2025

可妮视角

西班牙好几个世纪都没能有一个固定的首都，可见其分裂的程度，Toledo是其不断更迭的首都之一；但西班牙的宗教中心就是Toledo，Catedral Primada de Toledo 就是“西班牙首席大教堂”，意味着它是国家最高级别的教堂，其主教有着西班牙天主教会首席大主教的地位，其建筑之宏伟艺术之丰富自不言而寓了。于是，大教堂也成了游客的必到之处，更是我们今天的重头戏，入口在小巷深处，对着的售票处文创店前人还真不少呢。这里不包括在手环里，买门票入场的时候同问登钟楼，被告知五年前已经停止登楼了，有危险为什么不修呢？ 这里，光是教堂的选址，就在诉说着西班牙天主教的两段传奇，看看这历史的“千层糕"是如何堆叠起来的。往下挖一定可以找到罗马的地砖；最关键的一层在公元6世纪，此地建立了一座名为"Santa María del Alcazar"的教堂，西哥特国王雷卡多（Recaredo）在587年于托莱多宣布放弃阿里乌斯派异端，带领西哥特王国全民皈依天主教，此地因此成为了西班牙天主教信仰的发源地之一，具有无与伦比的历史正统性！ 公元711年摩尔人征服伊比利亚后，这座西哥特主教堂在穆斯林统治初期被改为托莱多的主清真寺(GreatMosque of Toledo)，时间长达数个世纪，这与科尔多瓦主教座堂的经历一模一样。1085年，阿方索六世国王收复托莱多，他承诺尊重穆斯林的主要宗教场所，然而(传说)他的手下“误将”主清真寺当作西哥特时期的老教堂，强行进入并将其祝圣为基督教教堂，这一行为破坏了协议，但既成事实，穆斯林社群只得将就。13世纪初，国王费尔南多三世和首席主教罗德里戈•希门内斯•德•拉达（Rodrigo Jimenez de Rada）决心建造一座与王国野心相匹配的、全新的、宏伟的哥特式主教座堂，选址毫无悬念：就在原西哥特教堂/穆斯林清真寺的原址上，他们于1226年亲手埋下第一块基石。太热的天并沒有认真看那些大名鼎鼎的宽恕之门审判之门地狱之门，拍个照片，直接进了南面的新古典主义风格的平门，图凉快要紧，平门是唯一一个内外平齐没有台阶的大门，起初是作为圣体节游行队伍进出使用，现在成为了参观教堂的出入口。走进教堂，满眼是熟悉的哥特式束柱和它们形成的尖肋拱顶，阳光透过花窗在立柱上投下无数魅影。 狮子门，这座位于大教堂横殿南侧的门是最受赞赏的门之一，它在历史进程中优雅而精致地融合了不同风格与世纪的元素。在下方部分的中央棂柱上，立有救世主的雕像，这是胡安·阿莱曼在15世纪中叶的作品。在山形墙的浮雕中，是“耶西之树”，这是中世纪常见的一种视觉隐喻，表现了耶稣基督作为耶西之子大卫的后裔，与《旧约》预言之间的联系。门的其余部分则属于文艺复兴风格，由大教堂的建筑大师阿隆索·德·科瓦鲁维亚斯主持。第二部分的核心是圣母加冕浮雕圆饰，描绘她作为天国之王后与天主之母的形象，这件作品出自费利佩·比加尔尼或他的儿子格雷戈里奥·帕尔多之手。玫瑰花窗上饰有红衣主教基罗加的纹章。 真是托莱多大教堂最精美的门户啊！大门上亦布满了细腻的浮雕。 今天直奔高坛，这是我们参观过程中将要探索的"Cisneros spaces”之一。在天主教女王伊莎贝尔时期，她的忏悔神父兼托莱多大主教红衣主教西斯内罗下令对其进行改造。经他的许可，“旧国王们”被移到一侧，为小堂的扩建和新祭坛装饰的建造腾出了空间。在新祭坛装饰的左右两侧，左边安葬着皇帝阿方索七世，而右边则是他的儿子—三世桑乔“被渴望者”和四世桑乔“勇敢者”，他们仍在各自原来的石棺中。这座圣所，从外到内：保护它的铁栅栏，到高达25米直抵拱顶、作为主坛完美背景的宏伟祭坛装饰。 