我们的晋见之行（三）——记2024年山西自驾游

缤纷红叶

D4：大云寺—华门、尧庙—洪洞大槐树寻根祭祖园—广胜寺—王家大院,宿介休绵山今日终于没再被闹钟催得早醒，慵懒着赖到8点才起床，快速收拾好自己，去酒店餐厅早餐，顺带在大堂喝了一杯自助咖啡，再回房间拿了行礼，下楼取了车，9点准时出发，开启今天的行程。今日第一站：【大云寺】（俗称铁佛寺）我们要去临汾的大云寺，那里供奉着一尊唐代铁佛头——目前我国发现的最大的铁铸佛头，其俗称铁佛寺也由此而得名。果然很近，穿过酒店旁边一条柳树成荫的街道，算上停车、红绿灯，也不过5、6分钟，就到了。 知道大云寺是坐落在鼓楼旁边的一条巷子里，却没想竟就是在山西师范大学（临汾学院）右侧的巷子里，与学校仅一墙之隔——大学的围墙外面，就是大云寺的停车场，一仰头就能看见寺里那座高耸的琉璃金顶宝塔——闹中取静，这便是传说中的大隐隐于市吧？！ 寺院是免费进入参观的，刷身份证，既是登记，也是准入。走进寺院之中，已有很多游客，也已有讲解志愿者在天王殿等候着大家。殿内两侧的墙壁上，展示着塔身上那些琉璃浮雕的照片。 讲解是轮流着带队的，每聚齐10-15位游客便自成一队，由一位讲解员带领着参观，杜绝了人群拥挤，秩序井然。不过，这里所有的大殿都没有开放，开放的，只有供奉在琉璃金顶宝塔底层的那尊铁佛头。 我们跟着讲解员边走边听，大云寺始建于唐贞观六年（632年），不幸于清康熙三十四年（1695年）毁于地震，20年后康熙五十四年（1715年）重建，存世至今。该寺坐西朝东，三进院建筑，中轴线上有山门、天王殿、大雄宝殿、金顶宝塔、藏经楼等。 绕过大雄宝殿，迎面就是高耸的寺内建筑精华：琉璃金顶宝塔。此塔高39.5米，用水磨青砖砌成，由基座和五层塔身组成。塔身表面镶嵌着60幅琉璃浮雕，均为佛及佛传故事。塔内嵌有两方石碣，是建塔时的题记，它们分别记载了康熙三十四年大地震状况、宝塔建造的竣工时间和镶嵌琉璃来源。 这些琉璃浮雕是山西明清琉璃世家阳城名匠乔鹫的代表作品。浮雕上装饰着龙、虎、麒麟、马、花卉和瓜果等图案，色彩艳丽，雕工精致，栩栩如生，看起来崭新崭新的。塔身每一层都有仿木结构的塔檐，回廊回绕，在四角挑檐上，还悬挂着小铜铃，微风吹过，飘响阵阵清脆悦耳之声，恍惚间让人感觉如置身于云天之外。 塔底座正中，有一个拱形门洞，上方悬挂“原头佛祖”匾额。走进门洞，塔内的方形空室中，巨大的铁佛头赫然呈现在眼前，心底竟微微一震——这是一尊释迦牟尼佛头，高6.8米，面宽达3.8米，由300多块边长约50厘米、厚度约10厘米的生铁铸接而成，重约15吨——如此巨大的佛头竟然是用生铁一次浇铸而成，实在是令人叹为观止！ 佛头表面有补饰泥塑彩绘，面相端庄慈祥，脸颊丰满，眉骨隆起，两耳垂肩，满头螺发左旋，双目凝视，嘴唇微闭，形神兼备，气韵生动。 佛头内部是中空的，据说里面是收藏珍贵佛经的藏经宝库，其背面能看到有可以打开的痕迹，其背后还有一间较小的龛室，供奉着一尊弥勒佛。 出塔后来到塔后面的广场上，四周是南北厢房和藏经阁。1912年，山西省立第六女子师范学校成立，当地称“铁佛寺师范”，此为山西师范大学临汾学院的前身，校址就设在大云寺内，供奉佛像的殿宇被改造成为教室。1937年11月16日，中央军委副主席周恩来到此学校，召开了3000余人参加的坚持抗战大会，并发表了《坚持抗战危机与坚持华北抗战的任务》的重要演讲。1938年1月20日，民族革命大学在铁佛寺成立，阎锡山兼任校长。哦哦哦，怪不得，现在寺院和学校仅一墙之隔呢。 让我惊讶的是，广场中央居然有一棵很大的皂角树，挂满了快要成熟的皂角。看到这，儿时的记忆一下子涌了上来，这可是我们小时候用来洗头发的首选植物，而我老家的小地名就叫“皂角树”，因那里曾有两棵古老的皂角树而得名，在我能记事的时候，就只有一棵了，树很大，要两个人合抱才围得过来。不过非常遗憾的是，大约30年前，最后的这棵皂角树不幸被雷击中而亡，多年后人们才彻底清理了它的残枝断桩，皂角树也就只存在于我们的记忆中了。 游览结束，我们回到天王殿，遇见临汾市博物馆和版画协会正在这里联合举办版画印章体验活动，就是用版画的形式在宣传折页上依次盖出佛塔和铁佛头的全影，共有8个章，需要按顺序依次盖在同一个区域内。感觉是很有意思的活动，我们便踊跃着纷纷上前体验，一度前所未有的兴奋…… 老张则去殿侧的体验室里尝试着拓了一回平阳木版年画，可以参与自己喜欢且擅长的文创活动，他自然也是满心欢喜。 今日第二站：【华门】、【尧庙】出得大云寺，我们专程去就在附近的华门和尧庙门前打卡，真的就拍照打卡。 临汾，别称平阳，因地处汾水之滨而得名。这里是帝尧的故乡，尧在4000多年前就定都平阳，划定九州，形成中国最早的格局，平阳由此成为华夏文明最早的发祥地之一，古老中国的最早文明便起始于尧都——华夏第一都。 华门就是为纪念帝尧统一华夏、开启文明之功、展现中华民族历史源远而建的，是中国第一座华夏文明纪念碑，被誉为“天下第一门”。 尧庙，俗称三圣庙，是一座集纳丰富历史文化和五千年文明史的国祖庙，是中国专门纪念尧、舜、禹三位先祖的庙宇。尧庙始建于西晋，旧址在汾河西岸，唐高宗李治显庆年间迁至今址，距今已1300余年。这里历代均为国家级祭祀之所，清代以前每年的4月28日在此举行祭尧仪式并逢庙会，清康熙巡幸尧庙时，定为皇会。尧庙已经过多次修葺与扩建，面积很大，我就代表大家去尧庙门前打卡。庙门前同样立着“跟着悟空游临汾”的宣传牌。咦！