瞭望塔，徒步不过二十分钟。唯一的主街沿着河道蜿蜒，两侧散落着不足百户木刻楞房屋，红蓝铁皮顶在林海中若隐若现，如同孩童不小心撒落的积木。

我俩推开一家名叫“迎客松”的小餐馆的木门。店里只有四张原木桌子，窗台上摆着晒干的松塔和野花。老板娘系着靛蓝围裙，正从后厨端出一盆热气腾腾的炖菜，见我们进来，赶紧把盆放在桌上，用围裙擦着手笑：“两位吃点啥？今早刚捞的冷水鱼，采的黄花菜。”

老水嗅了嗅鼻子，指着那盆冒着热气的炖菜：“就吃你家的炖菜，行吗？” “咋不行！”老板娘爽朗一笑，露出两颗虎牙，“这可是咱们红豆小镇的招牌菜——激流河冷水鱼炖山野菌，里头还加了秘制红豆酱哩！”

在吃饭的过程中，老水问老板娘：“咱们这里叫满归”，怎么街道牌子上都写着红豆小镇？”老板娘双手拍了个合掌：“哎呦，二位可算问着喽！咱这原来不叫满归，叫红豆坡啊。老辈人都说，是三百年前山神嫁女儿时撒的喜糖化了！你们别笑，真格的！”她用手指了指点窗外：“看那坡形儿像不像个撮箕？风口窝着的宝地呐！”说着，她又向前走了几步，干脆坐在我俩的餐桌前： “寻常红豆长在平地，可咱这坡上长的果子啊，更红、更甜、更大，为啥？日夜喝着激流河的水汽，头顶还压着松针帘子挡日头，好比文火慢炖的肉，那甜味是沁到芯子里的！”

后厨飘来一股独特的酸甜香气，老板娘忽然起身：“等着，我给你们加个地道的！”端来的小碟里，深红色的果酱上撒着松子碎，“尝尝，这就是让咱小镇改名换姓的宝贝。”我舀起一勺，醇厚的果香在舌尖绽放，仿佛整片大兴安岭的果香都浓缩在这一口之中。

“现在明白了吧？”老板娘倚着柜台笑，“咱们这儿的红豆，能让过路客变成归人，能让采山人变成守山人。我这后院就有客房，每晚150元，你俩如果觉得合适，就住下好好休息一宿，明天我带你们上红豆坡。我俩点点头表示同意。

饭后，老板娘把我俩送进客房。临走时说：“有什么事就喊我，我叫其其格。”

　　翌日清晨，其其格带我俩来到了红豆坡。晨雾将青红相间的果实淬成琉璃珠子欲坠似滴。其其格拔开灌木丛指点："看脉络，认准东南枝的果最甜——它们接住了一天里最早的阳光。"老水蹲下身，眼镜滑到鼻尖也顾不上扶，只顾用指腹轻托一颗绛红果实。那红豆在他布满皱纹的掌心里滚动，竟像回到了生命最初的巢穴。

我学着其其格的样子，将采下的红豆按成熟度分装在不同的椴树叶兜里——深红的送去熬酱，半红的晾作果干，青红的留作种籽。"每丛采七留三，"其其格的声音混着鸟鸣传来，"这是老祖宗定下的规矩，让山鸟也有过冬的粮。"

当阳光彻底穿透林雾时，我们带来的桦皮筐已装满青红相间的红豆。老水忽然轻碰我的手背——他的指尖染上了红豆的玫瑰红，像盖下了北纬52度最温柔的邮戳。其其格看见了我俩的“小动作”，哈哈笑道："这颜色洗不掉啦！咱们鄂温克人说，染上红豆汁的手，牵住了就是三生三世。"她指向坡上相互依偎的一片红豆树，"瞧见没？那些双生枝桠的红豆丛，都是年轻人偷偷系过红布条的——在咱们这儿，红豆象征着爱情。"

那一刻我忽然明白：所谓"满归"，不是带走多少山货，而是让这片土地的红，从此在游客血脉里生生不息地流淌，流淌……

（未完•待续）