南部非洲探秘（一）蓝海红沙

李昭华

去一次非洲，看看那片野性大陆，是我几年前就有的愿望。

2019年底，与兄、妹及朋友兴致勃勃做好次年初赴非计划，定了机票，交了路途上的相关订金，却因疫情骤起，愿望破灭，还造成一定经济损失。

今年春末，妹妹和我报名云南远山探险公司与广东某旅行社共同组织的“走进真正的非洲”探秘活动，非洲之行终得如愿。

7月20日下午，从昆明乘机飞成都天府机场。21日凌晨，乘埃塞俄比亚航空公司航班从成都起飞。

埃塞俄比亚航空是非洲最大航空公司，其航线覆盖150多个国家和地区。发现飞机上配有一位中国空乘，这是为了方便服务吧。

经约九小时飞行，来到位于非洲东北端的埃塞俄比亚上空，通过舷窗，第一次看到非洲的土地，心里有点小小激动。

飞临埃塞俄比亚首都亚得斯亚贝巴。这名字实在拗口！

降落亚得斯亚贝巴机场，将在这里转机飞往南非开普敦。

机场候机楼指示牌有简体中文，与世界各地大多数机场相同。

再次起飞，经6个小时飞行，纵越非洲大陆，从非洲东北端到达最南端的开普敦上空。

降落开普敦机场。由于各种原因，南非有三个首都，开普敦为其立法首都，也是南非第二大城市，人口约五百万。

未来二十多天里我们都将乘坐的大巴车在机场外等待我们。看到它的第一眼，感觉看见了一辆防暴运兵车！后来才知，拉载多人在非洲野外崎岖道路上行驶，还真就非它莫属，我们熟悉的线条优美的大巴，非洲旷野草原上从来看不到。路上所见，除了各式吉普，就是这种由卡车改装的“大巴”，越野性能好，装载能力强，是中型以上团队的基本选择。

开普敦街头，欧式建筑林立，与欧洲城市似乎并无二致，但在此表象下却有着全球排名前五的犯罪率。

南非曾经是非洲经济最发达国家，经济总量占非洲三分之一以上。1994年非国大上台，著名黑人领袖曼德拉出任总统。当年南非人均GDP是中国人均GDP的7.7倍，然而20年后，南非人均GDP不及中国人圴GDP的一半。经济不断下滑，通货膨胀飙升，贫富悬殊突出，官员贪腐严重，青年人失业率达50%以上，如此种种，催生了极高的犯罪率。看过许多讨论南非衰败的文章，众说纷纭，各有道理。但有的人一说事就爱把其归结为外部原因，让我不以为然。我们这个年龄的人都认真学过毛主席的《矛盾论》，深知内因是事物变化的根据，外因是事物变化的条件，内因第一，外因第二。正视自身存在的问题，才是解决问题的基本前提。

来到住宿宾馆。宾馆前厅的挂图及摆设。

安顿好后，导游带我们前往开普敦的维多利亚港游览。下车后，即看到开普敦的地理标志一一桌山，因山顶平坦如桌子而得名。

停车场一黑人保安，见我手机对向他，立即向我敬礼。态度可嘉，然背手而行左手礼，不伦不类，让我这二十多年军龄的老兵莞尔。

路边的人物雕像。

走过前面钟楼，就是港口。

美丽的维多利亚港，非洲南部的重要港口。港湾宁静，大西洋海水湛蓝，船舶众多。

港口也是当地人和游客游览休闲之处。

看到鸥鸟，可爱的孩子高兴雀跃。年纪大了，见小孩就喜欢。

售货亭前的老人。

售卖非洲土特产商店的一角。

一群生气勃勃的中学生。开普敦的白人居民比例高，这群孩子中，未见一个黑人。南部非洲的白人，叫“阿非利卡人”，原来也称“布尔人”，是以荷兰人为主的欧洲各国殖民者后裔。