庙门门楣的牌匾上“尧庙”二字是朱镕基题的！ 见没什么游客，我便疾步走上台阶到景区入口处瞅了瞅，原来游客们都在里面游览着呢。一念之下，我上前去勾兑检票的那位小伙子，可不可以让我进到门里去拍张全乎景，结果没能得逞，无功而返。 这是尧庙前广场上的华表，华表最早缘于尧帝时代的诽谤木，到了汉代，发展为道路标志，明清时发展成为建筑装饰。拍照打卡后，我们前往洪洞（tóng）县，车程约半小时。快到洪洞时，车子忽然报警提示胎压不足，不知道是不是车胎在哪里有被钉或刺到，我们停下车来检查，也没看出什么端倪，一看也快到洪洞县城了，便小心翼翼到缓慢驶到了大槐树寻根祭祖园景区的停车场。先去景区吧，出来再找地方检查车。 今日第三站：【洪洞大槐树寻根祭祖园】洪洞县历史悠久，西周为杨候国，秦汉置杨县，隋改洪洞至今。洪洞大槐树寻根祭祖园是一处明代移民遗址，是全国以“寻根”和“祭祖”为主题的民祭圣地。没想到，门票还挺贵的， 80元/人，在售票员的推荐下买了与广胜寺的联票，150/人。一进景区，更没想到，这里竟然游客如织，人潮涌动，好吧，到底是我低估了这里的影响力。知道这园子面积很大，景点众多，我们便蹭着一波一波的导游，一路快走急行，一个多小时下来，倒也就把景区逛得大差不差了。 此园区其实是为了纪念明朝的一场长达五十年之久的移民壮举而建的。元末明初，中原地区饱经战乱，灾疫不断，使得该地区人丁稀少，田地荒芜，明太祖朱元璋采纳大臣建议，从人口众多的山西向中原地区移民。由于当时的移民局便设在洪洞县广济寺，并在寺门前的大槐树下进行移民手续办理，即移民的起点，因此被叫做“洪洞大槐树移民”。 这场从大槐树下开始的大移民，从洪武三年（1370年）开始，持续了五十年之久，涉及1230个姓氏，是中国历史上有组织、有计划、规模最大、范围最广的一次迁徙，由这里迁往各地的移民后裔，数以亿计，遍布河南、山东、河北等18个省市500多个县份。从这里迁徙的移民，经过600多年的辗转迁徙，繁衍生息，而今全球凡有华人的地方就有大槐树移民的后裔，而“大槐树祭祖习俗”也已被列为国家级非物质文化遗产名录。 听完这段讲解，我惊叹之余不禁思忖——那这场大迁徙是开了明末清初“湖广填四川”和现代“三峡移民”的先河吗？特别是“湖广填四川”，和“洪洞大槐树移民”不管从移民缘由还是移民方式等都是何其相似，忽然就想到了重庆的湖广会馆，兴许，正是因为那些不远千里从湖广迁徙而来的移民们切切的思乡、恋祖之情，才修建了它吧？ 根字影壁，这个大大的隶体“根”字是由我国原工艺美术学院院长、著名书画家张仃老先生题写。 献殿前的三座桥，分别叫“连馨桥”、“槐香桥”和“鹳鸣桥”，其中：“连馨”同“连心”，“槐香”又名“怀乡”、“愧乡”。 移民情景雕塑：通过朝堂决议、大槐树下、讲不完的故事三组移民情景雕塑向我们形象地展示了大槐树下的移民历史。此雕塑为明朝郑州知州苏琦向明太祖朱元璋上奏洪洞大槐树移民方案的场景。 此雕塑为“大槐树下”，反映的是办理移民事宜的场景，这棵大槐树，是移民的起点。 此雕塑为“讲不完的故事”。反映了移民到达迁入地后安居乐业的情景：当年迁来的青年已是白发苍苍，子孙烧腰。迁来时在庭院中种下的槐树早已长大，暮年的他在槐树下讲述着移民的往事，儿孙们也津津有味地听着这讲不完的故事：大槐树是老家的神树，每逢节令，老家人会在老槐树上挂"心愿结"，敬香祈祷祈求平安如意。 “解手”的传说：传说当时为避免移民逃跑，官府下令将所有人从背后捆手，用长绳联结在一起。在押解途中，要上厕所就得让先解开手。后来，“解手”也就成了如厕的代名词。啊哈，真是没想到，“解手”一词居然就出自大槐树移民。 进入这道门是一个宽阔的庭院，中间的石雕书上刻着洪洞大槐树古训，左侧是一块巨大的移民浮雕图。 移民浮雕图：以三组浮雕讲述了大槐树移民的起因、槐乡人们别离乡土、迁徙途中的情景。浮雕后面是一片碑园，刻录着各姓氏后代捐资名录。 “家”字壁：大槐树是移民史实的见证者，也是移民心目中的老家。 这座牌坊建于民国三年，它的正额与背额分别镌刻着“誉延嘉树”、“荫庇群生”，据说辛亥革命时期槐乡大地就因大槐树而免去了一场大的浩劫。 碑亭（古大槐树处）：这里是第一代大槐树的遗址。这里原本的古大槐树距今已有1800多年的历史，在清顺治八年（1651年）因汾河发大水被洪水冲毁。这是民国三年在古大槐树的原址上修建的遗址。其修建者们曾在河南、山东等地为官，为使游子有归乡祭奠之所，他们牵头募资建成了这一遗址。碑上的“古大槐树处”五个隶体字，并不是用笔写的，而是用刷子刷出来的，据说当时刷字的这个人非常穷，没有钱捐资，只能用刷子写字，字写的非常好，就被采用了，但因为没有捐资，也就没有留下姓名。 石经幢（chuáng）：这是园中最古老的文物，也是广济寺唯一的遗物，它是由广济寺大法师惠琏于金承安五年（1201年）所建，比移民还要早200多年，成为现存明代迁民的唯一历史见证。 三代大槐树：在碑亭（古大槐树处）右侧上方的平台上，并排有两棵大槐树，其中一棵是由第一代古大槐树滋生的第二代大槐树，距今已有近400年的历史。另一棵则是由二代大槐树同根滋生的第三代大槐树，也有近百年的历史。当年移民告别故土时，无不把大槐树当做家乡的象征，迁入新地后，纷纷在庭院种植槐树，并悬挂一个吉祥挂件以祈求故土的保护，寄托对故土的思恋。在它们旁边，是烈士亭。 槐木化石：这是从洪洞西山煤矿挖出来的，据专家考证已有上亿年的历史，说明洪洞是当之无愧、名不虚传的 “槐乡大地”。 