我们的晋见之行（二）——记2024年山西自驾游

缤纷红叶

D3：舜帝陵—李家大院—东岳庙·飞云楼—万荣稷王庙—福胜寺—汾城古建筑群—临汾，宿临汾市区

早上6点又被老张的闹铃惊醒，极不情愿地起床，洗漱停当，总觉得该做点什么，才对得起这一大早被迫起床的无奈，要知道，休息日里我总是要睡上一回懒觉的。老张醒了却不愿起床，那就我一个人，想了想，去了东湖早市，打车过去也就10分钟，很近。

到了早市，发现市场里一整个冷冷清清，人很少，连个叫卖声都没有，除了市场门口的几家店里有三五位客人，其余摊位似乎都只有老板在忙碌着，还在备市中，这才猛然反应过来，虽是早市，自己来得也太早了点。呵呵呵，管他的，先逛一圈再说吧。

东湖早市其实就是农贸市场，两条长长的通道将市场划分为左右两个街区，左边是小吃街区，右边是花卉街区，两个通道中间的店铺，则是柴米油盐的交易地，我自然是直奔小吃街区去的，正好人少，不喧嚣，不熙攘，不就是逛吃逛吃的最佳时刻嘛！

这里的确是晋南早餐的宝藏聚集地，胡辣汤、圈圈馍、石子饼、葱油饼、香酥鱼、麻油鸡、南式细点等等，好多都是我见都没见过的，看都看不过来。走着看着，结果在一家做浆饭的店铺前，被老两口的朴实笑容和热情邀请打动，停下脚步，进去尝了他们家的浆饭、菜卷。嗯，好吃的，特别是浆饭，加了豌豆糊，是真香，还放了三个现炸的肉丸子，份量太充足，害得菜饼都没能吃完，只好打包带走。

然后又被小时候才吃过的炸螃蟹诱惑，咸咸脆脆，嚼着嘎吱响，居然真尝出了儿时的味道。还有圈圈饼，看着阿姨们将鸡蛋、面粉、椒盐揉捏成圈，再撒上芝麻后烘烤，再拿出来就是这样金黄焦酥的脆圈圈了，让人迫不及待地就想要咬上一口……的确有太多好吃的了！

逛吃得饱饱的走出早市时，市场已经喧闹起来，店老板们的吆喝声开始此起彼伏，靠近场口的那几家老店里早已是人声鼎沸，市场门口更是人来人往，车水马龙，想来，这会儿才是当地人的早餐高光时刻吧。其实，这清晨的市集，只是居住在这附近的人们习惯了来早餐的地方而已，就犹如我们早餐习惯去吃某家的小面、某家的包子馒头一样，可他们却在不知不觉中，让这个毫不起眼的小地方充满了别样的烟火气息，或许，这就是他们每一天幸福感的源泉吧？

来时经过了滨湖大道，想着这里离住处也并不远，便决定步行着走一段，没想到还真有惊喜——我沿着公路左侧一直走到了滨湖大道上，竟一步一步近距离地看到了漂亮的盐池，晨曦中，垦畦成片，排列有序，显得分外的宁静秀美，这步行，值！

穿过滨湖大道的人行道，来到一处观景台，这里赫然立着一块刻有宪法宣誓誓词的石碑，忽又想起昨日在市区那栋大楼上那枚大大的鲜红醒目的党徽，不禁又为运城点赞！微风中，观景台旁边的空地上，几位老者正在晨练，有甩响鞭的，有打太极的，简直就是活力四射！和他们礼貌地对视了一眼，他们竟都和我微笑着点了点头，这感觉，好温暖！

在观景台附近行走了一段，拍了拍照，准备回去了，但打车却费了点时间，这里并不是人流量多的地段。司机是位大叔，很热情，短短的两三公里车程，他认真地向我介绍着盐池，那些废弃的化工厂，以及化工原料专线火车。看到我手里打包的早餐，知道我是去过东湖早市了，他说他就住在早市旁边的某个小区，于是又给我普及了一下，市场门口的几家店都是老店，关宇胡辣汤店、李军面汤煮馍店等是本地人常去的，哪家店的更正宗更好吃（可惜我没能记住），临下车，还不忘建议我去登登古城墙，游游关帝庙，呵呵呵，就凭大叔这一波操作，我这是又要给运城加大分的节奏哟！

回到房间，收拾行礼，老张和阿雄早餐回来后，我们下楼离开。出车库时却遇到了点小麻烦，在出口处老是显示车牌没登记，出不去，赶紧联系了酒店管家去问问看什么情况（在这里住宿后停车是免费的），也迟迟没见回应，最后只得扫了车库墙上贴的一个二维码，另外付了费才总算出了车库，正式开启今天的旅程。

今日第一站：【舜帝陵】

舜帝是传说中上古的“三皇五帝”之一，也是中华民族的道德文化始祖，他颁布“父义”、“母慈”、“兄友”、“弟恭”、“子孝”的“五常之教”，首开中华伦理道德先河，被后人尊称为“德圣”。

去到这里拜谒，我还有一点点私心，那就是舜帝是我们陈姓公认的始祖，我还是前两年帮着老爸清理族谱时才知道的。

舜帝陵现处于“舜帝公园”内，我们穿过公园入口处的圆形广场，看见广场中央是一个太极八卦音乐喷泉，广场四周耸立着很多根高大的青石龙柱，再跨过彩虹门——传说舜帝的母亲外出遇见彩虹感应而怀孕生下舜帝，于是就将舜帝视为彩虹的化身——沿着笔直宽阔的长约1公里的舜帝大道步行。