金色的栅栏围住了主祭坛，耶稣受难的雕像就立在栅栏上方，栅栏里面是历史上著名的红衣主教西斯内罗斯（Francisco Jiménezde Cisneros，1436-1517）委托众多艺术家合作完成的经典哥特式祭坛装饰，真人大小的彩色木雕描述了《圣经新约》中耶稣的一生。我们被拦在了西斯内罗斯空间外围，只能Zoom in photo 看到细节； 主祭坛装饰，在红衣主教西斯内罗的倡议下，于天主教女王伊莎贝尔时期历时六年建造，并于1504年竣工也就是女王逝世的那一年。圣体圣龛塔，祭坛装饰的核心，描绘基督生平的场景，以金字塔式的层层叠置而上，华盖、檐口和裙饰都围绕着圣体圣龛塔而设计，庄严挺立在视觉中心的正中位置；在结构上，它分为五层逐级升高的水平带，两端较窄的部分作为护翼或裙饰。在其基部，有一个大型基座(predella），在基座中央坐落着一尊14世纪雕刻的哥特式圣母像，用来主宰这一祭坛装饰，在她左右两侧，自左至右排列着四组雕塑群：圣欧赫尼奥殉道、最后的晚餐、洗脚礼以及山园祈祷。25米的中央轴线顶端加冕处，一座宏伟的加尔瓦略山场景似乎与星辰点缀的拱顶融为一体。(大教堂的App介绍得非常详细） 站在这里，难免会和几天前才看过的塞维利亚大教堂的主祭坛相比，小不少也没了压迫感，是典型的“哥特式叙事墙”：竖直划分成多个格层（cuerpos），密集且层层上升，与拱顶衔接自然流畅；同样是木雕镀金，但人物从黄灿灿的背景中突围而出，色彩鲜明。现实中两地祭坛都隔着高高的铁栏，无法靠近，只能远观体验。不可否认，塞维利亚凭借规模与金碧辉煌营造出了强烈的震撼与庄严，我个人却更喜欢Toledo大祭坛融入Cisneros spaces的和谐之美。 耳机里讲这座120米长60米宽的大教堂中共有88根立柱支撑着72个拱顶，这儿有个巨人圣人，他的名字是克里斯托弗，对圣克里斯托弗的热切崇敬催生出一种广为流传的信念：仅仅看见他，就能在当天免于死亡。这个想法既单纯又有力：图像越大，就越能确保进入大教堂或路过其敞开大门的人，都能看见圣人的形象。无论如何，对圣克里斯托弗的虔敬与护佑一直延续至今，为凝视他的人带来安慰与希望。我们这一路见他背负圣婴的画面已经数不过来了！ 又见西面宽恕之门上方之玫瑰花窗，应该是这里最壮丽的一个，上面布满了圣人头像。站在这里我有点后悔把单反留在小旅店里了。 爱极了精致的唱诗班坐席，基督教世界中最美的合唱席！ 大教堂中的合唱席，原本是专供主教、教士、教益神甫、圣职俸禄神职人员以及唱诗席神父进行祈祷或歌唱的空间。如今，它只在一些重大庆典时使用。唱席雕刻最引人注目，这是一部可以逐座阅读的教理讲授，因为没有两个座位是相同的。合唱席水平分为上层与下层，共有 120 个座位，按在场者的等级高低来分配。从来没有这么仔细一个个看过去，上层是一个个表情各异姿态圣洁的圣经人物、圣人和先知。 在唱经席的高处顶端，矗立着一组 the Transfiguration on Mount Tabor 的雕塑群，由阿隆索·贝鲁格特（Alonso Berruguete）以雪花石膏雕成。在“显圣容”中，耶稣真正的神性向他惊愕的门徒们显现；在他们震惊的目光前，他的面容如太阳般光辉，他的衣衫闪耀发光。 下层每个座椅背面都围绕着卡斯蒂利亚收复失地运动（La Reconquista），在木雕中讲述着一段段征服、信仰、牺牲与救赎的故事；果然是西班牙唯一一组大规模将军事与宗教融合的唱诗班木雕，令人痴迷，令人震撼！它们是由著名雕刻家罗德里戈·阿莱曼（Rodrigo Alemán）在 1489 年至 1495 年间制作的。这些作品忠实地再现了天主教双王对格拉纳达王国的再征服。