千年槐根：这是一棵罕见的大型古槐真根，据考古人员鉴定，此根大约生长在宋元时期，距今约1000年左右，远在明初移民之前。 一代大槐树（仿）：新塑大槐树根据古大槐树的记载所建，重现了当年大槐树的风采。六百多年来，“问我祖先在何处？山西洪洞大槐树”的民谣使洪洞大槐树成为大半个中国百姓魂萦梦牵的“根”。 广济寺：建于唐贞观二年，原址在洪洞城内永安里，金承安年间迁徙至此。山门左侧有一棵荫蔽数亩的大槐树，就是明初迁民之时，在树下办理公差事务，移民们终生不能忘怀的古大槐树。 广济寺的大雄宝殿。 祭祖堂：堂前置露天铜鼎香炉，堂内设1230个移民先祖姓氏牌位，是全国最大的百家姓祠堂，是天下民祭第一堂。 走过祭祖堂前的广场，穿过献殿，我和老张回到了景区入口处的根字壁旁，便出了景区来到停车场等候同伴们。本来洪洞县城还有一个景点，即：全国最完整的唯一一座明代监狱“苏三监狱”，就是戏剧《玉堂春》里苏三（玉堂春）蒙冤落难被囚禁的监狱，当年，一曲“苏三起解”更使洪洞名扬四海。一看票价竟也要40元，果断放弃。 很快等到同伴们出来，大家都担心车辆安全问题，便就近寻了窑上村牌坊路口的一家叫做“正新轮胎”的维修店检查车况。见我们到来，正在吃饭的修车店老板连忙放下碗筷，热情地接待了我们，一检查，竟是四个轮胎都差气，于是赶紧都补了气，结果老板竟不收取任何费用，真真好！为他的助人为乐点赞！那，我们也为他义务宣传一回吧！然后，我们再出发，前往今天行程的重头戏：广胜寺。 今日第四站：【广胜寺】大约15分钟后，我们到达广胜寺景区的游客中心，停车场离游客中心也比较远，步行大约6、7分钟吧。因已在大槐树园区买了联票，在这里只需凭身份证换票——其实就是一张记录有我们一行4人信息的纸质二维码，然后再买了摆渡车票（往返20元/人）就可以进入了。广胜寺门票的正价是70元/人，一打听，居然是从7月1日起才涨的价，原来是55元，哈哈，好吧，敢情我们买联票时优惠的15元便是这涨的差价了。 游客中心检票口的闸机上，贴着“跟着悟空游山西专享通道”的宣传海报，我们由此进入景区，但从这里到摆渡车乘坐点，就有点远了，步行至少得10分钟以上，中间要经过一个宽阔的广场，广场上有一道“广大於天”的石牌坊，让人一看就感觉得到是新修的，不过，的确还是相当雄伟豪气的。广场上一块巨大的电子屏幕上，正滚动地播放着央视86版《西游记》在广胜寺取景的剧情片断——唐僧“扫塔辩奇冤”找回了丢失的宝物，那塔，就是广胜寺的飞虹塔。排队乘车的间隙，老张乐得在《黑神话·悟空》的宣传牌前打个卡消磨时间，飞虹塔也是此游戏的取景地。 乘车不过几分钟，便直达上寺门口的广场上，一下车，便远远瞧见飞虹塔在蓝天红墙的衬托下雄姿风发，熠熠生辉。 广胜寺位于洪洞县的霍山之上，始建于东汉桓帝建和元年（147年），原名“阿育王塔院”,又名“俱卢舍寺”。唐代改称今名，大历四年（769年）汾阳王郭子仪奏请重建，代宗准奏并赐额“大历广胜之寺”，取其意——“广大于天，名胜于世”。宋金之际毁于兵火后重建，元大德七年（1303年）被地震毁坏，两年后重建，明嘉靖十四年（1555年）、清康熙三十四年（1695年）又曾遭地震不同程度的损毁，曾进行局部维修，但元代重建后的建筑大部分保存至今。 广胜寺是全国首批全国重点文物保护单位，由位于山巅的上寺飞虹塔、和位于山脚的下寺、水神庙三部分组成，上下寺之间相距约500米。现存下寺和水神庙建筑多为元代遗构，上寺除飞虹塔为明代建筑外，大部分都保持元代建筑风格。寺区内现存山门、和仪门共4座，建筑13座、塔1幢、碑48通、碣55方、铁锅1口、铁钟2枚。1933年寺内发现金皇统平水版《大藏金》（即《赵城金藏》）4000余卷，现存国家图书馆。上寺飞虹塔、水神庙壁画、《赵城金藏》及唐柏被称为寺内的“三绝一奇”。走吧，赶快去一睹它们的风采吧。 穿过山门，迎面便是高耸入云的飞虹塔，所有人都忍不住连声惊叹——这也太美了吧！因为全身都有硫璃加持，整座塔闪耀着一道无形的光芒，艳丽绝伦。 飞虹塔是中国四大佛塔之一（另三座分别是：河南登封的嵩岳寺塔、云南大理三塔之一的千寻塔、山西应县的释迦塔，即应县木塔），建于明正德十年至明嘉靖六年（1515-1527年）。呈八角锥体，高十三层，通高约47米，主体全部由青砖砌造。塔内中空，底层供佛，外部镶嵌七彩琉璃的仿木构件，为中国十九座真身舍利宝塔之一。2018年，经世界纪录认证机构认证，飞虹塔为“世界最高的多彩琉璃塔”。 有记载，飞虹塔始建于北周保定二年（562年），由正觉和尚开始建塔，以后屡废屡兴。到了明代，一位叫达连的大师又募化资金，设计图案，重新修建了这座佛塔。为楼阁式密檐塔，各层均有出檐，由下往上逐级收缩，塔檐几乎连成一直线，到了顶层，塔身已急剧收缩叠置成塔尖。 塔身上的琉璃构件包括屋宇、神龛、龙凤、金刚力士、菩萨仙人等，形式各异，色彩斑斓，每层的装饰还都自成主题，从天宫殿宇、楼台亭阁，到瑞兽麒麟、飞龙舞凤，相较上午到过的大云寺硫璃宝塔，更加内容丰富、绚丽多彩和构造繁杂、技艺精湛。 远远地，我绕着塔的外围踯踽而行，抬头仰望，阳光照在塔身的硫璃上，绚丽璀璨，还摇曳着多彩光束，胜似道道彩虹，流光溢彩，欲飞似动。想来这便是被称为“飞虹塔”的缘由吧，让人不由得对古代匠人的高超技艺连连赞叹，肃然起敬。 进入飞虹塔塔内，绕行了一圈，光线太暗了，除了塔壁上挂着的多幅古塔画像，并没能看到更多的内容。我匆匆出塔，见到了置放于塔外廊道上的这口金代铁钟。 