大道两旁是景区的花卉区，沿途的宣传伴上普及着舜帝的故事和传说，运城市盐湖区博物馆也设在这里。经过刻有“有虞帝舜陵”的石牌坊，再往前几步就是景区入口了。

我们刷年卡进入景区，跨过“舜帝德孝桥”，又走过一段长长的笔直大道，到达舜帝广场。广场正中有一尊巨大的舜帝抚琴像——舜手抚五弦琴吟唱“南风歌”的雕像；雕像两侧对称立着两根高大的华表——华表最早源于尧帝时代的诽谤木，在这里设立华表，是帝王皇权的象征；华表前方有两尊青石大象，传说舜曾在历山驾驭大象耕田。

继续往前，是古柏广场，这里有五株千年古柏，其中有一组被称为“夫妻柏”，相传是大禹为舜陵亲手栽植，树龄已有4000多年，两棵柏树一枯一荣， 活柏抱死柏，如同一对忠贞不渝、生死相依的夫妻。明代《安邑县志》亦称“连理柏”。

这组柏树下用来支撑卧柏的砖砌方柱上镶嵌有一块石碑，是清光绪二十六年杨包村的杜居实所写，碑文的题目为“鸣条古柏录存”，碑文内容记载了舜帝陵内古柏的数量变化情况。原来这里曾经古柏林立，数十围（“围”是计量单位，指两只手的拇指与食指合拢起来的长度）粗的大柏树就有五十余棵，“夫妻柏”还不在其内。但为筹款修庙，古柏被多次砍伐卖钱，毁林严重，到了光绪二十六年，庙内的古柏，五十余围的还有五棵，四十余围的有八棵，二三十围的有十棵。故立此碑呼吁后人要保护柏树，切不可乱砍乱伐!

“夫妻柏”不远处还有一株古柏，树干形似龙爪，树根形似龙椅，相传当年汉光武帝刘秀曾在此休憩，故这棵树又被称为“龙柏”。

再往前，还有几株枝繁叶茂、郁郁葱葱的古柏，它们是由近旁千年古柏衍生而长，被叫做“子孙柏”，寓意子孙福运绵长，代代兴盛。

穿过古柏广场，沿着神道行百余步，来到陵庙山门，山门上悬挂着“有虞帝舜陵”的匾额，再看匾额下山门上有一幅对联:“此是鸣条岗，春露秋霜怀复旦;谩言苍梧驾，尧天舜日睹重华”。咦，原来，刚才景区入口前那道石牌坊上的匾额和对联，便是出自这里呀。

步入山门，便是进入陵园区了，沿着甬道依次经过月台、献殿和享厅，这片区域是祭祀舜帝的地方。月台周围的石雕栏板刻绘了中国的《百孝图》，传说舜是个大孝子，他幼年丧母，其父亲、继母和弟象多次加害于他，舜却以德报怨，孝心不移，二十岁便以孝闻名天下，被后世尊为“孝祖”。

享厅的山墙上嵌有“鸣条舜陵考略”碑，碑文内容是从历史、现实两个方面对舜陵的详细考证，并批驳了司马迁不顾《孟子》和《竹书纪年》等最早的史实，而轻率地在《史记》中写出了“舜葬于江南九嶷”的错误观点。哇噻，这谁呀？竟敢纠司马迁的错？我凑近前细看落款，原来是清康熙三十五年（1696年）张京俊献于舜陵的，这竟是一份来自于1800年后的“挑战”，佩服！

据《竹书纪年》记载，“舜四十九年居于鸣条，五十年卒，遂葬于离乐城前，离年112岁。” 如今，已有越来越多的资料证明舜是生于永济的诸冯村，后来受尧禅让继了帝位，建都于蒲坂（今运城），他当年所耕的历山、所渔的雷泽、所陶的河滨以及与他有关的妫、蚋二水等历史遗迹也都与舜帝陵庙相距不远，这周边似乎到处都是虞舜时期的遗迹。呵呵呵，怪不得，张京俊老先生底气十足！

享厅之后，就是舜帝陵冢。这是一座砖砌的方形墓冢，陵前嵌有一块“有虞氏陵”石碣，立有“有虞帝舜陵”石碑，陵冢上槐柏交翠，郁郁葱葱。陵冢右侧有一株古柏，躯干苍劲，树形奇特，一看介绍竟也有2000余年树龄，因其五个主枝形似虬龙，被民间称为“五子登科”。相传舜陵建于大禹时，陵庙始建于唐开元年间，元末毁于兵火，明万历年间重建，清朝时多次重修，现存建筑基本保持了原有布局。

伫立墓冢前，有关于舜帝的传说在脑海中一幕幕闪现，特别是电视剧《大舜》中的情节和画面历历在目，肃穆良久，唯深深一拜！

陵园后面是皇城，又名“离宫”，传说舜年老后，大禹在此为他修建了一座牧城，名“离乐宫”，取离位享乐之意。咦，这便是和前面提到的《竹书纪年》记载的舜“遂葬于离乐城前”对应上了呢？呵呵呵，如此，想来司马迁会接受张京俊老先生的纠错的吧。

皇城正面开有三道拱门，门额上分别写着 “阜财”、“来南薰”、“解愠”，都出自舜的《南风歌》。看着它们，让我一下子就联想起昨日到过的舜弹琴处、熏歌楼以及在古城墙下那道“阜财解愠”牌坊，不禁好想自己也可以学会吟唱这首《南风歌》呀。