从入口开始，右侧的座位描绘了马拉加人民的战斗，左侧的座位描绘了阿尔梅里亚的战斗，而正面则展现了格拉纳达。这些雕刻板重现了被再征服的城市及其人物、军队、防御塔、战马、长矛、弩弓等。 每个座位都配有雕刻成奇幻生物形状的扶手，以及“怜座”（misericordias），这些是小型座椅，当神职人员站立、主座抬起时，用来提供支撑。 唱诗席角落里的木质祭坛式谱架亦精妙之绝，拍照和被拍照的都很到位🥹， 鎏金木雕，表面用金色强化浮雕细节，在文艺复兴的整体叙事和构图均衡模式中，显现出曼纳主义的不安与戏剧化，Renaissance–Mannerism，人物姿态丰富衣褶飞舞，动作富于张力，和唱诗席周围的深色木雕形成强烈对比。 为什么没有拍下主谱架和老鹰不得而知，但那个巨大的铜鹰令人印象深刻，忘不了，必须写下一笔。 “在这片木雕之间，合唱声仿佛穿越几个世纪，在哥特与伊斯兰的交锋中升向天堂。” 圣光透明祭坛（The Transparente）巴洛克景观建筑范例，目的就是用自然光照亮圣体龛。主教堂的哥特式祭坛与这座巴洛克高祭坛，是一场壮观的圣体升华戏剧的两个面向。在它们之间，是放置至圣圣体的圣体龛，是这个设计的核心圣地。如何确保光线能够照射到圆孔呢？解决方案简单又大胆（对于当时而言）：在环行通道的穹顶中央体上开破，创造出一扇大窗，使光线能够透过圆孔，从而照亮圣体龛。工程于1720年至1732年间，在唐·迭戈·德·阿斯托尔加·伊·塞斯佩德斯主教任内完成，是Narciso Tomé.天才的致敬。这位杰出的建筑师不仅设计并实施了该项目，还构思了一个完整的颂神式雕塑与绘画群落，选用最上乘的白色大理石和碧玉，最大化地体现了圣体升华的象征意义。 透明祭坛的中央主体由一扇圆窗占据，光线由此进入圣体龛的空间。整个布景仿效太阳的光辉，以无数光芒象征至圣圣体，那引导我们生命的神圣之光。在其周围，由大理石雕成的一组感人而崇高的形象展现了大天使：圣米迦勒、圣拉斐尔、圣加百列，以及天使们与翻涌的云彩。 那一道阳光，到达中心圆点，又反射出一缕淡淡的不易察觉的光， 在一座优雅的祭坛上，圣母怀抱圣婴的威严身姿高高耸立，仿佛将祂作为第一次圣体祭献奉献给全人类。两侧有青铜浅浮雕场景，描绘了大卫一生的片段。 在最顶端，有一尊青铜雕像，描绘的是圣伊尔德丰索接受祭披的情景，旁边还有三大神学德行的形象：信德、望德与爱德。 在圆窗之上，真人大小的基督与祂的使徒们共进《最后的晚餐》，就在祂被钉十字架之前的那一刻。正是在这一时刻，耶稣藉着与门徒分享饼与酒——祂的身体与宝血——而建立了圣体圣事。这一场景与透明祭坛整体的圣体主题紧密相连。通过圆窗照入的自然光正好照亮下方的圣体龛，而上方的“最后的晚餐”雕塑则叙事性地呼应了圣体的设立。 大祭坛后方的透明天窗（El Transparente），“全西班牙最震撼的超级巴洛克杰作之一，视觉、神学与建筑的三重狂欢”，我在不同时间段查看了数次，惊叹之余也有点小小失望，看不到太大的光影变化，可能因为灯光照明的关系？说实话这灯光真的扰乱了我敏感的视觉神经，不吐不快。 杰出的雕刻艺术，随处可见， Chapel of Saint Ildephonsus这座小堂自1215年起便奉献给圣伊尔德丰索，如今宏大的形制，是通过拆除三座小堂而实现的。它从后殿中央向双环形通廊开放，呈哥特式的八角形，肋拱穹顶上饰有金色叶片。小堂中心由教堂奠基人Archbishop Jiménez de Rada的墓葬占据，墓葬架立在六只狮子之上。此墓由一具哥特式石棺组成，石棺饰有尖拱和人物像，其上安放着大主教的卧像，足边另有一只狮子。