即将消匿的夕阳斜洒桌山，给桌山和山顶的云带染上了一层金色。

晚霞映照下的货轮，缓缓驶过波光粼粼的港湾。

我们在港湾的餐厅吃海鲜晚餐。见布菜服务员的发辨别致漂亮，我便悄悄拍了一张照片。以后才知，黑人头发为天生短发，这些漂亮的发辨皆为装饰用的假发。

夜暮降临，港湾灯火璀灿。

大家按预定时间和地点来到停车场，却不见车辆。等了十多分钟，依然没有踪影，打司机手机也联系不上，空旷的停车场，只剩我们20名团友加领队小李和广州来的导游小刘在寒风中站立。小刘不同意团友提出的拦出租车返回想法，说非常不安全。他走到旁边一大酒店，与工作人员商量，让大家先到大堂休息，再用酒店自己的接待车辆把我们分批送回了住宿宾馆。

第二天早晨，我们坐上昨晚一度消失的大巴，沿海边公路，离开开普敦，向北前行。

我们的司机厄尼斯，是位三、四十岁的南非黑人，高大壮实。昨晚为什么没来接我们，说来让人匪夷所思。他说昨晚车钥匙找不到了，所以没来。又因网络不好，电话没接上。看他模样，并未因此有更多自责，只是地陪珍妮代他向大家表示了歉意。后来二十多天相处，发觉厄尼斯其实还是一个挺好的人，朴实勤快，无论团队还是个人，凡出力气的事，他都积极主动去做，只是脑子似乎不大够用。慢慢大家也都体会到，懒散随意，不守时，不严谨，是非洲黑人普遍存在的现象，非厄尼斯所独有。

在海边停留片刻，再看一眼远处的开普敦与桌山。桌山身影凝重，孤独兀立在市区之旁，大海之畔。

远处的大西洋海水墨蓝，看似平静的海洋深处，却孕育出条条海潮，悸动，波涌，翻腾，挾带着洁白的浪花，一道道向海岸扑来，从低沉呜咽到喧嚣呼啸，仿佛要向我们诉说这块野性大陆的千年悲欢故事。

我与地陪导游珍妮姑娘在海边合影。珍妮是纳米比亚人，诚恳踏实，但处理问题的能力比较一般。

继续前行。公路两旁是农耕田地。由于正值南部非洲冬季，多数庄稼已收完，只有牧草仍然郁郁葱葱。

来至一小镇，到超市釆购近两日的食材、饮用水等。

中午，到一加油站休息、加油。厄尼斯和珍妮帮助随队厨师准备午餐。

此行无论到哪里，环境条件再差，他们都很注重就餐的仪式感，一日三餐，均认真摆好条桌折椅，铺好桌布，整整齐齐放好刀叉盒及各种饮料调料。我想，这也是欧洲殖民者留给城市黑人的习惯吧。

随队厨师美非斯，勤快的津巴布韦姑娘，每天起得最早，做得最多，工作无可挑剔。这张照片是团友拍的。

与我们同在一处休息的，还有一辆意大利游客的同款大巴，以后二十多天里，多次遇到他们，看来与我们路线大致相同。

乘午餐前时间，我在加油站周围遛达一圈。入口处小水塘边的树上，挂着不少鸟窝。

走上小草坡，看见一群非洲白鹮在草丛觅食，远处还有一群。我怕惊扰它们，站在十几米外拍了几张。拍完才感到，它们不怕人，对我根本不予理睬。

因汽车水箱出了毛病，厄尼斯找来修理工帮助修理，午餐后滞留两小时才上路，大家很是无奈。下午继续前行，这一路两旁依然是耕地与草场。

草场很多，浩翰的绿色原野，让人赏心悦目。

太阳渐渐西沉，给原野抹上一片金黄。

天黑之后，方到达今日宿营的的塞得贝齐营地。夜色中，晚餐的准备仍然一丝不苟。

餐后搭帐篷睡觉，团队名曰“探秘”，团友们多户外活动爱好者，住宿帐篷熟门熟路。来前曾为此思索一番，当年小兵一名，野营拉练，抗震救灾，无论怎么艰苦的条件都呼呼酣睡，现在制式帐篷，防寒睡袋，有何惧哉？不曾想躺下之后，辗转反侧，难以入眠。卧位窄小，“篷友”鼾声，加之后半夜气温寒冷，滋味难以名状。毕竟七十出头，非当年毛头小伙可比了！