皇城沿中轴线布局有戏台、卷棚、献殿、正殿和寝宫，两侧有钟鼓楼。卷棚的一侧廊檐下的展板上，展示着“舜帝后裔遍五州”图谱，上面还写着：中华民族大家庭里，舜帝后裔共有八十多个姓氏，其中主要的大姓有十余个，为：王、陈、车、孙、胡、田、姚、孔等。

钟鼓楼之间有一道围棋盘，此棋盘为纪念舜帝授棋传道所设。围棋起源于中国，传为帝尧所作，春秋战国时期即有记载，隋唐时经朝鲜传入日本，流传到欧美各国。据史书《世本·作篇》记载：“尧造围棋，以教子丹朱。或云：舜以子商均愚，故作围棋以教之”。

献殿的门楣上悬挂着一块康熙御笔“濬哲文明”匾额，意为赞扬舜帝深邃智慧，德行经天纬地、临照四方。后方“恭已南面”匾额是宋真宗所题，意为学习舜帝端正自身，无为而治的德政思想。

皇城前还有两座东西对称的古建筑，分别为关公祠和敤（音“kě ”）首祠。敤首是舜帝同父异母的妹妹，心灵手巧，学的一手好画，常常画大哥舜从山林中捕获的野兔、山鸡等，《汉书》等古代史书都把敤首列为绘画先祖。她是中国历史上记载最早的以画入史的画家，是中国画祖，故又称画嫘（音“léi”）。

敤首祠殿内供奉着一尊汉白玉的敤首像，祠中的壁画记载了敤首保护其兄不受自己的父母亲和同胞哥哥伤害的事迹，不由联想起《大舜》中的相关情节，着实令人感慨唏嘘。

从皇城出来，我已经和同伴们走散了，看见步道上有一个出口标识牌，便没有原路返回，而是顺着这指示牌径直走着，经过一间“三清殿”后，看到一道门，却是紧闭着的，出不去呀？！遇一行人，赶紧上前打听，他立即说我帮你开门就是，我一下子愣住了，这是个啥情况？再看这地儿，明显不是我们进来时的方向呀，那这门打开又会是哪里呢？不由心里涌上一丝惊慌，连忙道谢逃离，老老实实地原路返回。

我一个人健步如飞地出了景区，奔走在舜帝大道上，道上空荡荡的，几乎没什么人，忽然觉得这大道怎么这么长呀，感觉走了很久都还没走完。不知道过了多久，终于到了临近舜帝公园门口的小火车旁，我气喘吁吁地在长椅上歇息，边给同伴们发微信告知我已出景区。大约15分钟后，等到同伴们出来，大家才一起出得公园，回到停车场，出发前往下一站。

补充说明：舜帝大道可以坐小火车往返，20元/人，入园时我们觉得不值，便没坐，事后想起来，还是该坐，这往返2公里路，省脚力不说，至少可以节约半小时的时间呀。怪只怪，山西的地势太平了，地盘也太广，遇上广场、停车场什么的都修得挺大、挺宽阔，特别是停车场，离景区入口之远，走个5分钟、10分钟的，那是常事，真是不摆了，我们这才算是浅浅尝试了一回，万万没想到后面的行程，那着时是有点苦不堪言哦。停车费倒是标准统一，都是按次收费，10元/次/车。

今日第二站：【李家大院】

到李家大院的这一路并不全是高速路，路面倒是挺宽阔的，但路口很多，连接着各乡村道路，路口又没有标识牌、警示牌什么的，随时都有可能从哪边就冒出一个车来，小摩托、三轮车啥的，路上大货车也多，甚至路两旁还有晒着玉米的，这车开着根本就提不起速，驾驶员也不敢分心。这阵势，让平日里胆大心细的晓薇都不由得一路关注着，提醒着安全驾驶要点，提示着一路必须要“防御性驾驶”——这也是晓薇针对此路况给出的战术名称——首先得慢，然后要随时喇叭警示。哦，对，我们此行这一路上的驾驶员是由两位男士勇挑重任的，他们俩每天轮流上岗，上午老张开，下午阿雄开，一路平安。

大约一个小时后，我们到达李家大院。

李家大院与乔家大院、王家大院并称为“晋商三蒂莲”，民间素有“乔家看名，王家看院，李家看善”之说。此行这三座大院我们都要前往，今天就先到李家大院。

李家大院是晋南富商李道行(字子用)的私人宅院，坐落在运城万荣县的阎景村。大院始建于清道光年间，距今有200年历史，大院原有院落20组，现存院落11组，另有祠堂、花园、作坊、马房等遗址。其主要看点，一是建筑风格的南北交融和中西合璧——传统四合院藏风聚气，精致大宅门接地通天，徽式建筑错落有致，欧式风格造型挺秀，堪称中国民居建筑中的一朵奇葩；二是李家三代十位当家人百年行善，给千秋后世留下的宝贵的精神财富，至今熠熠生辉，光彩照人。晋善晋美，尽在李家。

许是正午时分，人并不多，我们刷了年卡便入院参观，进入的第一座门是广善门，门楼最高处的楼檐上高悬着“慈善世家”的牌匾，似是在无声地向世人讲述着李家百年的善行善举，整座门楼青砖黛瓦，高大威严，古朴精致中透着奢华大气，要不是挂着“李家大院”的匾额，说它是城门我也会信的。

进得门去，回头一抬眼，便看到楼檐上悬挂着“惟善为宝”、“修德为善”两块匾额，中间门洞左右两侧的墙上，两个大大的“善”字让人凭生一股敬意，看来，“晋善晋美，尽在李家”似乎并不夸张。