在祭坛右侧，there is a magnificent work of Spanish Plateresque art by the sculptor Vasco de la Zarza, the tomb of Bishop of Ávila D. Alonso Carrillo de Albornoz, created in 1515. 在这座葬礼小堂中也安葬着部分托莱多枢机主教。在祭坛的祭坛画上，由 Ventura Rodríguez 于1780年建造，描绘的是圣母降临，将祭披授予圣伊尔德丰索的场景。 CAPILLA DE SANTIAGO，大教堂内最纯粹的文艺复兴小堂，建于 1539–1551年，阿尔瓦公爵家族（Casa de Alba）的葬礼小堂，当中即是第一代阿尔瓦公爵及其夫人的卧像陵墓。 Chapel of the New Kings 1374年，卡斯蒂利亚的恩里克二世（特拉斯塔马拉王朝的第一位君主）创建了皇家礼拜堂，作为新王朝的礼拜场所，最初独立于旧国王礼拜堂之外，位置在大教堂的脚下，靠近现今的圣物室，这一地点不太合适，阻碍了进入侧廊。1531年，在皇帝卡洛斯五世的许可下，教务会议委托阿隆索·德·科瓦鲁维亚斯（Alonso de Covarrubias）将皇家礼拜堂迁至现今的位置，位于圣殿正端，原本是铁匠铺的地方。它不仅仅是一座礼拜堂，而是一座小型的内部教堂，一个中殿，由两个分段和一个多边形后殿组成。教堂覆盖着哥特式肋拱顶，并设有一个圣器室和一个入口前厅。恩里克二世与胡安娜·曼努埃尔夫人的陵墓，其装饰与工艺都极为出色；同样，恩里克三世与卡塔利娜·德·兰开斯特夫人的陵墓上的文艺复兴式龛位亦然。 这里拥有非常独特的门户；中央盾徽，卡斯蒂利亚与莱昂的王家纹章（城堡与狮子），上冠王冠；两侧翼龙，守护和力量的象征，呼应特拉斯塔马拉王朝强调的保护与合法性。 这里是通往主圣器室的必经之路，这扇小门仿佛嵌入了一堵纪念碑墙， 宏伟的主圣器室是首席大教堂的又一件珍宝。它那恢宏的尺度、和谐的建筑感以及壮丽的图像学规划，不仅令人惊叹，也引人沉思。而对我来说，比金碧辉煌让我更期待的是收藏在这里的大师名画。这里又是绘画馆，是一座艺术的圣殿，收藏了多位最负盛名画家的作品：El Greco, Caravaggio, Titian, Goya, Van Dyck, Orrente, Tristán, Morales, and José Ramos. 抬起目光，会看到覆盖这座壮丽长方形大厅的筒形拱顶，带有拱间，属文艺复兴风格。整座拱顶由那不勒斯画家卢卡·乔尔达诺于1698年创作的壁画装饰。作为趣闻，我们可以在左侧最后一扇假窗上发现他的自画像，他的双手置于祈祷的姿势中。（这个只能下次有机会看了）。这幅宏大的场景表现圣母玛利亚降临，将祭披授予托莱多大主教圣伊尔德丰索（657–667年），就在他准备举行圣体弥撒之时。在拱顶的中央，以希伯来文写着天主之名“雅威（YAHWEH）”，一道光芒引领我们走向圣母。 在这座绘画馆中，占据更突出位置的是格雷考的作品。《剥夺基督衣袍》位于中央的祭坛画上，两侧分别是《救世主》与《圣伯多禄之泪》。在同一层面上，使徒系列与建筑和谐呼应。在拱下，还陈列着这位克里特画家的另外六件精彩作品。（小青年捕捉成像能力已经很厉害了，这是一张我特别喜欢的照片） 《剥夺基督衣袍》（El Expolio de Cristo）圣器室的灵魂展现于这幅非凡的图像中，它俯瞰全场并攫取我们的目光：耶稣基督身穿象征祂受难的红袍，被一群人围绕，正准备在祂将以生命在十字架上献祭之前，剥去祂的衣袍。这一牺牲成为救赎。此画由格雷考于1577年至1579年间绘制。其光线、色彩与大胆的构图处理，预示着艺术史上一个新的叙事。 