再走进上寺的后院，这里有好几间大殿。弥陀殿，是寺内一座结构较为奇特的元代建筑，殿为琉璃屋顶，单檐歇山式，面宽五间，进深四间。殿内供奉西方三圣像，正中为铜铸阿弥陀佛，两侧为泥塑观世音菩萨和大势至菩萨，是元代泥塑佳作。 这座殿便是寺内“三绝”之一《赵城金藏》的发现之地。殿内四周排列着红色木柜，看似毫不起眼，然而著名的稀世孤本《赵城金藏》原却存放于此将近800年，1933年才被发现，共4000余卷，现存国家图书馆，与《永乐大典》、《敦煌遗书》、《四库全书》并列为四大镇馆之宝。 《赵城金藏》是中国在宋代第一部木刻版大藏经《开宝藏》的覆刻本，这部藏经是唐代三藏大法师玄奘自天竺取回的梵文经卷中译善本，金皇统年间，佛教界聘请高师用30年时间在平阳刻印，是我国第一部官方刊印，是中国现存最早最全的大藏经，全世界也只此一部。因其刻于金代，被发现于旧赵城广胜寺而得名《赵城金藏》。看，画面左侧，那墙角的红色木柜，《赵城金藏》被首次发现时，便是藏在这柜子里。 在保护《赵城金藏》的过程中，还有一段惊心动魄的传奇故事：该经书问寺后不久抗战爆发，日军多方打听经书，寺里的僧人为保护经书，曾将其固封于飞虹塔身长达近5年。1942年春，得知日军欲来抢劫经书，寺庙住持力空法师连夜找到当地抗日政府县长求助，要求将经书转运至延安，此事得到党中央高度重视，指示太岳区委全力保护经书并迅速转移。后因日军扫荡，经卷辗转颠沛，至1949年4月方交至北平图书馆保存。由于多年保存条件恶劣，多数经卷有毁损，国家专门召集了4位装裱老师傅帮助修复，历时近17年，终于在1965年修复完毕。 听完这段讲解，不觉陷入了沉思——在那战火纷飞的年代，经历血与火的洗礼，得佑于红色印迹，是何等的弥足珍贵呀！忽然想起来，自己前几年曾有看到过一部叫《赵城金藏》的电视剧，当时并不知道这经书为何物，更不知道该经书的举世无双，也就只看了其中的一两集，便未再关注。看来，回去后得找出这部剧来，定认真看看。 弥陀殿背后倒座大肚弥勒佛像，袒胸露腹，仰头咧嘴大笑。（PS：因背对而坐称为倒坐，下同） 大雄宝殿：居寺内中央，又称释迦殿。重建于明景泰三年（1452年），面宽五间，进深四间，单檐歇山式。殿内供奉华严三圣像，正中供奉释迦牟尼像，东为文殊菩萨，西为普贤菩萨，均为明代木雕贴金造像。周围山墙的砖台上为当时铸铁十八罗汉像。背后倒座的是清代泥塑观音菩萨。 大雄宝殿前的这两棵唐柏，就是广胜寺“三绝一奇”中的“一奇”。它们是唐代的左右对扭生长的两株千年古柏，距今约1200多年，大家都亲切地叫它们“扭柏”。它们树干上的纹路分别一个朝左扭，一个朝右扭，对称着向上生长，那相向而生的扭纹，很是奇特，它们就这样挺拔地矗立在大雄宝殿前的庭院里，像两位护法将军守护着整个大殿，迎“朝阳”，送“暮光”，经历着世间轮回。 地藏殿：面宽七间，深四椽，单檐歇山式。殿内正中供奉地藏王菩萨，东西两侧供奉十大阎罗王。令人惊讶的是，殿内居然有一组相当惊艳的悬塑，有天王金刚、珍禽瑞兽、亭阁楼台等等，它们错落有致、形色出彩，铺满横梁，直抵殿顶，立体壮观、气势恢宏。看着这满殿的绚烂，心底忽然闪过一个念头：不知这些悬塑与小西天、双林寺的比起来，怎么样呢？呵呵呵，等去过了那两处应该就自见分晓了吧。 听解说讲，这满屋子的悬塑其实讲述的是一个完整的故事，而且，这间殿殿顶正脊的琉璃上，还留有年款以及工匠们和修造殿堂的本寺僧长们姓名的题款，上面也清晰地记载了此殿的完工年月，以及所用琉璃的来源。真牛！可惜，我在那儿比划了半天，也没能拍到一张清晰的那些题款的照片，枉自在这殿里流连往返这好一阵。 毗卢殿（又称天中天殿）：为单檐庑殿顶，琉璃镶边屋面。面宽五间，进深四间，隔扇门镂雕精美，是木刻艺术上的上乘之作。殿内供奉三佛四菩萨，四周供奉八十八佛，北壁墙上为十二圆觉菩萨巨幅壁画。大殿四角有四大天王，两侧还有哼哈二将。 不过，这里最吸引我的，是三佛的座后那高高耸立直抵殿顶的金碧辉煌、富丽堂皇的背板，金光闪闪，辉煌无比。 还有听了讲解才注意到的一件明代文物——毗卢佛座前被网罩保护起来的，释迦牟尼端坐着的铜铸千佛莲花宝座，宝座四周竟足足镶嵌有1000个小佛像，非常壮观。不过，因有毁损，有些佛像也是后来补上去的。 不知不觉，我在上寺蹭了三拨解说，听得出神，竟差点忘了还有下寺和水神庙要看。猛然回过神来，赶紧在送子观音殿前“到些一游”，我便招呼着老张一路疾行出了上寺。我们在门口的文创店匆匆买了《水神庙壁画》图集和明信片，草草盖了章，再乘坐摆渡车前往下寺。这时也才看到同伴的微信留言，他们俩已经步行去往下寺了。因统一的摆渡车票在我这儿，他们俩没法单独坐摆渡车，又久等不到我们，只好步行下山去，啊？！抱歉抱歉，真是不好意思！ 下了车，我和老张先奔进了水神庙。水神庙的主殿是明应王殿，重建于元仁宗延佑六年（1319年），面宽进深各五间，重檐歇山顶，四周设回廊，殿内四壁有近200平米的元代壁画，其中南壁东侧的戏剧壁画（《元杂剧图》）被誉为广胜寺“三绝”之一，并与西壁北上侧的打球图（《捶丸图》），于1998年同时编入《中国历史》教科书。 水神庙殿内供奉的是霍山神长子，为当地百姓信奉的水神。元延佑年间，原来的水神庙在一次地震中被毁，于2年后开始重建，经过16年终于建成。然后又过了5年，即元泰定元年（1324年），在赵城、洪洞两县百姓还有官府等多方共同努力下，水神庙壁画才完工。 