院道两侧分别是一长溜石柱拴马桩，还专门配有一篇“拴马桩略记”长文。拴马桩的精华和价值主要表现在桩头雕刻，采用圆雕方式，在不到一尺见方的石桩上，精雕细琢出狮子、猴子、胡人和回人等形像，但大多是狮子，而且拴马桩的数量之多，令人咋舌。这里不仅是古时的“停车场”，还是马儿的“招待所”，大家不妨大胆地想象一下当年这里的繁华盛景。

院子正前方有一块一字影壁，也称照壁，古称萧墙。影壁是为了使气流绕影壁而行，聚气而不散，在建筑入口处又起着烘云托月，画龙点睛的作用。此一字影壁由须弥座、壁身、壁顶三部分组成，中间长两边短，形成一主二从格局，影壁东西两侧图案分别为鹿鹊同春、松鹊延年，中间是麒麟八祥图案，上方斗拱为镂空雕工艺。其雕刻工艺大气精美，尽显毫宅风范。

我们进入“一经楼”，这是李子用英国夫人的宅院，这里便是李家大院中西合璧建筑风格的精华所在了。当时，李子用娶了英国女子麦克蒂伦（麦氏）为妻，回国后，为了缓解妻子的思乡之情，特地让人仿照英国风格建造的一处庭院，将自己对妻子的爱意也融入了这砖石之中。此楼的廊柱、窗户有着明显的欧州风格。

楼前的庭院里有他们夫妇俩的雕像。李子用非常重视教育，不仅自家建造私塾院，还捐资办学兴教，更尊师重教。他在生活习惯、教育子女等方面也受到麦氏的巨大影响。

这栋楼现在是李子用生平展览馆，展览馆里是这样介绍李子用生平的：李子用少习国学，后留学英国，学习纺织专业，回国后接管家务生意，创办实业，扶植弱小，兴业富民，兴办教育，参与政事……李子用秉承先祖遗风，以义制利，推行仁善，方圆百里誉为“李善人”。

院子里种的女贞树，已有百年树龄，此树是李子用留英回国后与麦氏夫人亲手栽植的，以纪念他们两人忠贞不渝的爱情。

砖砌花墙。大院里有众多道这样精美的门庭和照壁，以及不计其数的砖雕、石雕、木雕及铁艺等饰品，处处显现着多子多福、耕读传家、富贵平安等吉祥含义，不仅彰显宅院主人的身份、地位，讲述着李家不凡的眼界与胸襟，似乎也不遗余力地把中国文化渗透到了大院的各个角落。

我和老张经过百泉湖，一个位于后花园的人工湖；走进千狮园，看见里面有大大小小形态各异的数不清的石狮子；登上千狮园后坡上的景行楼，鸟瞰全院。

景行楼因李家世代行善，有崇高的德行而得名。底部12米之多深藏于山中，与横穿而过的不空洞形成立体交叉。上部三层纯木仿古建筑，气势雄伟、挺拔壮观，高达29.8米。

站在景行楼上，可以俯瞰李家大院全景。尽管已不复当年的面积，但仍可窥见盛时的规模和风貌。

从景行楼下来，穿过一个庭院，沿途又看到无数精致古朴的石雕和砖雕。

我们来到了赫赫有名的十二面影壁前，此影壁因由四面八方12个砖雕图组成而得名，寓意为四季平安，八方来财，一年12个月风调雨顺，月月吉祥。有三星高照、五龙戏珠等图案，精美得实在无法形容。

崇宁殿。咦，这名字，怎么让人有了像是在皇宫里的感觉？没错，此崇宁殿就是跟解州关帝庙里那个崇宁殿一样的供奉关公的大殿。而且，这个家族大院里的崇宁殿，居然还有着一尊全国最大的室内关帝纯铜像，高5.58米，重达3.99吨。

如今，崇宁殿周边的长廊、院落等，大多已作为李氏家族善行展览厅。

这是戏台，戏台两侧有八字音壁，感觉其长度已和戏台的宽度差不多了，再配上精美的砖雕，实在是阔气。

用时1小时，我和老张结束对李家大院的游览，出了景区见同伴们还没出来，便在院门外的花园台阶上坐着等候他们，然后沾沾自喜地对照大院全景图回味刚才在院中的一路所见。结果一看，才发现我俩这其实算是走马观花，竟然还有一大片区域都没去到，诸如善影壁、同德堂、私塾院、信溥堂等等，天哪，不下10处之多？再仔细看图看路线，方明白我俩应该是从砖砌花墙那里出来就走错了方向，结果把这些地方给漏掉了，啊哈，我说呢，怪不得平时最拖沓的我这回居然用时最短地先出景区了。呃……好吧，吃大亏了，以后可要记得按景区游览图上的顺序走哦。

不过，还是要借用晓薇拍的照片，特别补充介绍一下李家大院的标志性建筑——善影壁。此壁建于清道光年间，壁上共有365个善字，寓意为一年365天，天天行善。善影壁集历朝历代各时期著名书法家所写的“善”字于一壁，正楷、草书、隶书、篆书等字体都有,砖雕而成，在全国独一无二。

善无大小，也无多少，真心希望人们都心存善念，日行一善，积善成德，成就世间一切美好！

懊恼之余，我来到停车场，在车上寻了干粮，简单地垫巴了肚子，老张则去文创馆照例盖了文创印章方才过来。等到同伴们都出来后，我们便离开李家大院，出发前往同在万荣县的飞云楼。