这幅画是格列柯在西班牙最早的画作，基督身着深红色袍子，无助地沿着街道行走，包围他的人正在撕扯他的衣服，“这幅画现在仍然很壮观，但基督长袍的颜色显然已被后来的艺术家再涂过，成了斗牛士斗篷的色调。”与上午刚刚看的《耶稣复活》里的红色披风相比确实过于鲜艳了！ 《圣伯多禄之泪》（Las lágrimas de San Pedro）在祭坛右后方的墙上，我们看到那位被耶稣拣选为祂教会基石的人在哭泣，格雷考首次成功地将情感绘于画中。伯多禄双手交叠置于胸前，含泪的双眼仰望而上，目光恳求宽恕，面容映照出最真切的懊悔。这幅画中的一切都唤起福音书里最深刻的场景之一：这位蒙选的使徒，被任命为首领，却因背叛了心爱的师傅而悔恨。这是一条道路，在其间任何罪人都能在天父的怀抱中经历救赎。 《El Salvador》通常置于中央画作的一侧，突出耶稣的救世身份，《El Expolio》（剥夺基督衣袍）位于中央，另一侧的《Las lágrimas de San Pedro》（圣伯多禄之泪），三幅画合在一起形成神学呼应：受难、救赎、人类悔改。 我虽认真拍下了所有使徒像，但分不清 WHO IS WHO😜，格列柯的十二使徒画作是他最好的宗教肖像画，在托莱多有两组，一组收藏在大教堂里，另一组并未完成的收藏在了“格列柯之家”（La Casa de Greco）。 San José el Niño，童年耶稣的圣若瑟，他头顶上飞舞的圣女们，着红衣的应该是玛丽亚，他脚踏在Toledo的大地上，他怀中依偎着红衣小耶稣，多么优雅的蓝调衣袂与底色，非常独特的画面，我真是好喜欢，这是Greco画中少见的温情与浪漫主义！ Santo Domingo，黑白袍早已是他的制服，他正对着十字架上的基督虔诚祈祷； Cristo en la Cruz，十字架上的基督，架下的细节值得回味； San Francisco y el Hermano León meditando圣方济各与狮子兄弟冥，他身穿连帽白袍的圣徒手上拿骷髅💀，前面还有白衣修士环状剃发衣服上还打有补丁，完全是苦修的形象；而左上角有鸟儿停在枝上，意味着灵魂在信仰庇护得到了救赎！ 在这里还收藏着1798年戈雅受委托创作的一幅向格列柯致敬的作品《逮捕基督》，画面中手持兵器的士兵正赶来抓捕耶稣，卖主的犹大以亲吻耶稣作为信号向士兵指明身份。 二位大师风格迥异，“格列柯诉说着神的荣耀，戈雅则凝视着人类的混乱”，十分贴切！！！ Archibishop's Sacristy 大主教圣器室在这个房间里，托莱多的大主教们几个世纪以来一直在这里穿上圣服。两块铭牌，一块位于入口门上方，另一块位于房间的尽头，以圣经的语言宣告了这一功能：“你们要给他们穿上圣洁的衣服，使他们可以作为祭司服侍我。”“预备并教导自己。”这一用途既反映在展出的艺术品中，也体现在家具和天花板上。作为更衣室，这个房间配备了三件精美雕刻的木制衣橱。其余家具，包括宏伟的17世纪佛兰芒镜子，再次暗示了房间的用途。在衣橱上方，胡安·德·博尔戈尼亚（Juan de Borgoña）的《最后的晚餐》三联画尤为醒目。房间墙壁上还陈列着蒂香（Tiziano）、委拉斯开兹（Velázquez）和特里斯坦（Tristán）的其他宏伟画作，为房间增添装饰。 《保禄三世》TIZIANO 堤香，16 世纪，木板油画；提香亲手创作的保禄三世肖像至少有 2–3 件独立版本（那不勒斯、佛罗伦萨等），其他地方（如托莱多）出现的作品，很可能是提香工坊的复制品，或是同时期传播的“版本画”。 《面纱圣母》拉斐尔的木板油画，十六世纪初，完美的文艺复兴平衡构图，圣母的面纱透出半透明质感，光影柔和自然；罗马废墟宣告古代旧秩序已过去，基督带来了新的精神秩序，而古建筑Ruin通过线条引导视线，强化了画面透视，使前景的圣母与耶稣更突出，同时增加画面的纵深！ 