水神庙壁画是全国唯一不以宗教为题材的壁画孤例，是我国元代壁画中杰出的民俗绘画作品。这些壁画造型生动，色彩浑厚，保存完整，虽已历经700个春秋，却仍然保持着创作初期的艳丽色泽，着实令人惊叹不已。 壁画从内容上看可分为16幅，以“水神祈雨”为主题，以祈雨、降雨、酬神为主线，以我国传统构图技法，用13个故事图画将元代社会生活场景、浓缩于一壁之中，让人们在赏画之时，可以感受到生活气息扑面而来。画师们还运用高超的写实技艺，使每面墙壁构成一个层次迭错的整体画面，把各种人物的衣饰、活动、风俗民情以及殿阁、自然景物等，表现得十分逼真，堪称“传神之笔”。 主题画《祈雨图》：只见水神明应王端坐大堂正中的龙椅之上，神态威仪，一位头戴官帽、身着青袍的官吏跪在堂下，手捧“清风细雨乾坤令”的奏折，正在向水神禀报民间旱情，祈求雨神施雨，解救黎民百姓。水神正认真倾听，群臣们则正恭候着水神发出御旨。整个画面人物众多，排列有序，气势磋。最令人称奇的是，历经700年，那官吏手中摊开的奏折上，“清风细雨乾坤令”七个大字仍然清晰可辨，实在让人惊叹不已。 《降雨图》：水神下旨“降雨”后，风雨雷电众神合力在天空中“行云施雨”，水神端坐于正中，面露喜悦，四周群臣激动，欣喜不已。整体场景仪仗华丽，生动立体，想象力十分丰富。 《庭院梳妆图》：位于本画面上方居中的位置。五位侍女隐现于花木竹影间，有的抱盒，有的举盘，有的传递物品，还有一位侍女正捧盘盒穿廊款款而来。中间那位侍女则正在认真整理着自己的发饰，估计是即将要去拜见水神，所以认真整理仪容，以示对水神的敬畏。 《称鱼图》：位于《梳妆图》的左下方。画面中是一群衣冠楚楚的达官贵人和一位衣衫褴褛、瘦骨嶙峋、弯腰驼背的渔夫老人，持称的那位官员正称着三条鱼。“三”寓意生万物，“鱼”音似“雨”，此图中的称三条鱼暗指降“称心雨”，即雨降到三分就恰到好处。看起来，此景对应的可能是祈雨图中所期盼的和降雨图中所降的轻风细雨。哇哦，这隐寓也太巧妙了吧，古人们真是大智慧呀！！ 《尚宝图》：这是后宫侍女们奢华却雅致的生活场景，她们面前的桌案上放着宝瓶、铜鼎等各种器具，侍女们则怀抱古琴、手执莲花、手捧如意，或是端着花钵、茶盘等，像是在准备着一场花艺沙龙。咦，看到在桌案下方那个方形大斗了吗？斗内除了盛着水果，还有一方白色块状物，这是古代冷藏食物的冰块，这斗呀叫做“冰鉴”，是我国最早冰箱，哈哈哈，没想到吧？！ 《尚食图》：描绘的是水神御膳房的场景。只见侍女们各司其职，或捧果盘、持玉盏、提浆壶、执羽扇，手捧不同食物，来往奉送。画面右下角还有两位侍女，一位蹲在炉前，一手拿团扇，一手用铁筷疏通火膛；另一位则一手握炉上壶柄，一手正拂袖挡灰，动作、表情刻画得极其细腻，感觉非常真实。还有她们细密的发簪和小花花的衣裙，也甚是好看。 戏剧壁画《元杂剧图》：这幅图被誉为是广胜寺“三绝”之一，画的是唱戏酬神的场面。图中戏台上高挂着一横幅，上书“大行散乐忠都秀在此作场”，还绘有11个演员，生、旦、净、末、丑，一应俱全，服装、道具、乐器、舞台以及人物表情动作等也都刻画的十分精细，栩栩如生。这幅壁画在中国戏剧发展史的研究中占据了重要地位，是目前我国发现的唯一最大最完整的元代戏剧壁画，在1998年被国家教委编进了《中国历史》教科书。抱歉，我拍的照片没能一次拍得全，要两三张拼起来才看得完整，就从刚才买的壁画图集上翻拍了一张。 《唐太宗千里行径图》：这幅图描绘的是唐太宗千里之行，行至霍山时，路上遇一桥断不能渡河，便拜而祷之，桥遂显出的故事。传说桥上那位老者便是霍山神幻化的。 出殿时，保安友情提醒我们抬头看看殿内门廊和横梁上隐藏着的铜钱图案。我仰着头寻了好一阵，脖子都仰酸了，才发现这端倪，居然还被我找到了好几个，“大至元年”、“三月十八”、“泰定元年”……咦，“泰定元年”，不正好就是壁画完工的年份吗？那这些应该就是当年修建时留下的年款了吧。 经过明应王殿斜对面的长廊，我在这里寻到了明应王殿13幅元代壁画中《捶丸图》和《对弈图》的照片——刚才在大殿时，只去关注声势浩荡、场面宏大的群神图去了，居然忘了观察它们。《捶丸图》：这是我国关于“捶丸”运动的最早图画记载，画面中两位头戴东坡巾、身着朱袍的官员，正分别持球棍，俯身作攻球状，另有两位侍从持杆分立于他们身旁。从球场环境、球丸大小、球窝形状以及击球姿势、捡球方式等来看，据专家们推断，“捶丸”游戏与现代高尔夫运动有着密不可分的关系。也由此被视为是高尔夫运动的起源。 《对弈图》：图中是700多年前人们使用的棋盘和棋子，棋盘似象棋中的“楚河汉界”，但棋子却类似于围棋。（注：围棋是帝尧所造，这个我们在舜帝陵时已经知道，这里想补充一点的是，象棋是舜帝同父异母的弟弟象发明的。） 另外，壁画中还有一幅《古广胜上寺图》，在《降雨图》的右上方，那一片画面中没有人物，我就也没怎么关注，被忽略掉了。这会儿特别提起它，是因为它展现的是古广胜寺的概貌，与现存建筑规模布局基本一致。所以，我就也从壁画图集中翻拍了，与大家分享哈。 从水神庙出来，在山门前庭院的红砖门栏上，发现了两个网红萌宠——元朝时期的一对小石狮子。萌萌哒，好可爱！ 水神庙和下寺是相通的。这是下寺的山门，亦称天王殿，因原有四大天王像而得名，属元代遗构。 下寺前佛殿：属元代遗物，明清多次重修，殿内的人字斜梁是我国古代建筑中罕见的实物孤例。该殿原为弥陀殿，抗日时期，成为培养爱国人士的“太岳中学”教室。殿东西两山墙处建有十字歇山钟鼓楼。 