出停车场后看见公路对面也是一个景点“黄河农耕文明博览园”，但不在我们行程之内，就这么一瞥而过吧。

今日第三站：【东岳庙·飞云楼】

从李家大院去飞云楼比较近，我们在万荣西下了高速，但收费站只有一个人工通道，又遇着在临检我们前面的一辆货车，结果我们在收费站等了很久才得以放行。

很快到了东岳庙，我们老远就看到了高耸的飞云楼。老张去停车，晓薇临时要处理点公事，我下了车一个人就迫不及待地先跑到景区那里打探起来——东岳庙竟就在县城中，而且就在西大街的路边，飞云楼非常抢眼。看吧，快看呀，有没有觉得被震憾到？

飞云楼，就是与应县木塔一起被称为“南楼北塔”的“南楼”，因其精巧绝伦的木结构、独特的造型和丰富的文化内涵，被誉为“中华第一木楼”，坐落于万荣县城的东岳庙内。

东岳庙，又称泰山神庙，是祭祀东岳大帝黄飞虎的庙宇。该庙的创建年代不详，据庙内清乾隆年间《重修飞云楼碑记》记载，距今1370余年。相传始建于唐——据说是唐太宗李世民在率师平叛时曾驻扎在此地，平叛成功后，为了炫耀战功又建造了乐楼，即飞云楼。庙内中轴线上现存主要建筑有山门、飞云楼、午门、献殿、香亭、正殿、阎王殿、十八层地狱，经历代维修，仍保持元代建筑风格

飞云楼门票才10元/人，真是太亲民了。如今，山门就是检票口，一过检票口的闸机，飞云楼迎面而立，在相对狭小的院落空间里，竟带着一丢丢压迫感——不同于我们常见的从前往后由低到高的寺庙布局，最高大的飞云楼竟是被安排在了东岳庙入口的第一进？！它竟曾只是东岳庙的过街楼？！但木楼的气势被显得更加峻朗雄伟，我们惊愕地合不拢嘴，连呼“好高大！好帅气！”，仰着头呆呆地愣在入口处更是挪不动脚步，直到后边进来的人不停催促，方才移步到门廊的角落里，认真地欣赏着这栋精美绝伦的“艺术品”。

整座楼是纯木质结构，全楼斗拱密布，造型华丽，形状各异，层层叠叠，如云朵簇拥——看过介绍，知道飞云楼总高约23米，据说斗拱就有23种，近350组之多。

木楼有四层楼檐，各檐角均向上翘起，有凌空欲飞的感觉，所有的斗拱檐角更是被雕琢得玲珑精巧。

整栋楼身都没有上漆，通体显现木材本色，但楼顶和飞檐都用了彩色琉璃瓦，又增添了几分精致，让整栋木楼在质朴中尽透华丽。再有我大中华自古以来无处不在的对称美学的加持，让这座楼的每一组斗拱、每一道檐翼、每一根梁柱、每一扇棂窗，甚至每一个檐角上站立着的小饰人，都无不在“显摆”着它低调的奢华。咦，这两侧的红砖墙是什么时候修的呢？是一直就在？还是为了加固楼体的呢？并未看到相关介绍，也就不得而知。

走进楼内，可以看到内部四角都各有一根巨大的支撑立柱，从底层直达顶层，顺着立柱仰望，看到各楼层间又有数不清的柱子相互连贯，严丝合缝，形成棋盘状，共同支撑着楼体，这就是整栋楼的骨架了。这才看清楚，木楼的内部真的是有五层空间的，而外观看起来只有三层，太神奇了！

楼内一侧立着几块石碑，大致记述了东岳庙、飞云楼的历史和修缮时的事迹。东岳庙于元至元二十八年（1291年）至元大德元年（1297年）重建，明正德十五年（1520年）、明万历四十五年（1617年）、清乾隆十一年（1746年）、咸丰年间屡次重修。

而飞云楼应该就是明正德年间那次重修的，后经历明清多次重修，上世纪50年代后至2014年，也多次进行过修缮，而且为了保护飞云楼，如今已不允许任何人登楼了。我们还注意到，在一楼狭窄有限的空间里，在楼梯旁以及原来的立柱周边已增加了一些非木制的建筑作以支撑，是啊，它太古老了，必须得小心呵护、照顾着。

抚摸着直通楼顶的通天立柱，游客们开着玩笑说，这样多摸几下，说不定就可以穿越时空触碰到唐朝的设计者、建筑师们的思绪了呢——大家都更愿意相信飞云楼就是唐太宗建东岳庙时修建的乐楼，也更想见识一下当年那些建造者们到底是怎样的能工巧匠，到底是何方神圣？！

遗憾的是，当时设计建造飞云楼的工匠们并没有留下名字，面对这样一座精巧繁复、美得令人窒息的木楼，那一刻，不懂建筑的我，被这木楼展现的强大技艺、力学运用、美学艺术深深震憾，内心满满只剩下敬仰。

天空阴沉着，飞云楼显得有些黯淡，一群摄影师在楼基左侧的墙根下架着三角架、相机，守候着阳光，我也跟着等待了一会儿，一看时间，又感觉似乎无望，这才沿着东岳庙的中轴线，继续向后递进参观。

穿过飞云楼，依次是元代遗构献殿、午门、香亭和正殿，清代遗构阎王殿等等，所有建筑都保留得比较完整。另外，还存有元、明、清历代修庙碑9通。还真没看出来，看起来小小的东岳庙竟也集元、明、清代建筑于一身，那我们，岂不就是在赴一场古代楼阁的历史盛宴呢？