拉斐尔式的温婉优雅美好神性，很难错认！ 《圣若望洗者》卡拉瓦乔 ，1594–1595年，布面油画，这里圣若望不再是传统宗教画里理想化的先知，而是一个真实的年轻人，带着人性化的表情与身体姿态，显示出卡拉瓦乔将圣徒形象从“超凡神圣”拉回“现实人间”的创新； 他一生中共画过至少 8 幅《圣若望洗者》，现分藏于罗马、马德里、堪萨斯、慕尼黑等地，这是他早期的作品，创作于他刚到罗马不久（1594–1595），当时他正在形成自己戏剧化的“明暗对照法”风格。我超爱Caravaggio的早期作品，有一种“光明的现实主义”，带来人间真实的欢愉感，总觉着他画风的转变与个人际遇几乎是同步呼应。 《耶稣在圣殿受献》Jacobo Bassan (1510 - 1592)，十六世纪末，布面油画，雅科波·巴萨诺是父亲，巴萨诺画派的创始人，擅长宗教题材与乡村生活场景的结合，他的作品强调明亮色彩、光影和细腻的生活细节。 《牧羊人崇拜》Francesco Bassano（1549–1592），十六世纪末，布面油画；佛朗切斯科继承了父亲雅科波·巴萨诺的色彩与乡村生活描绘技巧，同时晚期作品已经表现出更生动的人物动态和更丰富的光影层次，开始向巴洛克风格过渡。 整个画面相当戏剧化，舞台追光的效果，人物表情好生动呀！如果佛朗切斯科活得更久，他完全有可能在光影的运用上与卡拉瓦乔一较高下？ 《逃往埃及》弗朗西斯科·科蒙特斯，1540—1545年，布面油画，西班牙本土画家，笔法庄重，透视技法纯熟，带有虔敬的静谧感，表现了圣家庭一路受天使护佑的旅程。 《逃往埃及》安提韦杜托·格拉马蒂卡，十七世纪初，布面油画；明暗对比强烈了起来，已有早期巴洛克的光影，画面中圣母抱着耶稣骑在驴上？只看到了前蹄，但该是驴头的地方出现了天使的身影，再仔细辩认，驴头是全黑的勾勒，未完成？还是为了突出天使引导？ 《痛苦的圣母与“看，这个人”》路易斯·德·莫拉莱斯，人称“神圣者”，是西班牙16世纪最具代表性的宗教画家之一，布面油画；他的作品几乎全部围绕宗教，尤其是基督的受难与圣母的悲痛。 《圣家族》，安东·范·戴克（Anthony van Dyck），约 1624 年，布面油画。这画布上完全是普罗大众的形象了。 委拉斯开兹的《博尔哈枢机》已知只有一幅主要作品，即托莱多圣器室所藏，画作注重光影对比和质感表现，委拉斯开兹典型的现实主义风格。Archibishop's Sacristy 的收藏价值不菲，这里的注标全部是西班牙文，回来整理翻译才更清楚了。 教堂大殿周围分布着众多厅堂，其中最值得看的有两个，一个是位于钟楼正下方的珍宝馆，The Cathedral's Monstrance，圣体龛包含两个光座，最古老的一件属于天主教女王伊莎贝尔，1505年，在她的遗物拍卖会上，按照大主教西斯内罗斯的指示，由大教堂会议购得，在1495–1499年间由巴塞罗那的银匠豪梅·艾梅里克制作，以黄金制成，部分珐琅，并镶嵌宝石与珍珠。固定光座，用以盛放古老的便携式光座，受西斯内罗斯大主教委托，德国金匠Enrique de Arfe于1517-1524年花七年时间精心打造的层塔型大圣体龛，用足18公斤18K黄金183公斤纯银，打造了包含有260个大小雕像的圣体匣，上面还镶嵌着无数颗宝石。虽然结构复杂，但几乎可完全拆解，这得益于榫卯、螺丝、螺母和销钉的系统使用，各个部分都刻有数字和字母，使得能按正确顺序轻松重组。 托莱多大教堂会议又委托制作了基座，在游行中用于承载光座。该基座以银与鎏金青铜制成，由达米安·德·瓦雷阿斯·马楚卡于1722年完成。 