下寺后大殿：这是下寺的主殿大雄宝殿，亦称后佛殿，元代遗构，建于元至大二年（1309年），面宽七间，进深四间，悬山顶，木结构使用大横额、减柱移柱等手法。门头上悬挂“宝筏金绳”额匾，殿内主像是三世佛。这里的四面壁上原有大幅元代壁画，如今已空空如也，这些壁画在解放前被盗卖至国外，现陈列在美国堪萨斯城纳尔逊博物馆。 还有，著名的《药师经变》壁画也是从这里的墙壁上剥离下来被变卖的。上世纪20年代，军阀混战，民不聊生，广胜寺也破败不堪，但无钱修缮。1929年，寺里僧人以1600块大洋，将《药师经变》壁画卖给了两个美国人，所得款项用于维修庙宇。这壁画被肢裂破解为数百块，辗转来到美国，被一个美国牙医收购，1964年捐献给了大都会艺术博物馆，然后博物馆通过精心修复将壁画完整复原，并将它安置在中国馆最大的展厅内，成为馆内最知名的中国艺术藏品。呃……真是造化弄人呀！ 下寺门外即是霍泉，从下寺出来，远远看见霍泉旁古朴的护泉亭，好奇地打听，这才又知道了广胜寺的又一个“宝藏”——这是“霍泉灌溉工程”，2023年刚入选世界灌溉工程遗产，也是广胜寺的重要组成部分。该工程最早记载始于唐贞观年间，是我国首个以引泉自流灌溉为特色的世界遗产。哇哦，真了不起！嗯嗯，又涨知识了！ 广胜寺，绝不仅仅只是霍山上的一座千年古刹，更是一座精美绝伦的艺术宝库，这里，承载着厚重的华夏历史和灿烂辉煌的中华文明！此刻，忽然有些明白了——广大于天，胜名于世——兴许，当年唐代宗赐名它“广胜寺”时，就是赋予了它如此“天职”的吧？ 在从霍泉通往水神庙的小广场上看到一尊巨大的雕塑，名为“中华龙”，由辽宁省鞍山市的岫岩玉雕刻而成。作品上的56条龙，是中华56个民族精诚团结的意象。它是2012年洪洞县一位企业家捐赠，价值3000余万人民币。 在下寺的摆渡车站点和阿雄、晓薇他们俩会合了，我和老张兴冲冲地听着他们分享步行下山时的见闻，原来，下山的路是很陡很窄的石阶，下山时要从护泉亭那里经过，能够看到霍泉灌溉工程的全貌，还真是别样风景尽在路上哈……我们乘车回到原来上车的地方，再步行10多分钟出了景区，到达停车场——这距离够远的吧——已近下午4点，迅速取了车，继续前行。 今日第五站：【王家大院】差不多1小时车程后，我们顺利抵达位于灵石县静升镇的王家大院。买票时老张出示了退役军人证，以为是半票，结果竟是免票，意外的惊喜，也才猛然想到，那之前在大槐树和广胜寺为什么没想起来出示这个证件呢？哈哈哈，有“权”不使，过时作废喽！ 王家大院是灵石县四大家族之一的太原王氏后裔——静升王家的私宅，经明清两朝、历300余年修建而成，包括五巷六堡一条街，总面积达25万平方米。建筑规模相当宏大，被民间广誉为“华夏民居第一宅”、“中国民间故宫”和“山西的紫禁城”，甚至提升到“王家归来不看院”的境界—— “王家看院”嘛，那，话不多说，直接进院吧。 大门不出意外的有着城门的气势（但这个门并不是王家大院的正大门，而是四个侧门中的东门），门额上写着“寅宾”二字，不明白是什么意思，后来问了一位热心的导游才知道，原来这两个字出自古籍《书经》、《尚书》关于“寅宾出日”的记录， “寅宾”，是以敬宾客的意思，大院的这道门恰好靠近东南的官船码头，是迎来送往之地，所以就取名“寅宾门”，就是寅宾恭敬导引的意思，哇噻，这讲究，这文化底子，不是一般的深厚哟。 走进大门，是一条长长的巷道，巷道两侧的墙上是“影视掠影”展廊，就是那些曾在这里拍过的影视剧的取景剧照。 我们首先参观的是东大院，这里的主体建筑是王家十七世孙王汝聪和王汝成兄弟俩的宅院。 乐善堂，也叫“敦厚宅”，门楣上“敦厚”二字极其质朴，这是兄长王汝聪的宅院。门前一对威武蹲踞的石狮子，为镇宅之物。 同大门相对而立的，是一块大大的石刻影壁，壁心是狮子滚绣球的图案，背面是牡丹、荷花、菊、梅四季花卉，配以公鸡、鸳鸯、鹌鹑、喜鹊，寓意为“功名富贵，鸳鸯贵子，安居乐业，喜上眉梢”。 前院是社交活动空间，按传统风水“坎宅巽门”布局修建，是一个三面檐廊的四合院，过厅前走廊有一座三层高的浮雕，集吉祥花草、祥云蟒龙、琴棋书画等图案为一体。会客厅的装饰极为华丽，三间屋子每间都装有隔扇门窗和帘架，架心分别雕有“指日高升”、“玉堂安居”等精美的木雕。 这道门上挂着嘉庆年间文化殿大学士、刑部尚书题字的匾额，悄悄百度了才知道这“灋”字念（fǎ），“灋司马训”，大意是指效法司马光写给其子的那篇教导崇尚节俭的家训《训俭示康》，可见王家家训对标之高。 乐善堂后院，首先吸引我的除了地上锃亮的条石上刻着的那个万字符，还有门庭上高悬的“木本水源”的匾额。后院也多古色古香的木、石和砖雕，大都是琴棋书画、四季花卉、瓶鼎爵尊、民间八宝等众多图案，寓意“爵位高升”、“吉庆如意”、“万事亨通”等。这里的“洞房”内，还摆放着一张被称为“千工床”的婚床，床是用普通木材制作的，但其雕工、描绘等技法了得，典雅精致、雍容华贵。 敬业堂，门额上挂着 “凝瑞”的匾额，明亮的蓝底金字，这是弟弟王汝成的宅院。这里的门楼较“敦厚堂”稍矮一些，门前的石阶也少一级，意为：不能因为自己的官位超过了兄长，就要在宅院上也去超越兄长，以示对兄长的尊敬。但其实仔细一看，好象也有玄机：兄长家的门楼看似高大，却为单间；弟弟家的门楼虽低矮一些，但面阔三间，更有气派。 敬业堂前院庭中的大水缸里，有一个形似龙的雕像，应该也是有什么讲究的吧。 