东方曙光启现，终于迎来新的一天。

收完帐篷，再看我们宿营的地块，条件其实满不错。只是这里没网络，带来不便，如此无网络地带，以后比比皆是。

营地树上，有许多鸟儿搭建的鸟窝。

黄色的小鸟很漂亮，但其建的鸟窝很粗糙。

附上一张我在云南昌宁县湾甸乡拍的黄胸织布鸟鸟窝，设计之巧妙，织造之精致，非洲鸟儿望尘莫及。哈哈，中国人的精耕细作，影响到鸟儿了吗？

第一顿野外早餐，全麦面包，牛奶麦片，鸡蛋西红柿黄瓜片，没照上的还有苹果橙子，很是不错。以后亦基本如此。午、晚餐的内容也很好，超出自己原来预想。

今日路边风景，耕作地带已然不见，目之所及，尽为荒山野岭。

导游介绍，南非北部多荒漠。但此“荒漠”，与我们熟悉的中国西北荒漠大有不同，灌木类植被满地皆是，若在中国人脚下，不出数年，定是万顷良田。

进入一片乱石低山。

乱石之下，野花烂熳。

最多的是野菊花。

巨石叠加，野菊锦簇。

花丛中一土堆突立，感觉奇怪，便拍下一张。以后才知，这是一个遭废弃的蚂蚁窝。

野花簇拥的道路前方，似有人家。

荒山里的小村庄，整齐干净，居民是白人还是黑人？

村庄旁的加油站。

加油站种的“肉肉”，高大茁壮。

下午时分，来到位于南非与纳米比亚交界处的布什威克营地，营地就在两国界河奥兰治河的河边。

夕阳照亮营地酒吧的木椅。

沿途所住营地，都有一个酒吧，如有网络，也唯在酒吧能够联上。故尔酒吧除了喝酒休息，也是游客聚集刷手机的地方。

团友们在河边草地上搭起帐篷。

得知营地可提供房间住宿，我和妹妹立即各要了一个房间。虽然住帐篷更有“探秘”风味，但年纪大了，还是住房间舒适方便。这里的房间外墙用树枝装饰，里面与普通宾馆相同。

围着晚餐烧烤的炭火，大家即兴来了一场小小晚会，发觉厄尼斯与美非斯的歌声尤为响亮动听。

早晨，初升的太阳映亮奧兰治河。

用过早餐，沿河边公路前往两国通关口岸。

南非出关办理处。

驶过界河奥兰治河，进入纳米比亚。

人员下车步行，前往纳米比亚“国门”处办理入境。

在此房间查看护照，办理手续，从几个玩耍小游客后面的小门出来，就合法进入纳米比亚了。

填表等等手续皆由珍妮办，我们只须简单配合。

“国门”之下。

过了口岸，已快到午餐时候，便在经过的一加油站准备午餐。加油站内停着的一辆“台铃”三蹦子引起大家兴趣。

午餐后出发，路边是连绵的大片葡萄园。

由铁皮、木棍、泥石搭建的葡萄园工人居住地。贫富悬殊，纳国亦同。

看见了与头脑里相符的“荒漠”，不过仔细看看，覆盖地表的黄色，分明是冬季枯萎的草地。

更多的还是大片灌木。

公路似一条长长黑线，裁开了茫茫千古荒原。

来到有名的“鱼河峽谷”，管理处门前游客车辆不少。进入非洲近3天，感觉都很平淡，对这个峽谷有点小期待。

攀上峽谷旁山顶。

峽谷是被鱼河在荒原上切割出的一条深沟。

峽谷深500米左右，长约160公里，是东非大裂谷之外的非洲第一大峽谷。

鱼河盘绕，峽谷幽深，巉岩壁立，山石嶙峋。

大则大矣，景致却一般。我的感觉，论形态壮美不如新疆独山子大峽谷，论色彩丰富不敌新疆安集海大峽谷。但来非洲，一睹其貌，却是应该。

晚上至峽谷营地住宿。去酒吧上网时，走过一块块帐篷营地，又看见了第一天遇到的意大利团队车辆。

营地酒吧，游客们聚集之地。

酒吧被经营者装饰成了小型汽车博物馆，到处停放着各式“老爷车”。

吧台外壁，镶嵌着密密麻麻的汽车牌照。

笑容可掬的侍者。

酒吧外的泳池。晚间寒冷，无人使用。