教宗乌尔班四世在1264年设立圣体节的礼仪庆典，并规定要举行庄严的公共游行以展出圣体供信徒朝拜。1595年起，大圣体龛成为托莱多每年圣体节游行最重要的圣物。在复活节主日之后的第六十天，即圣三节（Holy Trinity）后的一个六月星期四，托莱多便已连续七百余年举行世界上最为庄严的圣体节游行之一。历史中心的街道铺满芬芳的香草，并以艺术灯饰、花卉装饰、挂毯、披肩与地毯点缀。在这条超过两公里的游行路线上，圣体圣事始终受到连续华盖的庇护——这些华盖由悬挂在房屋立面上的篷布所形成。本周四又要上街了，“见到圣体，如见上帝”！ CAPILLA DE.LA DESCENSIÓN 下降礼拜堂，一个封闭但可透视的空间，四周由精美铁栅围护，只能隔栅看向内部的祭坛与圣物； 圣母玛利亚在此显现，将祭披（chasuble）赐予圣伊尔德丰索，奇迹就发生在这里，里面保存着“圣母之石”（Piedra de la Virgen），以及《下降奇迹祭坛画》等珍贵遗物。为了纪念这一启示，最初的西哥特大教堂就在此建起了主祭坛。当阿拉伯人将这座大教堂改建为清真寺时，这座祭坛仍然受到尊重；自从大教堂重新恢复为基督宗教礼拜之所以来，它就成为所有前来大主教座堂的访客最为敬仰的圣地之一。 主教会议厅是西斯内罗斯枢机的核心厅室，它见证了数世纪的信仰，展示了所有首席主教（Primate Bishops）的肖像，他们自Saint Eugenius 始，构成了一支塑造托莱多教会、其大教堂乃至整个教区历史的主教群体，有时其影响甚至超越西班牙的疆域。主要空间设有一排木制长椅，供教士会议的成员就坐，而正中则由大主教的座椅居于主导地位。枢机委托 Juan de Borgoña 绘制前三十二位大主教的肖像，并以基督的受难、最后的审判以及圣母玛利亚的一生为题材装饰墙壁。房间覆盖着一座华丽的鎏金与彩绘格子天花板，由弗朗西斯科·德·拉拉制作，呈现出一种穆德哈尔-白银风格（Mudéjar Plateresco），这是所谓“西斯内罗斯风格”的典型特征。 圣母玛利亚的一生～耶稣在圣殿受献，整整一圈圣母都自带货真价实的黄金光环，画面透视技法成熟，人物稳重而不僵； The Last Judgment 位于主教会议厅入口上方这一场景因其对称性以及众多人物的空间布局而格外引人注目。在画面中心，有一条轴线，救主基督与十字架将作品分为两半。左侧：从下至上，打开的坟墓显露出灵魂，它们从尘世的沉睡中苏醒，带着希望与恐惧面对永恒。坟墓之上，是一片椭圆形的云彩，选民跪于其上。更上方，沿着同样的凹形排列，是使徒的座位与圣母玛利亚，她为受审者代祷。右侧：绝望与痛苦标记的被定罪者形成一团混乱的群体。其上方，是使徒座位的延续，由施洗约翰主持。最后的审判虽然是基督教艺术中一个固定的题材，但每位艺术家都在进行着独一无二的叙事和视觉表达。眼前的画作是相当文艺复兴的作品，结构平衡，色彩柔和，上方人物温和内敛，下方人物的恐惧也是节制理性的画面。 托莱多皇宫圣母小教堂（旧王节前）由大主教贡萨洛·迪亚斯·帕洛梅克（Gonzalo Díaz Palomeque）于 1290年创立。 圣母无原罪小堂（Capilla de la Concepción），由大主教 Juan Martínez Silíceo (1477–1557) 创立，他是圣母无原罪信仰的坚定推动者，它的存在见证了西班牙教会在圣母论神学辩论中的积极角色，三百年之后的1854年，圣母无原罪才被教宗庇护九世正式定义为教义。 都处是美丽奢华繁复的角落，有多少无名的工匠挥洒汗水？ Lower Cloister, 回廊是一个完美的正方形，由四条长廊组成，每条长廊长52米，覆盖着简单的肋拱顶，除了拱顶中拱石上的大主教特诺里奥的纹章外，没有其他装饰。1389年，大主教佩德罗·特诺里奥下令购买“la alcaná”，即犹太市场，目的是为大教堂建造回廊，并最终建造一座用于他安葬的礼拜堂。回廊的设计由总建筑师罗德里戈·阿方索负责，十年内完工。 圣欧根尼乌斯的布道，圣欧根尼乌斯（Saint Eugenius）被认为是托莱多的第一位大主教，在大教堂的圣像学中占有重要地位。现有壁画由Mariano Salvador Maella和Francisco Bayeu于十八世纪绘制，覆盖了最初的受损的壁画（由Pedro Berruguete等人绘制，他是高唱诗班雕塑家阿隆索的父亲），这些壁画在回廊中共有十二幅，描绘了托莱多圣人的生平场景。 坐在湿壁画间，幸福感升级， Chapel of Saint Blaise，我们来到了这座礼拜堂。它由大主教特诺里奥于1389年开始下令建造，作为新回廊建设的收尾，并作为他自己的安葬之所。 这是一个中心式布局的空间，覆盖着八分肋拱顶，装饰有星空和龙的形象，象征保护。大主教的纹章可以在拱顶的拱心石和入口门廊上看到。 墙壁上描绘了基督生平的片段以及圣人场景，其中以《受难》最为突出，因其色彩细腻与构图宏伟而引人注目。这些墙壁最初完全被绘画所装饰。2005年，其中许多得以修复，而另一些则因潮湿而遗失。 我终于看到了必须是来自意大利的充满古意的Fresco，此行的唯一！仔细看解释：“墙壁上布满的是14世纪末的绘画，虽其中一些已被水和潮湿侵蚀，佛罗伦萨画家杰拉尔多·斯塔尼纳和尼古拉斯·德·安东尼奥创作的《耶稣受难》壁画是其他艺术家效仿的范例”，果然！！！ 又收一幅天使报喜， 足以以假乱真的圆窗，令人应接不暇的画面， 虽久久不肯离去，终究要道再见！看看坐坐，走走停停, 眼睛好累脑子更累脚已残了，不愧是西班牙首席大教堂！必须是七星✳️✳️✳️✳️✳️✳️✳️推荐！ 小青年是永动机，出来又查Museo del Greco，今天关门，我偷笑，真的看够了！ Toledo真的步步是景，光是每栋楼每座堂的墙就花样百出，不太牢靠的砖给了石头表演的机会，再配上弯弯曲曲高低错落的小街巷，一个转角便可以哇一下，变了风情变了景。 中心街道还没铺上芬芳的香草，艺术灯饰、花卉装饰、挂毯、披肩与地毯点缀已经纷纷出现， 这面旗帜是王权、教会与城市传统的紧密结合的彰显！黑色双头鹰(águila bicéfala)是神圣罗马帝国与哈布斯堡王朝的重要徽号，查理五世（即西班牙的卡洛斯一世）使用的徽章；鹰胸前的盾徽是卡斯蒂利亚（城堡）与莱昂（狮子）的合并徽章，上冠皇冠，象征西班牙王权。下方字母“D.H.” 通常缩写为 “Damas y Hombres”（女士与绅士），是托莱多 Hermandad de Damas y Hombres del Corpus Christi（圣体节的市民兄弟会）使用的符号。 麦当劳也打扮好了， 最后来到了Zocodover广场，穿过Puerta de Bisagra Vieja（旧比萨格拉门）阿拉伯时期的城门， 与堂吉诃德Say Hello亦是道再见， 坐上广场边的大巴士去火车站，决定提前回马德里，太累了玩不动了，Alcázar de Toledo巍峨高耸， 与青山绿水的Toledo提前道再见，脑补黄昏美景！ 小青年越来越灵活了，他也想早回Madrid，“妈妈，我们可以改火车票就像在Figueres呀”，点醒正在懊恼的累残的我，最后车票改前二小时，噢耶！火车鸣着笛启动了，很快Toledo消失在了视线里，从此在记忆里回味这片土壤的文化交汇，脑海里漂浮格列柯的基督红衣，一切让人难以忘怀！