我更偏爱香亭和正殿前的这几根石雕盘龙柱，在石柱间流连忘返还。还有飞云楼上那个大大的镂空的“东”字，不知怎么的，竟忽然想到了老家南川东街的Logo，那个“东”字，它们形似得快神似了……

回到飞云楼时，楼基墙根下还有几位摄影师在执着等候，但阳光似乎并没有打算赏脸，我和老张在楼前交换着拍照留影后，走出了东岳庙。

今日第四站：【万荣稷王庙】

离开飞云楼，我们驱车前往附近的万荣稷王庙，大约15分钟车程，只不过是在一个村子里，跟着导航很快也便到了。来这里纯属是来打卡的，一来这里也是国保单位，二来也还顺路。

稷王庙奉祀中国农业始祖后稷。他喜好耕农，能分辨土地的优劣，善种谷物稼穑，世民都争相效法，后人尊其为农神。相传后稷曾在万荣县稷王山教民稼穑，建立万荣稷王庙大抵是因为纪念和祈求风调雨顺。

参观稷王庙是免费的，在守庙人值班室登记后便可入内参观，这位守庙人是一位非常亲和的老者。院内没有其他游人，几只鸽子时而扑腾过檐下，时而在戏台上闲庭信步，一片安静祥和。

根据2018年万荣县政府《稷王庙修缮碑记》记述，庙内现存建筑仅有正殿和戏台（其他的建筑都在抗日战争中被毁了）。正殿无通长大梁承托，俗称“无梁殿”，现存创建年代为北宋天圣元年（1023年），是中国目前唯一一座北宋庑殿顶建筑。正殿的创始年代并不详，惟有元至正二十三年（1363年）重修字样还可辨认。从目前形式看，其是属金代建筑，因为其斗拱结构和石柱还保留着那时的特点，我们瞻仰时，好似一把大伞在那里撑着。

正殿面阔五间，进深六椽，回檐正齐，周围廊檐下全用斗拱承托。单檐五脊顶，顶脊小而灵巧，因而房屋坡度很大，形似扇面，整个屋顶部，不及殿长的五分之一，这种建筑风格目前在我国已属罕见。

古朴大气的正殿门口，除东柱为石质蟠龙柱柱外，其余均为木质圆柱，很是奇特。此石雕青龙柱极其精美，在一众木柱间很是抢眼，我刚一看到时就感觉自己瞬间被惊艳到，还围着它转了好几圈。

殿前一侧还挂着一口大钟，据一旁墙上的《宋宣和年钟迁址说明》记述，后稷庙原是有过一口钟的，可惜在大炼钢铁时被毁了，现在这口钟原是普照寺之钟，铸于宋宣和四年（1122年），因日寇侵华时炸毁了钟楼，此钟就被弃置在普照寺院（今学校），2001年才被移置至此。我们好奇地敲响了这口千年古钟，声音响彻云霄，“声如洪钟”在此刻又一次具像化。

戏台座南朝北，于民国十三年（1924年）重修，看横梁、门檐上这木雕，也很是细腻精美。

很快，我们离开了稷王庙，接下来要去福胜寺——位于运城市新绛县泽掌镇光村，约需1小时车程。

今日第五站：【福胜寺】

能去到这里，纯属托《黑神话·悟空》的福——福胜寺也是游戏的取景点之一，景区本来因为修缮闭门谢客的，架不住“天命人”们的呼声，赶工结束前期的修缮工程，刚好在我们出行前几日竟开放了，还免门票，意外惊喜。而去到这里，目的只有一个：一睹元代悬塑“渡海观音”——这尊被中国文物界专家誉为“中国最美观音”的风采！

驱车从主路上拐入光村村道时，我们看到的是一条油亮亮的柏油路，像是新铺装的，应该也是由于《黑神话·悟空》的原因吧，妥妥地实力宠粉哟，点赞！从村道转入一条巷子，走到巷子尽头就是福胜寺了——是真的没想到，“国宝”福胜寺会坐落在如此偏僻的村落里。

此时，这里已是人山人海，寺门前的围墙边上，竖立着一块醒目的宣传牌和悟空画像，有一众警察在寺外站成一排站岗执勤，一群着统一衬衫的志愿者在引导游览路线，村民们也在外围热情指路停车，好一派“八方来朝”的景象。

停好车，阿雄赶紧上前摆拍一张，哈哈哈，竟毫无违和感。

福胜寺始建于北齐天统年间（627-649年），相传为唐太宗李世民敕建，历代皆有修葺。四进院落布局，轴线上有山门、天王殿、牌坊、弥陀殿、后大殿，东西两侧建有钟、鼓楼，阎王殿、娘娘殿等。弥陀殿、后大殿内保存有元、明时期彩塑30余尊，艺术价值极高。

在志愿者的引导下，我们在入口处刚登完记，正慢慢看着院子里张贴摆放的关于景区的介绍，一位刚刚为我们办理登记的工作人员专门跑上前来特别提醒我们：重庆来的，你们不是4个人吗？快点跟上，前面讲解着呢！赶紧跟上去！天哪，这么周到温馨？！瞬间让我——一名普通的游客，有了一种被重视被尊重的感觉，感动中！

赶紧跟上了讲解的队伍，讲解员是一位高大俊朗的帅哥，正带着几名游客已走出天王殿，对这里的讲解就只听到一点“尾巴”：这里的天王殿供奉的是哼哈二将，原本该在这里的四大天王在主殿弥陀殿里。咦，啥情况？