敬业堂的客厅现在是一个展厅，这里展示了静升王家历代的珍品——有“咸丰版王氏五派世系”的族谱、清诰命盒、木书信挂盒、清磁州窑孩儿枕等等，其中最最“宝贝”的是“嘉庆年圣旨”，就是嘉庆年间颁发给王家的一道圣旨，王家后人历经数代保存，后来自愿捐赠的。 这是客厅原来的陈设，大厅中央高悬“诗礼传家”的牌匾，寓意“让儒家的经典和道德规范世代相传”，默默彰显着王家经商从政的文化底蕴。说到文化底蕴，不能不提王家大院内的匾额和楹联，多得不计其数，数不胜数，说是“凡厅堂必有楹联，凡门户必有匾额”一点都不夸张，相关内容除了是教导传承家风、家训之需要外，更像是赋予了每个院落不同的精魂神韵，成为了整个大院一道儒雅、靓丽的文化“风景线”。 客厅后面经过“天葩焕彩”的门廊就是后院，没有敦厚宅后院宽敞，正面窑洞少了两孔，东西厢楼底层亦少了檐廊装置，据说也是因为弟弟不愿意超越兄长的缘故，但这后院的雕刻却比敦厚宅更加别具一格。 院子里随处可见精美的砖、木和石雕，门窗、柱础、门当、楼梯的扶手，就连墙上的壁龛、入厕的壁挡等等，那些花鸟鱼虫、山石水舟、典故传说、戏曲人物等，大多被赋予了“封侯挂印”、“指日高升”、“钟鼎晋爵”等一个个不同的象征、隐喻或谐音，看得我们眼花缭乱。四周的墙基座上嵌砌着10块相同大小的墙基石，高度都超过了我的身高，上面分别刻着五子夺魁、麒麟送子、飞马报喜以及“二十四孝”等图案；而窗棂上的木雕，则是由“一品清廉”、“喜鹊登梅”等数幅图画组成的窗户小景……这些由文化大家、画家和雕刻工匠们共同完成的一件件艺术作品，每一处都含蓄低调地展现着宅院主人高贵的身份、非凡的品位和丰富的文化积淀，每一件都令人啧啧称赞，惊叹不已。 敬业堂门外的院子里，和“凝瑞门”相对的伫立着一座精美的木牌楼，楼额上写着“桂荣槐茂”，牌楼下的石雕居然一前一后分别是一对大象和一对狮子抱鼓，很是有趣，特别是朝着“凝瑞门”的这对石雕大象，还真是少见得很。听导游讲，从这道门出去，是一个巨大的停车场，王家迎来送往的马车都在这里停驻，这牌楼也相当于王家当时的“车库出入口”了。 沿着参观指示牌，进入桂馨书院——这是兄弟俩共同所有的高级书斋，一座小巧精致的院落。对称的“映奎”、“探酉”两个月洞门，正门门匾书“桂馨”二字，左右门枕石雕刻有大小六只狮子，寓意“三公三孤”：三公是辅佐国君掌握军政大权的最高官员，太师、太傅和太保；“三孤”是三公的副职，少师、少傅和少保。从前院到后院所经三级台阶，象征“连升三级”。后院上下两院台阶的望柱上有意为“辈辈封侯”的石雕，其底座竟也还有浅浮雕“渔樵耕读”图。 书院旁边是兰芳居——花院“叠翠轩”，是花房和花窖，过去常年摆放着四季花卉。这里最引人注目的，是有一座玲珑挺拔的瞻月亭。 让人特别惊讶的是，这么一个清秀怡然的花院，其大门旁的屋内有一个地窖，明为花窖，竟实为暗道。地道隐秘且神秘，隐藏有一个静升王氏家族在紧急情况下，通向外面的地道口，在这深入地下的两孔窑洞内有门有窗，可通向外面，但出口究竟通向何处，因年深日久，早已成谜。 从瞻月亭下的门洞穿过，来到东西两院连接处的平台。 跨过平台上的户外廊桥，就来到西大院（恒祯堡），长长的巷道两边也是王家其他族人的家宅，如今大都以美术馆、艺术馆、博物馆等形式对外开放，我们陆续参观了德馨轩、缥缃居、谦吉居等宅院。 德馨轩是王家二十一世花翎盐运使衔王鸿翔的宅院，院里有一块石雕影壁“四逸图”。 缥缃居是王家十九世贡生、候选直隶州州判王筵宾的宅院，现已设为力群美术馆。看到门额牌匾上“澡身浴德”四个字了吗？呵呵呵，可千万别以为是澡堂哦，它的意思是：为人要经常不断检讨、清洗自己的身心，并以此来保持高尚的节操。 谦吉居是王家二十世王奎聚的宅院，主人通晓书画，精于医术。道光二十四年，报捐未入流，后游幕山东阳谷。咸丰四年二月，太平军扰城，仗剑奋抗，城陷后身亡，奉旨优恤崇祀昭忠祠。院内现存有一座计时日晷，是我国古代利用日影定时刻的计时仪器，由铜制的指针和石制的圆盘组成，其原理是利用太阳投射的影子来测定并划分时刻。 这时，同伴在城堡的高墙上呼喊着我们，便匆匆走出宅院，前去追赶他们，经过一条斜长的主街坡道——这是西大院的主街，用大块河卵石铺成，人称“龙鳞街”。 这些院落层楼叠院，看起来像小家碧玉，更加错落有致。 终于上到了这座城堡的高墙之上，啊哈，连烟囱排列得也这么整齐有型。还有这精美的石雕，这些秀丽的亭阁，一派静幽祥和的气象。 俯瞰整个西大院，青瓦灰墙，鳞次栉比，无比的宏伟壮观，忽觉“一院倾城”——“王家归来不看院”，果真名不虚传，估计在这里逛上一整天也不一定能够看得全。 这是西大院的大门——整个大院只有一个堡门，用青砖砌筑，堡门正中央镶嵌着刻着“恒祯堡”的青石牌匾，因堡门为红色，所以人们也把西大院称叫作“红门堡”。 整个西大院也只一条主街——就是中间这条街，“龙鳞街”，它将西大院划为东西两大区，东西方向有三条横巷，一条纵街和三条横巷相交，正好组成一个大大的“王”字。呵呵，视觉高度不够，无法一镜收之，这拍得看不太出来哈。 整个大院内因地而异，顺势而建，院中有院，门内有门，窑顶建窑，房上座房，规模宏大，甬道、幽径、低栏、高墙等一览无余。 偶遇夕阳，高耸的堡墙之上，清秀的亭阁亭亭玉立，在蛋黄色的余晖映衬下，有着无以言状的美！（出了景区才了解到，那里是王家大院被卖掉的产业。） 从西大院出来，这是院门前正对大门的砖雕照壁。 孝义坊，是王家宗祠。（PS：鸦片战争以后，王汝聪、王汝成兄弟二人有四子四孙皆因吸食鸦片家败人亡，惟一的一个曾孙（还是继子）在光绪年间把东大院一万多平方的宅院也卖掉了，败光卖房换来的钱后，最终自已也流落街头乞讨。