早晨出发前，看到酒吧外非洲箭袋树的围栏，竟然也由汽车残壳充当，便照了一张。

今日上路，简陋的铺装公路已没有了，取而代之是车辙深深、坎坷不平的沙土公路。

路边风景，已是非洲两大地貌之一的稀树草原。另一大地貌，则是沙漠。

干枯草原后面的小山包，色泽鲜明。

眺望远方，层峦叠嶂，山影含黛，岚烟恬淡。

下午到达诺克卢夫国家公园营地，满地皆沙，标志我们已进入纳米布沙漠地域。

该营地随大小汽车而来的游客众多，一群群帐篷分布其间。这是我们团队的宿营地。

几位团友，在晚餐前的闲暇打起了“掼蛋”。

今日除午餐稍事休息外，连行600余公里，是几天来跑路最多的一天。有几件事虽无照片，但值得一记。

一、路上看到几次羚羊、驼鸟、斑马，奈何距离太远无法拍照，却引起了大家对后面旅途的期待。睡觉前有数只犬状动物在我们帐篷近处转悠，有人说是“非洲豺狗”。我想用手机照两张，但头灯一射至其身，它们便迅速跑开，无法照下来，只好拾几块石头将其驱走，然随即复来。

二、入夜时分，我被大漠夜空深深震撼。四周地平线的夜色，从低至高，由墨黑渐为靛蓝。亿万星宿汇成的银河，宽大、清晰而明亮，如散金碎银，嵌于天幕之上，闪烁着淡红、桔黄、浅蓝、雪白的光泽。天空澄澈，不见一丝尘翳与云影。有生以来，第一次见到如此瑰丽的夜空。可惜未带广角镜头，用手机照了几张也未成功。若是对照星空感兴趣的朋友，有机会到沙漠深处拍照，准备好器材，定会收获满满。

三、当夜刮起大风。我睡在帐篷朝风一边，半夜做梦有人推我腰背，醒来听狂风呼啸，用手一摸方知是风卷沙粒堆集，压到了身体一侧，于是后半夜无眠。第二天早起，听说有团友因未打固定钉，帐篷被风吹翻，成为大家笑谈。

今天要去的地方是纳米比亚著名景点红沙漠。车子从营地穿过，到处是发动待行的车辆。

走上大路。

这一段路况较好，前往红沙漠的车辆也多。

远方已见连绵红色沙丘

到达管理处，換乘越野车。

老树虬劲，沙丘蜿蜒。

蓝天之下，红沙似血。

沙丘脊线，呈柔美弧形，环环相叠，伸向远方。

一只非洲南部特有的淡色歌鹰，扑扇翅膀从我头顶飞过。

“死亡谷”，因水源干涸造成大批树木枯死而得名。

死寂的黑色，鲜亮的红色，死亡谷的色彩双伴。

仔细观察，除了红与黑，还有一种颜色为黄色。

那是坚韧顽强的野草，在冬天旱季蛰伏时的面容，到了春夏之季，它会给死寂的谷地带来象征生命的绿色。

大风刮过，沙丘坡头仿佛飘起纱巾。

游完红沙漠，又回到诺克卢夫公园营地。本来应在此再住一晚，鉴于昨夜的狂风飞沙，大家坚决不愿再住，于是拔营向下一营地前进。

途中有一小峽谷，导游安排短暂停留。下车之地，见游客纷纷聚集，不知为何。

走近一看，原来是只大狒狒，站在一辆吉普车顶上。

只见它翻攀车身，用爪子努力抓挠什么。

抓出了一袋零食，坐到地上大快朵颐。

又抓出一瓶饮料，一把扯断塑料瓶，大口痛饮。另一狒狒也被吸引而来。

旁边树上、树下还有几只狒狒家族成员。

两个勇敢的游客姑娘，走近拍摄狒狒。

只顾看猴儿，峽谷却无人关注了。我看了一眼，深约百余米，长大概有几里。

继续前行。

天色已晚，到达一个小营地附近，若要到下一个大的营地，还有很远的路。于是大家商量，今晚就住这里吧。

营地有一小酒吧，但无网络。酒吧里让我感兴趣的，是天花板吊着一张豹皮。纳米比亚保护动物力度不小，能堂而皇之挂于厅堂，应非主人捕猎而得。

旭日东升，又是新的一天。

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