来到一个天井式小院，左侧立着“福胜寺”的国保石碑，正中一道石阶之上有一门廊，门楣上的牌匾，竟是“小雷音寺”，呵呵呵，西游记的即视感，但怎么感觉那字像是后来加上去的呢？讲解员并没有对这里说点什么，看来我的感觉是对的吧。

进入正殿——弥陀殿，一座元代遗构，这是整个寺庙的核心。讲解员提到，据寺内现存资料记载，福胜寺于金大定三年（1163年）被赐名“福胜院”，宋、元两代曾进行过补葺，明弘治十一年（1498年）时大修，后历代屡经修缮。现存建筑除弥陀殿为元代建筑外，其余均为明清遗构。

弥陀殿内供奉着“西方三圣”，皆为建殿时的原作，其中两尊是整个大殿里单体体量最大的塑像。

两侧壁台上围坐的是“四大天王”和“十六罗汉”。听讲解员解秘，才知道“四大天王”本该是在天王殿里的，但由于原来天王殿里的塑像已被毁，现在这几尊，和殿内的十六罗汉，都是明朝补塑的，相较于其他寺庙的四大天王，面部表情也要柔和一些。

再看“十六罗汉”，每尊塑像也都如真人大小，神态各异，表情自然写实，有如普通人的生活状态，栩栩如生。但令人痛心的是，有十位罗汉的首级不幸于1990年代初被盗，至今未能追回。

“西方三圣”之阿弥陀佛像背面，便是著名的元代悬塑渡海观音——以渡海观音、善财童子、护法明王以及供养人部分等构成的“善财童子拜观音”巨幅悬塑。

只见体态丰韵、端庄典雅的南海观音，头戴凤帽、身披长帛，以说法印的姿势，脚踏着一朵由座骑“朝天吼”托扶着的祥云，由远而近徐徐飘然而至，飞渡在波涛汹涌的南海之上，身上的衣裙随着海风飘摇不定。

其侍者善财童子形影不离，只见他眼神清澈，天真可爱，双手合什，脸部、手部和脚腕处都肉乎乎的，让人忍不住很想上前捏一捏，用讲解员的话说，这几乎是将我们印象中孩童时代的所有特点完全塑造出来了。

两位护法明王护卫在两侧，脚踩风火轮，三头六臂，怒目圆睁，头发上扬，胸前都绕有一条赤蛇，稍有区别的是，左边这尊红脸红肤，手持降魔杵，右边这尊白脸白肤，双手各持宝剑——这一尊正是《黑神话·悟空》里护法明王的取景原型。

悬塑上的供养人部分是由海龙王、龟丞相组成，海龙王带着龟丞相，一前一后，共同脚踏一朵祥云，像是在出海恭迎观音菩萨的到来，龟丞相怀里还抱着一卷经书，就像是在等候着要汇报工作，着实是惟妙惟肖。

这时，讲解员指着画的底部其中的一个“虾兵蟹将”（其实到底是谁，并无官方资料）问：大家看这个像谁呀?我们闻言，定睛一看，脱口而出：这不孙悟空嘛？！哈哈哈，瞧那动作，真的很像！

整幅悬塑采取的是高浮雕的工艺，充分运用了远小近大的视觉效应，特别是那用浅浅墨绿色渲染的广阔的大海，以及用浮雕塑出的汹涌海浪和翻腾的浪花，还有那勾勒得灵动飘逸的祥云，极具立体感，仿佛真的能感受到观音乘风而来、踏浪过海的仙气飘飘——“中国最美观音”跃然画上，真的真的太美了！

尽管殿内狭窄，光线也不是太好，但依然能感受得到这种视觉冲击力带给我们的震憾。当然，也得感谢帅哥讲解员的娓娓道来，让我们不枉此行。

景区后大殿（藏经阁）因正在进行文物修缮，暂未开放，听讲解员讲，那里的三佛洞里还有9尊元代塑像，都保护得极好，不禁欣慰，真好！目前正在抓紧赶修缮工期，预计国庆节也会对外开放了，呵呵呵，是真不辜负“天命人”们的召唤呀！不得不说，是《黑神话·悟空》把福胜寺隐藏千年的光芒拔亮了，耀眼，但不刺目。

趁着讲解结束，游客们渐渐散去的间隙，和帅哥讲解员闲聊了几句，才知道他们也全是志愿者，是在这次景区对外开放前才选拔组建并以最快的速度培训上岗的，以期尽最大可能地为游客们提供完整、配套的文旅体验和服务，真是煞费苦心了。

出得寺来，不由长舒一口气——今日规划的行程已全部结束，可以直接往临汾入住了。但想到一会儿要途经襄汾县汾城镇，不由得又生了一个贪念，想顺道去《黑神话·悟空》的另一处取景地——汾城古建筑群那里打个卡。当然，这个贪念并不是毫无来由的，因为这里也是8月末才开放的，与福胜寺的情况差不多，在不具备完全开放的条件下，这次也只开放了部分区域——文庙和城隍庙，都是赶着来宠溺“天命人”们的。

出来一看时间，已是5:20，游人已散去多半，值勤的警察也已撤走，只剩三五个村民在寺外围墙下闲聊。

我们赶紧上车出发，可没想到，出村时遇上村里正赶集，居然堵车了，摆摊的，三轮车乱停的，赶集的，本来就不宽的村路被挤占得只剩一个窄窄的通道，只够一辆车勉强缓慢通行，遇上对向来车，根本会不了车，一下子堵得水泄不通，还好还好，有热心的村民们挺身而出，自发指挥交通，磕磕绊绊15分钟后，总算挤出了重围。