奉旨给十五世孙王梦鹏建造的孝义牌坊，于民国初年铲去名讳后，也以2000吊麻钱被卖掉了。虽然王家支派甚多，其中大部分也继承了先祖的遗产遗风，人丁兴旺，诗礼传家，但是这个曾富甲一方数百年的家族终究还是未能逃过兴衰起落的规律，逐渐走向了衰败。） 文庙一角。 从王家大院出来，本想就在景区外围找个酒店住下，可发现这里的商业氛围很浓，也闹哄哄的，一看时间也还不算晚，就想着反正明天要去介休的张壁古堡，那周边也没什么住的地儿，干脆就往介休方向走走看吧，找个离那里近点的地方住下也不错呀。于是我们起程离开，这是灵石县的牌坊，挺大气的。 行驶10分钟左右，居然还路过了绵山景区，游客中心门口矗立着介子推的塑像，高悬着“清明寒食之源”的匾额，想来大家都想到那个故事了吧。（PS：春秋时期，晋文公为了封赏对他有割股之恩的介子推，放火烧山逼隐居的介子推露面，却误将介子推母子烧死，因此下令以后每年在介子推的忌日，禁忌烟火，只许寒食。这就是寒食节的由来，一般在清明前三日。） 因为游玩绵山景区至少需要一整天的时间，此行便未规划，停车拍照打卡后便继续前行。这时已搜寻到附近有一家民宿，离张壁古堡只有几公里，一看条件也不算很差，便决定去那里歇息。结果不过5分钟，我们便到了这家民宿——青青客舍，在绵山镇一个叫北槐志村的村子里——哈哈，这也太近了吧。 我们停好车去办入住，民宿给我们的第一印象还不错，院子里干干净净、宽宽敞敞的，满院的绿植也很茂盛，感觉就是高档一点的农家乐，接待我们的那位妹妹也还挺热情，顺便帮着我们点了晚餐的菜品，然后带着我们去房间放行礼。边走边聊中得知，他们是两家人一起合伙从村民那里租下了院子改建为的民宿，有两个院子，一个是主院，一个是后来扩建的，相距不到50米，办理入住的那里是主院，前台、餐厅、厨房等都在那里，我们住的是扩建的院子，只有几间客房。村子里没什么人，安静得出奇，民宿的客人也不多，本以为我们只是当一晚过客而已，没想到却被民宿老板和他的院子惊艳到。一切都从晚餐开始说起。 我和老张收拾完行礼就先到主院候餐，在院子里转悠，主院里除了茂盛的绿植和花草，还有一丛绿荫荫的葡萄架，正是葡萄成熟的季节，征得同意后，我俩先在葡萄架下来了一场“葡萄自由”，鲜鲜甜甜，欢爽极了！ 等到同伴们来时，晚餐也上桌了，开饭时，发现餐厅的墙壁上贴着几张旅游线路手绘图，就顺便问了问，这时从后厨出来一位小伙，是这里的厨师，我们的菜就是他做的，他很兴奋地在我们桌边坐下，然后滔滔不绝地讲起了这些图的故事来。原来，这些图都是他的杰作。他是80后，厨师是他的职业，同时，他还是一名资深的骑行、徒步爱好者，自18岁起，他花了5年的时间，曾坐火车游遍了国内所有通火车的县城。后来这些年，他又陆续（摩托车）骑行了青藏线、川藏线、沿黄公路，以及徒步了亚丁线等，墙上的这些图就是他自画的线路图，他指着图上的某些地点让我们看，天哪，居然有当地邮局当时盖的邮戳，都是他到达每一个地方时一个一个去求盖的，瞬间感觉他做了一件特别有意义的事，这也太棒啦! 然后，他关心的询问着我们的行程，以为我们是要去绵山，便热心地提醒着明早可以早点出发，当听说我们的整个行程规划后，自认为是“山西通”的他，又给出了一些很切合实际的建议，并推荐我们明天可以顺路去看看介休的古塔之首: 凌空塔，我都逐一记了下来。 聊着聊着，晚餐也结束了，接待我们的那位妹妹来收拾碗筷，听他们俩对话的内容，才知道他们是夫妻，这个民宿就是他们和朋友一起合伙做的，在这里已经有几年了。我们向他反馈今晚的菜挺不错的，就是偏咸了一点点，没想到他竟腼腆了起来，一脸歉意。细心地晓薇转移话题，指着在门外墙根下摊着的还未捣去绿皮的新鲜核桃问是不是可以卖，结果他说是自家的，你们随便吃，哈哈哈哈。晓薇他们便起身去到屋外毫不客气地砸了核桃吃起来，也给我们送进来一些，一时间，大家都欢脱地享受着“核桃自由”。说真的，我上一次见到这还未去绿皮的新鲜核桃，还是初中时候的事情了，那时候家里屋前屋后都各有一棵高大挺拔的核桃树，但树干笔直顺滑，很难爬上树去，每一年核桃成熟时便只能拿着长长的竹杆把核桃从树上拍打下来，收拢在一起，再晾晒些时日，等绿皮上的水分干瘪得微微发黑了，再去皮剥壳吃核桃——要不然绿皮上的浆水会将手指浸得发黑，要很长时间才能洗浄——整个过程极其有趣。 核桃吃得差不多了，我们起身告辞回房间休息，出门前请这位厨师老板与他的手绘线路图合了个影。兴许是好久没有这样畅快地与人分享他的经历了，也或许是相谈甚欢，意犹未尽，他执意要送我们回院子里去，于时，我们又边走边聊，又知道了他更多的故事：受他师傅的教导和指点，小伙子喜欢读书，他最喜欢麦加小说《人生海海》里的那句“人生海海山山而川不过尔尔”，他把这句话写在小木板上，挂在了我们住的这个院子一进门的右侧墙壁上。民宿的名字“青青客舍”也是他取的，出自于王维的诗句“渭城朝雨浥轻尘，客舍青青柳色新”，很有意境。现在，他儿子在县城里念中学，成绩也不错，他们夫妻俩平日就在这风景好空气好的地方打理民宿，远离城市喧嚣，也少却很多纷纷扰扰。哦，对，他还有一个小小的梦想：要骑行去霍尔果斯！衷心祝愿他早日实现梦想 回到房间，心底莫名的涌起一丝感动和羡慕——感动，是对这个朴实、上进，敢于追求自己想要的生活，为了自己的梦想一直努力、没有放弃的小伙子；羡慕，则是对他们夫妻俩怡然、静美的生活状态以及他们的这两个院子，在我的心里，一直是希望能有这么一处院子的……