这一出来行不远，便是离开运城辖区了，想想这3天，我们穿行在“国宝第一市，天下好运城”的运城，有着仿佛一直在千年文物中穿行的感觉，实在妙不可言!但，这里又的确还有好多好多国保文物没来得及去光顾，只有留待以后喽，或许下次东线行也可以从运城开始。

今日第六站：【汾城古建筑群】

大约6点，我们抵达汾城镇，穿过熙攘的主街道，在鼓楼街尽头的邮储银行旁停好车，从银行左侧的牌坊走进去那条巷子，就是汾城古建筑群了。可惜到得晚了，今天文庙和城隍庙都已经闭馆了，看来真的只能在这里打个卡了。

汾城镇，古称太平县，这里曾是隋大业二年设立的平阳郡。唐朝初年，此地成为大唐开国功臣尉迟敬德（即：尉迟恭，后被尊为“门神”）封鄂国公后的封地，故也被称为鄂公堡、敬德堡。唐贞观七年，太平县治迁至此地，由此开始建城。如今，这里保存了包括城隍庙、文庙、明伦堂等23处不可移动文物，被誉为“山西省十大古建筑群之一”，其中金至清末的古建遗构就多达12处40余座。

民国时，由于全国有三个太平县，此太平县便更名为汾城县，建国后才撤县成镇，县城搬到了襄汾后，这里因此保留了诸多古代的县级社会场所，但文庙、城隍庙等所在的古建筑群作为国保，只是被保护起来，并未对外开放，直至因为《黑神话·悟空》在此取景并爆火后而引起社会关注，才于近日首度开放。

走近巷子，我们迎面看到的便是“监察坊”牌坊——《黑神话·悟空》的取景地。已是傍晚时分，这里已几无游人，看到两三位貌视在拍摄什么片子的人员在一处古建门前（后来知道这是文物管理所）架着摄像机、三角架，正在讨论着什么，上前一问，还真是在为邮储银行的宣传片拍素材。

巧的是，那位摄影师是位文保自愿者，他非常热情地为我们当起了义务讲解员，带着我们看了城隍庙前的照壁，讲解了城隍庙（创建于明洪武二年）的一些历史，并强烈建议我们明天去参观文庙，他说尽管还没全部恢复完，但已经开放的那部分已呈现出了极其厚重的历史文化，相当惊艳，非常值得一看。

可是，我们清楚，我们的行程不允许我们挤出这个时间了，只能留下这个遗憾了，便自我安慰着：不是还没开放完嘛，说不定等下次来时，就已经可以全部开放了呀，到时一起看岂不更好？！

从城隍庙再往前，是翊镇坊牌坊，左右两边是清代民居，感觉这些民居的门还挺好看的。随便进到一处院落转了一圈，满眼的冷清和孤寂，赶紧回到巷道上来。

不时有行人和骑着摩托车的人从巷子里进出，忽觉得汾城古建筑群其实更像是一个开放的旅游景点，虽然做为文物被保护起来了，但保护区域附近的这些小巷，当地人是可以正常穿行的，对于他们来说，这就是一条进出汾城镇的捷径或小路而已。

巷子尽头，是汾城古镇的城门——顺化门，以及一小段城墙，从这里出去便是出城了。出了城门走了一段，更荒凉了。

咦，居然还看到一座挂有毛泽东画像和写有“敬祝毛主席万寿无疆”标识的建筑遗存，有瞬间穿越回到上世纪六、七十年代的感觉。

汾城的古建主要集中在鼓楼街上，部分建筑至今仍然作为商铺和民居在使用，所以这条街道上，不仅有低矮的民国风格商铺，还有上世纪六、七十年代风格的农村供销合作社、五金交电化工零售部、百货公司等商铺，走在街上，极富年代感。阿雄和晓薇腿长步快，他们俩前去体验了一番，感觉不错！

抱憾离开汾城镇，到达临汾市区时已是晚上8点，昨日定好的不摸黑的目标首日便被破功。但夜幕下，这璀璨明亮的鼓楼，还有这面鲜艳夺目的党旗，却让我们稍显疲惫的心为之一震——你好，临汾！

很快到了酒店，入住温暖舒适的房间，更是欣慰——房间布置是我和老张都喜欢的风格——能同时符合我们俩的调性，这很难得，哈哈哈！

说起来关注这家酒店，还得谢谢我曾经的同事亲爱的张姐，她前几天才入住过这里，说这里不仅仅是条件不错，更离我们明天要去的大云寺还挺近，步行10分钟，所以就这样果断入住了。在此，也推荐给大家——临汾思麦尔国际酒店，地理位置优越，住宿条件不错，性价比很高，矿泉水居然还是自助的，不限量哦！

放好行礼出来晚餐，得兑现“中午不吃正餐，晚上吃顿好的”的承诺。沿着酒店旁的巷子边走边寻，看到路边角落上有家小店有几拔客人三五人围着个小桌子吃着铜锅的小火锅，热热烘烘的，令人垂涎三尺，我们想要进去，可那店面实在狭小，只能坐路边了，那可得挨冷受冻啊。于是又往前走了一段，进了一家看起来比较敞亮却没什么顾客的门店，打着“平陆油泼面”招牌，他们家竟也有那铜锅小火锅，我们便毫不犹豫地点了一锅，没想到，味道竟意外的惊艳，价格也出奇地经济实惠。

嘴香腹饱，身轻心暖，一阵惬意袭来，忽觉，今日哪里还有什么遗憾，今夜，定会好梦！